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感知意大利之(三)——比萨 + 佛罗伦萨

(2015-06-27 17:52:18)
标签:

旅游


2015.4.6

 比萨-新圣母玛丽亚大教堂-圣母百花大教堂-乔托钟楼-市政广场

昨晚才发现今天是Easter Monday,意大利的公共假日,很多景点都可能闭馆,于是紧急调整行程,一早前往比萨。

去火车站的路上买了一欧一个的牛角包,边吃边走到火车站,此时是8:44,下一班去比萨的车是8:50,赶快手忙脚乱地买好票,问工作人员找站台打票然后冲上火车,结果火车晚点了20分钟才开…

原打算坐到比萨的Pisa Centrale火车站,结果在车上对面坐着一个中国女孩告诉我们比萨有两个火车站,另一个火车站更近,走路只要8分钟,所以我们就坐到了下一站。出来之后两眼一抓瞎,这是根本不能称之为火车站吧,只有两条铁轨,旁边有一个电房,一个工作人员也没有,指示牌也不明,连怎么出站都不知道。最后出站还是跟着一群艺高人胆大的游客跨越铁轨拐出去的…真是难得的人生体验。

出了站后更像荒郊野外,幸好手机地图带着我们七拐八拐到了镇上。之所以说镇是因为这里真的和三线城市的小镇没什么两样。然后走过一个城墙,就算到达奇迹广场了。

感知意大利之(三)——比萨 <wbr>+ <wbr>佛罗伦萨

刚刚还是落后的小镇,一进入广场简直是两个世界,里面蓝天白云,绿草如茵,教堂耸立,游人…游人全在推塔。循着广场绕了一圈,不管哪个方向都是密密麻麻照相的游客,要想和斜塔合个影比排队买票还难。有的只是普通地扬起手,有的则是双手去扶,还有多人组合推塔,几个人一起传功一般,一个接一个地传递推塔神功,也有两人一个推一个扶,当然更有老爸扛着儿子推塔的。

感知意大利之(三)——比萨 <wbr>+ <wbr>佛罗伦萨

总的来说,这是一个游客比景点更好看的地方。

感知意大利之(三)——比萨 <wbr>+ <wbr>佛罗伦萨

感知意大利之(三)——比萨 <wbr>+ <wbr>佛罗伦萨

因为不敢再冒险去那个小火车站,我们走回了Pisa Centrale,坐12:30的车回佛罗伦萨。

从火车站走出来,惊喜地发现新圣母玛丽亚教堂竟然开着门(原以为公共假日会闭馆),于是进入,门票5欧。

新圣母玛丽亚教堂建于13世纪早期,屋顶呈尖拱形,采用对称结构而且有大量彩窗,其主要作用也是对后世的哥特式教堂和巴洛克教堂影响深远。另外有一个庭院,还有一个小礼拜堂。庭院里的壁画都十分古老,进入需要存包。

接下来去今天的重头戏——圣母百花大教堂。

圣母百花大教堂只进入教堂是免费的,如果要参观地下室、登穹顶和乔托钟楼就需要联票10欧了,没有学生票。虽然排队进教堂的队伍不太长,但我们还是果断采取一人买票一人排队的战略,售票处在教堂旁边的街上,走进去有几个自动售票机。

圣母百花大教堂虽然外墙华丽无匹,但毕竟受文艺复兴时代所限,内部比起巴洛克风格总体还是偏朴素的,尽管历代都尽量在此增添彩窗和雕塑来丰富内容。我们租了中文的语音导览,口音无比销魂。令人失望的是,教堂的前半部分都封住不让进入,空有语音导览,祭坛、藏宝阁什么的却无缘一见。

地下室是原来老教堂的遗址,虽然在当时规模也不小但比起世界第四大教堂圣母百花可就相形见绌了。圣母百花大教堂是其时佛罗伦萨共和国强盛时期为了耀武扬威也为了更气派和大容量的朝拜场所而拆除老教堂修建的,而老教堂近年才被发掘,只剩一些马赛克地板的碎片了。语音导览也包括这个小小的地下室。

即使需要门票,登穹顶的队却比进大教堂的队长得多,也行进缓慢得多。百无聊赖之时,我就一遍遍地看教堂周边那些已经不能再熟悉的托斯卡纳建筑。阳光照在墙面,鹅黄的墙壁、深绿的横纹窗户与蓝天形成强烈的撞色。半圆形的褐色拱饰,深棕色的木制大门,房屋衔接出伸出的带有佛罗伦萨徽章的铁质路灯,间或点缀着一些或方形或盾形的石质盾徽。再往上看,向外伸出的屋檐和用柱子代替外墙的小花园赋予了建筑更多的变数和光影。虽然新增的裸露在外的电灯、电线、管道、拦网提醒着游客这是21世纪,但在我眼中这里和几百年前的佛罗伦萨共和国并无二致。

往另一边看仅一街之隔便是圣母百花大教堂。虽然总体外观是白色、墨绿色和红色的大理石,但近看时更能体味它的丰富韵味。石块的色质并不均匀,半是浑然天成半是岁月沧桑,如同宣纸上笔走龙蛇的墨迹,而让建筑家作画的并不是一触即破的宣纸,却是冰凉而坚硬的大理石。

在最基本的矩形之外,点缀了许多红色的四瓣花的图案,在靠近长形玻璃窗的地方,用绿白相间的螺旋柱框起窗户,四角饰以精致的小雕塑,或是驮起窗沿的圣婴或是钩状的动物形象。走到大门前,不管是建筑、壁画、还是雕塑的精美程度都已超出我笔力的极限,恐怕只有曹雪芹才能描写出其精美绝伦。

排队55分钟,终于从又晒又冻的教堂外侧进到了里面,沿着旁边的一个小门就开始往上爬。大约有460多级台阶,但最给这段旅程增加难度的是狭窄的旋转楼梯,而且上下只有一条道,大多数时间都在等上面的游客下来。大家又挤又累,在攀登途中只能靠欣赏前人在墙上的涂鸦和偶尔从小窗里偷瞥一眼佛罗伦萨。

行进一段时间后进入教堂内部,站在穹顶壁画的下面。壁画描写的是最后的审判,先不说壁画本身的细腻和生动,单是高逾30米,直径40多米的球形画作,就足以震撼闯入者。虽然有高高的透明墙挡着,还是忍不住向下一瞥八边形的祭坛,与八棱穹顶相呼应,代表上帝创造世界时在第八日到达永恒。

又是一段更加艰涩的小路后终于上至穹顶,在走出楼梯的那一刻简直是豁然开朗,顿时觉得这么久的排队这么累的跋涉都是值得的。托斯卡纳建筑的屋顶是连绵的红棕,墙壁在夕阳的照耀下镀上一层金黄,盛若连城的花海。绕穹顶一周,乔托钟楼、圣洛伦佐大教堂、美第奇宫、领主宫、圣十字大教堂、旧桥、新圣母玛丽亚大教堂次第出列,用钟声向人们挥手致意。指针走向6点,佛罗伦萨上空回荡着钟声浑厚的交响,仿佛从文艺复兴时期一直回响到今日。

斗转星移,从中世纪到现在佛罗伦萨的布局却没有多大改变,那老电影胶片画质的夕阳似乎就是为了保存这一段风流。

下穹顶途中还有机会以更近的距离看一看壁画,请自备自拍杆。

从穹顶下来时乔托钟楼还尚未关门,队列也不长了,我们赶紧加入队伍,接着又是410多级台阶的征途。好在这边的楼梯宽大很多,仅仅是快登顶时排队拥挤了一下。乔托钟楼顶看到的景色和圣母百花大教堂看到的相似,只是可以近距离欣赏一下那红色的圆顶。下来的时候正好钟楼又敲了一次钟,整个钟楼都沉浸在那庄严的回响中。

离开钟楼前往市政广场,坐在广场边,看着夕阳一寸寸地沿着领主宫攀爬,广场上的雕像还在缠斗,在这厚重的夕阳面前,街头艺人的吉他声为它添加的比起悠扬,更多的是一种历史感。阿诺河边挤满了拍照的游人,饱经沧桑的旧桥静默地立于河中,温柔地眺望玫色的云霞。

不管在亚庇还是伊亚都没能看到理想的落日,而佛罗伦萨一个寻常的傍晚,竟美得像一场梦。

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