今天跟阿克曼先生一起为“德中同行”做宣传活动。说起我的博客，我说对不起呀，实在是很久没有写了。阿克曼先生也没客气，说是呀，你很久没写了。我说晚上回来一定补一篇。

所以现在兑现承诺。

          左边黄色的房子是巴赫故居，右边是巴赫博物馆。

 下面继续我的朝拜。

       在DD之前，查看地图，得知巴赫故居爱森纳赫就在附近，于是起念去那边朝拜一番。在网上看资料，有一个发烧友的贴子让我大笑起来。这个发烧友说他背着巴赫的碟到了爱森纳赫，到了那里拿出来，晃了晃，当是巴赫为他的碟开光。

余快负责查路线以及订票。我们的行动计划是：乘坐早上8点的火车，大约9点左右到魏玛。在魏玛，我们有三个小时的时间参观，然后再赶一点左右的火车去爱森纳赫。坐下午六点的火车返回DD。大概晚十点前能够到家。虽然是一趟辛苦的旅程，但跟五体投地式的朝拜相比，就显得太轻松了。

            魏玛的街头。魏玛的地名，不是叫歌德广场就是叫席勒街。我都弄混了。

魏玛和爱森纳赫，都不在萨克森州，而在隔壁的图林根州。所以我这是一次出州的行动。

早上，历经了一次有惊无险的事：我们在火车即开的最后一分钟，跳了上去。原因是余快漏了一班公车，急忙中搭了的士，却频频遭遇红灯。车票都在她手上，我只有苦苦地站在火车站门口等候。等得心理上业已放弃这趟行走时，她慌慌张张地出现。我们以飞奔的架式冲上站台，奔跑时甚至不知道火车是否已经开走。直到看到火车还趴在那里，心里才松下一口气。几乎在我们一跳上车后，火车便启动了。唉，我这把老骨头，已经很少以这样的急速进行奔跑了。

一个小时后（似乎还不到），即抵魏码。魏玛找席勒或歌德故居真是太容易了。几乎没有人不知道。这里到处都有他们的遗迹。

搭了几站公共汽车，即到歌德广场。我们先看了下包豪斯的展览（很可惜，内容真是少，只一个房间里贴了些照片而已。），然后便去席勒故居。

像DD一样，席勒故居也是一座黄颜色的房子——我不知道全都是这样的黄色是偶然为之或是有什么联系甚至暗中有怎样的密码。不知道。心里倒是有点奇怪（后来问过，答说德国人就喜欢用这样的黄色涂外墙。）。

最让人遗憾的是席勒故居不准拍照。这就是德国式的小气。德国人小家子气十足，这是我在德国最大的感受之一，有时候觉得真是没话可说。一个作家的故居，有什么不可以拍照的？在法国就不同，罗丹艺术馆、卢浮宫、奥赛等重要展览，统统都可以拍照片。连一分钱的拍照费都不收（俄罗斯大多地方，如照相就得拿钱为相机买票。德国有的地方也是如此。）。这一点让我很沮丧。

故居中有一张桌子和一张床，是席勒当年用过的，完全是原物。每一个去的人，都会忍不住伸出手，轻抚一下。仿佛是想感受一下席勒的气息。我也是。手掌触在桌面和床架上的感觉，真的是很奇妙的。只有身临其境才体会得到。

歌德故居距席勒家不远，大约走路只要五分钟。比起席勒家来，歌德家是豪华得太多了。好几间屋子都摆放着他的收藏品。屋内的陈设也很气派。活得长到底还是好，时间长了，名声便愈加巨大，而财富也自是日益增多。我的同事映泉以前常跟我们说，要注意身体，活长一点。理由是，那些著名作家（指国内的）之所以那么著名，不是他的作品写得比别人更好，而是他们活得比别人更长。真是说得有道理。

依然是不让拍照。不拍照的结果，是出了门，过不多久，便忘记屋里有些什么了。能记得的，还是只有他们的作品。当然，这也够了。

说老实话，我真是很惊讶歌德席勒这两位德国大作家居然住得这么近。后来听说，他们二人关系非常要好，好到席勒死了许多年后，歌德的死期也到了。在临死前，他希望，能将他埋在席勒的身边。——这句话，真是很感动我。对歌德的敬意因此又增加几分。所以，歌德和席勒，这两个德国作家中的巨人，他们的墓也是在一起。

我们决定去寻找他们的墓。一路询问，找到墓园，却不知道墓碑在哪里。墓园里没有人，时间又非常紧迫。我和余快在墓园里一通好找，挑那些大的墓碑一一观看，直到最后，也没有找到。

               墓地大门很不起眼。

开车的时间却距我们越来越近。无奈间，只得选择走人。

             墓园里的小教堂。

朝外走时，终于见到一个女孩。问她歌德和席勒的墓。她指了指身后的建筑，告诉我们说，就在这座屋子里。原来，歌德和席勒的墓，被盖进了一间房子里专门保护了起来。据说进去还要收票。我在门口张望了一下，什么也没有看见，就离开了。

离开大自然的郁郁葱葱，离开阳光和风，离开花树和草地，被关进一间幽暗生冷的小屋（据说还是在地下），我想，歌德和席勒如能有知，一定很不情愿。

              剧院前的两位巨人。

  寻遍墓园，却没能看到席勒和歌德的墓，但似乎并不遗憾。

  好了，我今天很累，所以简单写写。就到这里吧。下篇再去巴赫的故乡爱森纳赫。

        我已经离开了DD，正在欧洲其它地方游走。因为不能及时上网以及没有足够的时间写作，所以，我的博客只能断断续续，并且也无精力写得更详细。在这里抱歉一下。

                        远远看到一尊塑像。

             不管到哪里，总是要去朝拜一些令我景仰的人。在德国也一样。

有一天，在茨温格宫和森伯歌剧院之间，远远看到一尊塑像，便走了过去。我不知是谁。问璐璐，璐璐告诉我说，这是韦伯的像。立即令我惊喜。我看过资料，早获知韦伯在DD住过十年。曾在这里当过乐团总指挥。这十年，也是他创作最旺盛的十年。去世后，他的墓也在德累斯顿。所以，我打算抽一天时间去作一次祭拜。

隔了两天璐璐又告诉我说，DD还有席勒的故居。于是，在一个晴朗的日子里，我、璐璐加上郑州大学的任教授三人一起去席勒的故居和韦伯的墓地。

             沿着这条上坡的路，可以一直走到席勒小屋跟前。看到左边那幢黄色的小屋吗？

任教授是我的读者。听说我来德累斯顿，便与我联系上了。因为听说是访问学者，以为她多少有点年龄，结果见面一看，仿佛小姑娘一样，跟大学生几无差别。但她却是货真价实大学教授。并且是数学教授，真是吓了我一跳。

其实席勒在DD的故居正在蓝色奇迹附近。上次我和余快来这过里，只是我们与席勒的小屋擦肩而过。

                               小屋虽然极小，但经常有路过的人们停下来看一看它。

据管理员说，席勒在这里生活过了两年，住在他的资助人家。这个房间只是席勒的写作间。他的住房现已是私人住宅，我们无法得以看到。

              面向马路的小屋，有着这样的标识。

给他提供资助的人与他有着很好的友谊。为了纪念这份友谊，后来人们还在这里修了一个碑。也在路边，它就席勒小屋的对面。

           这座纪念席勒与他资助人的碑在小屋的正对面。

在DD，席勒在那里呆的时间短，所以并未留下多少东西。而距DD不远的魏码，却有席勒的故居。非但如此，歌德故居也在那里。他们俩人的住处距离很近，难怪他们一直有着深厚的友谊。这个留待我下篇说吧。因我也专程去魏码作了一番朝拜的。跟歌德相比，需要资助人来帮助的席勒真是穷多了。

韦伯的墓在另一个方向，我们似乎转了几道车才到那里。

             韦伯安葬在DD一座幽静的墓园里。

其实我对韦伯并不熟悉，只知道他有个歌剧叫《魔弹射手》。这部剧的故事我很喜欢。所以，对韦伯有印象。韦伯在DD担当乐团总指挥——似乎是这个职位，我记不太清了。不过这个韦伯跟那个写《歌剧院魅影》以及为莎拉布莱曼写歌的英国人韦伯不是一个人。这是德国的韦伯。

 整个墓园没有一个可以询问的人——毕竟都不会说话了呀。幸亏墓园比较小，所以，找了一会儿，居然被我们找到。 似乎有一个印象，韦伯并非在DD去世（在伦敦？）。但他怎么葬在这里，以及葬在他身边的人是谁，我还都没有问清楚。这些得去找专家了解一下再说。

                                              不管他活着的岁月离我们有多远，却总是有人记得他。
       在韦伯的墓上，有人献上了小小的祭品。这么多年过去了，人们仍然没有忘记他。只是，跟热闹的王宫和王侯将相比，艺术家仍然显得那么寂寞。

                   韦伯墓园门口的这条街，几乎空无一人。
          在DD，还有一座韦伯的纪念馆，等我知道这里时，我已经没有时间去参观了。只好作罢。
         其实，我最想去朝拜的地方，是爱森纳赫。那里是巴赫的故乡。余快跟我一起筹划了一番，我们终于得以成行。这些我放在下一篇再说吧，现在实在是太晚了。

 今天说一下我在DD怎么过日子。所谓过日子，其实就是吃饭。

在德国，因为时间半长不长的。所以，一天的三顿饭，尤其是中晚餐，是自己动手做还是混过去，始终让我挣扎。如果是三个月的时间，索性开火做饭好了，可是只有一个月，真要做饭也很麻烦。比方，油盐酱醋米面全部得去买。还有，德国的厨房没有油烟机，如想做菜，一但油烟滾滾，也会让房东惨不忍赌。所以考虑再三，还是决定混过去一个月。

一日三餐中，最不让我犯愁的是早餐。以往出国，如果住在酒店里，早餐甚至可说是比家里还舒服。在DD，虽然没酒店住，但这里的早餐也仍然是最让我喜欢的。DD有数不清的面包店，几乎三步一岗，五步一哨。每个面包店都散发出烧烤的香味。面包价格多在1——2个欧之间。跟中国的面包比，当然也是贵了一点。

              下午五、六点钟的时候，面包差不多都卖完了。

德国人离开面包大概跟武汉人离开热干面一样，日子会变得有痛苦感。所以，看到每一家面包店里堆起来的面包，我经常问翻译，他们真的能都卖出去吗？翻译每次都用肯定的语气说；能！

              火车站里的面包店。

德国的面包品种很多。跟国内的面包比，许多都外壳较硬， 很有嚼劲。甜面包多，但无味或略带咸味的也不少。我喜欢买杂粮面包和全麦面包。面包店几乎家家都是法国的牛角酥，它依然叫着法国的名字：“可颂”（是不是这样翻译我不知道，但用这样的字，我觉得很漂亮）。我的早餐，很多时候是吃“可颂”，这就跟我在家里吃的差不多了。

              这家的面包已经快卖完了。看得清上面的价格吗？

商店里还有无数的奶酪和黄油。香肠品种也多到我根本数不清楚（德国人喜欢用面包夹着香肠吃。）。我的早餐，更多的是一个面包加一杯牛奶。有时候，在牛奶里也放麦片或是玉米片。璐璐有一次带我买过一盒豆汁，原味的，非常好喝。可惜我没有认清包装，等我再买时，一排豆奶摆在面前，我不知道应该买哪一盒。只好随意拿，却再也没有拿到我第一次买的那个味道的了。

 由于出门缘故，中餐多是在外面吃。第一次吃德国菜就是我到DD的第二天。璐璐带我出门熟悉环境。正值中午时候，又遇上下雨（DD雨，说来就来，说走就走，连想一下的过程都没有。），我们便就在附近一家德国餐馆吃饭。概念中从来不知道德国人吃什么，所以在璐璐的帮助下，我要了一份有奶酪的蘑的菇汤和一盘牛肉。牛肉是红烧的，还加有土豆。菜名叫“Gulasch”（翻译过来叫“哭拉西”。）。据说是名菜。真是其咸无比。璐璐告诉我说，德国人的菜就是偏咸。这顿饭的花费是30欧。我和璐璐都没吃完。因为这次，我一听德国菜就有点心惊肉跳。后来我又各吃了几次德国菜，回想起来，璐璐带我吃的那个哭拉西还算好的，后面更是咸得无法入口。

 在DD，只有一家中餐馆，叫汉宫。在市中心地带。这是DD唯一的一家中国人开的餐馆。其它中餐馆，据说，大都是越南人开的。中国菜并不地道。汉宫的老板是香港人。汉宫在老城区市政大楼附近。但凡在德累斯顿的中国人，大概没有没知道这地方的。我的两个小翻译，也都来过多次，跟餐馆中打工的人，也都熟了。头一天被德国菜的咸打了一闷棍后，我便决定要把去这家餐馆的路认准，以方便常来常往。

 德累斯顿的菜跟德国比，可能也不算太贵（据说原东德地盘的物价比西德便宜。）。但跟中国比，尤其跟武汉的价格比，就实在是贵得可以了。所以在这里吃饭，吃好就行，无论如何也不能暗中用欧元跟人民币换算。因为一但换算，你就会心疼口袋里的钱。这顿饭就会吃不下去了。在这里，哪怕你只要一瓶白水，折成人民币也要十几块。而俺们武汉的餐桌，茶都是免费的，更别说白水了。

             在欧洲，我几乎就是文盲。但在这里，总看到了我认识的字。真让人亲切。

 菜的价格大约如此：麻辣豆腐9.5欧（折人民币近95块钱啦。）。麻辣羊肉，8.5欧；青菜：9.5欧；鸡蛋，鸡蛋炒虾仁，10.5欧（几乎人民币一百块了。）。这种的价，在武汉，各买五盘，大概也没问题。所以，吃饭时，我对自己说，绝对不要去比，吃舒服了就好。两个人吃饭，只点两个菜，基本上200元（指人民币）。三个人，300元以上是肯定的，也就三个菜。所以，拿着中国的工资，在德国花，简直是找死！有一回吃饭时跟璐璐说，你如果到武汉，我一天三顿请你吃，都花不了多少钱。早餐一个欧就把你搞定了。呵呵。一说到吃，还真是想念武汉这个地方。到处都是餐馆，又便宜又好吃，而且门面还个个都气派。热爱武汉最重要的理由之一，也就是武汉的餐馆太好了。

 不过，价贵不是汉宫的责任，德国哪里都贵。而汉宫的菜还真是不错。我在DD的这些日子，已经多次去它那里。几乎隔不一两天，就去一趟。它成为我改善伙食的地方。

对我来说，最痛苦的按道理应该是晚餐。所幸的是，我在家的时候，因为相信减肥要决，晚上少吃，所以，早已养成晚餐吃一点点的习惯。有时甚至吃点水果就过去了。

在DD，我认识了来自郑州大学年轻的数学教授任景莉。她在这里做访问学者。在国内时她就读过我的书，所以听说我来了这边，非常热情地接待了我。有一天，请我吃饭时，她在超市里买了一种像面包那样的切面馒头。她说这是她在德国吃到的最有中国馒头风格的馒头。那天我吃了几片，果然觉得好吃。任教授一下子给我开了一条晚餐的路子。我依葫芦画葫芦的，上超市也去买了这种馒头。然后还买了一些香肠。这样一来，原来不是太想吃多少的晚餐，居然也馋了起来。德国的香肠实在是很好吃。

              易白河畔总能给人一种很舒服的感觉。

  有一天，还跟璐璐一起到亚超（即亚洲人开的超市，周日也不休息。这是中国学生最爱光临的店。）买了方便面（是在国内常见的拉面哦。）以及米（准备用来煮粥。）。德国的蕃茄很好吃。买的时候，还带着枝槾。很漂亮，也很能勾起人的购买欲望。医生老早就跟我说，要多吃蕃茄。在国内，我常吃蕃茄鸡蛋。但在这里，不想动用炒菜，所以，索性拿了它当水果。我不能吃甜食，这样，我的冰箱里，几乎从来都不间断有蕃茄。

                                      这是圣母教堂附近最热闹的一条酒吧街。

                   你知道你手上的垃圾应该扔哪儿吗？

对于我来说，在DD吃饭的问题完全解决了。但却有另一个问题，却始终没能解决。那就是：我在DD不会倒垃圾。

德国的垃圾是需要分类的。但怎么分，我却一无所知。垃圾桶上的字，自然也是一个不认识。据说，垃圾分类在德国是立了法的。我一直担心我稍不小心就会在德国犯法。我先前住在酒吧楼上，天天有女工打扫卫生，自然也由其倒垃圾。但现在，我搬到了一个居民小区。这是一幢别墅里的小套间。我现在已经积攒有两袋垃圾了，但我不知道应该怎么去倒。这个事情很让我头大。

这几天有些忙，晚上回来得晚。加上手上另有些事情，所以一直没有完成这篇关于迈森的博文。今天来交差了。

德国人喜欢把房子刷得很新，新得没有一点沧桑感。只偶尔可遇到一点古色古香。

从迈森回来后的一天，我跟余快准备去看德累斯顿的艺术展。走着走着，就走到布吕舍平台——这是被歌德称为欧洲最美丽的平台，我以后再说它好了。突然就在这个平台的一侧看到了尊塑像。

                                这尊塑像在布吕舍平台的一侧。这里有点清冷，但却宁静。

我请余快辩认这是谁。因我知道，在这个平台上，有许多著名的人士。余快慢慢地读着这个塑像的德文名字，我突然意识到：这个人，就是发明了欧洲瓷器的博特格。

 紧接着，我跟余快意外看到了布吕舍平台下的城堡——当年的军事要塞。这是一个很大很壮观的地下建筑。曲径到处通幽。各种设施齐全。随着时间流逝，它被埋在下面，让人遗忘。直到上世纪末才得以发现，以及得到开掘。真正开放，不过两三年的事。——我很奇怪，德累斯顿一直都是热闹的都市，怎么会不小心把一座这么大的军事要塞给埋到地底下，并且居然无人知晓了呢？——因为没有文字解说，我不知道这段历史，所以脑子发懵，不敢乱说。

             博特格就被关在这里面研究瓷器。

我事先并没有把这个地下的城堡跟博特格联系起来。是第二天璐璐告诉我，博特格当年就是关在这个地下城堡里研究瓷器，不成功不准出来。这两个发现令我十分高兴。这样迈森的故事，也就稍微完整一点了。

                   璐璐带我经过这里，去看瓷器展览，我很喜欢这里散发的情调。

 博特格虽然发明了瓷器，但在制造方面，欧洲显然还很落后。所以，在我看的瓷器展览中，他们早期的产品，奇烂无比。随着时间推移，慢慢也有了一些好的。初始还模仿着中国瓷器的图案。但后来，他们便开始自己干了。

但很快他们就换成自己人了。只是瓶子还有中国味道。

大约那时候还处在巴洛克风盛行的时代吧。我跟璐璐看那些瓷器时，牙都要笑掉了。

                               这个更吓人。真是要活活气死中国当年的瓷艺家们。

瓷这种材料，真不是什么东西都能做的。尤其拿它来做成线条和色彩繁复而杂乱的作品，反倒将它质地上的天然美丽完全遮盖或是破坏掉了。因其制作过程工艺复杂，出炉成品既硬又脆，我以为瓷就适合做线条简单而色彩优雅的东西。它会因这种简约反而透出一种特别的精致。在这点上，中国古人真是高品，绝对没有尝试过迈森的这条路数。而在迈森，那些费尽手艺、千辛万苦制成的超难结构的作品，却因材质问题，反而怎么看怎么粗糙怎么丑陋。并且土得掉渣，毫无美感可言。

                                 这个真是费了劲，可是有哪点好看呢？

当然，现在迈森的瓷器早已不是这样的了。想必他们一定走过许多弯路。放弃了过去的许多既成模式的东西，也体味到瓷器的气质。到现在，我们看到的迈森瓷器里外都透着一股优雅，并且大气。所有的瓷器都打上了他们的品牌标识。很漂亮的两把剑。简单雅致并且醒目。

 迈森的瓷器已经有了三百多年的历史了。最惊人的是，它居然自建成后，居然一天都没有停过工。即使二战期间，它仍然在生产。它被搬到阿尔布莱希特城堡后，在那里面呆了150年，直到十九世纪才搬了出来。

 迈森瓷厂保存着自发明瓷器以来的所有秘方和设计图纸，大概有几万份了。档案完备得也让人目瞪口呆。在这点上，你不能不佩服德国人的认真和周全以及执着还有耐性。

                   瞧瞧这个小瓷猫多少钱？一万多人民币呀！有人愿买吗？

不过，我去之前，璐璐和余快都说过，迈森的瓷器贵得要命。我还没想过到底能贵到什么地步。去后看了价格，也委实让人瞠目结舌。有一只小瓷猫居然卖到了一万多块钱（折成了人民币），我跟璐璐说，这到我们景德镇，可以买几卡车回去了。不过，景德镇却是太不把自己的瓷器当回事。竟然拿了这种质地的材料修电线杆以及修桥什么的。也不晓得是哪个领导的脑袋发了烧。这岂不是拿了丝绸当抹布，让亁隆家的格格去给人家当老妈子么？真是太太太委屈我们的瓷了。我去景德镇，头一回看到马路上到处都是瓷器电线杆时，人简直都看傻了。景德镇是我看到的中国最混乱的一个城市。上千年的历史，跟人家这个几百年的小镇真是没法比。讲老实话，景德镇的领导个个都应该打板子。他们把我们这么了不起的一个古镇，弄成现在这样没有看相。而它本该是中国最有个性最有文化最有品味甚至是最有标志意义的城市。瓷，它在很长的时间里，几乎就代表着中国。

                                   这对小瓷人更贵得吓人哦。

迈森的瓷厂有一个工艺流程的展览。看这个展览要买门票，价格还真不便宜——我忘记是多少钱了。我这次到德国来，对德国人的印象有了极大的改变。以前印象都是看书看报纸看的，其实有许多都是瞎胡扯。这一次，其它的另谈，至少增加了一个印象，就是德国人很会赚钱。他们把能做展览的地方几乎全变成展览。像汽车装配过程呀（这个我以后说。），名人故居呀、帝王住所呀等等，全都拿来赚钱，门票价格不低。也还真有他们的！

这个瓷器制造过程的展览其实非常简单。它分成几个步骤，每个步骤由一个人在一个房间里表演。时间也不长。

              第二个房间讲解制作复杂的形态，比方怎么将胳膊装上人体。

对我比较有利的是有中文解说。戴上耳机，它播放就是了。这是在德国我唯一遇到的一次。大概还是沾了中国瓷器的光吧。

据说，迈森瓷器享誉世界还有一个特别好的机遇。那就时，当时正好咖啡进入欧洲。它们互相寻找到了对方。结果两相结合，互相借力，迈森瓷器制作出大量的咖啡具，载着咖啡，进入到欧洲的万户千家。咖啡也因之成为了欧洲人生活的必须。

迈森的瓷器销量很好，全世界各地的人都会来这里购买。尤其是有钱人和名人等。人们以拥有迈森的瓷器为荣。并且前来买迈森瓷器的日本人也多极了——宁可飞到欧洲，也不去千年瓷都景德镇呀。可见中国瓷器的失败。

                 我很喜欢的迈森的一幢房子。

       唉，原还想在迈森买点瓷器，作个纪念，也算到此一游。但的的确确被柜台里的价格吓跑掉了。

           迈森虽然不大，但真可以细细地玩。如果有摄影爱好者，可以无意间发现许多有意味的小景。德国人对居住条件的讲究，超出我的预想之外。没料到他们竟有这样的闲情雅意。这种讲究不是高成本的，更多的是因地取材，显得很自然很淳朴，却又很典雅。

         不写了，太晚了。快凌晨三点了。困。顾不上检查。有错请大家包涵并指出。

前面我曾说过，欧洲瓷器的源地迈森就在萨克森州。当即便有小火炉叫道，得去看看呀。那是当然要去看的。小火炉叫喊后的第二天，璐璐就陪我一起去了。

迈森是DD附近的小镇。去那里要坐火车。班次很多。我和璐璐决定坐十点的那班，约了在新城火车站附近碰头。对这一带的路，因为天天搭公共汽车，我已经跑熟了。所以，我没有让露露过来接我。独自去火车站对我来说，已非常简单。在DD与在家最大的不同，就是天天要走路，出门坐公汽。

               DD的有轨电车。

DD的公汽非常方便。只要有月票，满街的公车就像是你家的，上下随便。没人查票，上去都有座。璐璐说经常有人例行检查，如果发现混票的，就会严惩重罚。但我一直没有遇到这样的检查者。只是，到了晚上八点后，此时上车，则必须把你的票拿给司机看。因为八点一过，就绝对没有查票的人了。这时候还是要防一下那些票混混。DD的公车主要是有轨电车和无轨汽车。有轨电车跟国内的无轨电车差不多，所不同的是它的体量大，像火车似的一节节车厢，可以容纳很多人。轨道与马路一体，但因平及路面，故而也不影响其它车辆的行驶。无论有轨或无轨，公汽的车门跟站台路面大抵处在同一平面，上下车均无台阶，所以有一种闲适感。其实这一点，貌似小事，却很重要。尤其年龄大了之后，公汽的高阶梯让无数老人家感到畏惧。当然，更重要的是公车的来去都很准时，每个站台都能通报该路车几点几分到站。所以，在这里搭乘公汽，还是很轻松自如的。

闲话不说了，继续迈森。

璐璐因有学生月票，到迈森根本就不要钱。而因我已经买了市区交通的月票，所以，再买火车票，就只需要买市区外的部分（可见德国人的精细。）。售票员用计算器算了下，说是6.5欧元。我当时觉得好便宜，回头一想，其实与国内比，也还是很贵的。从DD到迈森，实际只有半个小时的路程。贵是贵，但车上很舒服。因为人少，每个车厢都有空位，所以车票上也不写座位号，上车后，你想坐哪里就坐哪里好了。

我们十点出发，十点半就到了。出火车站朝河边走，便能看到高耸的城堡和大教堂。这几乎是迈森的座标，不管走到哪里，抬起头来，就能看到那几个尖顶。

迈森原是一个要塞。后来才成宫殿。是强者奥古斯特的祖辈出山的地方。应该说，这里是他们最初的王宫。不过，这个历史很复杂，我讲它不清。恐怕被专家骂，就不乱讲了。总之，奥古斯特的家族是由这里向DD的。

 迈森也在易北河边，应该是在DD的下游。易北河是从捷克流到德国来的。我是前两天去了趟布拉格才搞清这个方位（布拉格离DD非常近，坐火车一个多小时，跟到黄陂似的。我早上过去，看了个布拉格艺术双年展，然后在市中心晃了晃，吃了两家餐馆，晚上就回来了。那里满街是人，多到我所能承受的底线。这个感受我另外找时间再写。）。

            在城堡的高处看易北河。

迈森是个小镇，人口不过三万人而已。因为瓷器的缘故，而成为著名的旅游景点。但在迈森，几乎都看不到举小旗子的旅游团队，少了这些结队赶集旅游的人，游客多为散客，街上的人数就很适度。

           路边的咖啡店没有什么人。

适度的游客三三两两地漫步街头，或是观看景点，反倒使得迈森有一种雅致的悠闲。如果阳光正普照着，整个迈森就会洋溢一派充满暖意的宁静，以及从这之中散发出的懒懒的舒适。这是迈森的幸运。

            迈森的小广场上的人并不太多。

在强者奥古斯特为王的时候，整个欧洲都在刮东方风。当然，那时候的中国正值康乾盛世时期。人们对中国的神秘满怀兴趣。而他们对中国最直接的认识，就是瓷器。在三国时代瓷器制作便已成熟的中国，及至清朝，制瓷技术业已炉火纯青，图案也已几近完美。它们在欧洲的出现，无论是瓷器质地的本身还是器物上的中国图案，都大开了洋人的眼界。甚至有点让他们意想不到——中国瓷器的图案，从艺术角度看，从造型到色彩都已达到非常高的境界，精美无比。它们在欧洲有着极高的身价。拥有它就意味着拥有财富以及高额利润。这也促使不少欧洲人满怀冲动，开始研究和寻找瓷器的秘方。

当时有个炼金的术士，说他能炼出金子来。强者奥古斯特那时在DD大兴土木，一座宫殿比一座宫殿修建得奢华，想必国库也被他折腾得有些空荡。听说有这样的人，自是喜出望外。立即就把这个叫约翰·弗里德利希·博特格的术士抓了起来，让他炼出金子。这个时候，宁可错抓，也绝不放过。换哪个皇帝都不会错失这样致富的机会。

博特格哪里能炼得出金子呢？混了两年后，交不了差，正急得没办法。在这关键时刻他认识了一个研究瓷器秘方的人，这个人是个学者。他劝博特格放弃炼金子，不如研究瓷器制作。博特格接受了这个建议，转而研究瓷器的秘方。

                                 迈森的大教堂紧挨着城堡。现在下面是一片工地。

在当时，瓷器的秘方几乎是最高机密，是所有人都在打探的秘密。强者奥古斯特把博特格关在一座要塞里，像关囚犯一样，不研制出来就不放你出门。博特格在这样的情况下，除了发奋用功，顽强拼搏，哪里还有别的出路？

 也算这小子聪明。终于在经历无数次试验后，於1708年1月15日闯过难关，试制而成。这一年博特格26岁——多么年轻啊！我曾去过景德镇，知道制作瓷器主要靠一种叫“高岭土”的矿石。而博特格在不知有高岭土的情况下，居然掺和好几种矿石，烧出有如瓷器一样白色的、有磁的光泽的容器。他认定这就是瓷器，其它人也都认定：这就是瓷器。于是博特格激动万分地给奥古斯特写了一封信，告诉他这一喜讯。

            桥上的红墙像城墙一样，粗砺厚实，我特别喜欢。

奥古斯特也非常激动。立马向全世界宣布这个消息，甚至还颁布专利证明（知识产权保护意识真强啊。）。于是，那一天，便成为了欧洲瓷器的诞生日。而那时，中国的瓷器正红红火炎，官窑民窑，齐头并进。这些精美的东西早已在它的高峰眺望世界。唉，当初交通实在不发达，不然派个人到中国来，其时民窑遍地，哪儿学不到几手？何须博特格受这么一场罪？——呵呵，说笑了。

              放眼望去，迈森的屋顶红成一遍。

我在DD的茨温格宫看过磁器展览，在迈森也去看了它的历代展品。迈森早期的瓷器就是白色的，质量粗劣得不行，就像咱们乡下几毛钱一个的粗瓷碗那种质量。跟当时精致无比的中国瓷器完全没法相比。毕竟是新手，技术水平不高，可以理解。但对于当时的欧洲来说，有了这个底子，尽管粗劣，也就有了无限的前途——技术总归是可以提高的。后来发展的事实也充分说明这一点。

就在博特格发明瓷器的当年，奥古斯特在DD开了作坊，打算批量制作瓷器。过了一阵，他又担心瓷器的秘方被泄露出去，便将这个作坊搬迁到了迈森。作坊的车间甚至被安置在阿尔布莱希特的城堡里，一般人都进不到这里。这个瓷器作坊在城堡里一呆就是150年！——也真够厉害。

            当年作坊在城堡的工作场景。

           城堡的轮廓历历在目。我从展览板上翻拍的照片，所以不清楚。

迈森的瓷器被称为“白色黄金”，可见得是它是给奥古斯特赚了大钱的。当然，它也给DD这个都市和迈森这个小镇，带去了无限的生机和无限的荣光。

            我和璐璐就在城堡上有瓷器酒壶的饭馆吃饭。右边黄色的凉蓬就是餐桌。很惬意吧？

迈森的内容太多，一次讲不完，留待下篇吧。

           现在我继续说皮尔尼茨宫。

        皮尔尼茨宫已经在DD的郊区了。以前这里是一个小镇。有许多的葡萄园。DD是个产葡萄的地方。所以这地方的葡萄酒的品种也应该是很多的。但奇怪的是，我来了这么些天，居然没有喝过一次它的葡萄酒。

       在DD这个地方，不管说什么，都无法绕过去的一个人就是强者奥古斯特。他的全称应该叫腓特烈·奥古斯特，外号叫强者，也有译为“强力王”的。传说这个皇帝的力气非常大，一掌就能把牛推倒（不晓得他推牛干什么！）。还有一种说法，是他征服的女人太多，光子女就有365个，所以强。呵呵，如果是这样，那是真有点强。

                 水宫后的喷泉。

            据说在强者奥古斯特还是一个年轻人的时候，就喜欢建筑和艺术，尤其喜欢意大利的巴洛克建筑。他派了人去意大利给他找回来许多关于建筑和艺术方面的书，在家闷头学习研究。估计研究得差不多了，恰好他哥哥去世，他继位当了国王。这下可好，手上有了权，什么事都好办。有人办坏事，有人办好事。强者奥古斯特就在德累斯顿大兴土木。巴洛克建筑的奢华，炫耀和浮夸，显然最切合帝王之意。那是十七到十八世纪的时髦。这样的时髦，皇帝也是要赶趟的。

                        皮尔尼茨宫具有巴洛克风格的喷泉花园。我是看不懂这个的。

        强者奥古斯特的聪明在于，他在世界各地寻找优秀的建筑师。他要在他的都城修建世界上最漂亮的宫殿。他还真的做到了。德累斯顿最漂亮的茨温格宫是他修建的，最伟大的圣母教堂也是他在时修建的，当然也包括我现在要说的皮尔尼茨宫。这个强者果真是强的，在他的经营下，德累斯顿这样一个古老的商业都市，一时间以它的奢华而成为整个欧洲最炫目的地方。建筑师和艺术家都奔来这里，全世界的皇家饭桌上都在议论DD璀灿的宫殿。于是德国的一个新的文化中心就此形成。这个中心，一直延续到今天。

                    皮尔尼茨宫的格局是这样的。我晚上翻拍的照片，效果不是太好。左边建筑就是水宫。

         据说是强者奥古斯特年轻时去过威尼斯。对那里水边的房屋念念不忘。一直想有一个自己的水边城堡。皮尔尼茨宫的创建大概起因于此。这里的地盘原是另一个贵族家的。强者奥古斯特把它弄到手变成自己的行宫。他将这个行宫顺手交给他的一个叫考泽尔伯爵夫人的情妇统管（也有说是他的妾。）。后来他们俩个闹翻了，强者奥古斯特便把皮尔尼茨宫要了回来（多小气呀，给了女人的东西居然还讨要回去，这可没什么强者风范。）。然后他请了著名的建筑师来对这个宫殿进行重新建造。这个建筑师叫珮珀尔曼。著名的茨温格宫也是他主修的。德累斯顿也绝对不能忘记这个建筑大师。

       那时候正是盛行中国风的时候，中国的磁器在欧洲非常流行。强者奥古斯特虽说当了皇帝，但心态就像现在的小白领一样，特别喜欢赶时尚。他要求这个行宫要有东方格调。不晓得珮珀尔曼有没有到中国视察一番，反正他按皇帝的意思做了。1723年，他修建了水宫，水宫的台阶几乎一直伸进了水里。

                                     台阶处的雕塑。因为没有拍摄角度，所以只见人面，难见狮身。

      台阶两边有两个狮身人面像驻守在那里——这可一点也不中国风。好在宫殿的屋檐下全画上了中国人。

                   屋檐下的中国图画。

          还有中国的亭子和中国的轿子以及中国的桥。像不像也无所谓，人们一看就知是东方的意味，这就足够了。我看的时候，乐死了。觉得最好玩的就是这些画了。

                   多么纯朴的中国画图。

        一年后，又修建了一座山宫。山宫跟水宫几乎一模一样，与水宫面对着面。屋檐下的中国风画面，可能是不一样的。很多年之后，又修了侧翼的建筑。形成今天这样的格局。

        水宫和山宫之间有一个巨大的喷泉。喷泉周边种满花草，喷泉之外，又长满着大树。大树间夹杂着修剪得非常整齐的树篱花园。树篱密匝匝地围成一方格一方格的。走进去，每一方格都仿佛另一个天地，内有从世界各地收罗而来的各式植物。方格里有长椅，供人观赏的时候，也供人静坐。无人时候，坐在里面，会觉得外面世界基本与自己无关了。

        皮尔尼茨宫还有一个中国花园和一个英式花园。两园各有一个该国风味的亭子。

                  这是英国亭子。

       对于这个中国亭子，余快说，这已经是她看到的最像的中国亭子了。余快学的就是景观设计，她的话应该不错。但我怎么看都觉得只是疑似。

         而宫内的镇宫之宝却是一棵老山茶树。是1770年从日本引进的。当年同时引进三棵，另两棵在哪个城市，我已经忘记了。但活下来的只有这一棵了。这株山茶树枝叶繁茂，树型长得很是有劲。在皮尔尼茨宫，它也享受着君王一样的待遇。但凡天冷时，它身后的玻璃屋就会沿着轨道，滑过来，将它罩住。让这棵老山茶，既能享受太阳的光照，却不会受风寒侵袭。

嗨，我在德累斯顿（四）

               德累斯顿常见的街景，这一处在蓝色奇迹附近。

      现在我要介绍一下我的两个翻译了。

       我的翻译是两个小朋友。都是中国来德的留学生。一个叫璐璐，一个叫余快。璐璐是学环保的，正在读博；余快是学景观设计的，硕士也快毕业了。都是高学历呀。她们俩个，一个来自山东，一个来自是四川。山东人璐璐是大高个，比我高出一个头不止，真是很山东；而四川人余快，则小巧玲珑，个头跟我差不多，人也瘦小，又的确很四川。一方水土养一方人，有时候想想，会觉得好神奇。

               街边的喷泉，它的名字叫“波涛汹涌”。

        她们俩个都是伊都娜找来的。伊都娜说，我觉得她们俩个的专业很适合陪你。她果然有眼光。的确适合。我在这里所有的生活，离了这两个小朋友，几乎寸步难行。

       像所有的留学生一样，两个小翻译都显得十分独立。那也是。出国在外，不独立便难以生存。璐璐是本科读完出来的，而余快，进大学没多久就出国了（同济大学呀，多少人梦寐以求的学府。她却甩手而去，可见个性。）。

       在德累斯顿，她们都是自己租房子住，自己做饭做菜吃。不仅要完成规定的学业，为了减轻家里的负担，她们还要在外面打工。我所知道的余快，就打了好几份工。这一次给我当翻译，也算她们勤工俭学的一种方式。平常跟她们闲聊，知道这帮留学的孩子离开爹妈，自己折腾出的生活招数还挺多。说起来，也都是八零后，家家只一个，全是娇生惯养出来的。而出了国门，却只能自己硬撑了，谁也救不了他们。不仅需要坚强，还需要有能耐。所以，他们中有人学会自己做豆浆，且对外营业，送货上门；有人学会美容美发，洗剪烫染，都拿得下来。还有人学会了做豆腐，酿米酒。余快自己就种了菜，说是也会做豆腐了。当然，他们的服务对象大多也是学生，因为便宜和方便，所以似乎生意也都还不错。听上去，真有点好玩。大概在国外的孩子们，大都得这样，在生活中学习，在学习中生活。

       看看她们，其实也不比我女儿大几岁，觉得真不容易。比照国内同龄孩子们的任性和不懂事，真觉得早早送他们出国，让他们自己担当自己的事，自己对自己的人生负责，或许于他们的成长，真是好事。

                   走在路上偶然看到这房子。上前一问，始知是一个德国画家的故居。

        德累斯顿的呢称是DD。我先以为是留学生们搞笑，专门就此问余快。余快说，都是这么叫的。哦。这样写起来倒是省事了。我也叫DD吧。

     DD可供人游览的地方实在是太多了。这天正好天晴，算是我来DD最热的一天，但也穿了两件衣服。高纬度的DD，只要离开太阳，就会有冷嗖嗖的感觉。所以我也不敢学当地德国人一样，短衣短裤地直接出门。余快决定带我去皮尔尼茨宫。她告诉我说，这是奥古斯特一世的夏宫。

       皮尔尼茨宫比较郊区，余快决定在去的途中，我们先去看“蓝色奇迹”和缆车。余快到DD已经很多年了，对这个城市非常熟悉。她自己笑说，她在这里搬了七次家，所以，差不多哪儿都去过。

      “蓝色奇迹”是横跨易北河上的一座桥。全桥涂着浅蓝的颜料，几乎与天空同色。大桥修建于十九世纪末。全长一百四十多米，没有一座桥墩。桥上钢梁之间的连接，也没有用一颗螺丝，全部是钢球铆成。在当时的技术条件下，可谓奇迹。

       余快跟我步行走过大桥。桥上的钢梁将大桥中间的车道和两侧的人行桥分隔得很清楚。虽有汽车快速地从桥上呼啸而过，但因各走各的道，全无安全的担忧。

 

             行人和汽车被钢架完全分了开来。

         站在桥上，看易北河，真是赏心悦目。这境界很有一点“你在桥上看风景，你也在别人风景里”的味道。——套了一下卞之琳的诗句。

       DD的城市象征有并列的三个：一是金骑士，二是茨温格宫的皇冠门，第三个就是蓝色奇迹了。可见它在这里的重要。尤其我们乘上缆车站到山上，低头望去时，它的姿与色更是一览无遗。阳光下的蓝色奇迹散发着一种华丽但却低调的辉光，很迷人哦。

        不过，比蓝色奇迹更值一说的是这缆车。它号称是世界是第一座缆车，修建成功是在1904年。想想，那是什么岁月呀，大清朝皇帝都还在哩。

        当然，现在立在这里的钢架已不是当年的了。据说在1975年更换过一次。二战期间，缆车是否挨了炸或是所受损害有多少，我还真没有记清楚。唉，很有点上年龄的感觉，脑子不行了。

                   从缆车上朝外看。

      我和余快乘缆车上去，步行下来。一路走一路看山坡上那些漂亮的房子。德国人爱整洁，家家门前都拾掇得很漂亮。除去必不可少的花花草草，还多有一些小创意。生活不只是生活，而是一种像样的生活，一种快意的生活。

                  缆车道在一片绿荫中构成别样风景。

      很睏了，眼皮打架，明天再细说皮尔尼茨宫吧。今天就到这里。丢一张水宫的照片卖下关子。

临时做功课，找资料，还看了一部《德累斯顿大轰炸》的电影——里面有许多心惊肉跳的镜头。现在我人在德累斯顿，多少对它有了些皮毛似的认知。

德累斯顿是萨克森州的首府，地位相当于武汉之于湖北省。对了，萨克森州跟湖北省是友好州省，这事怕是没几个湖北人知道吧？

               易北河边很有德国风情的房子。

德累斯顿这个名字，翻译过来是“河边森林的人们”。有树有水，可见水土肥沃，是很养人的地方。易北河从德累斯顿穿城而过，将这座城市分为南北两岸。这跟长江穿越武汉有些像。只是长江比易北河宽阔得太多。长江得用雄浑苍茫这样浓重的词，但易北河却扛不动它们。它用秀美清丽一类就可以了。易北河的河道，弯曲蜿转，有柔和的线条和灵动的姿态，同长江那种浩荡着一泻千里的架式太不相同。长江得由苏东坡这样的豪放人士来写，而易北河让柳永去抒情就满好的。有人会说，易北河发起大水来也够凶猛。那是当然，柔弱的杜十娘也会有“怒沉百宝箱”的时刻哩。

强者奥古斯特的金人像。是他儿子为他塑造的。

强者奥古斯特，为德累斯顿修建了茨温格宫、圣母教堂、皮尔尼茨宫等等世界级建筑。它们的出现，使德累斯顿蓦然间有了一种辉煌。从而也成为德国最重要的都市之一。这个皇帝还喜欢东方情调，因为陶醉中国瓷器，他设法弄清其间的制造秘密，在他的领地发明并制造瓷器。欧洲最早生产瓷器的小镇就在德累斯顿附近，它叫迈森。这里每一个人都告诉我，你应该去看看迈森，在欧洲，它甚至比中国的瓷器更有名气。对于中国的园林，奥古斯特也是喜欢的。所以他让他的夏宫，充斥着东方情调。屋檐下画满尽是东方气息的图画，非常有趣。这些地方，待我一一细看过后，再慢慢地道来。

 德累斯顿经过强者奥古斯特打造，很快即成为世界级华丽的大都会。它满城的巴洛克建筑和丰厚的艺术藏品，吸引着全世界热爱艺术的人们。但是……

语言一但拐弯，就没什么好事。

1945年2月13日，这天是情人节。二战已经快结束了。英国军队突然对德累斯顿进行了空袭。炸弹像下冰雹一样落在德累斯顿的老城区。几次轰炸，扔下的炸弹达3900吨——真够吓人的。加上燃烧弹，据说当时形成了火焰风暴，能把近旁的人生生地给吸进烈火之中（电影里就有这样的镜头，很惊心。）。它的损失严重和惨烈，仅次于二战在被扔下原子弹的广岛。据说德累斯顿并无军事上的意义。这只是一次纯粹的报复性轰炸，然而这个报复，却将德累斯顿百分之七十的房屋炸毁，一夜之间，死人达三万五千人甚至更多。老城区几乎所有的巴洛克建筑全被炸烂，七万五千栋房屋被完全摧毁。相信那是德累斯顿人最惨烈最痛心的日子。

 德累斯顿让我感受最深的是它的天气。都六月了，还这么冷。天天都穿着毛衣（武汉人大概要气疯了。），适才还阳光灿烂，忽然就大雨浇头。有时候，雨蓦然来了，伞都还没来得及撑开，它又突然走了，太阳立即就照在身上。很抽风的样子。今天冷得我带了围巾，把背来的厚衣服全套在身上，还是冷。便去商场买外套，却没有合适的。决定忍忍。——想起武汉的酷热，觉得这个冷还是好忍一点。

正因为天气（我来的这些天里，已经遇到四个刮风下雨天了。），大都重要的地方，我还没有来得及去。 今天先笼统说说，往后去看了，再一个个地说。

好风景要在好天气的时候慢慢欣赏啊。

（未完待续）

        我住的房子是这条窄窄的波希米亚街上最破的一幢楼。破旧到我第一眼见到它时，有点目瞪口呆。

                左边就是我所住的破房子。是不是破得有点吓人？楼上第一个老虎窗就是我房间的窗户。

         这幢老房子的楼梯很窄，我的行李箱既大又重。接待我的伊都娜原想找个男人帮忙把箱子弄上楼，结果没找见。大约看到我和司机欧阳都是小个，便英勇地拎起我的箱子，吭哧吭哧地弄到了楼上。

        伊都娜告诉我说，我们住的地方是德累斯顿的新城区（说是新城，其实也是十三世纪初就有了。可见老城区有多老！）。这房子是1834年的建筑，二战期间，老城几乎被英军炸平，但新城并没有被炸什么。战后，人去楼空，许多房屋都没了主人。这幢楼亦是如此。于是，一些学艺术的学生就住了进来。东德时代，城市复建时，原本这房子也应该拆掉，但因住了许多学生，就保留了下来。

                  仔细看看波希米亚街34号的破。呵呵，这就是大门。

       后来，一些艺术家决定把这幢楼买下。此时房权已归了政府。艺术家们没钱买房子，便动脑子。伊都娜说，为讨论如何买下这房子，争论激烈，甚至分成几个派别。最终的办法是：他们设法找到原房主，通过法律途径，把这房子弄到了手。他们将房产卖给一对夫妇，条件是他们自住一部分，但得负责装修整幢房子以及留两层楼给艺术家们。于是，就形成了今天这样的格局：房主夫妇自住一部分以及经营一楼的酒吧，二楼是画廓——现在是伊都娜在经营，三楼则留给来自世界各地的艺术家到德累斯顿时居住——我就是住在三楼的3号房间里。

        艺术家们给这幢楼命名为：拉斯科尔尼科夫。他是陀思妥耶夫斯基著名小说《罪与罚》中主人公的名字。很有意思吧？

        房子是有点老旧了。不隔音，有人上楼，躺在床上也有震动感。绝对谈不上舒服，但住在这里面的感觉也非常特别。头一天有点不习惯，而到今天，却已经很习惯了。

二、第一天的生活

       我来之前，在北京签证时，阿克曼先生在昆仑饭店请我吃早餐。那次他说，我担心你住的地方没有厨房，你吃不惯德国的饭怎么办？我说，那我得带几包热干面去。  

                   什么东西都有的小厨房。德国的东西真是好用啊。

       亏他的这个提醒，我真的带了热干面来到这里。来的当天，因为时差缘故，国内已经凌晨，我进屋第一件事就是倒下来睡觉。结果次日一早睡醒起来，却发现早餐不知道上哪里去吃。约好的翻译要到十点钟过来，楼下的酒吧也没开门，就算它开了，我也与他们一句话对不上——这里几乎见不到中国人。

       幸亏有了热干面啊！我当即烧水泡面，舒服地吃了一顿。想想很有趣，来德国的第一顿，吃的竟是老汉口热干面。

                   第一天早上，就坐在这个老虎窗下吃热干面。嗯，还泡了一杯热茶。

       我的房间外面就是小厨房。小厨房里的炊具及锅碗瓢盆甚至和各种调料，一应俱全。还有冰箱微波炉电磁炉等，当然也有烧水壶。我是一个喝茶爱好者。每天必须要喝茶。为了保证喝到茶，我有几次出国都专门带了电热杯。这次却没有带，我原打算在当地买一个的。但现在省事了。在这个小厨房里，想要做大餐都是可以——如果买一瓶食用油的话。

       今天出门熟悉了地形。认识了几路汽车和电车。找到了面包店和超市。 同时，用46欧元买了一张月票（德累斯顿所有的公共交通工具都可不再花钱了。），用不到10欧元买了一张电话卡（其中含10欧元话费。）。再用了30欧元和翻译一起吃了顿德国餐（菜和汤都太咸，俺的确吃不太惯。）。最后花了12欧元买了牛奶豆奶酸奶面包麦片西红柿（德国的蕃茄真好吃呀。）等食物。粮草齐备，还有什么可在乎的？

      太晚了，这已是德国时间夜里12点半。下篇再具体介绍德累斯顿吧。