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2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(2017-07-29 21:49:36)
分类: 国外游

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

 

——剑胆琴心

 

 

七月八日临近三伏,随团出访以色列、约旦,中间跨越巴勒斯坦地区的伯利恒,往返行程十天。以色列这个国度,年轻时脑子里对她充满了负面印象。什么“侵略成性”、“压迫阿拉伯民族”,似乎是怙恶不悛的“美帝国主义走狗”。但同时也知道,以色列的耶路撒冷老城是世界上最大的宗教教派基督教、伊斯兰教、还有犹太教的发源地。具有数之不尽的名胜古迹,其中蕴藏着厚重的历史与文化内涵,足以另对历史文化饶有兴趣的游人们流连忘返。

第一天  DAY1

特拉维夫——雅法

9日凌晨,乘坐海南航空HU7959飞往以色列特拉维夫国际机场,也是以色列唯一的国际机场。特拉维夫是以色列第二大城市,国家经济和文化中心,因其毗邻地中海古老的港口城市雅法,多年来远涉重洋返归的犹太移民,难以在阿拉伯族群聚集,房价高企的雅法立足,纷纷定居在特拉维夫,久而久之特拉维夫城市规模反超雅法。

清晨6点多飞机降临特拉维夫。以色列地接社的导游是一位三十左右的年轻女士,汉语水平很生硬,很吃力又很卖力地为我们讲解着。首先在市中心拉宾广场短暂停留。在广场一角,树立着一座以色列前总理,诺贝尔和平奖获得者伊扎克.拉宾的半身铜像。导游小姐站在铜像下深情地表达着对这位和平老人的崇敬和哀恸,她美丽的眼睛中噙着泪花。1995年11月4日星期六,正值犹太教的安息日,无数市民在夜色中涌向当时的“国王广场”,举行支持巴以和平进程的集会。拉宾结束讲演后,正准备乘车离开,一个犹太极端主义青年从人群中蹿出,向着正在与热烈群众握手的拉宾,抵近连开数枪,倒在血泊中的拉宾被送往医院后十九分钟停止了心跳。戎马一生的拉宾晚年深切认识到,以色列无法在周围阿拉伯国家仇视的目光中生存。按照导游的解说:“和平被杀死了”。从此拉宾生前所极力倡导的“巴以和平路线图”寿终正寝。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(导游在拉宾遇刺处讲解:“和平被杀死了”)

在拉宾遇刺原址的地板上,用圆形铜质标记标明了拉宾当时站立的位置,保镖、随员分别站立的位置,还有枪手站立的位置。为了纪念这位和平老人,该广场更名为拉宾广场。

特拉维夫市内以德国包豪斯学派风格建筑著称的特拉维夫市内主要建筑风貌,曾经被列入联合国教科文组织历史文化遗产。也许是车游不停车的缘故,总体感觉索然无味,我没有发现也体会不到那个包豪斯风格有啥独到之处。包括那条以著名犹太金融家族“罗斯柴尔德”的姓氏命名的主街要大街,我们的旅游车在略显狭窄的街道上转了半个多小时,我手中的照相机几乎没有按过快门。最后总结的结论是特拉维夫真的无法与保定市市容相比。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(上图为拉宾广场上特拉维夫市政府大楼和纪念碑)

距特拉维夫不到半小时车程,来到世界上最古老的港口城市雅法。相传雅法得名于其创建者——挪亚的儿子雅弗,在大洪水之后,雅弗建立了这个古城,人们以他的名字将该城命名为“雅弗”,后来读音慢慢演变成“雅法”。

历史上,雅法城数易其主,屡遭劫难。公元7世纪,拜占庭帝国对雅法的统治,被波斯萨珊王朝取代,继而又为阿拉伯人占领。1100年,第一次十字军东征,打败了穆斯林后进驻雅法。150多年后,十字军又被穆斯林打败,而此时的雅法,也几乎成了废墟。1761年,阿拉伯贝都因的统治者Daher El-Omar将雅法拆毁了又在新址上重建,它成了今日雅法的前身。之后雅法又并入奥斯曼帝国的版图。1917年一战结束后,英国人占据了巴勒斯坦地区。阿拉伯人逐步迁移回雅法。根据1947年联合国大会181号决议,英国决定退出对巴勒斯坦地区的“托管”,在巴勒斯坦分别建立一个犹太裔国家和一个阿拉伯裔国家。拥有23万人口的特拉维夫成为犹太国的一部分,而拥有10万人口的雅法(其中有3万犹太裔)被划为阿拉伯裔国家的一块飞地。1948年5月14日在英国殖民主义对巴勒斯坦地区托管结束的前一天子夜,以色列国家宣告成立。这一天也是犹太人攻陷雅法的日子,7万多雅法阿拉伯居民倾城出逃,仅留下4100居民。从此雅法并入特拉维夫市,成为特拉维夫——雅法市。2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游
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2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(地中海之滨的小城海法)

如今的雅法成为特拉维夫的一扇艺术之窗。在以色列所有的历史文化保护区内,你几乎看不到一栋砖混结构的房屋,更不要说钢筋混凝土结构的高楼大厦。濒临地中海的古老街道、台阶、拱门、穿堂,曲折如迷宫一般,高耸的石墙上一人高的位置醒目地嵌着蓝底琉璃烧制的不同形状路牌,上面标示着各种星座和数字。街巷都是由不同星座命名,星座下以数字标志房门牌号。地面石块拼接,行人的脚步把石板磨砺得光滑明亮,却又凹凸不平。路边开启着店门和橱窗,有书店、画廊、铁艺金属制品店、首饰珠宝店,琳琅满目,映入游人眼帘。教堂、博物馆、旅馆、酒家、茶肆,一应俱全。石头垒砌的楼宇、屋舍,斑驳沧桑,浸透着古朴。包着铁艺的木门,锈迹斑斑的窗护栏,仿佛向人们打开了一扇扇记忆的时间之窗。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(地面石块拼接,行人的脚步把石板磨砺得光滑明亮,却又凹凸不平。)

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2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

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2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(拱门和穿堂)

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2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(街巷曲折如迷宫一般)

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

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(路边开启着店门和橱窗)

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(犹太美女售货员)

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(街道路标)

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(门牌号)

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(锈迹斑斑的铁门窗)

走出古老的居民区,山坡下一片洼地,洼地中散落着数千年前残存的瓦砾石块,一座硕果仅存的门梁孤零零立在当中。据导游介绍它是于公元前1468年埃及法老图坦莫斯三世占领雅法期间留下的历史遗迹。考古挖掘曾出土了刻有古埃及第19王朝法老拉姆西斯二世名字的古门,门一侧刻满密密麻麻的铭文。眼前的这座是复制品,真品在博物馆里。不远处一座精致的小教堂,名为圣彼得教堂,相传是耶稣大弟子圣彼得最早传经布道之处。始建于1654年,教堂十字架顶尖是雅法老城的最高点。

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(古埃及第19王朝法老拉姆西斯二世名字的古门)

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(圣彼得教堂)

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(许愿桥)

海法

海法是以色列第三大城市,和最重要的地中海东岸港口城市。旅游车停在被称为“上帝之山”的卡梅尔山麓的公路边,下车凭栏远眺,地中海、港口码头、海法市区密密麻麻的建筑,整个海法市容尽收眼底。

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(海法俯瞰)

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(整个海法市容尽收眼底)

近处的山坡下,绵延千米,依山就势分19级巨大台阶建造的美丽花园。一条齐整的台阶通道,宛如洁白的玉带,在层林铺绿,苍翠欲滴,百花绽放,姹紫嫣红之中飘逸而下。对称的几何图形花坛,造型各异的水池、花盆、雕塑、铁门、栏杆精美的铁艺,所有一切簇拥着一个中心,一座置于乳白色圣殿上巨大金色穹顶建筑。这就是2008年被世界教科文组织列入世界文化遗产名录的著名的“巴哈伊圣地”又称为“空中花园”。也是世界上第一个与近代宗教有关的建筑群被列为世界文化遗产。


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2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游
2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游
(以上各图为俯瞰空中花园景观)
2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游
2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(上两图为仰望空中花园)

巴哈伊信仰是一个独立的一神论宗教,创立于1844 年。该信仰认为曾存于世的九大宗教信仰都来源于同一上帝,只是上帝在不同的时间派遣了不同的“教师”去不同的地方传道。主张世界大同,人人平等,俗称“大同教”。其创教先驱为巴孛(1819-1850),创教者为巴哈欧拉(1817-1892)。1850 年巴孛被波斯当局以异端邪说罪名处决,其遗体被巴哈伊教友辗转隐藏多年,于1899年运抵海法。之后巴哈欧拉及身后历任教长着手在巴哈欧拉指定的地点修建巴孛陵寝。前赴后继完成者未竟的事业。终将陵寝修建成今天的规模,并在陵寝周围的平台上建造了美丽的花园。相传目前该教遍及世界200多个国家,信众600余万人,不少顶级明星大亨都皈依此教。导游讲,中国的潘石屹就入了此教。按教规凡入教者须将身家的百分之十捐赠教会。难怪“大同教”如此财大气粗。空中花园耗资2.5亿,每年维护费400万美金,整座山从以色列手中购买了永久的使用权(以色列房屋私人产权仅有50年)。

 

 

 

阿卡古城

距海法一个多小时车程到达被海法逐渐替代的另一座港口城市——阿卡。位于地中海东部海岸的阿卡是世界最古老的城市之一,据文献记载已经有5000多年的历史,最早可追溯于迦南人的一个部落。也是以色列第一处被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

由于其为地中海中部通往西亚内陆的重要港口,通衢咽喉的位置而成为兵家必争之地。古埃及人、古罗马人、波斯人、阿拉伯人、欧洲十字军、萨拉丁人、狮心王查理一世、奥斯曼帝国,直至1918年大英帝国陆军元帅爱伦比率军从奥斯曼帝国手中夺取此城。城堡的的主人如走马灯般,时时演绎着城头变幻大王旗的历史剧。1948年以色列建国,阿卡划归以色列版图。

这是一座带城墙的港口城市,阿卡古堡壁垒森严,城内暗道密布,机关重重,神秘莫测。阿卡古城曾是十字军东征时所建立的耶路撒冷王国的首都和最后据点。城市中依然遍布欧洲十字军时期的痕迹,生动地再现着中世纪耶路撒冷十字军王国的城市结构和攻防设施。至18世纪、19世纪奥斯曼帝国时期,阿卡古城建设发展成型,延伸至海岸线的堡垒城郭,宏大的贾扎尔帕夏清真寺、林林总总的商栈、手工作坊,繁忙的渔货码头,一切沿袭至今。

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(阿卡古城模型)

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(阿卡古城城郭)

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(城堡内部)

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(到此一游)

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(城内暗道密布,机关重重,神秘莫测)

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(上图为贾扎尔帕夏清真寺)

第二天  DAY2

提比利亚

提比利亚位于中东地区璀璨的明珠加利利海(湖)西岸,揉和了二千多年悠久的历史文化与迤逦的湖光山色,成为以色列旅游度假的必选之地。加利利海由起源于黑门山的约旦河水贯穿,被东面和西面众山包围着。长约21公里米,宽约13公里;总面积166平方公里,最大深度48米,低于海平面213米,是地球上最低的淡水湖,世界第二低湖泊(仅次于咸水湖死海)。两千多年前,耶稣在此地开始传经布道,根据《圣经》记载,众多脍炙人口的故事千百年来在人间流传,虔诚的后人在湖畔修建了一座座教堂、修道院,以追随先贤的足迹顶礼膜拜。

“八福堂”就是其中之一。相传耶稣在加利利湖边八福高地向信众传达所谓“山上宝训”,即新约马可福音里的“天国八音”。其内容为:虚心的人有福了,因为天国是他们的;哀恸的人有福了,因为他们必得安慰;温柔的人有福了,因为他们必承受地土;饥渴慕义的人有福了,因为他们必得饱足;怜恤的人有福了,因为他们必蒙怜恤;清心的人有福了,因为他们必得见神;使人和睦的人有福了,因为他们必称为神的儿子;为义受逼迫的人有福了,因为天国是他们的。1938年后人在此依山傍海之处修建了一座圆顶八廓的教堂,以志铭记。
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(以上各图为濒海而建的八福堂)

也是圣经里记载另一个“五饼二鱼”的故事。耶稣向五千信众布道,有人提出肚子饿得咕咕的,能否先解决肚子问题,在讲那些大道理。耶稣要求大家把能吃的东西收集起来,总共集中了五张饼。两条鱼。耶稣将之分成五千小份,众人雨露均沾,居然神奇地解决了饥饿问题。故事说明了两个问题,一是,“不患寡,而患不均”。另一个是思想工作的重要性,精神的力量不可低估。后人在此处修建了一座小修道院。修道院虽不起眼,但是祈祷大厅里依然完好保存着一千多年前的马赛克拼接地板,其中花卉鸟类栩栩如生,反映出当年工匠们高超的技艺。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(五饼二鱼修道院)

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(以上各图为修道院内残存的一千多年前的马赛克拼花地板)

另一处湖边教堂名为“圣彼得受心堂”、相传耶稣十二门徒中的大弟子圣彼得,当年在此地受耶稣洗礼。1933年天主教会亦在此处修建教堂,规模虽小,却常年引来包括罗马教皇在内的众多善男信女前来瞻仰膜拜。谁让圣彼得是第一任教皇呢?

约旦河在注入死海之前,在以色列境内,距离沙漠绿洲杰里科8公里处,相传当年耶稣就是在这里接受的洗礼。“在那些日子里,耶稣由加里肋亚纳匝肋来,在约旦河里受了约翰的洗。他刚从水里上来,就看见天裂开了,圣神有如鸽子降在他上面;又有声音从天上说:“你是我的爱子,我因你而喜悦。”——马可福音 1:9-11

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(上图为湖边的耶稣为圣彼得施洗的雕塑)

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

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(上两图为加利利海边的圣心堂)

约旦河上游的一段,据传耶稣当年曾在这里受洗。这条安静的小河,远不如圣经里描述耶稣时代那样宽阔。洗礼圣址(Yardenit)两岸桉树围绕,花藤成片。窄窄的河道,浅浅的河水一眼见底。岸边竖着一块木牌,上面用英文和希伯来文写着“耶稣基督受洗处”。河边有专为信徒念诵圣经的台阶,河里有几道金属做的扶栏。此地基督信徒们一生向往的圣地。能在约旦河耶稣洗礼处接受洗礼,视为一生的荣耀。据说英国的皇室成员接受洗礼的时候,皇室都会派专机来到这里,装上一些约旦河水,然后再飞回到遥远的不列颠,用约旦河的水为皇室人员洗礼。耶稣洗礼处每天都有来自于不同的国度,不同的民族,不同的肤色的人,据统计,每年人数超过了50万人。繁忙时河中人满为患,闲暇时三三两两。我们抵达时,岸边都是来看热闹的,只见到一个老太太穿着白袍试着下河,可能水凉的缘故,老人很快就上岸了。不过据说耶稣当年施洗约翰洗礼的准确遗址在约旦河约旦境内,那里是约旦国宝级景点。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(约旦河上游洗礼圣址(Yardenit))

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(从网上下载一张信徒们在河中受洗的照片)

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(圣经节录)

河岸边几只头上长着鲜红头冠的鸭子在凫水,游人可以投喂,鸭子很谨慎地伸出坚硬的嘴啄食我手中的碎面包,啄得还挺疼。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

最后一项活动就是乘坐游船泛游加利利海,船头升起中以两国国旗,还戏剧性放了义勇军进行曲CD。在加利利海泛舟与其它各种湖泊没啥异样,当然有很多水上娱乐项目我们没有参加。午餐在岸边餐厅品尝犹太风味烤鱼。

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(我们的以色列导游)

2017年暑期以色列、约旦两国,及巴勒斯坦地区游

(乘游船在加利利海上)

下午从侯赛因桥以约边境口岸出境前往约旦。当晚入住约旦首都安曼。

 

第三天 DAY3

安曼

安曼是是一座历史悠久的山城,坐落在七个山头之上,故有“七山之城”之称。安曼市的建筑整齐划一地采用当地盛产的白色岩石作为主要建材。因此它的另一个别称就是“白色之都”。随着1967年阿以战争以来巴勒斯坦难民的大量增加,市区扩大到四周的丘陵地带,人口达到近200万。早在3000多年以前,信奉古埃及太阳女神(即阿蒙女神)的阿蒙人曾在这里建都,称之为“阿蒙”,以后逐渐演变为今天的安曼。安曼曾经多次遭到外来的侵略,先后被亚述人、迦勒底人、波斯人和希腊人占领。公元前4世纪,马其顿国王亚历山大征服了这个地方,扩建了安曼城,并把它命名为“费拉德尔菲亚”,它来源于古埃及托勒密二世的名字。后来,罗马人来到这里,统治了数世纪之久,继续沿用安曼这个名字。由于安曼处在东、西方交通要道上,当时便成为繁华的商业中心。

而无论是阿蒙王朝的国都,还是古罗马帝国的城邦,抑或是拜占庭帝国的行省,直至阿拉伯伍麦叶王朝,都将他们的烙印深深地嵌在了老城中心隆起的城堡山之巅。城堡山四周由高高的城墙环绕,山顶处空旷的场地,曾经是多个王朝和城市最高统领的驻跸之地。乱石散落,荒草萋萋之中,巨大的台基和柯林斯石柱撑起赫拉克勒斯神庙,虽已凋零却依然屹立。渺小的游人走近残破的神庙,立刻衬托出它曾经拥有的高大和壮美。不远处拜占庭时期的教堂遗址,也是残垣断壁。信奉基督教的拜占庭王朝在此地修建起教堂,据说建教堂所用石材,很多都是就地取材,拆神庙的东墙,补教堂的西壁。就像当年圆明园的效应。

 

(荒草萋萋之中,巨大的台基和柯林斯石柱撑起赫拉克勒斯神庙,虽已凋零却依然屹立)

 

(渺小的游人走近残破的神庙,立刻衬托出它曾经拥有的高大和壮美)

公元前后,随着拜占庭帝国的消亡,安曼又成为阿拉伯伍麦叶王朝的一个行政区首府。阿拉伯人在城堡山上大兴土木建立起浩大的艾米尔宫殿建筑群。从艾米尔宫殿建筑群宏伟的规模,和拜占庭教堂遗迹的所剩无几,可以看出阿拉伯人对基督教教堂的就地取材更是毫不手软。

 

(拜占庭基督教教堂遗址只剩下残垣断壁)

 

(阿拉伯人建起的艾米尔宫殿建筑群)

 

(清真寺内部)

从城堡山山头向西俯瞰对面山坡层层叠叠白色建筑群中,一座气势恢宏保存完好的古罗马环形剧场依山而建,不过无法走近跟前,只能远远眺望。

 

(城堡山下的古罗马露天剧场)

向左俯瞰,应该是安曼的主城区,白色楼宇屋舍漫布于起伏的山坡丘陵,扑面进入你的眼帘和相机镜头。一根旗杆高达127米的约旦国旗飘扬在城区上空。该旗杆曾经雄踞世界第一高,但之后很快被其它城市和国家超越。约旦-亚喀巴132米国旗旗杆、土库曼斯坦 133米国旗旗杆、阿塞拜疆-巴库163米旗杆……

 

(城堡山俯瞰市区)

 

(城市上空飘扬的约旦国旗)

杰拉什

距安曼1个小时车程,我们来到约旦北部的古罗马城市杰拉什。公元前64年,罗马军队占领了叙利亚及巴勒斯坦地区后,杰拉什才逐渐按照罗马建筑风格发展,建起众多神殿、庙宇、广场。当时罗马帝国在中东地区共建立了10个规模较大的城邦,如今杰拉什古城几乎为硕果仅存。叙利亚、伊拉克也曾拥有十分壮观的古城遗址,由于近年伊斯兰极端主义势力的疯狂破坏和战火摧残,恐怕早已面目全非了。

公元3世纪初叶,由于罗马帝国政治动乱,杰拉什曾一蹶不振。之后随着拜占庭帝国的兴起、波斯人的入侵和阿拉伯王朝的更迭,杰拉什又经几度盛衰。公元8世纪中叶,阿拉伯阿巴斯王朝兴起,并定都巴格达。杰拉什则在几次强烈地震后,大批建筑毁于一旦,原本繁华的都市变为万户萧疏的鬼蜮之地。公元9世纪,具有悠久历史的杰拉什几乎在人间销声匿迹。直到1806年才被德国旅行家欧里赫发现。自1920年起,考古队在该城不断发掘出沉睡了几千年的文明古迹。因此杰拉什被称为“罗马之外的罗马”,“中东的庞贝古城”。我们似乎应该感谢这掩埋了数千年古城的流沙,它起到了对古城遗址的保护作用。使之在相当长时间里成为人迹罕至的荒蛮之地,也就避免了后人对其进一步的破坏。包括欧洲、非洲、和西亚各地的古老遗迹的完好保留,“泥沙”可谓功不可没。假设秦始皇的阿房宫、唐朝的大明宫、满清的圆明园在其毁灭之初即被流沙泥土掩埋,近代才被考古发掘,那将为人类留下多么丰厚的文化遗产。

古城的开端以“哈德良凯旋门”起始,它于公元129年,为了迎接罗马帝国皇帝哈德良前来巡视而建。被称为“哈德良门”的建筑在欧洲也屡见不鲜。足见哈德良大帝的足迹遍布罗马版图各行省,他是一位喜欢巡游的皇帝。这座现代眼光看起来都是一座了不起的恢宏牌坊式城门,据说我们看到的仅是实际的三分之一。

 

(哈德良凯旋门)

 

(美若天仙的阿拉伯少女)

进入凯旋门,左手边是一座长265米宽50米的古跑马场。跑马场有十一个起始门,可以理解为十一条赛马(车)道。观众看台有4米深,16排,可容纳1万5千人。看台之下还建有一排排马厩。规模虽小却是人类最早的跑马竞技场。

 

(跑马场大门)

 

(跑马场看台)

 

(跑马场马厩)

 

(上图为场内十一条跑马道)

过了跑马场,进入杰拉什南城门,左手是一座建于公元二世纪至三世纪的拜占庭时期的古竞技场。

 

(杰拉什古城南门)

 

(进入北门,竞技场)

沿着竞技场高墙,再穿过一圈石拱门,眼前顿觉豁然开朗。一座椭圆形巨大的广场涌入游人的视线。广场长90米,宽80米, 56根建于公元1世纪的爱奥尼亚型石柱环广场擎天柱般等距离排开,石柱上方游龙似的横梁衔接盘绕。据记载,杰拉什兴盛时期,广场的四周被各种店铺环绕,店铺前面是宽阔带顶的边廊,供人行走。广场的中央曾有一个祭坛,安放着太阳神阿蒙的雕像。还有一座喷泉。现如今广场作为每年一度的杰拉什艺术节的主会场,原安放祭坛的位置作为艺术节圣火的燃放处,现在中央的石柱为后人树立,专为点燃艺术节圣火。

 

(环形广场)

 

(从网上下载一幅高处俯瞰图,效果更好)

 

广场南面的山坡上耸立着宙斯神庙,罗马帝国征服马其顿后,对所存在的希腊文化采取宽容政策,宙斯神庙依然被崇尚。站在神庙之上俯瞰圆形广场、列柱大道,更显雄伟壮观。

(上两图为宙斯神庙)

阿耳忒弥斯神庙供奉的是希腊神话中的月亮女神,她是太阳神阿波罗的孪生妹妹,相当于古罗马神话中的狄安娜。阿耳忒弥斯是杰拉什的守护神,因此她的神庙比宙斯神庙的位置更高,更雄伟。与南面高坡上的宙斯庙遥相呼应,两相对称。

 

(上图为阿耳忒弥斯神庙)

建于公元二世纪末的水神庙,与周边残破的残石瓦砾相形之下,是一组保存最完好的建筑群。墙面上的七个喷水口和大殿前方中央的喷水池,及街道两边排水沟形成完善的排水系统。

 

(上图为水神庙)

城南部传统的古罗马露天剧场,是约旦境内现存的三个古罗马剧场中最大,也是保存最好的一座。至今仍用于大型的音乐、舞蹈表演,也是每年杰拉什音乐节的主场地。包括世界三大男高音歌唱家在内的众多歌坛巨匠都曾在此演唱。

 

(以上各图为古罗马露天剧场)

与圆形广场衔接,一条气势磅礴的大道,称为“加冕大道”,向北延伸一公里远,通往北城门。大道两边整齐地排列着直径一米,高五米的柯林斯石柱,因而也被称为“列柱大道”、千柱大道“。这条大道既是通往中东地区各处四通八达的通商大道,也是用于军事集结,出发征讨的军事要道。在南北大道中,有一条东西大道与之交汇。这东西大道同样的两旁列柱,东西两面都直通目前的居民住宅区,无法发掘恢复原貌。这十字路口向东通向伊拉克,向西通向埃及,向南通向沙特阿拉伯,向北通向地中海。

 

(以上各图为加冕大道,又称列柱大道、千柱大道)

 

(大道向北通向地中海)

 

(大道向南通向沙特阿拉伯)

 

(大道向东通向伊拉克)

 

(大道向西通向埃及)

城内大路、广场、空地,全部用方型石块满铺,坚固的路面被车辙碾压,天长日久呈现出坑坑洼洼的印记。仿佛昭示着当年罗马大军兵车粼粼,战马萧萧的肃杀和商贾云集,驼队成群,接踵而行的繁茂。

 

(杰拉什古城北门)

七月天气,万里无云,毒辣的阳光直射之下,旅游的好心情荡然无存。我们无心仔细欣赏古城中每一处景点和细节,比如拜占庭时期东正教教堂遗址的马赛克地板、浴池、众多殿堂一一被遗漏。只能心存一点遗憾了。

离开杰拉什古城,驱车五个多小时到达距安曼250多公里的一个叫阿甲巴的山区小镇,有幸旅行社给安排在一家在约旦有着多家连锁店的酒店集团的分店。硬件条件很不错, WAFI信号也很畅通。此地一般酒店没有WAFI。

 

第四天 DAY4

佩特拉古城

佩特拉古城位于约旦南部沙漠地区,海拔1000米的高山峡谷中。佩特拉为古代阿拉伯部落纳巴泰人的王国首都,公元前 1 世纪时因其居于阿拉伯、埃及、叙利亚腓尼基之间的交通要冲而极其繁荣,公元 106年被罗马帝国皇帝图拉真帅大军攻陷,沦为罗马帝国的一个行省,所以现在还能看到很多古罗马式建筑和文化元素。公元3世纪起,因红海贸易兴起代替了陆上商路,作为陆路枢纽的佩特拉开始衰落,公元7世纪被阿拉伯军队重新征服时,这里几乎是一座废弃的空城。千百年来佩特拉沦为被人遗忘的角落,深藏渺无人烟的山谷,与世隔绝。直到1812年,瑞士旅行家冒死化装成阿拉伯人深入探险,终于重新发现古城,佩特拉进而重见天日。

我们所见到的整个城市建筑,包括民居、神庙、殿堂、墓穴、几乎是全在岩石上雕凿而成的,并以岩石的色彩而闻名于世。佩特拉因此被称为“玫瑰红城市”。实际上,这里的岩石不只呈红色,还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色,异彩缤纷。

通往佩特拉的唯一通路是一条长约1.5公里的狭长的峡谷通道,被形象地称为“蛇道”,又名“塞格小道”。进入峡谷,可以看到在岩壁上的许多空洞,这是一些凿岩而成的墓碑群。这些墓碑群根据埋葬者身份的不同而规格不一,雕刻的图案也各不相同。峡谷宽处可容车辆通过,窄处犹如一线天。道路如蛇蜿蜒,两旁百十米高的山崖似刀劈斧砍,人类无法攀援。大自然的鬼斧神工造就了这一夫当关万夫莫的险峻隘口,古罗马大军又是如何攻破的呢?导游给我们指点迷津。原来沿着岩壁有一道引水槽,那水槽至今断断续续隐约可见。当年这引水槽是被石头覆盖隐蔽的,从外边将水源引入古城。罗马人发现了这个秘密,于是断其水源,纳巴泰守军不攻自乱。

在狭长的山谷中漫步1.5公里之后,走出峡谷的那一刹那,面对眼前突然开阔的情景,所有游人无不发出“my god!”、“我赛!”之类的赞叹。正对面高高的山岩上完全靠几千年前纳巴泰人一斧一凿雕琢而成的巨大神殿屹立在面前,令人瞠目结舌。那神殿高40米。宽近30米,整座建筑没有一砖一石,浑然天成。大殿名为哈兹纳赫殿,意思是“藏金殿”。整个殿门分为两层,下层有两根罗马式的立柱“支撑”,高10米左右,门檐和横梁精雕细琢着精致的图案。殿门上的3个石龛中,分别雕有天使、圣母和带有翅膀的战士的石像。宫殿中有正殿和侧殿,石壁上还有壁画,石壁上的原始壁画色彩虽已暗淡,但粗犷线条勾画出的画面仍然清晰可辨。传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富,也有人说它是一座陵墓。哈兹纳赫殿的构建风格蕴含着阿拉伯、古希腊、古罗马多种元素,对于隐身于峡谷之中的古老王国实属难能可贵,恐怕得益于其当时的交通、物流所附带的信息通畅。

再往深处走,能见到许多零散的罗马式建筑遗迹,其中一座罗马式露天剧场分外醒目,它最突出的特点是半拉脸盆状的剧场,从深挖进去的场地到四围梯形看台,整体都是在坚硬的岩石上开凿出来,这种岩石雕凿出来的剧场在世间仅此一座。

 

纳巴泰人败于罗马人后,一下子杳无踪迹,从人间神秘蒸发。没有留下片言只语的典籍和有迹可寻的蛛丝马迹,只有一整座神秘莫测的石城和千古悬疑让现代历史学家和考古学家们抓耳挠腮。

好莱坞影片《夺宝奇兵》慧眼识珠,将这里选作拍摄外景地。佩特拉古城2007年被评选为世界“新七大奇迹”之一。联合国教科文组织将其列为世界文化遗产名录。

 

瓦迪拉姆——“月亮谷”

瓦迪拉姆是约旦最壮观的沙漠景观,离佩特拉古城偏西,走一个小时车程。据科学家考证,这片宁静沉寂的沙漠和异峰突起的山谷、悬崖、峥嵘嶙峋的岩石,酷似月球表面的地质概貌,又被称作“月亮谷”。彪悍坚毅的游牧民族贝都印人生活在这片土地上。

史诗性巨片《阿拉伯的劳伦斯》全部在此地拍摄。实际事件也基本产生在这一带。第一次世界大战期间英军派遣了有“阿拉伯通”之称的陆军特工T.E.劳伦斯到阿拉伯地区活动,通过给阿拉伯人提供枪支弹药,组织他们抵抗奥斯曼帝国侵略军,为欧洲战场与土军作战的西方军队减轻压力。同时也将阿拉伯各部族置于自己的控制之下。劳伦斯扮装成阿拉伯人,率领阿拉伯沙漠游击队神出鬼没痛击土耳其占领军,屡建功勋,被称为“阿拉伯的劳伦斯”。二战爆发后,约旦阿拉伯部族依旧秉承劳伦斯的理念与反法西斯同盟国合作。两次正确的选编站终得回报,二战后英国很快正式承认了约旦王国。这片充满神奇的自然保护区也被联合国教科文组织纳入世界自然与文化遗产。

我们在游客中心换乘一种破旧的“皮卡”车,在阿拉伯世界沙漠之中这种交通工具想必大家都不陌生。前车厢里两排座位,后面敞篷后箱竖着两排座,顶部拴着块遮阳布。如果要是安装上一挺高射机枪,那岂不和叙利亚、伊拉克、利比亚的恐怖分子如出一辙。车子在一望无际的沙海中飞驰,我们终于尝试了一下电视国际新闻中常见的镜头。我大声向同车的旅伴们提醒道:“一旦听到空中有飞机发电机的动静,不要犹豫,马骝地跳车逃生,把吃奶的劲使出来,能跑多远跑多远。”

七月份午后中东的沙漠上实在不适于人类生存,强烈的阳光毫无遮拦地直晒在身上,车辆奔驰,耳边热风掠过,欣赏美景的心情一扫而光。最后在大家一致要求下,我们抄近道提前结束了“月亮谷”之旅。体会了一次“木乃伊形成最初阶段”的亲身体验。

下午驱车前往约旦主要的港口城市阿卡巴。我们入住的酒店毗邻红海海岸,对面和埃及最狭窄的海面隔岸相望。

 

第五天  DAY 5

 

马达巴——马赛克之城

马达巴是约旦的一座基督教重鎮,占约旦总人口8%的基督教徒(东正教)聚居于此。这座古城已经有3500多年的历史。公元747年马达巴被大地震摧毁后,这座城市就在地下沉睡了一千多年。直到1880年来自克拉克的2000名基督教徒在此地定居下来,逐步重建城市。1896年在原公元六世纪拜占庭时期东正教圣乔治教堂遗址上重建时,挖掘发现了那幅举世闻名的拜占庭时期的“圣城地图”。经过千年的侵蚀和地震破坏,该图仅完好保留三分之一,三分之二部分残缺。它由铺在地板上的马赛克拼成。长25米,宽5米,由200万块马赛克镶嵌而成,是目前世界上最古老的中东地图。地图以耶路撒冷为中心,覆盖了从埃及到黎巴嫩的广大地区,完整且准确地标出了公元6世纪圣经上所提出的耶路撒冷和亚历山大等城市,以及山川、峡谷、村落、集镇、海洋及尼罗河三角洲的位置。学者认为此图是为了方便基督信徒参拜圣地而制作。原有古教堂比现今教堂大很多,估计熟练的能工巧匠拼接这块马赛克地图需要花费数年时间。

端详地图,约旦河水中有鱼游动,靠近死海附近的河流,鱼儿则向相背的方向游动,意示着死海中盐分太高,鱼类无法生存。

马达巴这座小城,狭窄街道两旁的小店里尽是琳琅满目的马赛克工艺品,挂饰、茶杯垫、画作。这些工艺品均用各色天然石片一粒粒拼接而成,纯手工制作,价格不菲。

 

泥泊山——摩西升天处

 

自马德巴市向北驱车约10公里,就是颇有盛名的,被称为最值得敬畏的圣地之一尼泊山。站在山顶上向西眺望,死海、约旦河谷尽收眼底。若天气晴朗的话,还可看到约旦河西岸的圣城——耶路撒冷教堂的尖顶和巴勒斯坦历史名城伯利恒。那块圣经中描述为“奶与蜜流淌之地”的土地。

据《圣经》第34节记载,犹太教的创始人——摩西在此度过了生前的最后时光,并在此升天。出埃及记中记载,摩西受耶和华之命,率领被奴役的希伯来人躲避埃及法老的压迫逃离古埃及,横渡红海前往一块富饶之地:迦南地。经历40多年的艰难跋涉,在就要到达目的地的时候摩西去世了。在摩西的带领下,希伯来人摆脱了被奴役的悲惨生活,学会遵守十诫,并成为历史上首个尊奉单一神宗教的民族。

摩西在基督教中是仅次于上帝和耶稣的重要人物,同时也是伊斯兰教的六大使者之一。因此该地每年都吸引大批宗教信徒和西方游客前来朝拜、观光。

现在山头上的主要教堂建筑是公元4世纪初期建造的,原有教堂早已坍塌,后人经过发掘,在原址上重新加盖。主教堂旁有几个建于公元531年并绘有马赛克镶嵌画的墓穴。主教堂旁边还有一座基督教堂。尼泊山上耸立着一架巨大的象征摩西神杖的钢制盘蛇十字架,是1984年意大利佛罗伦萨人吉安尼·凡陶尼竖立的。

死海

下午下榻于约旦死海之滨的一座酒店。死海可谓大名鼎鼎,中国国内也有一处被称为“死海”的地方,就是山西运城的盐湖,我去过那里,充其量只能说是一片盐分含量很高的盐池。根本不能下去游泳。我们此番莅临的这个才是名副其实的死海,它位于以色列、约旦交界,是世界上海拔最低的内陆湖,湖面海拔-422米,也是世界上最深的咸水湖,最深处380.29米。也是地球上盐分含量居第三位的水体,仅次于含盐量第二的吉布提阿萨勒湖(Lake Assal)及第一的南极洲唐胡安池。死海湖中及湖岸均富含盐份,在这样的水中,鱼儿和其他水生物都无法生存,水中只有细菌和绿藻,岸边及周围地区也没有花草生长,故人们称是为“死海”。

死海的海水不但含盐量高,而且富含矿物质,常在海水中浸泡,可以治疗关节炎等慢性疾病。因此,每年都吸引了数十万游客来此休假疗养。死海海底的黑泥含有丰富的矿物质,成为市场上抢手的护肤美容品。由于健身美容的特殊功效,使它成为以色列和约旦两国宝贵的出口产品。

酒店离湖边很近,岸边有凉棚躺椅,淡水淋浴,用桶盛着的死海海泥摆在岸边供游客在全身涂抹,尝试护肤健身。为了安全起见在湖滩浅水处划定了安全区。别以为下到死海里只要仰身一躺,就会浮在水面不会沉底,很是悠哉游哉。其实不然,游客一般被限制在浅水区,而且下水的人应该多少有些水性。躺在水面必须保持好平衡,稍一侧翻,脸部一招水,那高含量的盐水如果侵入眼睛,你可就惨了。听说过913事件中空军作战部部长鲁敏是怎么用盐水把眼睛涂得红肿,以躲避林立果的纠缠。如果眼睛进水,疼痛难忍,务必马上用清水反复清洗。而且不慎喝上一口死海水,那滋味苦涩难忍,同行的驴友尝了一口表示十分痛苦。水面浮力大,可以保证你不会沉底,但是你要想在浅水中站起来却非常不容易,在眼睛进水或喝上一口水之后,没有经验的泳者往往会方寸大乱,所以即使是浅水区也是很危险的。

 

第六天 DAY6

重返以色列,在以色列入关过程中,导游提醒从阿拉伯国家进以色列可能会面临严格的安检和入境审查,即使旅游团是刚刚从以色列出境又重返。果然,一位身材魁梧,面色黝黑的陕西大汉,被以色列边检看着不顺眼,扣下足足审查了三个小时。我们全团人员先到以色列死海边一家号称世界上海拔最低的餐厅就餐。我们用餐完毕好一段时间,那位被滞留的老兄才在导游陪同下来到餐厅吃饭。

巴勒斯坦地区——伯利恒

我们接下来的第一个旅游景点是巴勒斯坦国的城市伯利恒。伯利恒是巴勒斯坦中部城市,耶路撒冷以南。1967年第三次中东战争爆发后,以色列占领伯利恒。1995年圣诞节前夕,根据巴勒斯坦同以色列达成的过渡自治协议,伯利恒回到了巴勒斯坦人的怀抱。目前,以色列控制着伯利恒的进出口,而日常行政由巴勒斯坦国政府进行管理。在现代,伯利恒以穆斯林占多数,但拥有巴勒斯坦第二大的基督徒社区。伯利恒市以巴边境没有任何出入境程序,只是以色列导游下车,换上巴勒斯坦导游。

相传伯利恒为耶稣降生地,这里有必要把圣子耶稣诞辰的有关故事重复一遍。二千年前一位神奇男婴的降生让伯利恒声名远扬,这就是上帝的独子,道成肉身来到人间的救主——耶稣基督。关于耶稣诞生的故事,有个叫玛丽亚的童贞女,因圣灵感孕,怀上了一个男婴,她的未婚夫约瑟知道此事后,醋意大发。后来,约瑟得到天使的启示,知道了神的计划,才按神的旨意迎娶玛丽亚。过了一段时间,罗马皇帝奥古斯都下令普查全国人口。约瑟带着临产的玛丽娅到伯利恒申报户口,他们到了的时候,城中客店已经住满了,只好在一间马厩里过夜,就在这天夜里,玛丽亚生下了一个男孩儿,她将婴孩用布包起来,放在马槽里,于是马槽成为了耶稣基督的摇篮。位于耶稣出生的马槽所在地伯利恒之星洞遗址之上,就是我们光临的耶稣诞生教堂,其宗教地位仅次于耶路撒冷的圣墓教堂,是基督教的朝拜圣地。圣诞教堂始建于公元4世纪,屡经战火洗劫至今香火不断。其使用权主要归属罗马天主教、希腊东正教和和亚美尼亚东正教等基督教派。

圣诞教堂完全用石块垒砌而成,十分坚固,正面高大的墙体,仅开了仅开了几扇瞭望孔似的小窗户,站在高高的钟楼上才可以清晰地向外张望。进口处是一座低矮的门洞,成年人需弯下腰来才能进入。有说,这是为了让人们在耶酥诞生之地俯首谦卑,感到主的伟大和自己的渺小。实际情况是这矮小的洞门并非教堂的最初设计,而是后来改建而成,原入口处是一扇高大的拱门。由于中世纪欧洲十字军远征并占领伯利恒和耶路撒冷后,遭到当地阿拉伯人的殊死抵抗,为阻止阿拉伯军队的骑兵长驱直入教堂,他们把圣诞教堂的大门用石块严严实实地封闭了起来。后来,为了便于教徒出入,才又在密封的原门上开出了这孔小洞,沿袭至今。总体来看整座建筑与其说它是教堂,更像是一座堡垒。

教堂内正在装修,很多地方搭着脚手架和盖着苫布,光线昏暗,不见天日。木质地板在墙边处被掀起一片,能看到原始教堂地面上精美的马赛克拼花,现在用木板层保护起来。正面不宽绰的祈祷厅内神职人员在带领着善男信女做礼拜。圣坛下有一个壁龛,壁龛地面镶着一枚十四角银星,即称为“伯利恒之星”,银星上镌刻着的拉丁文字:“在这里,圣母玛利亚诞生了耶酥”。这就是传说中耶稣出生的那个马槽的所在地。圣诞教堂的左手另一个区域又建有一个教堂,与圣诞教堂相通,叫圣凯瑟琳教堂。圣凯瑟琳教堂也有楼梯可以通向地下的洞穴。

圣诞教堂所在的马槽广场是位于伯利恒中心的城市广场,得名于耶稣降生的马槽。该市唯一的清真寺——奥马尔清真寺也位于马槽广场。几条与耶稣有关的街道汇集到广场:星街和基督降生街。伯利恒所有的圣诞庆祝活动都选择在马槽广场,广场上安放巨大的圣诞树。希腊东正教会耶路撒冷大主教区和亚美尼亚教会使用儒略历,而罗马天主教使用格里高利历,因此东西方教会在不同的日期庆祝平安夜。罗马天主教会大主教区在12月25日庆祝圣诞;东正教会则在1月7日庆祝圣诞。

2012年6月29日,圣诞教堂被列入世界文化遗产,成为巴勒斯坦的第一座世界遗产。

下午下榻以色列首都耶路撒冷。

第七天 DAY7

耶路撒冷

耶路撒冷是一座历史十分悠久的历史名城。5000年前古老的耶布斯人在这贫瘠的死海之滨,一块巨大的裸露的岩床之上祭拜上天,这块岩床既是耶路撒冷的所在。公元前1028年,扫罗王及其继承人大卫王将各部族联合成一个民族。公元前1004年大卫王将首都建在这里,并把“约柜”移置至此,从此确立了耶城在历史上的特殊地位。大卫王之子所罗门王在这里建了犹太人的第一圣殿。由于地处欧洲、亚洲、非洲的十字路口,这之后近3000年的漫长岁月之中,耶路撒冷历尽磨难和沧桑,几经兴衰。据统计,耶路撒冷先后遭受过各国的征服共达37次之多。亚述人、巴比伦人、波斯人、希腊人、罗马人、拜占庭人、阿拉伯人、十字军、马穆鲁克军、土耳其人、英国人等均作为征服者在此行使过统治者的权力,少则几十年,多则几百年。有些统治者进行掠夺和破坏,有些统治者又在被破坏的废墟上大兴土木。耶路撒冷既是世界瞩目最具繁荣的中心,而又是充满战乱祸端,命运多舛的城市。

耶路撒冷由旧城和新城两部分组成。1860年前,旧城由呈等边四边形城墙围绕,至今城内划分为东部穆斯林区,西北部基督教区,东南部犹太区,西南部亚美尼亚区。他们有着各自的生活,很少沟通,互不相扰。每一个民族又都有自己心目中的耶路撒冷。第二次世界大战后耶路撒冷曾由联合国管理。1948-1949年以色列占领了耶路撒冷西部建立了新市区,约旦则占领城东旧区。1967年第三次中东战争后,以色列占领了整个耶路撒冷,并于1980年宣布耶路撒冷为以色列的首都。1988年11月15日巴勒斯坦国也宣布定都于此。整个耶路撒冷充满了历史、民族、宗教的盘根错节的缠绕与纷争。

我只把我们在耶路撒冷所走到和看到的地方做一记述。

在我们下榻耶路撒冷的那一天,老城内阿卡萨清真寺前发生了巴勒斯坦枪手与以色列军警的枪战,据说双方互有死伤。为此阿克萨清真寺被封闭,瞻仰阿克萨清真寺的计划泡汤了。该寺为伊斯兰第三大圣寺。地位仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺。位于耶路撒冷东区旧城东部沙里夫内院的西南角。公元620年穆罕默德的“夜行登霄”(相传穆罕默德在一个夜里奇迹般地从麦加来到耶路撒冷圣殿山,升到天堂,会见早先的先知们)之后,耶路撒冷长期被穆斯林控制。《古兰经》17章1节记载穆罕默德夜行前往耶路撒冷的事迹。耶路撒冷圣殿山上两座清真寺都为纪念这一事件。古代先知苏莱曼就在穆罕默德夜行登霄的登霄石之上建立起圆顶清真寺,据说那块登顶的岩石也就是耶路撒冷先民们祭天的那块岩床。由于阿克萨清真寺和圆顶清真寺所在的位置正是当年犹太民族所建圣殿的原址,哭墙就在其西边墙下。围绕着这座寺院,阿拉伯人与犹太人多年来纷争不断,流血事件没完没了。成为两个民族的梦靥。远道而来未能入内参观,只是在附近瞻仰外表,成为我们无法挽回的遗憾。

清早来到耶路撒冷东部橄榄山,橄榄山与耶路撒冷老城圣殿山相隔着沦溪谷,高居于对面的圣殿山之上,可以俯瞰老城四面围得铁桶似的坚固城郭,城内密密麻麻的老式建筑,几乎见不到一座高楼大厦,在阳光照耀下阿克萨清真寺金色穹顶熠熠生辉。山坡以下,排列着数不清的犹太人墓穴,从五湖四海归来的犹太人临死前的最大遗愿就是将自己埋葬在橄榄山上,可以永远遥望犹太人的必许之地。

基督教圣地

橄榄山为犹太教和基督教的圣山,在《圣经》及以後宗教文献中屡见记载。耶稣在死前一周从这里进入耶路撒冷,在此布道。据说就是在这里用过了最后的晚餐,并被罗马士兵逮捕,沿途留下众多不可磨灭的印记。

沿着橄榄山的坡道向下走,沿途经过并依次瞻仰了上帝的眼泪教堂、耶稣与十二弟子最后的晚餐教堂、圣母玛利亚旦生地圣安妮教堂。(根据以色列导游生硬的汉语讲述,和我的一知半解。)

狮子门是老城东部面向橄榄山的一道重要城门,城门通向基督教徒的居住区。城门前荷枪实弹的以色列军警把守,沿途通往阿克萨清真寺方向所有大街小巷全部禁行。好在耶稣受难的那条苦路还对游人开放。据记载,耶稣当年被罗马总督彼多拉判定死罪,被迫背上沉重的十字架,从第一站定罪堂出发,沿着耶路撒冷老城区的街道一直走到骷髅地,最后被钉死在十字架上。全过程所走过的那段凄惨的路线。就是耶稣临终前所经过的最后一段人生路。全长1公里,共分14个站点,每一个站点都记载了一个重要的事件,第14站则是耶稣墓地,即现在的圣墓教堂。其中第一至第九站,分布在沿着街道的各处,第十到第十四处则在圣墓教堂里面。

简单叙述:第一站,耶稣被审判定罪的场所,并受到残酷鞭刑。第二站,耶稣被强制背负上沉重的十字架。第三站,耶稣受伤、重负,体力不支,第一次跌倒。第四站,耶稣途中遇到母亲,母子相拥而泣。第五站,耶稣经过鞭刑,身体极度虚弱,一位路人西门被找来替耶稣暂时背负十字架。第六站,一位勇敢的女子冲入人群,为耶稣擦拭脸上的血和汗。第七站,耶稣第二次跌倒。第八站,耶稣面对旁观哭泣的女人们说,不要因为他的受难而悲伤,他们应该为自己的儿女而哭泣,为耶路撒冷哭泣。第九站,耶稣第三次跌倒。第十站,耶稣在此(圣墓教堂内,以后各站均发生在教堂内)被剥去衣服。第十一站,耶稣被钉在十字架上。第十二站,耶稣在十字架上遇难。第十三站,耶稣身体从十字架上取下来,先放在圣母玛利亚的怀中。第十四站,终点,耶稣入殓被葬于坟墓。第三天后,耶稣复活。

沿着耶路撒冷老城的石板路,跟随导游边走边讲,面前闪过一幢幢丝毫未加修饰的古旧建筑、斑驳的墙壁、锈迹斑斑的铁制门窗,似乎仍旧停留在那遥远的岁月。每一个苦路站点,用古铜色圆形铜牌标示着罗马数字。仿佛把人带入那个凄风苦雨的年代。耶稣为了自己的信仰,为了拯救全人类的决心,身扛着沉重的十字架,遍体鳞伤,血了胡茬,跌跌撞撞,短短一公里三番倒地,最后走向刑场。不能不为世人所敬仰。后人分别在几个站点修建了教堂供信众瞻仰,如“鞭挞教堂”、“十字架教堂”、“亚美尼亚教堂”、以及三次跌倒处建立的教堂或修道院。

我们人类祖先都是从那黑暗的封建社会经过,耶稣所经受的苦难唤醒了后人信众。但当基督教在欧洲大地占据主要地位后,教会对异教徒的杀戮,对包括法国圣女贞德在内的被冠以“女巫”罪名的妇女的火刑,对坚持科学观点的布鲁诺、伽利略等科学家的迫害。是不是也变本加厉?“己所不欲勿施于人”这句话说起来容易,做起来却总是那么难。

基督教寻根之路的最后一站就是“圣墓教堂”。前面提过,这座教堂所处的位置就是苦路第十站至十四站所发生的地方。在耶稣被巨大的铁钉钉在十字架上,并竖立在上的石缝中。“那时约有正午,遍地都黑暗了,直到申初,日头变黑了,殿里的幔子从当中裂为两半。耶稣大声喊着说:‘父啊,我将我的灵魂交到你手里了。’说了这话,就断气了。”(摘自路加福音23:44-46)

公元4世纪初,罗马君士坦丁大帝的母亲希拉娜太后巡游至耶路撒冷,下令在耶稣蒙难和埋葬处,建造一座教堂,即后来的圣墓大教堂。如今在十字架树立的位置矗立着耶稣在十字架上受难的雕像,一旁是圣母殿雕像。在圣墓教堂中的一块石板,就是耶稣尸体的停放处。

最能够生动体现圣母玛利亚将耶稣的遗体放在自己怀里时那悲哀无助的文艺作品非梵蒂冈圣彼得大教堂中米开朗基罗的千古绝作《圣殇》莫属。教堂左侧则是其门徒约瑟为耶稣安葬的石窟里的墓穴。圣墓教堂内部的布置和装饰风格多样,包括东正教、天主教、基督教等七个教派。每年一度的主难周,基督教的七派善男信女在这座圣殿里按照不同风格举办敬拜仪式。以色列所有的基督教教堂无论从外部规模还是内部装修都与欧洲大陆的教堂无法比肩。但是它们在全球基督教信众心中的位置却是无比深重的。

犹太教圣地

早在公元前18~19世纪的埃及文献上,就出现了耶路撒冷的最早记载。率领犹太人从埃及东渡红海出埃及后,终于在迦南定居。统一犹太人各部落的大卫王(公元前1013~前973年),建立了希伯来统一王国,定此为都,开始了犹太人的兴盛时代。公元前10世纪(约公元前965年)大卫儿子所罗门继承王位后,在首都锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿,俗称》“第一圣殿”,从而形成古犹太人宗教和政治活动的中心。

巴比伦攻下耶路撒冷,全城被夷为平地,包括王室成员在内的四万多犹太人被虏,史称“巴比伦之囚”。经过了半个世纪的流亡生活,犹太人陆续重返家园,后来又在第一圣殿旧址上建造第二圣殿。

公元70年,罗马攻下耶路撒冷,反抗罗马的起义失败后,罗马军队拆毁了圣殿。犹太人再次起义,最后在135年,罗马皇帝哈德良派兵镇压。下令将耶路撒冷彻底铲平,几十万犹太人被屠戮,所有犹太人被赶出巴勒斯坦,禁止犹太人在耶路撒冷居住。圣殿台基护墙(西墙)保留下来,以炫耀罗马的淫威。直至拜占庭帝国时期,犹太人才可以在每年安息日时重归故里,届时无数的犹太教信徒纷至沓来,面壁而泣,“哭墙”由此而名。公元7世纪,阿拉伯人占领巴勒斯坦,由于帝国内部实行宽容的宗教政策,所以哭墙没有被刻意损坏,予以妥善保护起来,直至如今。

犹太人飘零在世界上百个国家,好似无根的浮萍。尤其在欧洲大陆,他们往往被视为异类。一有政治动荡或灾害,就会掀起“虐犹”的风潮。尤其是二战期间德国法西斯屠杀600多万犹太人,几乎把犹太人逼上绝路。于是近代以来强烈的犹太复国主义思潮成为中东地区战争的导火索。

来哭墙祈祷者区分男左女右进入不同区域。男人进入祷告区必须头上扣上一顶圆形的小帽,入口处可以随手领取,否则视为异教徒禁止入内。每天熙熙攘攘的犹太人来到建有阿卡萨清真寺的圣殿山脚下的哭墙下。或趴伏在墙上以手抚摸墙面,如同抚摸着犹太人民千年的伤口,或席地跪拜,低声背诵经文缅怀着民族辉煌而惨痛的历史,或将写着祈祷的纸条塞入墙壁石缝间,似乎那样就可以将心愿传递到上帝心里。历经千年的风雨和朝圣者的触摸,哭墙下部的石头泛泛发光。

1981年哭墙被联合国教科文组织列入《世界文化遗产目录》。

离开哭墙,沿着城墙走出耶路撒冷老城的南门锡安门。顾名思义锡安门外就是犹太教和基督教的圣地锡安山了。锡安山有两个重要的景点:一是大卫冢,虽然大卫冢并非大卫埋葬的地方,但犹太人仍视之为神圣之地。另一处就是马可楼,马可楼拉丁文原意为饭堂,是耶稣与十二门徒享用最后晚餐的地点,於此建立了圣餐崇拜的礼仪。耶稣复活后,在同一个楼房向门徒显现两次,也在此楼房中,众门徒领受了圣灵。如今所见的马可楼,15世纪伊斯兰占领了锡安山之时,将之改为清真寺,禁止基督徒和犹太人进入共五百年。在马可楼的高处,有一间房的窗户朝向锡安门,据导游讲,1967年第二次阿以战争之前,约旦占据耶路撒冷老城,以色列的总理经常站在窗前注目遥望锡安门,遥望圣殿山哭墙的方向。终于在1967年以军攻入锡安门,占据耶路撒冷。如今的锡安门墙壁上仍然可以清晰地看到当年战斗留下的累累弹孔。如今以色列人看到此情此景应该可以体会到毛泽东的一首诗词:“当年鏖战急,弹洞前村壁。装点此关山,今朝更好看。”

第八天 DAY8

上午在耶路撒冷新城乘车转了一圈,外观国会大厦。然后从特拉维夫国际机场乘机返回北京。

 

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