西城区的拈花寺也算是北京名刹了。

    这座明末古刹现在是北京市级文物保护单位。

    拜访广化寺后，还比较早，于是用谷歌手机地图搜索周边，结果还真在不远处找到了拈花寺，而且就在常去的大石桥胡同里。于是当即决定，走！

    从八道湾胡同冒着大雪左弯右弯，走到底时，是一个与大石桥胡同交汇的丁字路口，面对的是两片大铁门，门边院墙柱上挂着“中国人民大学印刷厂”的牌子。一旁便是拈花寺的山门了。

    从鎏金绘红的广化寺过来，乍一见灰头土脸的拈花寺时，寒意顿生。若不是门口那一排社区群众健身器材的缀映，在此情此景此种天气中，我还真会以为到了当年林教头那座风雪山神庙了。

    大雪飘

    扑人面

    朔风阵阵透骨寒

    ……

    山门殿墙体暗灰，似刮过一层水泥腻子。一角飞檐略有凹塌，用木架撑着，底下贴着一张不显眼的A4纸，上写着危险，请勿靠近。

    在这样的风雪天，山门殿越发显得飘摇。

    从挂着人大印刷厂牌子的铁门进去之后，里面俨然一个世外“屋村”。所谓屋村，就是贫民社区，北方应该叫大杂院吧，但是你要认为住在这里的都是贫民，那就大错特错了，房子不怎么样，地儿可值老钱了，院里还停了不少好车。

    刚往里走两步，突然传来两声急促的大喝：干嘛的？干嘛的？循声看去，却是一个高个儿的保安，他从铁门后一间小屋朝我走来。说明来意后，高个儿带着浓重的山东口音说：俺们这厢儿不漾照相，俺们领导说的，您要拍了俺们也不好交代。好说歹说，他还是让我把相机交给他保管：只许看，不许拍。

    实诚的山东大汉忘了现在手机也有拍照功能，于是我拿出手机在院里匆匆拍了几张。其实我并无恶意，可能归人大管的厂方正在跟北京市文保单位较劲吧，所以对拿相机的人比较忌讳。我是来走访寺庙的，与他们的争执无关。
    在院子西侧，一条逼仄的小胡同尽头，有一座二层小塔，这应该是拈花寺的鼓楼。所谓晨钟暮鼓，所以鼓楼应该在落日的方向。鼓楼四基被临建的窝棚包围着，里面不时传来谈笑声。

    寺里原来几座大殿如今都被改扩建为厂房、工舍，不时有印厂的年轻工人进出，看样子都与我一样，是外来打工的。

    当我还想再进去些的时候，山东汉子又站到院子中间，朝我喊了起来：师傅，看得差不多了吧，也没啥好看的。这个可爱的人，虽然五大三粗的，却并不蛮横，嗓门粗，但态度很好，很谨慎很识体的样子。让我不由得暗把他与前一天在广济寺遇到的保安对比。

    为了不让他为难，我随他进屋拿了相机道谢便离开了。




    出门后，我一直在思考，拈花寺这种情况，怎样才算对呢？是应该将印厂挪地儿，修复寺庙，还是应该保持现状，适当维修？

    修复的寺庙可能会成为一个很好的旅游景点吧。进进出出的年轻打工仔们似乎并不在意这样的问题，对于他们来说，最重要的应该是赚钱养家。
    如果佛教像基督教那样，创办教会学校、教会工厂、教会慈善组织，回归人间，多切实帮助今世众生，而不是更注重个人修为和来世因果，又会如何呢？

    一夜飞雪，整个北京城已如盖上一床厚厚的棉被。上午出门时，雪还未停。走在雪地里，一脚下去就看不到鞋子了，前面的脚印、车辙很快就只剩下浅浅的一个凹。在我的记忆里，六年来，北京似乎从没下过这么大的雪。

    这样的雪，这样的景让人莫名地兴奋。有人从西藏回来后，心态、性格、习惯等等都会发生改变，我原来不理解，今天算是能体味出其中一二了。

    车很难打，这是意料中的，刚好路边有一位准备出车的的哥，帮着他处理完车上的积雪后，捎带上一对去雍和宫的情侣，我便朝广化寺出发了。

    这座位于后海北沿的元代古刹现在是北京市佛教协会的所在地，与法源寺、广济寺一样，应该是真正的寺庙，而非旅游景点。在广化寺山门一侧和天王殿东侧门口，都有提示牌，大意是：本寺非旅游景点，只有佛家节日和初一十五才对外开放。

    或许是感于大雪天来礼佛，工作人员并未为难我，而是十分客气地默许我到寺内观瞻、拍照。这让我很感动，或许这也是大雪带来的特殊效应吧。

    广化寺山门西侧，是一条幽长的胡同和两排别致的四合院，据说其中有一处是宋庆龄故居。这样的大雪天，房顶、树枝、路面上都是皑皑积雪，显得十分开阔明亮，如果不是屋檐下些许红色，你会误认为自己置身于一幅水墨画卷中。

    虽然是大雪天，但进寺之后，发现仍有一些香客。他们是趁着元旦最后一天假期来拜佛呢？还是希望通过大雪来彰显诚心呢？或许只像我一样，想来，便来了，没有别的目的。

山门殿

    从天王殿侧边“入般若门”进去后，发现广化寺不但是北京市佛教协会、北京佛乐团的所在地，还是北京佛教文化研究所的所在，这让人顿生敬仰。

    在寺内遇到几位僧人，与他们一一行合十礼，口诵佛号。一位师傅好像与我十分有缘，又像是在盯梢，一直跟着我，我干脆回身与师傅攀谈。走访古刹这么久以来，这还是第一次主动与僧人讲话。

    简单聊聊之后，我请师傅为我手珠开光，之后又问了些本寺所承何宗何派之类的问题，便道别离开。不想后来又多次遇到这位师傅，不免又寒暄起来。

    这位师傅所言甚合我意。他说，既然都是修佛，也就不必在意什么宗派；又说，开光的东西并不是别人不能碰，我们佛家没有那么多讲究；又道，请佛珠、佛香但凭个人心意缘分，没有必要拘泥……

    是啊，当你还拘泥于应该叫请香还是买香、多少钱的合适、怎样使参拜的姿势更标准时，你又如何能真正参透佛的真智慧呢？

    苦行取经的玄奘法师是佛，吃肉吃酒的鲁智深也是佛。玄奘法师因坚贞、高德、智慧而成佛，鲁智深因真性情、惩恶扬善而为佛，所谓殊途同归。而中原某寺那位曝光率很高的方丈，他所经之途，在不在这同归的殊途之列呢？

山门外积雪中一段红墙

香客们只被允许在天王殿前焚香，因为广化寺是文物保护单位和重点防火单位

围墙里鼓楼的飞檐


天王殿前

大雄宝殿在这里称作五佛宝殿

西路的一个小院。灯笼、大树、四合院，厚厚的积雪给这里平添了几分宁静与素雅。

藏经阁前，打扫出来的小径又被大雪淹没了

    南无阿弥陀佛，我曾经苦思很久，为什么不是北无东无，偏偏是南无？后来才知道，这念作na（一声）、mo（二声），是梵语的音译，意为“皈依”。

    2010年的第一场雪，在1月2日的凌晨悄悄降下。

    被朋友的电话吵醒时，已经10点多。昨天约好今天11点赶到广济寺的，我赶紧起床洗澡。撩开窗帘一看，不禁惊喜不已，窗外一片银装素裹，真是天公作美啊。

    走在路上时，天空中还稀稀拉拉地飘着小雪。

    赶到广济寺时，路面的积雪已经消融殆尽，只有树枝和房顶上落着薄薄的一层白。

    广济寺是中国佛教协会的所在地，几年前来过一次，不需要门票。广济寺位于地铁四号线西四站旁，阜内大街上。这座位于闹市区的寺庙，山门被两边低矮的民房拥簇着，很不显眼，甚至让人略感逼仄。

    广济寺占地面积并不大，但从这种地段来说，广济寺的用地是十分奢侈的，几座大殿前都有很大一片空地。这里是不提倡带外香入寺的，只是控制得没有那么严格。法物流通处有免费香提供，同样是功德随喜。所有香火只能在大雄宝殿前焚烧，其它各殿前禁火。

    广济寺还有很多不同于普通寺庙之处，一是寺内立着两个旗杆，东侧是五星国旗，西侧是六色佛旗，另外，空场上还悬挂不少小佛旗。

    再就是大雄宝殿在这里题作大雄殿，将宝字略去。想是广济国宝级的佛经、法器众多，这殿显得不那么宝贝了。抑或是这里高僧得道，悟透佛法，不拘于这字词修饰。

    三是大雄殿前广场西侧，有一颗不起眼的松树（或为柏树），但树前立一石碑，书曰：中韩日佛教友谊树，这就让它的身价和意义显得不一般了。而在一旁，有一方巨大的千佛砚，乃是为纪念已故老佛首赵朴初先生100岁诞辰而制的。

    寺庙最后一重大殿是舍利阁。从“入般若门”进去后，后面豁然一大片空地，有些世外桃源的感觉。我正举相机要拍时，一个小保安突然跑过来：干什么的？这是办公区域，不许进。我一边解释，一边举相机要拍。小保安还真拧，死活说不通，就是不让拍。我只得停下，好好跟他说：你让我走是吧，我拍完一张就走，你这么挡着，我拍不着不甘心，跟你这么拧着也没意思，你在这里受佛法熏陶已久，也应该懂得慈悲为怀了吧？小兄弟被我一说，只得让我拍，拍完马上催我走。我倒是觉得奇怪，怎么舍利阁也会成为办公场所呢？这在其他寺庙闻所未闻。

    不到十分钟，我便把整个广济寺走了个遍，但从内心来讲，广济寺不像寺庙，更像一个机关单位。这或许也是作为佛教协会所在地的非常之处吧。

    舍利阁前，防火缸似乎已经被现代化的消防设备替代，空空如也。小保安就在画面右侧外。

    大清乾隆年制香炉，花纹繁复，作为文物，已经停用，四周被铁护栏围着。信众上香只能用它前面一个后制的香炉。

    在大雄殿前，香炉边，与一位热心的居士攀谈了几句。这位先生是山西人，一面指导着信众焚香，一面问我：你在拍什么呢？我将走访京华古刹的计划简单跟他说了说。他又问：那你是拜佛呢还只是拍照？我道：佛在心。他再问：你修的净土宗还是密宗？我笑笑，不修什么宗。

    是的，我并不修什么宗，佛教在印度最早时便有空宗有宗两派，衍生出20多个小派别，其中大乘、小乘传入中土后，又渐次分了八宗，八宗又各有分支。我若修佛，只修佛祖宗。其余支派，皆源自佛祖，依各派理解和实际情况而有异，我何必舍本求末？

    这位仁兄不断以钱为例，解释他对佛法的理解，不过是舍弃、看透小利，心怀仁慈友善，便不拜佛也能得大利，我但一笑而过。晋人礼佛，都要像晋商一样算账的么？

    黄金白玉非为贵，唯有袈裟最难披。一入这般若门，要舍弃多少尘世纠葛？几人能放下？入了这般若门的，又有多少真正从内心里放下了？

    广济寺近期有不少讲经活动，都是免费的。有兴趣的可以一听。

    去年这个时候，专家说2009年房子将大跌见底。事实上2009以《蜗居》收场。今年这会儿很少听到专家的叫声了。相比开发商，他们总算脸皮薄点。

    与去年相比，虽然我国各项经济指标不断增长，但我的生活基本没有太大的改变。一如既往的工作、生活，恋爱、分手，失眠、迟到，抽烟、喝酒，吃饭、拉屎……，收入并不见涨，生活水平并不见好，社会地位并不见高，甚至均有下跌。

    周围的依旧不断有人买车、买房、结婚、生子、升官、发财、找小姐、斗地主……

    我就纳闷了，难道中国经济的增长基于贫富差距的不断扩大？

    一切都太沉闷了，所以决定走访寺庙。还算坚持得不错，这会儿盘底，也略有点成就感，至少让我明白了一个道理：生活原本就是个鸟样，你兴奋，它就勃起，你沮丧，它就疲软，勃起的时间少，疲软的时间多。略有例外的是，命苦的人怎么兴奋，它都勃不起来。

    而立之年正当岁，我还能很好地勃起。不过人生难得几回勃，2010年，保持兴奋，让生活有质量的勃起吧！我的青春小鸟就要飞走了。

    加油加油加油！肉勃！肉搏！

    我对红螺寺算是久仰大名了。

    南普陀、北红螺。在北京来说，始建于东晋时代的红螺寺绝对能算是最古老的寺庙了。然而如今，这座曾经中国北方最大的佛教丛林，高僧辈出的名刹，似乎更多地被当做旅游景点。

    我曾计划今年秋天多走访几座郊区的古刹，因为北京最美的季节非秋季莫属了，而景色最美的地方也多是郊区。红螺山、红螺寺是其中之一。但种种杂务羁绊，终未能成行。这次红螺寺之行能成行也托福莉莉。

    临行之时却不期而遇一场大雪，所幸坚持下来了。这场雪让北京的秋天提前结束了，而红螺寺也很可能是我2009年拜访的最后一座京华古刹。
    进山门的时候，雪花还在飘舞，佛香与雾气交汇直欲迷人眼。红螺寺的佛香都摆在香案上，边上一个功德箱，取香礼佛，功德随喜。这让人感觉很好，真不愧是名刹大寺的做派。所谓随喜自便，功德无量，信仰和道德的约束让人们十分自觉，根本不需人监督。而多数香客都是自愿出十元、几十元的功德请三支香，比一些寺庙机关算尽高价售香，赚取香油钱的做法让人舒服得多。这或许就是参透了佛的智慧吧。

    
    从红螺寺后上红螺山，初雪的山景美得让人叹止。遍山红装未褪，又披素裹。若非亲眼见识，真会一直把沁园春·雪中的词句当作纯粹的诗人浪漫了。
    面对如此美景，只恨平时读诗少，不能即时对景成句；只恨相机配置不够高，带不走这许多上天的恩赐。

    从山上下来时，天已放晴。再回寺里，积雪已然消融无几，整座寺庙如同接受了一次洗礼，明净透亮，让人心情无比开旷。在黄灿灿的银杏叶和柿子的装扮下，更是醉人。
    在明朗的阳光陪伴下，我们一行踏上归途，从这惊为仙境的地方返回尘世。

    然而，奇怪的是，这么美的红螺山、红螺寺并没有让我产生留下的冲动。或许是因为太美，美到我不敢产生长相伴守的想法，美到我不敢去留恋，美到我害怕瞬间即逝。

    那就随他去吧，人世间本就没有完美无缺的东西。这般美景只应化外有，有幸一睹就应知足，还是好好接受人间的种种苦难磨练吧。

    回去的路上，随手拍下这张照片。其实尘世也有美景，需要有心人去品味。

    一花一净土，一土一如来。你觉得美时他就美，你能接受他们的美与不美时，你心中就有佛陀。

    这是第二次拜访法源寺了。第一次应该是7月份与人同行。

    但法源寺适合一个人安静地拜访。

    以前在南城工作时，并不知道有法源寺。李敖先生的《北京法源寺》被传得广为人知后，我才后知后觉。

    法源寺唐初建寺，堪称北京最古老的寺庙了。宋元时曾囚禁我赵宋钦宗和南宋遗忠谢枋得。如今是中国佛学院的所在。

    宣武区为法源寺建了一个很大的广场，兼有公园作用。但是法源寺本身并不大，没有那么广阔的附属空间。正如卧佛寺一样，这样的寺庙，让人有更多时间冥想。

    唐代法源寺叫悯忠寺，寺内悯忠阁算是法源寺别于它寺的显著特色之一了。阁基很高，但现在似乎只能从悯忠阁门口的一副对联看出悯忠的意味了，阁内奉养与唐代精忠已然没有多少关系了。

    再访时，恰逢法事，信众跪拜在大雄宝殿前，高诵佛经。我这么个拿着相机不跪不拜的另类似乎也没引起大家太多的注意，他们依旧虔诚地礼佛。有时候看看他们，觉得挺羡慕的。在这么个浮躁的年代，能有一份笃定的信仰实属不易。

    寺院最里面一个大殿还搭着脚手架，一个正在装修。正在装修的应该是用来供奉元代铜铸观音像的。搭着脚手架的大殿里，佛像已经被严严实实的保护起来，法源寺里有很多国宝级的佛像，可能都在这个殿里吧。

    止不住好奇心，我顺着脚手架爬到殿顶。在周围高楼的包围下，大殿并不十分雄伟，但也不觉压抑。累累银杏果在阳光下随微风轻轻摆动，让人有一种莫名的感动，是因红墙内外两个迥异世界的差异，还是因生命的不屈，或者是因为佛庇下安全感，我也说不清楚。

    时近正午，太阳经过浓密的树叶过滤后，已经十分柔和。我喜欢这种老房、佛香、泥地、阳光斑驳的感觉。内心十分平静，于是安静地坐在一个偏殿的台基上。真想在这里铺席而卧。

    中午寺庙为信众提供斋饭，饭钱随喜，广种福田。我却不觉得太饿，也不想与这些有着笃诚信仰的人们争食。再说，寺里过午不食。于是罢了。只是静静地坐着，默默地享受阳光，淡淡的佛香，渺渺的佛音和佛的庇护。在红尘中颠沛流离后，能到这里小憩，谁说不是莫大的幸福呢？

    唐悯忠寺遗址公园或者广场？

       天王殿前，即使是通过照片，也能感受到温暖和宁静。

    在这片泥地前，我安静地坐了好几个小时。

    正在诵经礼佛的信众们。其中不乏小孩，不知道他们是否真正懂得佛的真义。

    两边厢回廊里有佛教知识的墙报。弘扬佛法，启智百姓，可能这就是佛学院所在地与其它寺院的不同之处吧。



    高高的悯忠阁，台基高，阁体本身并不高。

    施斋饭的工作人员们正在忙碌着。

    第一次在佛殿内拍照。

    在广场上散步的僧人与休憩的附近居民。这种僧俗融融的景象，在它寺也不多见。每当看到这张照片，内心总有一些不平静。大隐隐于市，法源寺的僧人能让我感到真正出家人的那种淡然超脱。

    从法源寺回来后，有一种寄名法源寺做居士的冲动。如果要出家，我定然首选法源寺。

    卧佛寺又叫普觉寺、十方普觉寺，深处北京植物园中。植物园那些花草之奇之异之珍或许并非佛的追求，却为这块化外之境增添不少祥和与恬静。漫步其中，让人能真正体味什么是心旷神怡。
    卧佛寺面积并不大，不像戒台、潭柘、大觉那样，让你走半天都还觉得有遗漏。简单的几进院落，几座殿宇，不杂不乱不纷纭，让你有更多的时间来品味这些古建，思索佛理，探寻人生的意义。

    晶晶曾经在一个雨天拜访过卧佛寺，她说，走进寺里，就感觉像有只小手在抚慰心灵。她是对的。

    虽然没有小手的抚摸，但确能让人安静。没有熙熙攘攘的信徒，但从树叶缝隙里射下的阳光却让人不至觉得冷清；没有呛人的烟雾，但香炉里时不时飘出的清香总能让你感觉到佛的眷顾。

    卧佛寺以那尊巨大的铜质卧佛而得名。据说卧佛像是根据佛祖涅槃之际，向诸弟子嘱咐后事的情景塑成的。安放佛像的大殿并不宏伟，甚至有些狭窄，摆设也略显陈旧。但这让我更觉与佛的亲近。不类其它寺庙，诸佛端坐，法相庄严，殿堂高大宏伟，雕梁画栋，贴金粉彩，让人望而畏之，敬之，远之。

    这么说吧，卧佛寺真正是把佛当人、当圣人供奉，而非上界神明。这一点从卧佛寺的牌匾上也能看出些许端倪。进寺第一重牌楼上书“智光重朗”。

    这里用的不是佛光重朗，而是用“智”字，强调佛祖作为圣人的智慧。神力不可企及，但智慧可以修习。佛祖的智慧就在于他对人生、对世界、对价值的总结、体会和阐释。

    第二道牌楼上书“同参密藏”，密藏者，记录佛的真言的经典也。同参密藏可以理解是邀请众生一通修习佛家的哲学，参悟佛祖的智慧。

    卧佛大殿匾曰：性月恒明。性者，佛性也，佛的智慧，佛的哲学，佛的精神也。性月恒明，意即，佛祖虽已涅槃，但他的智慧和精神将会像月光一样，永远被照后人，启迪后昆。

    我访佛寺，不喜跪拜。只是静静瞻仰佛像，默诵匾额联幡，期望从中悟读佛祖的智慧，期望有一天我也能成佛，悟透这世间一切的规律，读懂人生。

    寺内一径之侧，立着一排牌匾，上面都是历代君王名人吟诵卧佛寺的诗句。不知这些诗句为何没有镌刻在石碑上。这样立着，毕竟少了些厚重，不如请一二谙熟馆阁体的名家书录刻石——我这种对形式的苛求或许正是我尚未参透的地方吧。

    如今再回顾当时拜访卧佛寺的情形，心中仍能感受到一种宁静，令人不愿再多着笔墨。

    从卧佛寺出来后，沿一道小径走近一片莲池。八月份，莲花正盛，点点睡莲白洁无暇，就在莲花边，莲叶上，躺着两只蝉蜕，不知它们经过这番蜕变、涅槃，是否已然参透佛性。

    7月5日，再访云居寺。如今想来已经有些遥远了。

    再访，是想看看没有了肉身舍利的云居寺会不会多一些寺庙的平静与安详，再就是弥补上次没能登石经山的遗憾。   

    虽然为肉身舍利而备的旌旗彩幡依然保留着，但殿前寺内已可罗雀。拦在毗卢殿前警戒线已经撤掉，这次可以大摇大摆地直接进殿了。

    殿内几位居士长老正围着不多的几位游客转悠着，一位僧人模样的中年男子则在一旁念叨：来，请一个护身符吧……从他的脸上分明能看出一丝商人对生意清淡的不安。

    看见我们进殿，僧人赶紧走上前来教我们如何礼拜，乡音浓重。不待他开口让我请护身符，我道：听师傅口音，是南方人吧？僧人一愣，道：是啊

    是湖北人吧

    是啊，荆州人

    荆州天沔洪一带？

    是啊，洪湖的，你呢？

    我用洪湖话答道：呵呵，洪湖哪里的？新堤？锋口？燕窝？

    僧人笑道：老乡啊……便不再纠缠我们。走出毗卢殿，我不禁摇摇头。虽然也见过这种商人般的僧人，但出家人跟俗人攀老乡，还是头一回遇到。

    同行朋友玩笑道，会几种方言也挺好嘛，可以到处认老乡。

    忘记毗卢殿后是什么殿了。殿内一位同样乡音浓重的僧人也在招徕生意。他的手段略高一些，见有人礼佛，他便走到跟前，待人起身后，低声道：这位施主，您跟佛有缘，请到这边来。

    只见他将人领到佛像边一个小桌前，便开始批签算卦了。算完之后倒也不硬要钱，只道随缘随缘。

    这殿前月季正盛，想是如果没有这些施主们的随缘，估计它们也不会开得这么娇艳吧，这或也是一桩功德。只是僧人们的做派实在缺乏出家人的修养，总觉得多了些江湖气息。

    寺内景致如故。游人少了，倒是便宜了我的镜头，难得这么干净。

    龙藏木经馆内，匾额还在，上次来时问馆里的居士，龙藏二字为何下面一截没了？她也说不出个所以然，只能遗憾地自己猜想，或者这样更有藏潜的意境？或者时间长远，字迹磨灭？但从字体和排版上看，却极类电脑字库里的字体，也分明是今人从左至右的排版，不像是古人手书啊。

    也罢，谁愿意怎么理解就怎么理解吧，这种问题不需要“纹到底”精神。

    上次来时，通过视频看不清佛祖肉身舍利的人们纷纷排队观瞻佛祖骨舍利，骨舍利馆前摆起长龙，有专职的工作人员在馆前指导大家每人随缘十元，参观骨舍利。如今游人稀少，“指导专员”也不见了，透明的钱箱还在。

    我以为这次不用随缘了，便超内走去，刚到门口，一位大姐叫住了我：随缘十块啊，观瞻骨舍利了。只得回来投了十块钱。大姐也不走出来监督，估计是想，不会有人敢在佛祖面前耍花招吧。

    骨舍利比肉身舍利大，而且允许近前瞻仰，游人少，还可以多看一会儿。于是我睁大了眼睛仔细透过玻璃罩寻找传说中的舍利，工作人员这时远远地大声解说道：那颗白色的，跟我们家里的大米一边大的就是舍利了啊……如同背台词一样，每来几个人就重复一遍。想想，如果让我来做这种工作，估计个把月，新鲜劲儿过来，我就会主动辞职了，呵呵。 

    从云居寺出来，便直奔石经山而去。

    在附近老乡指引下，我们沿着一条索道往山上走。索道年纪应该不小了，不知建好后使用过没。如今荒弃在这山野中，实在有点浪费。还好，高高的塔上架满了鸟窝，多少也算发挥了一点作用吧。

    索道从铁道上空穿过，我们也就穿行到了铁道上了。上次坐火车来，走的应该就是这条铁路。大概因为是支线，很长时间也不见火车路过。

    沿着铁路走了没多远，便是登石经山的道口。

    这是一座大石山，不怎么好走。在人工开凿的并不规整的石阶两边，时不时会有一些趣石小品。名字取得颇讲究，尽量带着仙气儿，有牵强的，当然也有比较逼真的，但我总觉得那不像天然形成的，人工成分应该很高。

    俗话说：望山容易走山难。看着不算高的山，爬起来还真费劲。一路上没有一丝山风，虽然还是上午，但太阳已经十分炙人了，一路大汗淋漓。

    遍访京华古刹另一个意义就在这里，周末出来爬爬山，出出汗，对身体有好处。

    位于山腰的施茶亭。当然，“施”是故称，如今市场经济社会，这里也就成了售水处兼石经山森警办公所在了。

    站在山腰的远眺也有一种心旷神怡的感觉。

    藏经洞被古人用石门封死，解放后炸开过，后来又补封上了。石经山上所藏石经应该是国家重点保护的文物吧。这些刻在石头上的经书十分完好地保留了唐代佛经的原貌，为今天一经多版提供了最权威的勘校标准。

     这个山洞便是佛祖肉身舍利的发掘地。洞内空间很大，幽凉透骨，暑气全无，比空调舒服多了。山洞四壁全是刻石经书和佛像。可惜洞内不让拍照。

   石经山上十余个藏经洞以及众多的佛教遗存，足够成为一个独立的石穴寺庙。

    这是当年凿洞刻经的僧人们开凿出来的水井，蓄无根之水，以解决僧众饮水。水井口阔二米，深十米，完全是在整块的岩石上凿出来的洞。

    石经山有九井十八洞之说。以今天科技来开凿这些洞和井绝非易事，而古人之所以能办到，我想无非是诚笃信仰使然。信念的力量真的可怕。

    洞内刻有经书的石板，当地保护单位洒上石灰水标记防盗。

    这九井十八洞之巅，是险峻的山崖，登上山顶时，远远地就看见迎风飘舞的经幡。经幡上密密麻麻的经文全是藏文。极有可能是佛祖肉身舍利展出时，藏传佛教信徒的所为。

     这在悬崖上飘舞的经幡再一次让人感受到信仰的力量。

    云居寺发现的佛祖肉身舍利是世界上绝无仅有的。

    6月下旬，陈放在首博的佛祖肉身舍利被请回云居寺展出，吸引了大批信众、游人前往观瞻。这舍利在首博时没这么火爆，回云居寺后，却受到热捧。人们这舍近求远却是为何？

    反正都要去的，不妨趁这热乎劲跑一趟得了。这么想着，我也凑了一回热闹。

    天桥有公交可以到，但是还要走很远一段。于是决定坐早晨6点多的绿皮火车去。关于绿皮车的记忆已经有些模糊了，没想到现在居然还有，体验一下也不错。这种车见站就停，我看大多人也是把这车当作地铁，去燕山、十渡的人比较多。可怜了我，4.5元的票价，买票手续费竟花了5元。 

    下得车来，却发现这是一个孤岛样的车站。周围没有什么大道，一条小土路看起来不像是为车站修的，倒像是走的人多了，踏出来的一般。

    此去车站也不近，走了约摸半小时，才到云居寺的路口上。由于舍利展出只有10天，所以游人十分密集。人来车往好不热闹。

    山门前挂着观瞻大典的横幅，安保工作也十分到位，除了日常的工作人员、保安，更有民警、武警和众多居士。

    过得天王殿，寺内早已是披红挂彩，人头攒动。毗卢殿作为肉身舍利供奉之地，早已四遭戒严。游人须将随身所带包裹、雨伞、相机等一应物件寄存在钟鼓楼临时改作的寄存处，方可排队序次观瞻。

    排了半天的队，进殿看时，却发现并不允许近前，只能通过一个液晶屏幕观看，而主办方不知是吝啬还是如何，屏幕上什么也看不清，只能依稀辨别轮廓。怎么就不能换个清晰点的摄像头呢？周围有人议论道，这还不如在家看电视清楚呢。我心中暗道，的确如此。 

    匆匆走过，出来之后，发现还有几位喇嘛也来观瞻，却只不见本寺僧人。难道这云居僧人持戒甚笃，不往来这俗人聚集的场合？

    正在寺内四处走动瞻仰之时，却在一块空地上见到一群便装善男信女围坐一圈，双手合什，口中念念有词。这当是真信佛的人了。在我看来真信佛者，当不重衣着形式，不论出身，不讲膜拜姿势，不求那一纸居士证，甚至不因饮食而与人隔阂，但心存善念，慈悲为怀尔。

    大悲殿右手，亦有舍利展出，不过是骨舍利，人们又排起了长长的队。原想也排队看看的，却听殿门口一个透明钱箱前的工作人员压声喊道：观瞻骨舍利，每人随缘10元啊。

    听了不觉好笑，既然是随缘，怎又规定金额呢？如此不看也罢。

    云居寺是历朝的名寺，规模比较大。可惜1942年在战火中毁坏殆尽。如今房山正在照原样修复。该寺以藏经著称，石经山上藏着许多珍贵的石刻经书，成为后世勘校传世经书的标本。另有许多手抄经书，更有笃信佛徒用舌头血写就的舌血真经以及大量龙藏木经。

    大悲殿两厢是为铝经馆，细看时，这些铝经当是房山当局为丰富馆藏而制造的噱头，不过是在一些铝板上机刻华文行楷体经书而已。

    其实房山区为挖掘云居寺的旅游资源，所做的还不止这些。寺院很多厢房直接给改成了房山人文历史宣传的博物馆，陈列着许多与佛教无关的物件，如房山出土的陶器、瓷器、古钱币等等。

    说到底，这次肉身舍利观瞻活动也不过是一次旅游炒作而已。虽然有些讨厌炒作，但是不得不说房山区比宣武区有办法，宣武区坐拥佛教、伊斯兰教、天主教的资源，却并没有房山这么会宣传。

    也罢也罢。无利不起早，政府不是慈善机构，不能白帮忙，办这么个活动总要对当地旅游有利，总要见点政绩才有人肯出力的。可能对信徒来说，炒不炒都无所谓，佛在心中，不在寺内。

    时间不够，本想再去石经山的，看来只能下次了。

云居寺老照片

云居寺沙盘

 信徒们

 开山琬公像

 形象独特的佛塔

 党的光辉无处不在

 重台叠瓦

 石经介绍

 貌似NHK在做节目

 舌血真经展出

 单刻佛经展出

 手抄经书展出

 龙藏木经雕版

 所谓铝经

 琬公塔下地室内所藏石经

 嘉庆御碑

 琬公塔前待重建的南塔

    按照移动导航的指引，径直奔西峰寺而去。走到路尽头，却与国土资源西峰寺培训中心不期而遇。门口立一牌，写着“内部单位，谢绝参观”。

    好不容易来一趟，难道就这样被谢绝？直奔门房而去，一位大爷迎了出来。说明意图，意料之中地被大爷回绝，在门口流连半天后，只得往回走。

    没走几步，于心不甘，决定再试一下。刚才看大爷慈眉善目，并没有一般门房那种视人人为嫌犯的凶劲儿，或许有希望。

    返回来，大爷还在门口，于是递烟，说好话：只是看看，拍几张照片，没有别的意图，不会让您为难。终于，大爷答应了：现在是中午下班时间，领导都在休息，你们抓紧时间看，看完赶紧出来。

    一连串的允诺之后，快步奔里而去。

    穿过一大片花园，西峰寺天王殿就在眼前。显然整饬一新，不需门票，没有游人，不见香火，给人别样感觉。

    天王殿殿门紧锁，透过门缝看见里面空荡荡的，没有佛像，没有香案。绕过天王殿，后面就是如来宝殿。如来宝殿成了西峰寺沿革展览馆，四墙挂满西峰寺石碑石刻拓片或景点史料介绍。

    墙上的资料介绍，西峰寺始建于唐代，为戒台寺下院。是唐、辽、金、元四代慧聚寺僧众茶毗之所。元代因寺内有胜泉涌出不匮，名作“玉泉寺”。

    明代重修，明英宗赐名“西峰寺”。到清末，恭亲王奕訢次子载滢死后，曾将这里改作陵园，辛亥革命爆发时，尚未完工，建陵材料被挪作他用。

    解放后这里就成了国土资源部的疗养院。现存天王殿、如来宝殿、载滢地宫、古银杏树和四通石碑。

    介绍里说，经过国土资源部的不断修缮，古寺焕发了青春，“更好地为祖国的现代化服务”。这个意思可能是西峰寺更好地为国土资源部服务，然后被服务好的公仆们更好地为广大人民群众服务吧？

    不过，如果适当开放西峰寺景点，让普通民众也有机会进来观瞻，而非某个特殊群体的特权，那西峰寺的服务功能是不是能发挥得更好呢？

    清代皇族对西峰寺的霸占独享，如今还在延续。

如来宝殿

 如来宝殿内

敕赐西峰禅寺碑记

 如来殿两边厢房建作会议室 

 古银杏和三通石碑 

 载滢地宫

 少数人的福地

 恬静的小院

    文物？

西峰八景之南山卧佛（马鞍山极乐峰）

    走到载滢地宫时，门房大爷刚好路过，看见我们还在转悠，大爷低声厉色道：领导要上班了，你们赶紧走吧。谢过大爷之后，我们匆匆离去。

    大爷真是个好人。希望我们所喜欢的，不要成为公仆们要打击的。

    圆照寺、灵应寺位于门头沟区永定镇石厂村。

    这是一个以石闻名的村庄，过石门营环岛后沿108国道西行不远便有一条通往石厂村的岔道。虽是岔道，却笔直平整。村口设有栅门和门卫室，再往里是一条小溪，如同护城河一般包绕着村庄，沿河建起长长的围墙，似乎显示着这个村子的富足和戒备森严。

    走进围墙里，才发现这墙除了保卫村庄外，还起到宣传小村的文化墙的作用。围墙内侧黑板报样介绍村庄的历史，宣传一些政策。

    这些历史应该是村民们的骄傲吧，明清甚至更远的朝代，许多宫殿、陵园、寺庙所用石材都出自这个小村庄，村子里自然也成就了一批石雕能匠。

    紧邻村西头的华侨陵园或许就是因此选址于此。

    在村口向村民打听圆照寺和灵应寺的位置，多称没听说过这两个寺庙。而文化墙上却有大篇幅关于两座寺庙的介绍，甚至圆照寺开山石碑也被移立在文化墙边。看来这文化墙主要目的真是对外宣传啊，本村人估计都没注意过。

立在文化墙边石头园里的圆照寺开山碑

    有村民说，我们村没什么寺庙啊，你要拜佛去戒台寺和潭柘寺吧，都不远，出名着呢。我只得道谢，然后再问他人。

    问到一位老人时，老人说，没听说过圆照寺、灵应寺，只听前人说过村里有西寺、东寺。这让我些微舒了口气，再问详细位置时，老人又说不上来了，说要问年纪更长的人。

    如此，只好在村子里转悠起来。既然是西寺、东寺，那就应该在村子东西两头吧。先奔东头而去，走到房稀人少处，有一公厕，公厕前是一个广场，广场中央立一巨石，上有华文行书“和谐”二字，却不见寺庙踪迹，难道已经被“和谐”了？

    看来真是没了。悻悻而返时，尝试着问一对坐在门口歇凉的老人，不敢再说圆照寺、灵应寺了，只问西寺东寺在哪，老两口你一言我一语说开了：早没了，只剩一棵歪脖儿树了，那个也没了，堆着好些杂物呢……

    在老人的指点下，再奔东头而去，快到尽头了还是没看见。

    这时请教一位戴着红袖箍的大妈，大妈很热情地介绍起来，这次总算找对人了。

    大妈说，没法看了，跟人家家里呢，也没什么看头了，就剩下一垛墙，一棵树了。然后念叨开了：现如今都光惦记着赚钱，谁还管这些啊，老物件都没了……

    东寺，可能就是灵应寺，只剩下一段残墙，一棵老树，被村民圈进了自家后花园，这座古寺算是圆寂了。我尝试敲门进去看个究竟，无奈主人不在家或者干脆不愿接待陌生人。只好绕着房子拍几张照片存念了。

古树

残墙

    希望西寺——圆照寺比这边状况好一点。这样想着，又奔村西头而去。

    在附近村民的指点下，拐进一条悠长的胡同里。在胡同的尽头，一座“蓬头垢面”的老房子在夕阳下显得颤颤巍巍。刚要走近，突然从杂物堆里蹿出两只小狗，恶狠狠地狂吠，吓我一大跳。   

    这应该就是圆照寺正殿。满头枯黄的荒草，几声狂躁的犬吠，越发显得凄凉。

    正殿内墙上的壁画隐约可见，本想近前看个究竟，无奈恶犬当门，杂物塞道。中间被布覆盖的应该是须弥座，可惜无法一睹真容了。

    离开石厂村时，太阳早已西斜。

    路上在思考一个问题：这些残破的古寺该不该重修？是应当把有限的资金投入到基础民生和教育上？或者应该重修后像其它那些寺庙一样，变成纯粹的旅游景点，不纯粹的寺庙？

    还是不要被这些问题纠结了，佛曰：无我无常。顺其自然吧。

    沿着一条石路往前不远就看见右手边有一座牌楼，漆迹斑驳，用四根钢管撑着，似乎随时有坍塌的危险。

    这牌坊在一群郁郁青青的大树拥簇下，更加显得老态龙钟。石路在牌坊前转左。路的一侧被砌成“城垛”状，一侧是围墙。墙上镶着的石板上刻着门头沟区文物保护单位——芦潭古道的字样。

    我猜想，这可能是古代香客去潭柘寺进香的朝圣之路吧。听当地人说，为了修这条路，花了不少银子。这时看来，这些银子都枉费了：不说修旧如旧，还弄得这么不伦不类的。这用的都是纳税人的钱吧？可惜我们这些纳税人还没当家做主，税收的用处无人监督啊。

    沿着这条被修得坑洼不平的路一直前行，不时有几座村舍临在路边，却不见有人。就这么在中午强烈的阳光下，寂寞地走了约摸十几分钟，心里开始没底了。琢磨着该找个什么人问问。说来也巧，竟有几个学龄的孩子迎面走来。他们向身后指道，转过这个弯，就快到了。

    有了这样的指导，人便变得有信心了。

    果然，没过多久，就看见不远处的路边矗立着一座小石头山。小山包脚下有一尊无头佛立像。这大概就是了。

    走到近前，却发现山体上果然有不少佛像，或因年代久远，多只能看出个轮廓，眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子，只能依稀辨认。

    这是一座山突出路边的一小块山体，三面都有佛像，有些佛像为枝桠藤蔓遮掩，不仔细看，还真找不出来。

    绕着数了几圈，大抵有十八尊佛像，这应该不是全部。

    通往潭柘寺的途中，有一条岔道是去戒台寺的。

    戒台寺比潭柘寺离城区更近，但是香火远不如潭柘寺旺。一样的古木参天，一样的布瓦红墙，更有远近闻名的大戒坛。佛也没法一碗水端平啊。

    游人少，倒是让这里多了一些清幽。

    寺庙里依旧有代表政府的管理处，旅游设施也算齐全。某知名品牌饮料的遮阳伞下一溜覆着黄色桌布的台子，摆着各种出售的佛香、纪念品和佛家书籍。而法物流通处则在一旁的角落安然落锁。

    有游人携眷前来，鹤发总角在大树下嬉戏，和乐之象羡煞旁人。其实把这儿当作一个公园也是很不错的。绿荫斑驳，山风徐来，让人内心平静。

    拾级而上，随着矮墙山道几回辗转之后，上、下客房边一个偌大的橡胶地面的网球场出现在眼前，这不禁让我惊异，还是第一次在寺庙看见这样高水准的体育设施。不难想象，在这钟声徐来，佛香暗动的山巅丛林中打网球，与在现代城的钢筋水泥密林中感觉是决然不同的。佛家古朴之静与都市现代之动居然就这样不期而遇，还略有点相映成趣的味道。

    戒台寺内有几处工地。位于中央的一大片空地上，用红布拼成一个大大的福字，福字一端是黄袍加身的一尊大佛。从位置上来看，这里待建应该是大雄宝殿？但那佛像远看来明明有几分像是弥勒。

    管理处为筹建殿的善款是颇花了些心思的。不但有功德箱，还专备了好些个临时铁架来挂善男信女们的寄名牌。这大大的福字也没闲着。一旁的工作人员不断向游人“兜售”香包，据她说，朝福字投香包，投中不同的地方会带来不同的福气。从福字周边散落的香包来看，真有不少信众参与这项既能带来福气又能娱乐健身的活动呢。

    戒坛周边也有好几处工地，不过并没有城市工地那种刺耳的机器轰鸣声。

    如果要评选绿色、人文、科技景点的话，戒台寺应该榜上有名，寺内的杀虫装置都是太阳能的，可见环保意识，科技应用水平都相当可以。却不知佛前杀生的问题有什么说法。

    记不清是第一次来潭柘寺是什么时候了，大概是06年吧，单位组织野外拓展，依稀记得那时的潭柘寺还不太完整，几个大殿才刚奠基，正在募建。

    再次到来时，我已经完全认不出这座千年古刹了。几座大殿气势恢弘，香客游人摩肩擦踵，以至于想找个没人的角度拍几张照片都很困难。

山门

    潭柘寺本名岫云寺，来此却并不见有白云出岫的景观。两株千年古柘树和一眼与龙的传说相关的潭成为其新名字的由来。北京有俗语曰：先有潭柘寺500年，后有北京城。开山祖师可能没想到，当年为了潜心修行，远离喧嚣，选在这边城深山中建寺，而今却成为国都近郊的一方胜地，吸引着远近游人。

柘树

天王殿

大雄宝殿

    如果说今天的潭柘寺与大觉寺有何共通，可能除了都是曾经的佛门圣地外，当提的就是同属旅游胜地。山外来客所慕名者，历史悠久？风光秀美？传说迷人？空气较城里新鲜？……敢拍着胸脯说专为佛来者有几人？

这也算是白云出岫吧

    不经意看见寺里的宣传招贴上提到组建了武僧团，可以为游客进行武术表演，回想起在山门外看到的几个大型停车场和规模不小的饭店、已然凋敝的茶肆，不得不叹当地政府为开发这个旅游景点所作出的努力。

    既然有武僧团，那寺里肯定是有僧人的，一路行来却没见到一个。如此纷扰世界，僧人估计都回避了。剩下一些工作人员在接待游客，打理佛堂。可惜这些人啊，日日与佛相伴，却未能稍悟。这佛、这寺在他们可能只是赚钱工具，只是希望人们多往功德箱里投点钱，目光狡黠，面容冷峻，让人读不出一点佛的慈悲。

毗卢阁和帝王树

    东、西两个观音洞更是如此。更有解签算命的先生在搭台唱戏。而于佛，让这些人衣食有靠，可能也算是一桩不小的功德了。

    潭柘寺连同东西观音洞，财神殿和送子观音殿有好几处，除了佛祖，这几处香火算是最旺的，这也应是人们某种心理的写照吧。

西观音洞

西观音洞内香火很旺

    上次来时，没有去龙潭，这次来了一定得去看看。一路崎岖，加上天气炎热，我流了不少汗，喝了好几瓶水。攀到龙潭时，见到的确是一个砖雕水泥糊的干涸的小池。罢罢，一周五天四体不勤，周末能爬爬山，流流汗也就值得了。

    沿路一侧有条水槽，直通寺内流杯亭。水槽只修到山半，估计其意是要一直修到龙潭，然后将潭内注满自来水，这样龙潭、流杯亭、寺庙成为一体，而潭柘之名就更符其实了。

    不得不说潭柘寺的旅游开发做得很好，在浓得呛人的香烟里，安息于上下塔林，为斯寺做出过杰出贡献的历代高僧是不是当惊世界殊呢？

观音殿前鸟瞰全寺

观音殿

居有竹，中国传统与佛家的融合

戒坛

通往西观音洞的小桥，桥下干涸，失趣不少

帝王不在，阳光如故，穿透千年帝王树

古树、仿古屋脊也能相映成趣

方丈前的千年古杉

流杯亭

流杯小渠蜿蜒成龙头虎面

流杯亭前，无忧无虑的可爱的鸽子

干涸的龙潭，干瘦的钢筋水泥龙

下山时光着脚居然很舒服

东观音洞放生池里嬉戏的鱼和龟，它们也有佛性吧

寺院外侧的安乐延寿堂

上塔林

上塔林的佛塔

下塔林的佛塔

    从大觉寺出来，往北500米左右，便是普照寺。往南500米左右便是莲花寺。

    这两座寺庙都建于明朝，似乎与大觉寺有某种渊源。

    从网络资料来看，普照寺也是坐西朝东，寺内有不少古树、石碑。据说清末时该寺被德国人改作天主教堂，至今留有一些壁画。

    为辨真伪，出大觉寺后，便直奔普照寺，行不多时，便见一座小桥直通一道黑漆铁艺大门，颇有西洋味道，似乎应证德国人曾经存在。一溜红墙圈出一个大大的院落。门东柱挂着一块褚漆牌子，牌子上鎏金三字：普照寺。门西墙头装着一个摄像头。

    我们一行敲打铁门，招来几声犬吠，不见其它动静，于是又朝着摄像头打招呼，希望有人为我们开门。几分钟后，仍无反应，便询问附近路过的一老者，老人说道，想要进去，要先预约的。看来是无望了，只得隔墙而望，悻悻离去。

    返回途中，有一往西岔路，房舍古朴，树荫浓密，我们便往里探寻。不多远，犬声大作，有村民出来喝止，并对我们喊道，里面什么都没有，是住家，不要看了。

    如此，只好掉头直奔莲花寺。

    莲花寺清末被当作太监养老之所，据说寺内有不少明清石碑。

    行不多远，路边赫然立着一块牌子：军事禁区，严禁入内。这不禁让我们哭笑不得。于是再掉头，直奔大觉寺后的阳台山而去。 

    阳台山山路整饬，路边不时看见军事禁区的牌子，但见大家都不管不顾往上攀登，我们也就放大了胆子往上走。一路行来，似乎没有尽头。

    有一家老小同游的，且行且摄，一路嬉戏。有三五好友同行的，干脆躲到路边树荫下玩起了扑克。山路时缓时急，我们都爬得上气不接下气。于是询问返回的人们，山上有什么？都说什么都没有。再问还有多远到山顶，都说你们大概走了一半了吧。

    于是大家决定不爬了，返回！

    回到山脚，心有不甘，决定去莲花寺试试运气。于是又往莲花寺走去。过军事禁区牌子再往里走不远是一座小桥，桥下无水，只有垃圾，看样子是当作垃圾场了。再往前走，刚转过一道弯，便听到急促的狗叫。抬头看时，一座大铁门就在近前。一位军人走出来质问，干什么的？我们答道是游客。

    既是军事禁区，我们是无望进去参观了。甚至连照片都没来得及拍就走了。（上面这幅照片来自网络）

    返回路上，不禁嘀咕，寺庙里面怎么驻扎军人呢？是啊，不知道被佛祖熏陶，与诸佛诸菩萨日夜相伴的军人最终是放下武器立地成佛呢还是更加坚定保卫佛祖的信心呢？

    也不知寺内文物是否安然。

    大觉寺纯粹是通过GOOGLE搜索出来的。这座辽代古刹似乎曾经很出名，网络上有不少关于它的介绍。

（山门）

    几经周折，辗转来到山门时，我发现这里没有想象中的清凉，与城里气温不相上下。门票20元，不算贵。

（门票）

    寺内也不算清净，游人不少，但工作人员算比较淡定了，或许是“近寺通禅意”吧。

（山门内古树参天）

    网上介绍大觉寺以古树、灵泉著称，大觉八景中与树有关的就有老藤寄柏、鼠李寄柏、古寺兰香（玉兰）、千年银杏、松柏抱塔五处，现在看来果不其然，寺内古树很多，姿态各异，是摄客们绝好的题材。在佛的庇护下，千百年来它们历尽沧桑，度尽劫波，能活到今天也算不易了。

（老藤抱柏）

    进得山门后不久，寺里来了一个较大的旅行团，总有50来号人，一位看似寺里管理处小头头的大姐接待了这个团，并电话向领导汇报，大概是请示，市里某机关的人来了，怎么安排。得令后这位大姐亲自担纲导游，忙了起来。其他工作人员先前的淡定也都没了。我们乐得混迹其中，一并听这位大姐的解说。
    这位大姐还真是一位不错的导游，特别能说，天王殿前一块裂成两瓣的石头，被她诠释成象征着党政两条线齐抓共管。网上说，契丹人尚东，故大觉寺坐西朝东。而在这位大姐口中，这种格局似乎成了唯一。同样在她嘴里成为唯一的还有一片金镶玉竹林。其实这种黄绿相间的竹子适应性很强，很多寺庙都有。

（金镶玉竹）

    大雄宝殿门楣上，挂着乾隆御书“无去来处”四个大字，从精美、复杂的雕工和斑驳的痕迹上来看，似乎是原件。拍回的照片在电脑上一看，居然有一道光圈，应是逆光拍摄产生的效果，当然也可以看作是佛光。

（无去来处）

    砖木结构的大雄宝殿和后面的无量数佛殿主体部分多用木材，少用砖石，且木色陈旧，不着漆色，雕工细腻，应该是清朝的老物件了，置于朱墙布瓦，粉饰一新的其它建筑之中，并不觉得不搭调。比之其它寺庙的当朝重建，这更凸显大觉寺之古了。

（古朴的无量数佛殿）

    无量数佛殿上悬挂着乾隆御书的“动静等观”，按导游大姐的解说，这几个字可正读反念，在她解读，这几个字与为官之道扯上了关系，还与和谐社会有莫大联系。大意是“要识时务，多看，看准了再决定动或静”。听到这里，游人中爆出一阵笑声，不知道是赞同、是顿悟，还是觉得这大姐太能掰了。乾隆爷当初可能也没想到后人如何解读。

（动静等观）

   辽碑在寺院西北角，被玻璃罩保护着。如果说千年银杏是大觉寺历史的见证，那辽碑就是实证了。可惜这碑被置于偏僻的一隅，来瞻观的人并不多。

（千年银杏）

（辽碑）

    寺院最西是龙王堂、灵泉池和松柏抱塔。灵泉池并不见泉水汩汩，但池水也算清澈，内中一池睡莲，可惜还没开花。山无水则少灵性。这一池不知为何水的水，多少给大觉寺添了些灵气。

（灵泉池）

    池水东边是著名的松柏抱塔。白塔在松柏青葱掩映下，确实有几分美感。一些虔诚不虔诚的人绕着塔转起了圈圈，据说这样可以带来好运。正在欣赏之际，同行朋友突然说道，那松树是假的。这时细看，发现松树确实比柏树显得挺拔、有精神，树身上隐约有一道道的圈，估计是贴上去的假树皮，而树顶则装了一根避雷针。管它呢，为了恢复旧景，造个假的立在这里也能理解。

（松柏抱塔）

    把整个寺庙走一遭，并没见到一位僧人。大觉寺可能已经是纯粹的景点了，就像故宫里没有皇上了一样。
    大觉寺商业气息很浓了，南玉兰院四宜堂内是明慧茶院，遇到贵客可能还会有姑子表演茶艺。山门内南侧有一个禅茶展厅，大概可以算作明慧茶院品牌宣传的前站了。

（四宜堂）

（禅茶展厅）

    茶意通禅，如果说寺内有茶馆还算与佛有关，那绍兴菜馆开到寺内似乎就有些不相宜了。绍兴菜馆在南玉兰院东侧，并非素斋，价格也不便宜。大老远跑过来，刚才还在佛前三叩五拜的人们，这会儿纷纷到与佛一墙之隔的绍兴菜馆来大鱼大肉，颇有点酒肉穿肠过，佛祖心中留的意味。

    南玉兰院西边的憩云轩似乎也成了绍兴菜馆的分舵，一路过来时，看到服务员不断往里送菜，可能还是接待上宾的所在。一盘西湖醋鱼擦肩而过时，觉得整个寺院都是菜香，如果再端来一盘狗肉，不知端坐大殿的佛祖是不是该跳墙了。
    从绍兴菜馆出来继续往东就有素餐厅。与绍兴菜馆相比，素餐厅萧条多了。点上菜来，发现除了不用大荤外，没有一点斋菜的感觉，依然是大红大艳，不减椒蒜。也罢，我非佛徒，何必苛求？

（素菜）

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大觉寺位置示意：

大觉寺沙盘：（如果看不清可以点击在新页面中或下载查看）

大觉寺交通体验：

    如果没有私家车，去一趟大觉寺并不容易，能到大觉寺的公交并不多，633路算一个。坐城铁到西二旗之后，原打算坐333路到安宁庄东路南口换乘633，结果不曾想周末那条路上居然爆堵，半天不见633踪影。海淀区密封垃圾储运车倒是一分钟过去三辆。苦苦等待几十分钟之后，决定坐黑车，市场行价是30元一车送到大觉寺门口。

    网上关于大觉寺的介绍不少，归纳起来有这么几点：

    一是历史悠久。始建于辽代，堪称千年古寺，寺内有千年银杏一株，上百古树，还有一方辽代石碑。

    二是景致优美。以清泉、古树、玉兰著称，形成八大景致：古寺兰香、千年银杏、老藤寄柏、鼠李寄柏、灵泉泉水、辽代古碑、松柏抱塔、碧韵清池。

    三是历代受重视。契丹人尚东，故寺庙坐西向东，后为金章宗西山八大水院之一。清代多位帝王与大觉寺有渊源，至今还保留着乾隆、慈禧的御书匾额。

    “你信佛？”

    “谈不上……”

    “那为什么要去寺庙？想皈依了？”

    跟朋友们说出每周去一座寺庙的计划后，大家第一反应就是诧异不解。其实我也说不清楚具体原因。我并不笃信佛教，但中国人骨子里多少有点佛性，现在信奉伊斯兰教的一些西北少数民族600多年前也是信奉佛教的。现在已说不清是佛教改变并深深植根于我们的民族性里还是佛教向我们的民族性妥协了。这个话题太大，我说不清。

    其实最最直接的原因，只是因为每个周末宅在房间里，大门不出二门不迈，都快宅出病了。把心关在门内就是闷，所以我早想找个由头出去走走。

    不是一周两周，而是持续一段时间；不是一个两个地方，而要成系列，各有美景，不至于厌烦；不要热闹，不要喧嚣，而要恬静，我怕人多，怕陌生人多；最好一天内能往返，而且不用花太多钱。

    北京有文化，到处是古迹，皇家宫苑、前朝帝陵、名人故居、远祖遗存……太多了，所以把沿二环的老城墙拆了也不心疼。所谓故宫、长城、天坛、孔庙等等更适合外地来京的旅游者。作为在北京生活了六年的我来说，虽然户口不把我当北京人，但心理上我还是要把自己与旅游者区分开。

    北京人周末玩哪里？不少人拖家带口往郊区走，造成周五晚上或周六上午出京方向拥堵，周日下午进京方向拥堵。周围很多山很多谷，我也去过一些，如果没有车会很不方便。再说去了看人家小两口亲亲我我，一家人快快乐乐，我这孑然一人不是没事找不开心吗？

    思前想后，还是去庙里合适。一般都通公交，门票不会太贵，既可欣赏美景，放松心情，又可礼佛祈福。而且北京古刹名寺众多，全走一遍，我大半年的周末都不会难过了。

   去哪些寺庙是个问题，从哪里开始也是个问题。通过google搜索，有说北京名刹12座的，有说8座的。找北京市佛教协会网站和中国佛教协会网站，他们的会员寺庙也没几座。转头一想，算了，信google地图吧，每周一搜，搜到哪里就是哪里，哪怕只是地名叫寺或庙。

    兵马俑门票90元。不便宜，但是相对华清池来说不贵。起码年代上早了1000年，起码140才行。

    中国地大物博，古迹到处都是。但在我看来，不管是中国人还是外国人，有两处古迹必去，一是地下的兵马俑，一是地上的长城。很有意思，都是始皇帝的杰作。

    从检票口到三个俑坑，还有将近十分钟的距离。有电瓶车可坐，一元一位。三个俑坑，一个文物陈列厅耸立在空旷的广场上，还没进门，就让你领略了始皇帝不同凡响的轩昂。

    边上一个导游领团先参观陈列厅，我想这应是有他的道理的，于是规划了一下路线：陈列厅——一号坑——三号坑——二号坑——走人。

    陈列厅相当于一个总纲，陈列了发掘出来的部分文物，整体介绍了始皇陵的大致情况以及发掘始末，很能勾起人们立马参观三个俑坑的欲望。如果先看俑坑，再来陈列厅，估计效果会大打折扣了。

（二号坑入口）

    虽然早就通过各种媒介，对兵马俑“熟悉”了，但第一次这样走进去近距离接触，还是让我十分震撼，如果不是边上游人熙熙攘攘，我估计会“下体共眼球膨胀”。原来兵马俑是这样的！与电视新闻里不一样，与《古今大战秦俑情》里不一样，与教科书上黑白粗糙的照片更不一样。

（一号坑）

    一号坑里修复的俑并没有想像的那么整齐，那么多，只是靠近入口的一段，后面还有更大一块埋在地下。一号坑中部，一些女性工作人员正在坑内用小铲、刷子之类的工具刨着黄土。在电视上见过文物发掘，也像他们这样。联想到近几天新闻里说的兵马俑时隔24年第三次发掘，我想他们可能是在打前战吧，可惜当时没太在意。一个导游刚还在说呢，由于一些彩俑出土后色彩很快就消失，目前没有很好的保护措施，所以二十多年来一直没有进一步开发。

    二号坑内的情形似乎证实着导游的说法，几乎看不到发掘出来的俑，全埋在黄土中。

（二号坑）

    一号坑后部是陶俑修复现场，矗立着很多修复的俑，形成一个个小小方阵，其中某些俑身上还能依稀辨出一点颜色。

（一号坑修复现场）

（修复现场的驾车兵俑与马俑）

（与兵马俑一起守卫始皇帝陵寝的保安）

    在参观过程中，碰到不少外国团，从导游使用的语言上，可以分辨出日本团、韩国团、法国团和来自英语区国家的团。从表情上来看，欧美团似乎纯属打酱油的，远没有日韩团的表情丰富。

    日本团是一个老年团，他们表情复杂，除相机咔咔声外，伴随着导游的讲解，嘴里还不时发出一些声音：嗦嘚咝噶？嗦嘚咝叻！

    不知道他们的心情如何。如果徐福东渡真的是把那五百童男童女带去了日本，那他们算是认祖归宗来了。如果他们中有参加过侵华的老兵，是不是对中国有一些惭愧？而或恶劣的在遗憾：“当初侵华的时候怎么没刨出这些宝贝”？不过时下他们那边猪流感正盛，还是远离他们的好！

    韩国团是一个青年团，他们的表情也很复杂。卢武铉跳崖没几天，他们是带着悲伤来旅行、散心，还是在暗中谋划，回去之后把秦始皇也抢注成韩国人？

    西方人不太懂我们的文化，用我们的文化熏大的，懂得一些的近邻又一个个野心勃勃、厚颜无耻，真的叫人无奈。无限羡慕昔孟母可以择邻处。

    三号坑据说像个统帅部，也只进行了部分开发和修缮。边上有一些陈列，有几尊代表性的兵俑和一些发掘出来的兵器和配件。据说分辨陶俑等级官阶，主要看他们的靴子，靴子前面翘得越高的，官位就越高，而大部分是穿着平头靴的士兵。   

（高级军吏俑）

（中级军吏俑）

     与一号的坑整肃威严相比，三号坑似乎更多的是一种狼籍与苍凉。那些七零八落的陶片，似乎并不是没有生命的断瓦残垣，而是卧血沙场的一具具尸体。三号坑更像一个战场，敌人是时间，他们被时间打败，倒在没有硝烟的战场。

（待修缮的陶俑）

（三号坑内部分已修复的俑）

（头还在土堆内，只好拍马屁了）

（七零八落）

（跪俑，一跪几千年）

（残断）

    据说日本人掌握了保护技术，想要参与发掘保护，而我们大家的意见仿佛一致：宁可再埋一百年，也不让小日本碰。

    想起老同学讲的一个故事：他去比利时出差，当地一哥们不解中国民间对日情绪，同学比以比利时民间对德情绪，此兄顿悟。同学又说，日字，在中国还有FUCK的意思，比利时老兄立即用刚学会的中文道：“日日本！”

    秦始皇已经在地下做了几千年的美梦了，再多做一些时间也无所谓。应该不会太久了。

（2009年5月30日）

    从华清池出来，前往兵马俑的路上，的哥如是抱怨，但也没忘记推荐临潼蓝田岫玉。我没打算买玉，但是的哥说，介绍一个人去看看，即使不买，他也能得到一升汽油的酬劳。类似的事在大连、青岛都碰到过，不过那边是导游领着去，报酬是现金。不得不佩服市场经济中商人的脑袋瓜——善于团结一切可以团结的人，因人施酬。反正也不急，权当帮忙了……

    花70元门票逛完华清池之后，颇有点上当的感觉。里面多是现代仿古建筑，真正的古迹恐怕只有西安事变时，蒋公住的五间厅一带了。

（九龙湖）

（五间厅蒋公卧室）

    其余汤泉上的建筑，都是在发掘出的唐代汤泉遗址上后建的，据说是根据史料最大限度还原的。

（莲华汤）

    所谓遗址，就是一个个大坑，石头砌边，其形状或为花朵状，或为星月状。大的如同澡堂子，小的如同大浴缸。当然，这澡堂子是皇家独享的。

（海棠汤，又称贵妃池）

    后来听那的哥介绍，这些池子原本都是用岫玉砌边，后来玉石被盗走，现在只好用些普通石头和现代工艺象征性的还原了。我说也是了，皇家汤池，特别是盛极一时的大唐皇家汤池，不会这么简朴粗糙吧，看着这些石头和不怎么平整的边沿就觉得躺在里面肯定硌得慌。

    华清池景区内也有芙蓉园，不知道为什么那么爱建芙蓉园，大唐难道就只有一个芙蓉园值得重建吗？还要搞两处？

    景区内还在继续扩建，不知道还会弄出些什么园来，或许是为了使可看的东西更多一点，让游人觉得70元的门票不至于太亏吧，但我对这些用现代工艺凭史料描述建起来的钢筋水泥建筑实在没什么兴趣。

    所有汤泉遗坑内都没水，在园区一角，有两眼露天小水凼，说是华清池汤泉的源头，不过我没看见有泉眼冒水，也没看见热气腾腾的温泉感觉。池底倒是积满了很多小面额的纸币和硬币，一分两分大到一块，跟在很多寺庙的放生池和香炉见到的景况相当。

    国人怎么就这么喜欢往这些地方扔钱呢？真是能有祈到福气的功效吗？干嘛不扔点大面额的？幸亏现代硬币是合金制造的，要是换作古代的铁钱铜钱，估计这一池水早已腐锈不堪了。

    在海棠汤边的广场上，耸立着杨贵妃半裸像。这像体态均匀，乳房丰满坚挺，除发髻外，其余颇符合现代审美要求，不少游客争相抚摸贵妃娘娘大腿，合影留念，园区内标志性的景观似乎也就是这尊雕像了。

    一堆传说，加上一群现代仿古建筑，粗线条的描绘了玄宗皇帝与贵妃娘娘的淫靡生活。70元的门票实在有些贵，但是也算满足了普通人对宫内生活的窥探欲。

图片：京华时报

    Google中国刚被中央台曝传播色情淫秽内容，今天京华时报又报道了这么一则新闻。让人大跌眼镜。

    在我国古代，有将性爱内容体现在瓷器、木器、绣品、画作甚至佛像等嫁妆上，作为性启蒙教材的习惯，即使是程朱理学“存天理、灭人欲”最为盛行的时候也不例外。

    如今这些带有春宫图内容的文物，都被算作淫秽物品了。看样子，我朝天国是要创造一个比程朱二子理想中更加纯粹、更加纯净的和谐盛世了。

    联想起此前的邓玉娇案，不由得让人一声叹息：售春宫镜者贼，淫人妻女者公仆。

    但再联想到当前正在构建的和谐社会，我深刻的意识到，我们这样的平头百姓应该多听党国的话，少制造不和谐的声音。所以，我决定向响应和谐号召，积极监督、举报制造、传播低俗、淫秽内容和物品的行为：

    798艺术区公开展示、传播淫秽物品，以图片为证：

    这是798里的雕塑，立在十字路口，虽穿有上衣，但乳头毕现，而下体干脆裸露，女性外生殖器官描绘得十分精细。此雕塑十分低俗、淫秽！

    这尊雕塑也来自798，与上一尊相比，简直是更黄、更暴力！

    而这是临潼华清池的杨贵妃雕塑，处于游人如织的景区，还经常有小朋友围观，对祖国的下一代毒害多么大啊，应该尽早铲除！

    另外，我建议党国不要一味的只处罚制黄贩黄播黄者，还应该加强公民思想道德教育，发动一场抵制黄色、低俗、淫秽的无产阶级性文化革命，用马克思列宁主义、毛泽东思想以及邓小平理论中，关于“清心寡欲，色即是空”的内容武装人民。教导广大人民群众以性为耻，以色为耻，以淫秽为耻，把性交视为共产主义生产行为，如无传宗接代的实际需要就不要性交。女性都学伊朗人，严严实实包起来，只需露出眼睛。如果有可能，男人干脆都阉割了，一了百了，但男性公务员除外，因为他们智商高，我们民族还指望他们传宗接代，培养优秀的下一代呢。还有，把国旗上的黄色五角星改成纯天然、环保、纯净的绿色。

    如果发动一场这样的革命，从思想根子上解决问题，铲除一切黄低淫的东西，包括雍和宫里的欢喜佛，还中国一方净土，那广大人民群众一定会在远离黄色、低俗、淫秽的乐土上快乐生活：孩子们会茁壮成长，美女不用担心被强奸了，男人不必只用下体思考了，政府官员们也不用担心性贿赂了，妓女都可以回家了，说鸡就是鸡而不会被误解为妓了，和尚都可以还俗了，计划生育工作迎刃而解了，我也不会被楼上半夜的叫床声吵醒了。

    一个“存天理，灭人欲”的无性大国即将在东方雄起。无欲则刚，让党国更加坚挺吧！——每当想到这里的时候我总是激动万分，下体不由自主就坚挺起来。

    PS：请教一下宣武警方，我楼上那户半夜大声叫春，算不算制造、传播黄色、低俗、淫秽内容？