“爸爸，我们为什么总是要听这首歌？一点也不好听”。
“你还小，不懂。其实这首歌很好听，等你长大了，一定也会喜欢”。
“那能不能等我长大了，再听这首歌呀？”
听了这个故事，其实眼睛有点湿。有时候，最感人的情话不一定是对“她”说的，也不一定是“我爱你”。
加载中…“爸爸，我们为什么总是要听这首歌？一点也不好听”。
“你还小，不懂。其实这首歌很好听，等你长大了，一定也会喜欢”。
“那能不能等我长大了，再听这首歌呀？”
听了这个故事，其实眼睛有点湿。有时候，最感人的情话不一定是对“她”说的，也不一定是“我爱你”。
当我在拉萨机场，再次听到鼎沸的人声，我知道旅行终于又一次结束了，自己会再一次回到都市生活的轨迹。拉萨的阳光，青稞酒，酥油茶，落在草地上的雨水，空气中飘散的藏香，都将停留在记忆里。
一首藏歌:´丢也丢不下,带也带不走；情人是木碗该多好,可以揣在怀里头´。无论你是不是我想象中的拉萨，你都以独特的风情俘获了我，以你宽广的胸怀包容了我。不知何日再相逢，就让我把你揣在怀里头吧。
曾经有过种种设想，最终是和妹妹一起完成了这次西藏之旅。时间总会在某些时刻让你和所爱之人留下共同的温暖记忆。谢谢爸爸妈妈成全。
西藏有很多美丽的圣湖。世界上最高的咸水湖纳木错；梦幻般的羊卓雍湖；显示前世今生的拉姆拉错……时间有限，我们只能选择纳木错。
拉萨到纳木错一日往返，大部分时间都在路上，心情犹如翻山越岭去看望一位美丽无双的女子，一路无限遐想满腹相思，待见了真容，却搜肠刮肚也找不出话来。只能静静地欣赏，默默地祝福，轻轻地离开。
其实惊鸿一瞥，看到的只是纳木错的一个美丽侧影，日落和日出之际，她才会展示最动人心魄的容颜，可惜我们只能错过。
回拉萨的路上，远远看到一座连绵的雪山，忍不住拍了又拍，到了跟前，司机师傅告诉我们，这就是念青唐古拉山。原来如此！念青唐古拉山和纳木错之间的美丽爱情传说已经太多。让我再添上一点点想象吧：一个英俊伟岸胸襟开阔却历经磨难早早白了少年头；一个几经坎坷一袭蓝袍净颜素面却风华不减；几千年相依相伴不离不弃早已忘却凡尘俗事…..
林芝被誉为西藏的江南。已经在拉萨看了两天的宫殿寺庙，有些审美疲劳。商业化的拉萨，也让人感觉依旧生活在都市的喧闹之中，我们决定去林芝亲近大自然。
南依沟，巴松措，色季拉山，鲁朗林海，雅鲁藏布大峡谷，是林芝行的主要目的地。我们没能去完所有的景点。尽管如此，大部分时间还是在高原的路上，而风景，也在路上。
从拉萨往林芝,沿路一直有一条奔向雅鲁藏布江的尼洋河相伴。起初，还只是一条普通的浑浊的小河，随着离人烟渐远，进入山区，河水夹在两岸高山之间，变得清澈如碧玉,时宽时窄,时急时缓。若江南的山水似温柔婉约的少女,那飘在高原险峰之间的这条玉带,则更像是铁汉流露的柔情。
每天早上出门，都会为眼前的云惊叹。西藏的云偏爱伟岸的山,她们或慵懒的横卧山巅,或轻柔地缠绕山腰,或悠游地漂走山间,或神秘地躲进山体...仰望蓝天或许看不到一片云,远眺青山,云总在那里,如雪,如棉,如丝。藏族的确是这个世界上最有权力使用哈达的名族，那洁白如雪的哈达，像极了她们平日里看到的白云和雪山，还有什么能比它更真挚地表达雪域人的心意呢？
公路上，有时会遇到牧羊人。男人挥舞着鞭子，指挥羊群赶路；女人背着孩子，撑着一把五彩大伞，默默跟随。公路上的羊群和牦牛见到车，依旧会慢吞吞地走自己的路，不知避让。阿旺师傅就减速慢慢等它们靠边后再开过去。
在这雪域高原，牦牛可以随着性子在广阔天地里自由地走来走去，鱼儿可以自由地在河里游来游去，狗儿可以懒洋洋地躺在地上大睡特睡，人与自然在和谐相处。但愿以后这一切还可以继续下去。
色拉寺在山脚下，顺着缓坡而建，规模比哲蚌寺小了许多。庙宇也缺乏修缮，外观显得很古朴。路上几条脏兮兮的狗躺在太阳下睡觉,时间似乎在这里也慢了下来。有趣的是，每个来这里的小朋友,喇嘛都会为他们的小鼻头抹上一缕黑色的香灰,祈福平安,很俏皮可爱。
在一间有着坛城模型的庙里，有个上了年纪的藏族导游在用英文给游客讲解天葬，土葬和水葬。讲轮回。他说：“谁知道呢，或许这辈子你是个喜欢养花的姑娘，下一辈子就会出落得十分美丽呢？”这话挺有意思，常思美好之事，常观美好之事，常行美好之事，让人对来世也可以带着美好的期待。
色拉寺最著名的，是午后的辩经。辩经场在寺尽头一个空旷的院落,下午三点以后，喇嘛们到这里集合，捉对儿演练, 一坐一立，一问一答，一静一动。随着渐入佳境,表情动作越来越丰富: 急走,击掌,俯身倾听,拍肩,颔首,皱眉,微笑,真是畅快淋漓。看各人情态，也颇有趣味。有的提问者极富表现欲，动作夸张激烈；有的答问者憨厚幽默，不急不燥；有的答问者年轻稚嫩，面带难色；有的答问者博闻强辩，气势逼人，反倒是提问者没了底气蹲下来挠头苦思。
这样的活泼的修行，让寂静的色拉寺一下子热闹了许多。色拉寺是在拉萨去过的寺庙里，让我觉得最质朴轻松愉悦的一个寺庙。
哲蚌寺是西藏最大的寺庙。也是我们到拉萨后走访的第一座寺庙，所以印象深刻。
远望哲蚌寺,坐于山腰,环抱于群山之间,山顶云雾缭绕,是个神仙所在。寺院是由多处建筑群组成的，很多院落的外观保留着岁月的痕迹，藏式的寺院建筑，虽然经常用到藏区特色的红色和黄色，外观上并不显得突兀。沿着流水的小径一路向前,感觉更像是来到一处古镇；在大大小小的殿堂屋宇间随着人流上上下下穿行,仿佛进入一个迷宫。
络绎不绝来拜佛的藏民,几乎人人手执一壶或一袋酥油,也有抱着婴孩，扶持颤巍巍的老人来的,所到之处,他们或轻颂经文,或俯身跪拜，或为佛灯添加酥油。跟着他们，一路默默拜过那些俯瞰众生的诸佛先贤,他们或慈祥,或亲切,或严厉,或美丽,但都透着庄严。记得在大殿中忽然转到一处慈眉善目的老人的塑像前,他面容慈爱,目光温暖,带着无限的包容和智慧,让我瞬间感觉自己像个无知的孩子,内心不由地生起虔敬和信任。
哲蚌寺佛像数量非常庞大，在室内密密挨着，大部分体量不大，可以近身平视，所以不像内地很多寺庙那样，给我压迫感和敬畏感。一路拜过，无欲无求，心情很平静。
哲蚌寺最著名的，是雪顿节的嗮佛仪式。想象一下，在半山巨石之上，拉萨温暖的日光下徐徐展开一张巨幅佛像，场面一定非常壮观而又浪漫。据说，今年有30多万人预约了雪顿节哲蚌寺的门票。
据说哲蚌寺鼎盛时聚集了近2万个喇嘛，如今只剩500多人。政治和宗教的兴衰，永远脱不开干系。
大昭寺规模不大，之所以重要，是因为里面敬奉有释迦摩尼的12岁等身像，是释迦摩尼在世时亲自开光的3座佛像之一。
在拉萨访过的寺庙当中，大昭寺让我感觉是与世俗最接近的一座寺庙。也可能是下午去的缘故，在里面基本上没有见到朝佛的藏民，满满的都是观光客。而大昭寺墙外，是熙熙攘攘的八廓街，店铺饭馆旅社酒吧林立。很奇妙的对比。
真正感受到大昭寺在藏民心目中之神圣，是在寺外。
大昭寺正门外，从早到晚，永远有不知疲倦虔心磕长头的人。很多人是步行，甚至一路磕长头来到这里的。
到拉萨的第一天傍晚，在布达拉宫广场遇到一对赤足坐在草坪上念经的年轻女尼,念的经文像好听的歌。看我们注意到自己,腼腆地笑了,说今天围着大昭寺转了50圈，脚很痛。从四川的佛学院来到拉萨,路上单坐车就5天,还有一部分是靠走路。
在林芝旅行的时候，在色季拉山上，沿途见到不少徒步行走的藏人。司机阿旺师傅告诉我们，他们是去拉萨朝佛。他在一个年轻的藏族姑娘旁边停下车，问要不要搭一段？她答了几句，继续慢慢前行。阿旺师傅解释：‘她说如果搭车去朝佛，心意不够诚’。
晚餐的时候，和阿旺师傅讨论起天葬的习俗。阿旺师傅说，藏民家里如果有人过世，家人会马上赶到大昭寺，告诉释迦摩尼佛。
原来佛确实活在藏民的世俗生活里。而不像我们这些观光客，偶尔跳出城市生活的牢笼，来这里寻求某种宁静，忏悔，神秘的启示或庇佑。
尽管依山势而建，布达拉宫并没有我想象中那么恢弘。况且从住处走到布达拉宫门前，不过10分钟的路程，太容易相见，第一眼反而平淡。
一小时多的参观时间，蹭着各色导游穿行于殿堂之间，听着各种版本掺了水分的历史和传奇，发觉自己只能做个很肤浅的观众。这个宫殿已经逝去的主人们，曾世代交替主宰着这片土地上人们的物质和精神生活，黄金和宝石造就的巨型灵骨塔，在无言地诉说他们生前的尊崇。而眼前长明的酥油灯，则是现世人们对他们诉说的种种祈求和心愿。
松赞干布与文成公主曾在哪里起居？尊贵的国王王后每天在宫里上上下下，不觉得辛苦吗？五世达赖的丰功伟绩背后有多少呕心沥血、风云变幻的故事？这么多的殿堂，平日里喇嘛们如何洒扫？如何做早晚功课？珍贵的经卷都藏在哪里？被指认为转世灵通的喇嘛，在哪里学经哪里玩耍？我所好奇的，还有这类没被讲解的琐屑小事。要讲完它，是不是要几天几夜不眠不休才能道个大概？
从布达拉宫出来，站在远处重新凝望它，才吃惊地发觉这个屹立了1300年的建筑原来散发着如此迷人，威严，稳重的魅力。为何再相看会有这样强烈的感觉？
或许是历史课教材和小人书误导了我，这么多年来在我有限的认知里，松赞干布不过是一个幸运的藩王，借着幕僚的聪敏和天朝的恩赐，娶回一位美丽的公主，从此让西藏的百姓得以追随了汉家文明。可是，眼前的布达拉宫告诉我，若非一位有胸有丘壑的开国帝王，不可能留下这世上独一无二的杰作。百度一下，原来松赞干布向大唐求婚7年才抱得美人归，期间斗智斗勇颇费周折，果然雄心韬略不同凡俗，只可惜英年早逝。而文成公主于30年后辞世，没有子女，不知是否梦中常忆起自己的故乡和亲人。
拉萨，这是很多人，包括我自己的梦想之地；这是很多人一去再去之地；这是很多人选择停留之地。可是，或许是今天的拉萨已经变样；或许是我选择了太热闹的旅游季；或许在藏区旅行已经变得太容易；总之，这片土地和我梦中所想，有很多不一样。人在西藏的时候，我甚至有一点点失落。可是，当我离开的时候，又慨叹藏区之大，还没来得及拥抱它，就这样转身离去，有很多不舍。
第一次对拉萨有感性的认识，还是17年前在大学读书的时候，一个偶然的机会去CCTV打工。编导刚刚从拉萨采集素材回来，这一期专题的配乐用的是郑钧的“回到拉萨”。在剪辑室里，我一遍一遍地听“回到拉萨”，看镜头下的蓝天，鲜花，姑娘，觉得那个世界既遥远又神秘。17年后，当我终于踏足拉萨这片土地，郑钧已然挥别了他的灰姑娘，所以，我想，我看到的拉萨，也一定不是当年的拉萨了。
约朋友在家附近的书店兼茶馆小坐，之后顺便看了看店里的书，才发现这个彼岸书店有点意思。不少我在网上看到评论后有些心动的书，或者是我喜爱的作者写的书，或者是在网上书店买不到的书，竟然都在这里了。
虽然家里已经堆了一些搬家后感觉无处可存的书，打算处理掉的，结果还是忍不住陆续在这里买了将近20本新书。打折程度虽比不上网上书店，可那种在一堆诱惑你的书丛中，自己翻动书页慢慢浏览，再判断是否真的如想象般喜欢的体验，还是让我甘心为它买单。
因为这样的偶遇，今年我读的新书，肯定会超过计划的10本了。
