东京，迪斯尼乐园。一进去就有点找不见北，因为它是世界上最大的游乐场，比美国本土上的还要大两倍。又赶上日本学生的春假和星期日，迪斯尼就成了“挤死你”。跟人合影的米老鼠哥哥出来招招手就抱头鼠窜回去，鼠目寸光的米老鼠妹妹慢了一步，立马就被人们热情的汪洋大海所吞噬。看着一个扮“机器猫”卡通人拼命去救被人围困的的米老鼠，让你感叹人多的力量，猫和鼠“连手”都扛不住。`

     研究了一下没有中文的地图，用记忆中残存的“个别”英语单词壮胆，开始俺的瞎逛之旅。挤过人山人海的队伍，发现了一种预约机器，进园后先到每个景点的FastPass的地方绕一圈，领一张预约纸，到FP上指定的时间去，就可以节省排队时间了。拿上厚厚的一沓白纸，俺理直气壮地进探险乐园当了回加勒比海盗；痛痛快快到喷火吐烟的巨雷山上惊叫了一声；疯疯颠颠在飞车场上闭着眼瞎撞一气；美美滋滋地入”灰姑娘城堡”客串一把“白雪公主”；心甘情愿地被张着血盆大嘴的鬼吓得魂飞魄散之后，迪斯尼大游行开始了。

                       （免费的童车）

             （不停走动的清理拉圾的小伙）

    这是迪斯尼乐园最精彩的传统节目，很早，游人在路边辅上垫子等候。前几排的游人层层坐下，来得晚的就坐在花池边。 游行开始，老师领着一队小学生来看节目，这个头发花白老师的肢体语言一下子就拽住了俺的视线、把俺目光牢牢地粘贴到他的背影上。他先是带孩子们坐下，发现什么也看不清之后，又尝试着让孩子们站着，可这又会挡住坐在花池边的后人，在经历“坐也不是、站也不是”的片刻犹豫， 接下来的一幕出乎意料，这个约有六十岁的老师“咕咚”一声，跪在三月很冷的水泥地上，削瘦的背影的表达着一种从容、笃定、淡然的坚忍。

  穿着短裤和短裙的日本小孩没有任何犹豫随着老师纷纷跪下，好象对这样的举动早就习已为常。花车来了，孩子们伸出胳膊去照相，嘻嘻哈哈，你推我掇，高高兴兴。时间一长，有些孩子腿开始不舒服地蜷曲，左一下，右一下，无意地扯着你的心。接着，老师不时用手撑一下地，看他手和背部表达出的艰难，让俺的凝望也变得艰难。一个小时过后，孩子们跑到无人的地方，自由一下麻木的脚，活动一下酸痛的腿，回来接着跪。一个孩子起身一瞬，俺清晰地看到她膝盖上红红的一片，心，也跟着没来由地痛了一下。很长时间以后，节目散场，当白发的老师爱怜地拉起、拥着他的孩子们离去时，俺不由得将心中的全部敬佩和感动、通过深深行注目礼倾泻在这位老师的背影上，直到他消失......虽然他是个“鬼子”。

    “日本鬼子”，这是一个在感情上被我们彻底拒绝的民族，那种由生俱来的不能原谅、不能释怀的忿懑就是一个不能解的死结。可来日本后，发现了太多让你蓦然喑哑细节：看着几万人离场地上没有一片果皮、纸片的东京迪斯尼，看着用完摆放得整整齐齐的百辆童车，看着寒风中跪在地上用白抹布使劲擦着孩子尿渍的日本妇女，看着人山人海却又纹丝不乱排队大军，你会发现，恨是一回事，触动又是另一回事，如果心还算柔软、还能接受智性之美的话。

     时间飞逝，二十年前还是千斤重的道理今天只能是四两轻的闲谈，因为地平线变得开阔了………或许，最好的报复是更广大的爱和宽容，最好的进步是拥有一颗开放的心，最好的强大是不断的学习和借鉴。人是为了过更美的生活、提升更超越的境界才来到世上的，既然一切众生都是为了生命的学习而来，那么发现、体验、提炼和感知生命中的一切美好和文明，理应该成为超越民族、国界的事情。

    对迪斯尼里下跪的日本孩子，俺找不出恰当的的语言表达和评价，说它简单，它却用肢体表达了一种教养，委婉却很坚决……说它复杂，它不过是双腿一弯，迎着风而已.....

                   （此组照片从网上下载）

  比较喜欢文学，文学中又偏爱日本的。一个不讨人喜欢的民族究竟如何造出了如此唯美的文字，这也是俺来日本想探究的原因。

   翻看《万叶集》、《源氏物语》，阅览谷崎润一郎的《春琴抄》，再读川端康成的《雪国》、《古都》，日本文学特有的浪漫“物哀”和幽玄“空寂”的那种美，那种独树一帜，那种一切景语皆情语，那种以意识流的风格牵着故事在美景佳人交织的丝丝情感中曼舞，真真是让俺仰慕不已。

    看川端康成的几句：

    舞姬：那便是盘坐于网中的一只残蛛，也要用流云飞袖舞出一段狂放。

    古都：在一片茫茫雪色中，我就像一枚雪花轻轻跌落在古老的墙头，那静幽斑驳的古香古色啊，浮在女子的脸上，泛起一抹红晕。

    蒲公英：它醒得很迟，它灿烂得不为人知，到了某年某月的某一天，弹指一挥，就在一阵肃杀的风中，它飘散出一星素色，溢出一片悲哀。

     独思：我们的美，在我的书桌上已经存在一二千年以上了，今后还会继续存在一二千年以上吗？

   偏爱这种文字，一直被文字所蛊惑着，所以不得清静。现在也爱买渡边淳一、树上春树的书，就是因为他们没有摆脱这种传统意境的缠绕，没有那么多提升和悟，也没有凌虚高蹈的指点，也没有喧天响地的情绪和每每言及的出语惊人，就是一种平淡的美从日子里静静地流淌、弥散着，即使有重大事件的发生，也仍然只是从这厚重、沉静的氛围中凸显出来，也仍然只是从它的内部自然地生长出来，爱，或者死。尤如一本画册，慢慢地翻，并不见一幅画。

“沿着河流行驶不多久，来到了辽阔的原野，山巅好像精工的雕刻，从那里浮现出一道柔和的斜线，一直延伸到山脚下。山头上罩满了月色。这是原野尽头唯一的景色。淡淡的晚霞把整个山容映成深宝蓝色，轮廓分明地浮现出来。”怀揣着日本文人描绘的这种意境，去看富士山。

   (此组照片从网上下载)

   乍一见富士山，并没有什么大异，只觉得它有些特别 ，车开到静冈、山梨县交界，一拐，它从高速公路旁突然冒出来，显得并不高，在中国随便一个土丘可能都有超过它的海拔，但它没有起伏压着起伏的嶙峋尖锐，也没有山脉挤着山脉的紧张酷烈，它是一座孤独的峰，在很大的一个区域内，只有它在。天空以最辽远的蓝色贮满云朵，大地把最广阔的高地停在那里，它的隆起是那样平缓、光滑、柔曼，以它的倾斜、浑圆、平和缓缓地走向高高的云海，就连山顶处也是没有一丝棱角，不给你任何过多的刺激，没有那么多世俗的侵袭，白色的山顶仿佛诉说着她淡淡的寂静。

     晚上,收拾洗浴之后，来到空旷里。旅舍在富士山下延伸出的植被上静坐如莲。月亮出来了，一切被月光浇铸成半透明的梦乡，远处山的轮廓像突然驶回来的古船，池子里的泉用喙啄了一下水中的月亮，月亮便柔柔细细地荡开,荡开，直到于无.......野花草佩戴着幽幽闪亮的首饰，俯下身子，就能发现它的快乐，那种单纯的透明的快乐，肯定是人不能体会的。

                        （旅舍旁的植物）

   在山风吹来有些寂寥的气息里，人的各种念想都会围绕今生来世、肉体精神来展开，空茫思绪又泛起，在永恒的时间长河里，在苍茫的宇宙间，人，怎能不倾听一种更宽广、更智慧的声音，就能安妥自己的灵魂？

   传说,在山与树的地方,会游荡着一些快乐与哀怨的幽灵,那么,在今夜,在月光覆盖的曲曲折折的山路上，会不会行走着川端康成、紫式部、谷崎润一郎、三岛呢？也许,你一不小心就会撞个正个。此刻，俺还是宁可相信一些虚幻事物的存在,并在内心为他们预留着共同分享这个世界的空间.....俺不知自己未来的精神走向的细节.也许俺走得跌跌撞撞、大起大落,但大体的朝向已由这些神灵指点:那就是尊敬生命、尊敬自然、尊敬他人、尊敬诗意和美德、尊敬能够安妥我们身体和心灵的美好事物。

   月光打在思絮上，宁静且安详。天空无限，山野无边，这是月光辅成的长廊，如果你一直走下去，月光就这样辅下去，那达到的尽头会是什么呢？一定是个好地方。富士山之夜被月充满了，身前身后头顶脚下全是月光，身体里灵魂里全是月光.......想起一句话来,“一切终将黯淡，惟有被月的目光镀过的日子，在岁月的深谷里永远闪着光芒。”

附: 绘画中看日本人富士山情结（网上）

翻阅日本的美术史，不难从中解读出日本人的富士山情结。据说在日本现存的绘画中，最早以富士山为画面的，是平安时代（十一世纪前后）的隔扇画（屏风画），这是日本最古的富士山绘画。后来，日本的故事画卷，以富士信奉为主题的《富士曼陀罗》，浮世绘（江户时代的风俗画）风格的版画，以及其他很多日本画和工艺美术作品中，都有不少以富士山作为艺术创作题材的。在漫长的历史中，富士山始终是日本人的崇奉对象，同时也始终是日本人的审美主题。

神奈川冲浪里
葛饰北斋（1760－1849年）　木版彩印画
大海掀起的浪涛冲击着船舟，富士山在巨浪远处从容可见，岿然不动。浮世绘版画《富狱三十六景》是从各个角度描绘富士山的系列作品，《神奈川冲浪里》（即神奈川海浪之背后的意思）则是其中的代表之作。这也是中国人见的最多的一幅作品。

赤富士
横山操（1920－1973年）　日本画　五岛美术馆所藏　（摄影∶名镜胜朗）
这是横山操创作的《赤富士》系列画中的一幅，作品手笔豪放、构思大胆。十九世纪著名画家葛饰北斋也曾创作了《赤富士》，并一直被人们视为吉祥之作。（「赤富士」即朱红色的富士山）。  

 富士参诣曼荼罗
奈良的矢田原第三农家组合所藏
富士山自古就是修验道（山岳崇拜与佛教信仰的融合的产物）的道场。到了近世，在很多小镇或村庄里，百姓们结成名为「富士讲」的团体，共同攀登富士山。曼陀罗（诸佛菩萨图）中画的是人们在浅间神社朝拜后向山顶攀登的情景。

 不盡
小林古径（1883－1957年）　日本画
山种美术馆所藏
小林古径是为近代日本画的发展作出了重大贡献的画家之一。其作品魅力在于，线条简洁，色彩清纯明澈，蕴含着日本画传统的审美意识。「不盡」读作FUJI，与「富士」同音。

     到日本是在三月底，想看樱。

    日本人很重视樱，樱开了要放樱花假，要预报各地樱开的日子。但樱乃是娇艳贵气缱绻敏感之物，明明要含苞欲放，但偶遇风寒，那苞就停在“欲”上，几天都舍不得轻吐那口气，甚至更有娇宠惯坏“者”，把放了的花还要收回去。弄得日本人经常为预报不准而道歉，看日本人说“樱”字，那种婉约旖旎、心疼万分，双唇也不觉做小女儿状的样子，就知道“樱”在这里是怎样专横跋扈了。无奈，俺赶上了日本人天天道歉的日子......大板,樱困；横滨，樱闭；京都，樱恹；箱根，樱忍.......到了东京，发誓再也不往那该死的枝条上多看一眼时，却冷不丁瞅见樱。

   车掠过靖国神社外的大街，夜色中感觉有一种时空的光在脑海里伸展，有些灿烂，有些晦昧，忽然发现树上闪着成片点点亮光，俺的心头顿时一紧，难道是樱？是它应了俺心底里涌动的那一声声窃窃的呼唤？

   樱被月的手指抚摩着，一棵樱，接着是第二棵，第三棵……一种荧荧的光弥散开来，满树乍开花瓣层层叠叠，一朵簇拥着一朵，在月下像是带着泪，泛着晶莹的光。在水样的月色里沐浴过樱是略带点羞涩的，她的神韵里有着羞涩与清醇的杂糅，清丽、素雅，它以不染一点尘埃的姿态，破开了尘世的烟云，现出了极橙澈的世界。这是一种来自灵魂的声音，是俺心里渴慕的一种气质，内隐已久的审美期待，获得一次舒畅无比、痛快淋漓的按摩，毫不实用的诗意，正以个人独到的善感被缓缓吸收......

  从靖国神社门外看，里边有更多的樱，这座诡异、隐晦、冷邃的神社，像是在月里摆开了樱的夜宴，但俺略略地感觉，里面的樱树，远没有神社门外的有气质，它们似乎只是做陪衬的，陪衬神社青檐红墙的楼阁，寺庙应建在樱中的，而那些樱却在殷殷地探看着寺庙。这些樱一出生就在这儿了，它跟神社之间，已经是有应有答，有承有接，有回有环的了，融合一个惨淡、幽暗、发怵的气场和氛围，这儿，樱是亡魂的提示么，或隐喻？俺不得而知，也不想得知。

   白天的浅草是一顿樱的大餐，离“夜宴”的品味相去甚远。樱如着了火一样，一丛丛，一片片，一朵朵，一块块，粉嘟嘟，红艳艳，涨蓬蓬，沉甸甸，花朵肥硕地、繁重地招摇着，猛地一看，那还有树？枝条在呆滞、浮肿一样的花朵的包裹、覆盖下漫漶不清，蜿蜓着暧昧的沉重，不明来路，也不辩去路。想起昨晚樱月下的灵动，想着她褪去华贵，袅娜婷婷的样子，真让俺感叹那：玄妙之物不能离得太近。

   二重桥的樱已经有些凋了，走到樱下，凌空落下香魂一缕，自绝与跟前。抬头发现无数粉红花魂，翕翼扑动，似要冲天而起，它们远扬的渴望终遗下腥粉遍地，来年仍是拼尽一腔热血前仆后继，决无反悔。樱总是这样残忍，花期只有几天，开的灼灼，去的绝决，盛时极艳，衰时极哀，与其说日本人迷恋樱花的盛极，到不如说更沉迷于那种飞逝的凋亡之美。

  以前，看川端康成、三岛由纪夫，读三岛的《忧国》和《叶隐》都能悟到“樱”夭折美学的殉死情结。三岛的自杀就是一场血腥的樱殇，那天，他早早起床，没有与妻儿告别，精心洗浴修饰一番，穿上日本的和服，分别给记者们打了电话，来到自卫队总督中心大楼，宽衣解带，三呼天皇万岁！然后割破手指，写了一个“武”字，便把短刀捅进自己的下腹，然后，请求他的同伴砍下他的头颅，他的同伴对他补了三刀，三岛才身首两处。日本为之哗然而震惊，为三岛举行了规模宏大的哀悼和国葬，一切都是按计划血淋淋地进行。看了三岛的死法，有点不太喜欢这个人了，死是一个非常个体的行为，有必要搞得如此轰轰烈烈，喧天响地吗？

    拾一片落樱，有香气，有感觉，有瑕疵，沾了些泥土，花片的边缘的细小的锯齿......再看地下，满地的花瓣，如同血舞着艳丽长裙的少妇悄然倒下，久久不愿闭合仿佛还在轻轻诉说的嘴唇,眼半合,似有深深的忧伤,眸子里却是婴儿般善良的清澈。这种离去虽然惨烈，但很安详。`也许,“沉默才是最动人的毒药”，樱殇，樱之殇......你把凋零与死亡演义为一个沉静凄美的哲学，就这样,干净地来，简单地去.......。

             到计时                      

   一声音呐喊惊醒荒凉亘古的沉睡，时间从久远的道上传来，高高低低的历史，一截截纷纷跌到，不断被疾驰的铁蹄踏展，岁月的风尘在越走越窄的鼓面上窒息......那是撕裂了久积的压抑，那是隐忍了许久的雷雨，那是掩埋了万年的伤痛，还是含蓄了一万次的泪流？

五千年啊！弹指间.......就这样停住，捶出了一个永恒的战栗。

                    足印

   怎么能想象，足印竟可以如此参与万物神秘的制造，“跨跨”地踏出朝圣锡箔一样的月光。这一刻，足印就是一切，一切就是足印。它以出世的震憾和随意的轻佻踩痛了每个人的心，踏出一份高贵的骄傲和豪迈的得意！面对这个“美丽的大脚”的“践踏”，请问，还有什么生命，可以逃避？这样的“践踏”，今夜，我们，无人幸免。

                月光女神

莎拉.布莱曼——月光女神，声音一出，还是一如既往地扑塑迷离，总让想到灵异虚幻之物，甚至与妖氛鬼魅有关千丝万缕地联系，她就是一道影子，一抹青烟，一声鸟啼，一种空灵，一片金属，一弯月光，一个精灵......看着她风情万种，妩媚万端，举止带着仙气，长发飘出幻境，吐气如兰，轻呤低唱“伸出你的手.......”天使就这样用天赖之声把你叫醒，让你离天堂更近......

                    纸

    一张纸，给活着的笔当床......任性的笔，毫不客气，如到了自家的床上，左右扭转地伸懒腰，把玩放诞地荡着发，恣意妄为、疏狂放纵地随性抹出一笔笔优美的弧度，以及弧度之下渐渐醒来的远古的气息.....

  一脉河水闪着秋光，闪亮向前去，纸被掰成两岸；山像只船从烟雨中静静地泊来，从纸里拎出湿淋淋的怀念；太阳身披蓑衣，剪出一个白纸影，在唐风宋雨中去垂钓鱼千古名句和飘渺虚无......纸化作一缕炊烟，漫不经心地浮起来，缓缓地浸透，默默地滋长，波心盈盈，荡荡无极，水墨的意境就这样被白描的体无完肤、淋漓尽致。

                     飞

   我们的目光刷地一下举向头顶，目不转睛地去看那只“鸟”......

   他跑的姿态像翅膀张开，奇特而飘逸，轻灵而诡秘，原野的风是强劲的提升力，他的两翼可以如此舒展，凝滞而澄明......也许，在这样的高度，他才可以看得见世间芸芸的欢笑，才能听得见心在高处的声音。

   他像不像一只鸟，能飞多久，这并不重要，重要是他在飞.......祥云为被，霞光作枕，极目如鹏，超然若仙，只要有群山、平原、海洋，他的身体就永远雄壮优美；只要有峡谷、森林、沙漠，他的翅膀就永远翱翔不息。

  这种飞不是身体的，而是心灵的，靠梦支撑着肉体，当翅膀划过太阳后，回头一看，竟点燃了一个通红的火钜！

 我们在新德里下火车已经是晚上，傍晚时分是火车车次最多的时候，很多印度人，如同表演杂技般头顶硕大的行李穿梭在人群之中，站内的地上横七竖八躺了很多象乞丐的人。我们磕磕绊绊、跌跌撞撞地杀出重围，感觉火车站应该是新德里的形象建筑，却没有给人留下太好的印象。

住的旅馆就在新德里中心火车站对面的小胡同内。早上起来，在旅馆顶楼吃了早饭，就出去看看周围情况。火车站前面是一条南北走向的大街，但大街的交通基本无人指挥，公共汽车和三轮“摩的”人力车挤挤嚷嚷，喧哗躁动，走在路上尚未习惯左行的规则，还得不时的躲闪来往的摩托车和三轮蹦蹦车。小巷两侧的店铺里贩卖着各种廉价的生活用品和工艺品，还看到一种相当原始的手工榨甘蔗汁的机架，正在烟尘飞扬的街边提供“饮料”；不时能闻到一股尿臊味，原来这里还有不少人随地方便；感觉是仿佛回到了七八十年代的中国，可街上不时出现的牛和满眼的印度语招牌又让我们到身处印度的现实之中。

接着往北走，就到了康诺特广场(Connaught Place)。该广场建于1921年，当时英国公爵康诺特来访问首都德里，所以就以他的名字命名，广场呈圆环形，内环的建筑物，分别以A-F编成6 区，外环则分别以G-N编成6区。当时该广场是欧洲人和富有的印度人的购物中心；现在还是新德里的商业中心；广场周围林立著银行、航空公司、饭店、电影院、观光局、邮局、各省物产经销中心、书店、巴士，以及各式各样的餐厅和商店；我们绕着广场走走，相当繁华，让我们看到了新德里作为印度首都的另一面。

在广场附近，我们发现了新德里的地铁站，为何不体验一把？下去后让我们大为惊叹，新德里的地铁由日本援助承建，站台宽畅明亮，地铁车厢很宽很高，相当现代，与北京上海的地铁相比，毫不逊色，车厢要宽的多，地下的地铁站与地上的火车站形成强烈对比，新德里的地铁是唯一令我们感受到比中国发达的地方。两站地只花6 Rps，出来是在新德里著名的主权大道（Rajpath）附近，这条道相当于北京的长安街，巴黎的香榭里大街，大约在上世纪30年代建成，其西头是当年的总督府，现在的总统府；而其东头则是新德里的印度门。即使从现代的角度来看，主权大道也是一条高标准的大道；其靠近总统府的道路两侧，分布着国会大厦和政府办公大楼；经过一个路口后，大路两侧出现非常开阔的绿化地带；这里绿树葱茏，碧草如茵；与火车站前的狭窄小道相比，简直就是两个世界。

印度景点最多的是新德里，它是印度文化中心和文物古迹的集中地，从网上和旅游手册上都有一个长长的名单，列举值得去的地方。而我们只有两天的时间，再加上经过长期的奔波，体力有点不支，在对几家旅行社探索了之后，决定明天花25美元包一小车作一日游。

一早，我们坐包车的“的士”作新德里1日游，首先到了一个家族神庙，它是印度最大的塔塔财团的创始人1938年建的，其中主要供奉财富女神和保护神，

寺庙中有反映印度神话的精美图画，从外观来看建筑宏伟，气魄很大，反映了塔塔家族的实力和财力。

然后又来到著名的红堡，我们在阿格拉去过一个红堡，虽说此红堡非彼红堡，但也有千丝万缕的联系。他的修筑人是沙贾汗（就是修建泰姬陵的那位），他在首都阿格拉大肆建设楼堂馆所，然后又将首都迁往德里，修建了另一个红堡.由于几经战乱，今日的德里红堡已赶不上阿格拉的红堡，但其主门-拉合尔门还在，巍巍的红色城墙还在，当年精益求精的气派今天依然可窥一斑，红堡墙壁上的雕刻、窗格间的花纹、已经干涸了的喷水池壁岩都精美绝伦，和红堡大气的外观相得益彰，但我们看过阿格拉的红堡之后，有种珠玉在前的感觉。

红堡对面的就是著名的贾玛清真寺Jama Masjid，为此沙贾汗国王用光了国库的最后一块银子。沙贾汗如果不是国王，倒会是一个杰出的建筑师，可见为后人留下伟大艺术的人，多半有点偏执的味道。清真寺建于1644-1658年, 占地广阔.  中心庭院可同时聚集25000信徒。大殿是传统的伊斯兰教寺院，两侧高耸着一对40米高的宣礼塔, 整个主体建筑红白相称, 雅致又不失雄伟. 配合红砂庭院, 更是错落有致, 尽显和谐优美。但周围的市场把高大的清真寺紧紧地围在了里面，很难找到一个合适的角度把清真寺的全貌拍摄下来，印度的古建筑都有着太大的气魄，相机很难拍全，大家如果来最好配置广角镜头。绕贾玛清真寺走一圈很费劲，这是印度最大的清真寺，也是我们见过的最大的清真寺。

撞上Akshardham Temple（阿克萨达姆庙）纯属偶然，在国内提供的新德里地图上没有标记出这个景点，国内旅行社常规路线中也没有包括，我在包车司机提供的最新的新德里地图上偶然发现了这个景点，就要求前去。去到跟前，发现外形很美，参观的人也很多。在排队进入时，老伴因带着一个包和相机，被拒绝入内；只好我先去看看。进去以后，发现这是一个极为壮观的建筑群，其令我震慑的程度竟接近于泰姬陵，而这却是2005年才建成的新景点。美景不能独享，兴冲冲又返回，让老伴将相机放回包车，重新一起进入，她对此寺庙也十分赞赏。进入寺庙里面不允许照相，因此只拍了一些外景。主殿的照片还是从网上下载的。

由于事先缺乏准备，回来后专门到网上查找有关资料，发现这确实是不容错过的景点。原来阿克萨达姆庙（Akshardham Temple）是一座集中体现印度丰富的宗教文化和神话故事的寺庙，建在新德里东北郊Yamuna河边，占地约100英亩（400,000平方米），通过各种宏伟的建筑设施、美丽的庭院和丰富的影像资料，展现近印度几千年的灿烂文化；其建筑更是融合了印度北方寺庙和莫卧尔伊斯兰建筑文化和技术，可谓集印度各种建筑流派之大成。寺庙主殿高43米，宽96米，长115米，坐落在由148头石刻大象托起的底座之上，其中供奉3.5米高的Swaminarayan佛像；主殿尤以234根雕刻极为（不是夸大其辞）精细的柱子， 20个方形的shikhars， 9个华丽的穹顶和大象的雕塑令人赞叹；值得一提的是，主殿完全用大理石和红砂岩建造，不用任何钢材；寺庙的围墙具有莫卧尔风格，也非常壮丽；寺庙内还有音乐喷泉，展览大厅，印度花园等建筑；到了晚上，更是华灯流彩，美不胜收。整个寺庙动用了11，000人员，用工量超过3亿人，在5年内建成；耗资了20亿卢比（约合5亿元人民币），全部通过捐款募集。这个寺庙无疑将成为新德里乃至全印度重要景点之一，我们没有失之交臂，真是幸运。回想起来，这就是自由行的好处。

从寺庙出来，司机要吃午饭，我们事先买好了面包、炸鱼和饮料，就在印度门附近的草坪上午餐。早上买炸鱼时，印度人用手抓着卖给我，当时没敢对老伴说，现在看她吃得也很香。饮料中有一瓶芒果汁，很好喝；每瓶30卢比，经济实惠。在这里，还顺便与守卫印度门的士兵照了一张相。

下午的第一站去了胡马雍陵，进入陵园大门，竖立着巨大的“世界文化遗产”标志。在一个宽阔碧绿的花园中，在一方微波荡漾的浅水后，一座清新典雅、润泽亮丽、红白相间的建筑静静地矗立在蓝天白云之下，这就是胡马雍陵。胡马雍是莫卧尔王朝第二代皇帝，赫赫有名的阿克巴大帝就是他的儿子。胡马雍陵是印度最早的莫卧儿式陵墓建筑，其对泰姬陵的建造有重要影响；于1993年纳入世界自然和文化遗产名单中。整座寝宫的形状如同绽放的花朵，外形宏伟壮观；建筑全部用红砂岩砌成，并以内嵌的白色大理石花纹图案装饰，寝宫上方有低矮的穹顶，陵园的设计与建造充分体现出交融在一起的印度、波斯建筑风格，由于来此游览的人很少，环境显得非常幽静，甚至有此阴森森的。

胡马雍陵往南五公里就是著名的莲花寺，车还没开近，就能看到莲花寺如同洁白莲花般的独特造型。近距离观看这座极富特色的建筑时，能够清晰地看到莲花寺的外层用白色大理石贴面，通体雪白，纯洁无假，很像澳大利亚悉尼的歌剧院，给人一种特别的美感。莲花代表着印度教、佛教、耆那教和伊斯兰教的同一，不论是哪个宗教的信徒都可以来这里祈祷。印度国内虽以印度教为主，但宗教矛盾仍然存在，印度政府修建此庙，也有提倡宗教信仰自由的意思。莲花庙高34.27米，底坐直径74米，由三层花瓣组成，全部采用白色大理石建造。底座边上有9个连环的清水池，拱托着这巨大的“莲花”。莲花庙的内部设置十分简单，高大宽广的圣殿中，既无神像，也无雕刻、壁画等装饰性物件，只是在光滑的地板上安放着一排排白色大理石长椅。进庙的教徙以及参观者不需进行什么特殊的仪式，只要脱鞋进殿，走到大理石椅上就座，然后沉思默祷就行；既然如此，我们也就入乡随俗，入内静坐，净化灵魂。

天近黄昏，我们赶往最后一个景点库杜布塔Qutub Minar遗址。这里是包括顾特卜塔, 奎瓦吐勒回教清真寺,及阿雷米纳尔高塔三个景点在内的一个遗址公园；门票5美元。一般把清真寺的阿雷达瓦查大门(Alai Dawaza)作为遗址主入口。阿雷达瓦查大门设计融合了尖形拱门的印度风格和低矮圆形屋顶及几何图案装饰的伊斯兰教风格, 是早期伊斯兰教势力入侵印度的代表建筑。

进入园区，高耸的顾特卜塔就跃入眼帘。该塔在1993年纳入世界自然和文化遗产名单中，中国人对此并不熟悉，但据统计，2007年参观顾特卜塔的人数竟超过泰姬陵，为印度各大景点之首。顾特卜塔由德里苏丹时期统治者库特卜-乌德丁为纪念战胜德里最后一个王国于1193年始建, 由以后的继任者在14世纪中叶最后完工。顾特卜塔高72.5米，基座直径14.32米，塔顶直径2.75米；底下3层由红砂石建造，上面2层则是白色大理石建造，每层都有突出的环形阳台，塔身所刻是阿拉伯文的古兰经及各种花纹图案，由三角形和圆形交替的竖形凹槽组成。塔内有397级台阶，可由此直登塔顶悬台。关于塔的起源，很多人相信是为了象征当时穆斯林在印度的统治。

遗址群中的奎瓦吐勒回教清真寺同样建于1193年，是印度最古老的回教清真寺，由矗立7米铁柱(Iron Pillar)的中庭，回廊和祈祷室组成。清真寺现在的位置原为一座印度教寺庙, 回廊的石柱仍可见雕刻精细的印度教神像和图腾。在遗址中还有阿雷米纳尔高塔的基础，据说假如建造成功，该塔高会是顾特卜塔高的两倍，目前已建成的基础只有27米。

从遗址公园出来，天快黑了。但司机还希望我们去两个商店“购物”，看看时间还允许，何不成人之美。各种商品食物摆放的花技招展，勾出了我们的购物欲，我们奢侈了一把，把剩余的卢比全花了，收获了各式各样的记念品和面包、肉食和一大堆让人食欲大开的水果，赶到Indira Gandhi国际机场，已是万家灯火了。为了感谢司机的服务，我们给了他一个美元的小费。

坐在机场大厅里，大概算了一下我们出来的花费，往返机票2×4700=9400元；签证费2×900=1800元；印度日常花销900美元，其他旅游花费50美元加30欧元，约合8000元；总数约19,200元人民币；每人约9600元。如果走旅行社，目前印度金三角6日游的报价大约是8000元；我们每人多花了1600元，却玩了15天，多去了几个在地方，很值啊。

印度之行，就要结束了，我们像孩子一样想家了，但登机的时候，俩人伫立了很久，在心里对印度这块土地依依不舍，再见印度！不舍新德里......我们知道已后没有机会再来了，但行走印度，观看、体验、并享受路上的快乐，感受无数据拨动人心的人和事，回忆携手走过的点点滴滴酸甜苦辣，已经化为让我们回味终身的“财富”。回来后，为了锻炼眼力和手指，老眼昏花的我打下了这些文字，很惭愧，这些“流水帐”的确不能淋漓尽致地表达我们细微的感受和心声.......在此，我们感谢一路上许许多多帮助过我们的热心人，没有他们的帮助，我们就不能一步步走完，也感谢支持、鼓励我们的网友，你们的鼓励给了我们自信和美好的感觉.....

我们老俩口的印度之行就到这里了，以后，我们还会走，一起去遥远的地方去......

(为了看奥运会，博主要休博一段时间啦，告知一下，别浪费朋友们的时间。。。。。祝大家“奥运节”快乐！夏安！）

                           (拜谒甘地陵的小学生）

   到了新德里，最想去拜谒甘地陵，中国人知道的印度名人不多，但最著名的、也是大家最崇敬的人物是“圣雄甘地”。这位“赤着上身，剃着光头，一有空就纺纱”的甘地，在印度拥有国父的地位，人们如敬神一样崇拜他，是什么让他有如此大的魅力，我们老俩口想探个究竟。

      去甘地陵要经过德里的印度门，它与孟买的印度门从形式现内容都不同，这座门与甘地有关。它仿法国凯旋门样式, 是为纪念在一次大战中阵亡的印度士兵而建。当时英国许诺，如果印度派兵参战，战后就允许印度独立；但印度为此付出了85,000名士兵的生命，却仍未能使英国兑现其诺言。近十万将士的血白白地流了，这不能不深深剌痛印度人民的心。印度门上刻着一个个战死者的名字，也把耻辱刻在甘地与印度人民的心里。

    甘地就是在英国不讲信誉时愤然而起的，他领导了印度的民族独立运动，发起了用和平方式进行的”不合作运动“来对抗英国。但是他的这种”非暴力“并没有得到各方的理解，极端分子几次暗杀他，政府要判他的刑，他不为所动。1948年，当印度人和穆斯林人又开始暴乱冲突时，甘地开始了他的第14次绝食，告示大家直到停战之后他才会进食。他的“自残”使局势一度稳定。但在1948年1月30日，刚结束绝食的甘地，主张”非暴力“他被一位印度教狂热分子用暴力枪杀，这不能不说是一种悲哀。

   甘地陵位于新德里东郊朱木拿河畔，它呈凹形，四周以水泥墙包围，墙面上青藤缠绕，诉说着人们对伟人的思念；陵园内，草花齐放，清幽淡雅，陵园中央，是一座长宽均约3米，高约1米的黑色大理石陵墓，简单大方，墓后是盏长明灯，昼夜不熄，这是印度争取民族独立精神的象征。陵墓的正面用不锈钢做的印度文刻着：“嗨！罗摩！”这是甘地遇难倒地之时喊出的最后几个字，相当我们叫了一声“哦，天哪”！

   一个只穿木底鞋、念《薄伽梵歌》、带铁框眼镜、骨瘦嶙峋和目光渐弱的印度老人，一个只讲和平不讲暴力瘦弱之躯，面对自己深深关爱过的暴徒向自己举起武器，只能轻轻地喊一声：“嗨！罗摩！”除此之外，他还能说什么呢？

   怀着无比敬仰的心情，我们脱了鞋，随了打着赤脚的一群群小学生和身着民族装的姑娘们，环绕陵墓一周谒陵，只用了一分钟。陵墓没有任何装饰，简朴之极，平常之极，与我们看过的那些气势宏大或高屋建瓴的伟人陵墓根本无法相比。它不着一色，不筑一亭，不设一阶，不守一兵，对甘地清苦而执着的一生作了一个总结。

　甘地被印度人民赋予圣雄的称号，而历史上没有一个人能被赋予这么高尚的称号，甘地坚持素食、禁欲、简朴生活、自我牺牲理念，并把这些理念坚持了一生，这种坚持近似于佛。印度总统普拉蒂巴·帕蒂尔评价甘地：“甘地的一生是一部关于宽容和尊重人性的教科书。”这可能就是为什么联合国要把甘地诞生的10月2日设立为“国际非暴力日”的原因。
　　
　　                                   

    惠我杯水，报以美食；
　　与我寒暄，报以长揖；
　　缁铢之贻，重抵万金；
　　尔命被救，赴义舍身。
　　哲人言行，尔宜敬佩；
　　善小必为，其酬十倍。
　　至圣之城，人我界泯；
　　以德报怨，其乐无边。

             (此照来自网络）

   这是甘地写的诗句也是他的遵守人生格言。在甘地陵前,我们没法不动容，我们没法不崇敬，我们心灵得到了一次净化与升华，心里默诵：圣雄甘地，请接受两个万里来的中国老人的敬意！

    我们一大早4：30即起到斋普尔火车站去阿格拉，这是泰姬陵的所在地。这次我们订了高等级的火车，由于票价较贵，印度本地人很少坐，与孟买拥挤的城内火车有天壤之别。这种火车可以提前好几个月在网上定火车票，到火车站买票也要先填好一张表格。火车站没有检票程序，直接进入站台候车，上车后才有人来检票。站台上有很多显示牌，有的显示即将到来的车次，还显示车厢停靠的位置，旅客就可以到你即将登车的地方候车，火车可以准确地停到对应的位置，不用旅客跑来跑去。站台很宽敞，因此并不显得拥挤。只是由于没有检票口，闲杂人员可以自由进出，站台上经常有擦皮鞋的来回“巡逻”，我们的鞋子都是“风尘仆仆”，不断引来他们的“注目礼”；还有一些印度教的苦行僧，瘦骨嶙峋、目光呆滞，让我们心里有点“吓嘶嘶”，只好拎着行李搬家躲避。让我们意外的上火车的条件比国内好的多，可以听音乐、看杂志、还有一顿免费丰盛的印度大餐。

　　10：20到达阿格拉，下车后决定包车，化1200卢比做一日游。阿格尔城市规模很小，只是泰姬陵带动了这一带的旅游业，伴随着泰姬陵而诞生了一个村庄式的城市。我们第一站去了Fatehpur Sikri城堡，由于泰姬陵太出名的缘故，旅行社都不来这里，其实它的精美程度不亚于泰姬陵。它是莫卧尔王朝最重要的阿克巴大帝所建造。阿克巴虽然文功武治都卓有成效，但却没有子嗣，他听信了占卜家之言，想把首都迁到这里，换换风水，期望子孙满堂、人丁兴盛。该城堡位于一座小山之上，周围风景十分美丽；但建了起来，却发现没有充足的水源。这位占卜家可能是中国的风水先生的徒弟，但学业不精，只学了“风”，“水”却没有学好。白白建了一个城堡，后来不得不废弃。现在，这里只剩孤城一座，又离阿格拉有一定距离，发展旅游也有困难，一般人来不了，只有我们这样的背包客闯到这里来了。这座建筑异常精美，精细的雕刻、宏伟的架式，当年的气氛可以想象。看了这么多古建筑，我们感叹印度的皇帝在建筑艺术上都很有才能，审美情趣很高，一不留神就创造了一个又一个童话。

     下午2点多我们赶到阿格拉城内进入阿格拉堡参观。它也是世界文化遗产，是泰姬·玛哈尔丈夫沙贾汗囚禁老死的地方。它位于亚穆纳河畔的小山丘上，全部采用红砂岩建造而成，故又称红堡，它具有宫殿和城堡的双重功能。城墙高20米，在阳光照耀之下发出耀眼的红色，非常雄伟壮观。阿格拉堡建筑是印度伊斯兰艺术顶峰时期的代表作，经过历代帝王的经营。古堡内的建筑物曾多达500多座，但保留至今者已经很少。进入大门，经过一个很大的花园，进入内城。内城周围的建筑都十分漂亮，其东侧有一个漂亮的平台，面对Yamuna河；从平台上可以远眺光芒四射的泰姬陵。泰姬陵是莫卧儿王朝皇帝沙贾汗为爱妃泰姬·玛哈尔所造的陵墓。玛哈尔嫁给沙贾汗的20多年里，两人形影不离，当1622年她38岁死去时，皇帝悲痛欲绝。沙贾汗亲自设计，动用了几万工人，耗费巨资，花了22年时间建成泰姬陵。沙贾汗本想在河对岸为自己建造一座一模一样的黑色陵墓，并在两者之间建一座黑白相间的桥，但他的儿子发动政变夺取了王位，并把他囚禁在阿格拉堡。传说沙贾汗在城堡里选了一个带喷泉的大理石房间，当满房间的蜡烛点起来的时候，从房间的后窗刚好可以看见泰姬陵，他就被关在这样一个房间里。在光影的恍惚中，终日思念爱妻。到了后来，他的视力衰退，看不清泰姬陵了。他请求儿子给他一块大钻石，通过钻石上的倒影，来欣赏泰姬陵。

　　往回走时，在回廊中突然看到一个黑头发、黄皮肤的小帅哥，一问原来是中山大学来的旅游者陈鹏。小伙子也是背包客，自助旅游来印度，一路走来，只碰到我们俩个自助行的中国人，而且是爷爷辈的，异国他乡巧遇炎黄子孙，我们格外兴奋，当即拍照留念，可惜背光，效果不太好。匆忙间，竟忘了留下email地址，无法转发啦！             （后面隐约可见泰姬陵）

   进入泰姬陵前，已经无数次看过它的照片，一见还是惊叹，它的美无法用语言形容，它进入任何一部那怕是世界最简单的建筑史，都可以垂名千古了，这世界七大建筑奇迹的确不是虚名。

      当初，建造泰姬陵的三大法则是：平衡、完美、对称，所以，泰姬陵几乎是沿着中轴线完全对称的。中轴线的正前方，是高大的正门。这扇门是最后建造的，因为泰姬陵建造了22年，所以门台顶上是22扇小门。穿过主门台，便可看见泰姬陵的全景。它占地17万平方米，东西长576米，南北宽约300米；中间是一排三个大水池；人行道两旁和水池四周栽植奇花异草；在通道的尽头就是泰姬陵主殿，主殿全部用白色大理石建成，主体高达74米，建筑在一片约7米高的正方形大理石台基上；台基边长95米；台基上面有一座优雅匀称的圆顶寝宫，上部为一高耸的穹顶，直径达17米；主殿的底部是边长57米的正方形；四角各有一座高42米的3层尖塔；泰姬陵主建筑全部用通体晶莹的白色大理石砌成，而附属建筑包括两侧的两个对称的清真寺，则全部用红砂岩建筑，仿佛因思念情人而流尽的心血包围着爱人纯洁的墓碑。
　  据说，泰姬陵最美丽的时候，是朗月当空的夜晚，因为白色的大理石陵寝，在月光映照下会发出淡淡的紫色，清雅出尘，美得彷似下凡的仙女。由于泰姬陵在早中晚所呈现出的景色各不同，因此成为了世界上惟一一个早中晚游览票价不一样的景点，白天仅20卢比，而早上7时前或下午17时后却都升至110卢比。

走近陵墓，整座建筑没有用任何染料来画画。所有的装饰画都是用翡翠，红宝石，蓝宝石，钻石切割镶嵌而成，华丽恢宏。那些宝石镶嵌的图案，有的头发丝那么细，工匠们都能用灵巧的手镶嵌上去。形成细致华美的图案。

（这个棺椁放在大理石神龛之中，光线极暗，肉眼很难看清，只是借助照相机、并经过计算机处理，才见庐山真面目。）

　　　主陵墓里，泰姬的棺材，刚好在中轴线上，一眼可看到外面的风景。而沙贾汗的棺材，就停在一边。他在被软禁8年后死亡。他儿子不愿意为他再建陵墓，幸好，就葬在的泰姬的身边。据说，沙贾汗在妻子死后两年里不断与建筑师讨论建陵方案，方案出台，他须发全白，泰姬陵建成后，他总要穿一身白衣去看泰姬，每次都泣不成声。一个爱的童话创造了一个建筑的童话，一个爱的绝唱感动着世世代代的人。对此，泰戈尔称泰姬陵为“永恒面颊上的一滴眼泪。”的确让人感叹、感动、感慨啊！回到中国以后，我们还常常被这个故事和这个完美的建筑所感动着，遂写下这篇文章做为记念。

   从孟买上飞机，半夜才到达拉贾斯坦邦首府——斋普尔，台湾的小庄给我们联系好的一家旅馆派人来机场接我们，安顿下来已快半夜两点了。清晨起来，包一辆人力车开始游览。一进街道，就感觉斋普尔这座城市比较特殊，和印度的其他古城不同，斋浦尔有着良好的城市规划和笔直宽阔的大街，它的建筑大多都是粉红的，粉红色的墙，粉红色的窗，粉红色的穹顶，就连街边小店、小摊，甚至厕所也都涂成了粉红色。清晨时分，朝晖满天，阳光初露，在温情脉脉的日照之下，整个杰普尔就像一个粉红色的梦。

   据说1876年时，斋浦尔为了迎接英国威尔斯王子到访，将旧城内建筑物全部漆成粉红色，外加白色边框，所以又被称为“粉红城市”。虽然，斋普尔的街道略显陈旧，但它仍然被称做是全印度最美的城市之一。我们来时正巧赶上斋浦尔大规模的维修和粉刷，这是当地政府定期的任务和职责，印度在保护古城方面比我们做得好，城市规划分新城和旧城，在旧城内几乎看不到近代建筑；而一些新式楼房都建在旧城外的新城。“保留旧貌，另建新城”，是印度一些古城建设的原则。有意思的是，旧城内的街道都以市场命名，完全保留了当年的原貌。   
    我们在斋浦尔游了它的精华琥珀堡、风宫、水宫、皇宫。先是从车站附近出发前往琥珀堡，这是很多代皇室的古都，它位于一座距斋浦尔旧城11 km的山丘之上，是印度拉贾斯坦藩王于1592年建立。城堡由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成，远看犹如琥珀，故称琥珀堡。琥珀堡是在山上，有一段山路要走，道远远望去有点我们的长城，虽然烈日炎炎让人汗流浃背，但我们老胳膊老腿还算争气，没有坐大象自己爬上山去。

   一进琥珀堡感觉一爽，堡内到处是大理石砌成的甬道，墙壁内部又运用巧妙的设计，让空气通道调节温度，虽然外面炎热，里面却凉爽极了。古堡规模宏大华丽，具有印度古城堡的典型特征。周围一圈华丽的建筑，包围着一个庭院。既有生活功能，又有防御功能。堡里房子很多，据说是众多王妃的居室，各种通道走廊也如蜘蛛网一般交织在一起，相传只有国王才可知道城堡内的路线，一般人进去如果乱走的话很难出来。

琥珀宫最有名的就是镜宫，它的伊斯兰雕刻细部全用镜子，乍看象银色金属，实则是镜子。镜子按需要有大有小，小的如花瓣，大的也不过几平方厘米。镜宫外厅的乳白色的大理石墙壁上雕刻着精美的花卉图案，圆润的线条总是引来轻柔的抚摩，有些地方已被磨的发光。   

 琥珀堡也在维修，我们发现，干活的总是妇女。印度的女孩子很漂亮，街道上最夺目的色彩，都来自纱丽。她们的眼睛真的都很大，有浓密又卷翘的睫毛，带着友善的微笑，忽闪忽闪的眨眼，让人觉得非常可爱。但印度妇女地位很低，一出嫁要陪很多的嫁妆，否则就会让婆家瞧不起。工地上常能看到妇女们头顶重物，大热的天也要包裹的严严实实，男人们则可以坦胸露背，我老伴常为她们鸣不平。

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从琥珀堡下来，一早包的人力车等候在那里，带我们回斋普尔旧城，返回途中，经过一个非常奇妙的水宫，整个宫殿建在湖中，要划船才能进

去，而且好像是废弃了，但还如美人迟暮般似风韵尤存。

 旧城内首先映入眼帘的就是著名的风宫（AWA MAHAL），它建于1799年，因其拥有众多窗户的巧妙的设计，使得宫殿内任何地方皆有风可吹入而得名。倘若遇上狂风吹袭，只要将窗门全部开启，大风就会对穿前后窗户，而不致将宫殿吹倒，所以这座风之宫殿，含有屹立不倒的意思。五层的宫殿有953个窗户，这些镂空成蜂巢式的砂红色窗户是六角形的一半，从窗户中，皇宫内众多王妃可以俯瞰街景和庆典，又可以不被丈夫之外的男子看见自己的面容。目前，风之宫殿也被刷成粉红色，与整个城市的色调很协调，门票很便宜，只要5卢比。

斋浦尔最后一站是皇宫，这是是印度保存得最为完好的古迹之一，这座1728年兴建的宫殿，现在的斋浦尔国王还生活在皇宫内。它由多个宫殿组成，单是城门就有8个之多，建筑奢华，几乎占了旧市街四分之一面积。宫殿全部用当地特产的粉红色沙岩建成，间以白色大理石的镶嵌，非常漂亮。现在皇宫跟我们故宫一样，都开辟成博物馆，供人们参观。这里，我最感兴趣的是位马球冠军皇帝，他叫萨瓦伊·曼·辛格二世，毕业于英国皇家陆军军官学校，在二次世界大战时组建斋浦尔新军，转战于欧洲、中东和缅甸前线，战功卓著；他在马球运动上的造诣更是无人能比，上世纪三十年代，他率领的斋浦尔马球队囊括所有欧洲锦标赛金牌，1957年在法国举行的世界马球锦标赛上，以他为首的印度马球队一举赢得世界冠军。不幸的是,1970年，在一场马球赛上，辛格二世坠马不治，死在他所热爱的运动上。皇宫就有挂着一张辛格二世打马球的油画，我用相机拍下来了。靠近王宫的中心地带，引人注目地陈列着两只一米六高的银水罐，各重三百五十公斤，据说是世界上最大的单件银器。当年马球冠军皇帝辛格二世访问英国时，特别设计制造了这两个罐，用来储存恒河水饮用，以避免“不洁”的外国水。从皇宫出来，门边的守卫多是锡克族，令我们想起令我们想起了上海租界的“红头阿三”。

   坐人力车返回旅馆，经过Pink City的一个城门，观看美丽的城墙；然后回到位于斋普尔新城区的旅馆。发现这也是一个粉红色的旅馆，虽然逛了这么多宫殿，很累，但我们还是愿意在这粉红色的墙壁下、粉红色的花丛里、粉红色的氛围中，回味着脑海里粉红色的记忆......

印度人爱把孟买比做上海，老德里比做北京。孟买人和上海人一样，有着显很有优越感和自豪感。马克·吐温曾形容孟买是印巴次大陆上最耀眼的标志，是印度真正的大都会，也是印度经济最发达的城市，是印度的梦想之都。很多人从全国各地涌到孟买，寻找发展机会，实现他们的梦想。孟买是世界上人口最多的城市之一，从而导致孟买的房价比上海还高，物价指数也是印度最高的。

    到孟买的第二天一早，我们在旅馆餐厅吃了一顿经济实惠的早餐，印度的主餐大都是盖浇饭，用手抓着吃，风味不敢恭维。这回吃到牛奶面包，感觉特别可口亲切。第一站我们计划去象岛，这是孟买最主要的参观旅游点，如上海的城隍一样是必游之地。岛上有4座在岩石上凿出的印度教庙宇，洞内有许多大型石刻，刻画了有关湿婆神的种种传说，所以象岛古称为“有许多洞窟的地方。16世纪葡萄牙人在岛上登陆地点附近发现一尊独石圆雕的大象，因此就用葡语大象为该岛命名。　赶到乘船的码头，却被告知，Elephants Island is closed on Monday（象岛星期一关门），而今天正是星期一。正在犯难之际，一位印度人，来推销孟买一日游。看其日程，发现其最后到的景点Juhu海滩离孟买国内机场不远。当机立断，回旅馆拿上行李，两人花300Rps作孟买一日游。各种服务机构都有自己的休息时间，看来要在对的时间去对地方，这点在印度很重要。

 漂亮的旅游车就停在海滨大道上，车上都是外地来孟买的印度人，不少是全家，车水马龙，相当热闹。 9：00出发，很快驶上孟买著名的Marine Drive大道，停在Chowpati海滩，这里就是孟买的“外滩”。从这而能看到孟买的地形，全城是一个三面环海的半岛，西临阿拉伯海，东面是孟买湾，其南部则像一个蛇头探入海中，张着的嘴形成一个小海湾，北部则进入山区；Chowpati海滩一侧是摩天大楼、豪华旅馆等林立的现代建筑，另一侧是波光粼粼，一望无际的大海，与上海的外滩形似神不似，虽然也海滩边旧殖民地建筑的底层散落着不少时髦的咖啡馆和餐厅，常常客满，但没有外滩的旖旎灯光，艳丽娇奢，没有装饰一新的海边堤岸,Chowpati海滩有些破旧和散乱，但让人视野开阔。成群的鸽子在海滩边的长堤上悠闲地走动，不少青年人在海边打板球，见我给他们照相，纷纷摆出“酷”样，一副青春盎然、天真烂漫的表情。我们挺喜欢印度的上海和外滩，它少了一份压迫与纷扰，多了一份简朴与淡然，那种自然散落的舒适和自由，反而是我们上海这座压力很大的城市缺少的。

              （同车游览的一家人）

  走出孟买最美丽的花园Hanging Garden，车开进市区，古树参天，鲜花盛开的景色还没在脑子里抹去，让人马上立刻回到了喧嚣的真实印度。在来往如云机动车中，轿车和“摩的”混合在一起；衣衫褴褛的乞丐不时会上来敲打你的车窗，偶而还会瞥见在大街上昂首阔步的印度神牛；路边无所事事的闲人、热情圆滑的小贩、叫卖吆喝声和汽车喇叭声、空气中飘来的印度熏香味道、路边熟睡的流浪狗，不论什么时候，大街小巷都有很多人，嘈杂拥挤、人声鼎沸构成了孟买的城市生活。