期间，若方便，请点击以下我发表在《国家人文地理》上的封面图片，浏览我在搜狐上的博客。谢谢！

                      谢罡BLOG［摄影与随笔］   

    我还有几天就要飞往西藏办理结束29年军营生活正式手续。由现役陆军上校转换为退役陆军上校时，《写真地理》2008年第一期以“退役上校 寻梦雅江”为题发表了我的关于走向雅鲁藏布江源头的专题图文。此作为创刊号的主要专题之一，在吹响军营告别号时发表，是给我走向地方生活的礼物，于我人生意义不凡，十分感动！真诚感谢编辑部的所有人，感谢策划编辑本专题的唐宜青编辑和美术编辑！

    《写真地理》是地理旅行的创导者。是继《中国国家地理》、《华夏地理》、《中国科学探险》等地理类杂志之后，又一本实用性、可读性强的杂志。必将成为适应中国大众对地理知识需求增大，对旅游要求日益发展实际情况的主流杂志之一。

    值得一提的是本来已可以衣食无忧的享受退役生活。可倦鸟不知返的我，今天却正式接受了“四川中国西部社会发展研究院旅游影像研究策划中心”主任职务的聘用。这是个适应数码影像时代对旅游冲击的官方协调、研究、策划和组织机构。虽然这还是初创时期，但我将努力工作，为热爱旅行和热爱摄影、摄像的广大人才服务，为努力媒体提供高质量的专题。

    阆中建县至今已有2300多年历史。她曾是古巴国的都城，周王朝建立后封巴人为子国，都江州(今重庆)，因避楚国之逼，迁都阆中。公元前316年秦惠文王灭巴后置巴西郡，设阆中县。此后历代皆为郡、州、府、道的治所，古时一直是川北政治经济文化的中心。   阆中对中国的历史文化发展具有影响的名人辈出，古迹犹存。不仅吸引了历代众多的名人贤士来此游览居停，而且古城本身就是一个地灵人杰，人才辈出的地方。汉武帝时，这里诞生了伟大的天文学家和历算家落下闳，其后有东汉时期的大气象学家任文孙父子和三国时期的周舒、周群、周巨祖孙三代天文学家。    三国良将马忠、谋士程畿、南宋抗金猛将张宪、元明花木兰式女英雄韩娥，清代农民起义领袖兰廷瑞等都出生在这里。从晚唐到清朝1000多年间，阆中先后出了4个状元，94个进士，几百个举人。    一番木纳似的思维游离后回神过来，即与前来接待的友人邓永红老弟见了面，寒暄后我走进了古老的张家大院下榻。张家大院不大，但却是典型的阆中建筑风格，房屋上的握挑、吊檐、檐头、门窗、门楣，大多有雕饰。大院由两个套院组成，房屋围绕天井建筑，主院天井中栽种的兰花和刺海棠花含苞欲放，加上凉挂的腊肉香肠和豆腐干，以及热情的主人泡上的茉莉花茶，让人思绪悠远。院内共有五间纯古代的客房，房间里除了电视、空调和卫生间外，家具都是些古懂，床上没席梦思，完全的清朝时期的摆设，立于房间中感觉到自己也成了古董。大院的主人张先生喜收藏，房屋设有专门的“博物馆”，窗花、木刻、石雕、古画、玉器等等满目尽收，足不出户即可感受阆中的古老文化精品。

    阆中古民居融北方四合院和江南园林建筑的特点，形成“半珠式”、“品”字型、“多”字型等风格迥异的建筑群体，这些建筑和谐相处，相得益彰，为古城营造了浑厚而带有神秘色彩的文化氛围。    阆中历史上比较有名的大院有九个。古院通常是厚重的双扉兽环木门，恬淡雅静的亭台楼榭，窗窗疏影映出几枝素竹，以及回廊和画宇下的笼中画眉，青石阶沿下花缸中的嬉戏游鱼，组成了一幅幅声色俱佳、动静和谐的立体图画，给人以无尽的遐思和审美愉悦。在这样的人居环境里，古院人家尽情享受着一份生活的恬美和艺术文化的滋养。    阆中古城的一绝是镂空窗花雕刻艺术。窗花是古民居的精华和灵魂之所在，它使古宅敞亮、剔透，具有延伸建筑空间、扩大视野的功能，美学原理和实用价值在这里展示得十分酣畅。    阆中古民居的窗花达百多种以上，有“中国民间建筑的一大奇观”之誉，其技法有浮雕、镂空、圆雕、多层雕。    阆中的古街巷多为一层式构成。自战国中期巴国迁都阆中以来，历代帝王都将其视为辖治西南的重镇，竞相在此设置郡、州、府、道并苦心经营。    三国时期，阆中便是声名远播的“古城”了。尤其是唐初鲁王灵夔、滕王元婴相继镇守阆中时，按宫苑格局大兴土木、广建殿堂，使阆中的建筑格调骤然上品位、成规模，始有阆苑之称，如今保存下来的古街巷达61条之多，而古院落更是数以千计，总面积达2．1平方公里。    2300多年的悠久历史，原汁原味的古城风貌，堪称中国“四大古城”之首，古城的古街巷命名也挺有历史文化底蕴：有以名木佳卉命名的白果树街、古莲池街、槐树街；有以名人、重大历史事件命名的迎恩街、状元街、三陈街、良牧街；以商贸命名的广东会馆、浙江会馆、陕西会馆；有以地理风水命名的管星街、笔向街；有以手工业发展内涵命名的机坊街、醋坊街、蒸馍巷……它们各有风貌特点和悠久的历史。

    值得一提的是原来的古城规模比现在大几倍，据阆中人说，由于种种人为因素被部分撤毁。阆中建委主任周有德在古街道保存上是有功之臣。2000年后，阆中人民在新到的两任县委书记任小春、王星照带领下大力建设古城，特别是近年来王星照书记还在国家开发银行贷款1亿多打造阆中古城再添新绩，使得古城的旅游品牌走向了全国，走向了世界。    阆中的景点主要分古城日和锦屏山风景区。古城区保存有较为完整的明清古建筑群和街区。其中华光楼，川北贡院，陕西会馆，明清十字街和四合院落古民居都是不可多得的怀旧人文景观。

　　锦屏山风景区壁立于嘉陵江南岸，与阆中古城隔江相望，两峰连列如屏，有嘉陵第一江山之称。山上名胜古迹众多，楼阁亭台参差，自然景观和人文景观共织锦屏，奇光异彩。登临锦屏，观阆苑山水，如置身仙境。

来源：新旅行 撰文/王郢  摄影/谢罡 王郢

普兰基乌寺(谢罡摄影)

札达土林(谢罡摄影)

　　成都—147km—雅安—168km—泸定—49km—康定—75km—新都桥—74km—雅江—143km—理塘—165km—巴塘—36km—竹笆笼—71km—芒康—158km—左贡—107km—邦达—94km—八宿—90km—然乌—129km—波密—80km—墨脱—80km—波密—89km—通麦—127km—林芝—19km—八一—127km—工布江达—206km—墨竹工卡—68km—拉萨—307km—日喀则-145km-拉孜-257km-萨嘎-206 km-仲巴-100km-帕羊-300km-霍尔乡-104km-普兰县-104km-霍尔乡-325km-狮泉河（噶尔）-117km-日土-136km-那木如-174km-札达（古格）-174km-那木如-1420km-日喀则-86km-江孜-250km-亚东-336km-日喀则-307km-拉萨。

 

　　冰雪墨脱 隐秘的莲花圣地

　　只有在经历了各种艰难险阻后，才能到达墨脱。这也是一切朝圣者必须经历的考验。在冰天雪地的路段中成功穿越，等待胜利者的是淳朴的民族风情，还有天然造就的美丽风光。

　　时时惊心

　　回想起川藏线一直到阿里南线的漫长路途，记忆里除了遥远还是遥远。走向纵深处的墨脱，才感受到纯正的越野——颠簸的泥土路在起伏的群山间蜿蜒，手吊在把手上，眼睛紧盯着前方，穿过狭窄山口向下俯视万丈深渊时心里只剩惊恐……

　　冰川、冰湖、落石区、蚂蟥区、路基塌陷区、涉浅水路段、砂石陡坡、热带丛林，雪山上基本全是冰雪路面。哪怕是在盛夏时节，车辆也要穿行在冰墙之间的雪地乱石路面上。从波密县城扎木镇到墨脱的扎墨公路，原是一条废弃公路，全长140公里，最高点嘎龙拉雪山垭口海拔3700米，而墨脱县城却只有海拔800米。

　　1998年，这里有了一条简易的土路。1999年曾有人成功从这里穿越。后来，极少有人宣称穿越成功。途中设立了五个休息中转站，设施都极其简单。24K就在嘎隆拉山脚下。一片河谷地上零散分布着几栋木头房子，河岸边经幡阵迎风猎猎，很有些人文气息。车从这里开始爬坡，迷雾之中，隔上一段路程就能看到道班工作插在路边上的红色或白色的旗子。据说红旗为危险路段，而白旗则表明此处曾发生过重大交通事故。

　　在第一个插了红旗的冰雪直坡处，我们的头车就顶不上去了。全体下车搬石头修路，用铁锹挖，寒风凛凛却出了一身大汗，算是为面对后面更加困难的路况做了热身。一路迷雾，一路让人惊叹的风光景色，嘎隆拉雪山口之后的三个冰湖在一片灰蓝色的调子中或隐或现，时时有瀑布在云雾之中先闻其声后见其身。

　　处处险途

　　下山之后有一处瀑布从上而下直冲路面，路左边便是见不到底的悬崖。车钻进瀑布顿觉四周水声隆隆，顿觉方位全失，雨刷的速度根本抵挡不了水流，前行只能凭感觉。底盘蹭得“咔咔”响，几分钟的路漫长到似乎时间已停滞。我们后面的红色福特车本来底盘就底，过这样的路更是艰难。不管领队扎西站在前面用对讲机如何声嘶力竭地大叫，司机就是一直向右边的山上撞。急疯了的扎西最后冲进瀑布中，拉开车门手握方向盘硬是把车给弄了出来，车上带的小狗吓得叫声都变了调子。

　　52K的两栋木屋挤在了山谷的树丛中，四周绿得浓密，设备虽然简单却是这条路上难得的休整处，更是徒步墨脱的户外爱好者们最重要的住宿地。这之后的路更险，路况更差，车底盘同大石头撞击的声音时时传来——人在车里如坐针毡，每刮一次底盘司机都会疼叫一次。从这里开始，茂密的森林带来了充足的氧气和极度湿润的空气。那些高大的树木仿佛与天相接，树林之后水声滔滔，山谷之中瀑布飞泻。80K是这条路上最重要的供给站，仅有的一条街道两边有木板搭起的旅馆和商店，还有一家极小的朗玛厅，热情的藏歌从早放到晚。除了藏族，这里也聚集着门巴族、珞巴族以及汉族，是一个多民族聚居地。

门巴族家庭(谢罡摄影)

圣地的人与路

　　80K属达木珞巴民族乡。我们在此遇到了藏族的女副乡长白玛。28岁的白玛从初中到大学一直在内地读书，大学毕业被分配到这个乡工作，而她的家乡远在日喀则。她的先生在县教委工作，孩子由自己的母亲带着，她则一个人生活在乡里。乡村的公路时断时续，基本上出门就是徒步。而墨脱多雨雾易发生滑坡，危险可想而知。白玛说，政府培养了她很多年，分配她到哪里工作她就到哪里。我不知道她是真正发自内心这么说，还是我们没有熟悉到可以说到更深的程度。无论如何，我被她感动了，在那样的环境里工作生活，不是仅靠表白就可以做到的。

　　从波密开始雨就下个不停。住在80K的那夜，更是大雨滂沱。归程的路更加难行，巨石伴着河水滚落在泥泞的路面上，一辆铲车在前面修路，四五位修路工人边走边用双手搬开石头。浓雾重锁，这些工人的身影时隐时现，直到消失在视野之外，车内留下一阵唏嘘感叹。据说，2012年，扎墨公路将全线贯通。到那时，进入墨脱也许不用再历经艰险，就像是现在的川藏公路。但是得到也意味着某种失去。不知公路的畅通是不是就意味着莲花宝地的隐秘与圣洁，将不复存在。

雅鲁藏布大峡谷(谢罡摄影)

《新旅行》指点

　　墨脱在藏语中意为“花朵”。墨脱的门巴人、珞巴人说他们居住的地方叫“白隅欠布白马岗”，意思是“隐藏着的像莲花那样的圣地”。墨脱县地处西藏东南部，雅鲁藏布江下游。面积30553平方公里。这里属雅鲁藏布江下游山川河谷地貌，平均海拔1200米。地势北高南低，四面环山，形似莲花。雅鲁藏布江由南迦巴瓦峰脚下急转直下，纵贯南北，这里的地形有民谣形容为“山顶在云间，山脚在江边，说话听得见，走路要一天”。气候属喜马拉雅山东侧亚热带湿润气候区。四季如春，雨量充沛。自然灾害有虫灾、洪水、滑坡、泥石流和地震等。

　　墨脱的旅游资源主要是风光、科考、文化及探险登山。境内的主要民族为门巴族和珞巴族。藏语对珞巴族和门巴族的语言影响很大。两族各有自己的语言，包括各自的方言和土语，但都没有自己的文字。

阿里普兰奇景(谢罡摄影)

　　欢唱普兰 神山圣湖的绝世尘埃

　　普兰之所以出名，是因为这里有神山冈仁波齐和圣湖玛旁雍错。当然，鬼湖拉昂错的水也一样值得细细欣赏。这座被群山包围的小城，也慢慢向着现代的道路前进。只是，那随处可见的转经道，依然默默地守护着古老的信仰。

　　与歌声同行

　　我们在行程中总感觉到生命在怒放，超越了平凡的生活，就像飞翔在辽阔天空，似乎拥有了挣脱一切的力量。

　　司机嘉措的歌声是我们一路上最大的快乐。嘉措说他的名字的意思是像海洋一样的湖泊。我说我的藏族名字是雍措，意为像绿松石颜色的湖泊。嘉措说：“唉呀,那我们全叫措嘛，全是湖嘛，我们去阿里那么艰苦的地方，全程都有湖泊相伴，多好！”

　　每一天，只要听到嘉措的歌声，我们就知道状态很好，安全有保障。每一天，嘉措都会纵情歌唱。有一首名叫《水中月亮》的藏歌基本上是嘉措每天的必唱曲目，中间有一段藏语过门，大意是姑娘美丽我爱慕之类。

　　在霍尔乡，也就是玛旁雍错边小镇的早晨，车的右轮胎气跑完了，软软地伏在地面上。而那一晚，我们睡在一间带小间的大房子里，别说香水，洗脸的水就只有一缸。

普兰县城的人们似乎天性自由(谢罡摄影)。

黄土群山中的小城

　　早上我们从霍尔出发，穿越玛旁雍错和鬼湖拉昂错之后，再经过乱石翻滚的土路驶向普兰。

　　从巴嘎小镇219k向南分岔，平展的草原上是一条笔直的土路，四周看不到任何生命迹象。天气阴沉，泛着灰蓝色的湖水被起伏的绿色包围。整齐排列的玛尼石堆上经幡招展，没有人影，安静得只有风声。风很大，两个并排而立的转经筒上用四个方便塑料碗做成了一个小型的风车。风吹碗动，碗再带动筒转。原来轮回是如此的简单，内心只要有信仰的安抚，平凡的生命也有了归处。

　　去向拉昂错的路远远看去，似乎是直接伸到湖里了。40分钟沿着靛蓝的湖水而行，平坦得望得到河的对岸。唱了一路的CD这时不响了。嘉措说它“灰灰吃得太多喽”。接下来的路它吃了更多的“灰灰”。在过了海拔4500米的山口之后，车就行进在一条大河的河床上。两边巨石林立，原本宽阔的河流细细流淌在一片绿色中。

阿里普兰织女(谢罡摄影)

　　普兰县的西南部与印度和尼泊尔接壤。正午时分站在这偏居一隅的小城，四周黄土的群山让人感觉更加干燥。通过那么一条艰苦的路，居然就在这块平地上建起了一座五脏俱全的县城，房子居然也建得越来越受到汉地影响；还有镇上的人们，也只有在老人家的身上还能发现残存的远古遗俗。

　　巨大的鹅卵石转经道是普兰非常独特的风景。每一个村庄的路边上有用圆石堆起的转经道，最妙的是每一个村庄的转经筒都能做到因地制宜，甚至能用拖拉机的方向盘做成经筒底座以利于转动。这一切不由得令我想起那句经典台词：酒肉穿肠过，佛祖心中留。事实上藏传佛教中的僧人是可以吃肉的，在藏区能生长的农作物本来稀少，基本上食物以简单的青稞、肉及乳类为主。看来宗教也是因地制宜，重要的还是自我身心的修炼。

　　边境一瞥

　　到了边境县的普兰自然要到边境上去转一圈。普兰的山势与质地只能用“浑厚”来形容，浓重的土黄色山并不高却厚重绵延，偶尔在村庄和河谷才有一片绿色，却也是绿得充盈。如果不到普兰，真的很难想象在如此偏远临近边境的地方能出现一个科加这样的大村庄。纯白色的建筑在缓坡之间鳞次栉比，西藏最古老的寺院之一的科加寺在阳光下火红一片。站在高处俯视这村庄，真不知道这村庄究竟靠什么呈现着一派富足而恬静的气息。

　　车沿着大河一直前行，直到路的尽头，就是边境。从科加村到边境的一路上绿意盎然，野花遍地，吸惯了灰尘与干燥气息的鼻腔此时似乎也润泽了起来。边境上没有任何标识，惟一的人为痕迹是一块写着“停车场”的石头立在河岸边。以石头为起点抬头向左上方看，山顶上有一个白色小屋，估计那就是边防哨所。再抬头向正前方看，那就是河对岸的尼泊尔了，几间房子处在山谷的一片葱绿之中。这个停车场无人收费，还可以暂时停留之后调转车头。

　　回程之中，我们数次与异国驮着很多东西的小车相遇。看着他们扬起一道黄烟绝尘而去，也不知道是从哪里跨过的边境线，让人好奇得快要疯了。然而酒红色的夕阳适时地带来安慰，还有那些牧归的牛，响着铃漫步在一片温暖阳光中。

　　《新旅行》指点

　　普兰，藏语意为“独毛”。普兰县位于西藏自治区西南部、阿里地区南部、喜马拉雅山南侧的峡谷地带及中国、印度、尼泊尔三国交界处。当地藏族占99%以上。地势起伏不平，多山，平均海拔4000米以上，年降水量只有100毫米左右，是西藏重要的对外通商口岸之一。境内冈底斯山脉的主峰冈仁波齐，海拔6656米。冈仁波齐藏语意为神灵之山，在藏传佛教中被称为“世界的中心，释迦牟尼的化身”。圣湖玛旁雍错，面积412平方千米，为世界最高淡水湖之一。有西藏最古老的寺院之一的科加寺。此外还有贤伯林寺，是佛教朝圣区。

　　路况：全程土路且有大石，需要越野车才能经过。

　　住宿：普兰县城进城之后有几家旅馆。陕西饭店比较新而且干净。

　　饮食：县城有藏餐及川味餐厅。早餐纯正川式，价格便宜而且好吃。

晨晖使扎达托寺显得神秘而安详，这是藏区最古老的寺院之一(谢罡摄影)。

札达县全景(谢罡摄影)

　　沧桑札达 故国游园惊梦

　　除了自然奇景土林，札达的古格王国遗址也是不可错过的探访历史的好去处。县城内的托林寺，已历经千载的风雨，依然香火旺盛。当年古格王国鼎盛时期的风采，也只能从托林寺散布四处的佛塔里窥见一斑了。

札达土林(谢罡摄影)

　　土林:自然的杰作

　　札达最大的诱惑当然就是古格王国遗址。但是拐进去的路途中却发现路上长达几十公里的土林更是绝美的自然风光。

　　尘满面，鬓如霜，相顾无言，惟有笑断肠——从拉孜开始，全程都在修路，我们在车里坐着基本上就是泥塑造型。普措遇水顺便会把头发洗了，但偶尔能洗澡的时候他却不洗：有泥可以塑型呢。顺势用手把头发向上推推，确实那头发就挺立不倒，颇具风采。

　　在进入札达之前的土林途中，阳光将土林尽染，一阵黄尘扬起，徒增苍茫之气。大地干渴龟裂成几何图案，土林姿态万千变幻变测，水平的岩层地貌不知经过了多少年的洪水冲刷，才形成了现在的姿色。摸爬滚打走走停停拍拍，阳光正西斜而去，色彩更加浓烈。一位女摄影师站在田野之间，用一台大机器在拍片，身边还站着两位男随从，这让我们艳羡不已。

　　之前来过的朋友说，他夜晚蹲在札达的感觉就像是蹲在外星球一般。他的描述给我的印象太深了，以至于面对沿街摆开的台球桌和一个个晃眼的餐厅饭店，我都有点不相信这就是那传说中的外星球般的札达。虽然进入县城之前在河对岸张望时真的感觉它就像是天外来客一般突兀地伫立于苍茫之间。

札达山花(谢罡摄影)

古格王国今何在

　　从札达到古格的18公里路途也基本上是在土林之间行进。来这里参观的人并不多，小鸟很多而且不怕它们，随时随处停下来，管理员做饭的时候它们就跟着飞进厨房，赶走了再来，真是一幅动人的和谐景象。

　　一位从新疆骑行而来的年轻人给这院子带来了一阵热闹。管理员说，他们这儿经常会有骑行新藏线的人进来。这年轻人对于骑行目的很模糊，只是有人骑就跟着骑出来了，骑到半路那人体力不支就撤了。而他体力尚存就一直骑下来，他要一直骑到拉萨去。自由的身心不受羁绊，并没有什么特别的理由。

　　站在古格王朝的宫殿阳台上向四周俯瞰，实在是想不出来几个世纪以前人们是如何在这里建起家园、宫殿和王国的。他们吃什么？这么高的海拔如何抵御寒冷和疾病？在沿山势而建的一个个小小的洞窟里他们何以度日？那些壁画上穿着绸缎的女人们是真实的吗？她们的华服从何而来？又是什么样的生活培养了她们优雅从容的风度？后来我向一位在古格考古多年的老师请教。他说，在古格王国的鼎盛时期，来自尼泊尔、印度和内陆的商人络绎不绝，送来了布匹、粮食，最终是战争让这里几乎是一夜消亡。

　　《新旅行》指点

　　札达藏语意为“下游有草的地方”，地处西藏西部、象泉河流域，与印度相临。在土山中已发现藏族先民遗留的400多座洞窟，形成了以象泉河流域为主的古建筑群。札达县还是阿里地区藏族民间歌舞的主要发源之一。其中“古格旋”舞已有1000多年的历史，至今仍盛行于托林萨让、底雅地区。

　　住宿：札达县有招待所。古格遗址脚下的小村落里可以住宿。

　　饮食：札达县城里有各种饭店。古格遗址下面的村子里可以吃到藏餐。

高原湖泊的生物，享受着令人向往的自由(王郢摄影)。

　　观湖日土 回归自然天堂

　　日土是个小县城，但其境内那美丽的班公措却一直把领地扩展到了印度，甚至摇身一变在境外成了咸水湖。日土的岩画也十分出名，具有很高的艺术和历史价值。此地虽小，却也绝对不可错过。

　　鸟类乐园

　　驱车从狮泉河一直向西北160多公里专程去日土看班公措。

　　班公措又称错木昂拉仁波，意为“长脖子的天鹅”，位于喀喇昆仑山与冈底斯山之间，东起西藏阿里地区的日土县，向西进入印控克什米尔境内，真的就像是天鹅美丽的长脖子一样蜿蜒在群山之中。神奇的是这湖水在中国境内是淡水湖，而在境外部分则成了咸水湖。咸水湖中只有小虾没有鱼，而淡水湖中不仅鱼虾丰富，而且鸟类云集。中国境内有一个舰艇中队负责班公措的水上巡逻，海洋之外的内陆舰艇队在全国屈指可数。

　　如果没到过狮泉河真的难以想像人类的能量到底有多大。我们长途行进在一片干得掉渣的土地上，见不到村庄，见不到人影，这个城市像是突然间长出来的，在夕阳下明晃晃泛着金光。那是人类现代文明的影像。

　　因为修路，从狮泉河到日土的路上，虽然是在著名的喀喇昆仑山与冈底斯山之间，但风光真是乏善可陈——除了黄土就是黄土，除了风沙就是风沙，偶尔远山的雪色带来的惊喜也不足以打消高海拔行进的艰难体会。我们不禁怀念起冈仁波齐周边的景致，和那一段路上时时与野生动物相遇的惊喜。其实，在藏区的旷野里时常会与野生动物相遇，最多的就是藏野驴和藏原羊，绝大多数人都会认定藏原羊就是藏羚羊。著名的野生动物摄影师奚志农在很多场合更正，白屁股的羊不是藏羚羊，藏羚羊只生活在可可西里地区，而且绝对不是白屁股。

　　班公措周边没有看到野生的羊与驴，只有数不清的海鸥、野鸭以及各种水鸟。它们就停在湖边觅食游动，看到人并不飞开。除非是人已靠近到一米左右的距离，它们才慢慢向四周飞出一米之外的距离。班公措盛产一种被称为高原无鳞裂腹鱼的鲤科淡水鱼，还有几种国家级保护鱼类。这里湖水清澈，波浪翻滚，是鸟类自由展翅飞翔的家园。

日土班公湖(谢罡摄影)

　　湖边惟一的建筑是一个鱼庄，有三四间房子可供食宿。老板是一对夫妻和妻子的弟弟。他们是新疆籍的河南人，阴差阳错跑到这前不着村后不着店的地方已经三年有余。有二三条船泊在岸边，原本用来游览的机器船坏了，游人也深入不了湖中。一条大木船用作晒鱼干的船屋，干到不同程度的鱼晒了一船。看来一条小船已足够他们捕鱼了。他们把捕到的鱼圈在湖边的网里，随时可以取用，几百只海鸥就在这鱼网周边飞来飞去觅食。

　　传统的藏族人是不会吃鱼的，一方面是有着佛教传统的禁忌，更主要是因为在藏区有水葬的传统，而鱼就生活在水里。

　　岩画记录历史

　　日土的著名之处除了班公措便是岩画。来之前，我专门询问过来此考查的考古专家，他曾围着班公措寻找和记录过岩画。他说日土县境内的日木栋、鲁日朗卡、阿垄沟、康巴热久等十几处岩画不仅规模大、数量多，而且艺术价值也很高。这些岩画是用锐器在岩壁上刻凿而成，线条古朴，造型生动，色调简约而鲜明，内容主要表现高原古代的社会生活风貌，如狩猎、宗教祭礼、骑射、放牧、农耕、舞蹈、战争等。日土岩画主要分布在班公措南部和东部近二三百平方公里的区域内。

　　日土县城和阿里地区的其他县城一样安静，也摆着数个台球案子，一样在磁砖与门上牛头之间平衡着时髦与传统。下午4点，这里的邮局才上班，一直工作到六点。明晃晃的阳光下最气派的办公场所除了电信，就是银行。在日土的农业银行门口，一位牧民把打扮得花枝招展的马拴在一棵树上，然后走进玻璃屋里理财。马在阳光下百无聊赖地俯身扬头东张西望，看到举起相机的我表现得极其厌烦，迅速转过头去；再迅速看我一眼之后，又迅速转过头去。也是，这荒野大地本来就是人家的地盘。

班公湖(王郢摄影)

　　《新旅行》指点

　　日土藏语意为“枪又支架状山下”。日土县地处西藏西北部、阿里地区西北部，与印度相临。喀喇昆仑山和冈底斯山支脉横穿全境，被称为“世界屋脊的屋脊”。属山地宽谷湖盆高寒区，境内多山，河网密布，谷宽5至15公里，最高海拔为6800米。新藏公路贯穿全县，可通狮泉河、日喀则、拉萨、新疆维吾尔自治区。各乡、村都有公路相通。日土保存有一种古老的舞蹈——协巴协玛。

　　路况：全程土路在修，预计2008年通车，最终需视情况而行。

　　住宿：如果不上行新藏线到去往新藏，就要返回到狮泉河住宿。狮泉河是大城市，各种价格的宾馆和招待所都有。班公措鱼庄可以住宿，每个床位50元。

　　饮食：日土县城内有几家川菜馆，进城就能看到。如果不在乎在藏区吃鱼，班公措边的鱼庄却也是不错的选择，鱼的价格视品种不同而有所差异。

产在高原的高山大黄难得一见(王郢摄影)。

亚东吉汝(谢罡摄影)

　　乐园亚东 雪域高原上怒放的鲜花

　　这里是雪山脚下的乐园。这里是鲜花到处盛开的土地。亚东（藏地旅游必至：亚东(图)），高原上的小江南，气候温和，植物种类丰富，游人到此便可忘忧。亚东的温泉旅游业已经小有名气，与边境的贸易也正繁荣发展。

　　花仍开，湖何在

　　青藏高原的高寒苍茫人人皆知。其实在这高原之上也不乏水草丰美、花团锦簇的植被繁盛之地，往往这样的地方便被冠以“雪域江南”的美称，比如林芝，比如亚东。我们结束了阿里之行，走219国道再回到318国道的日喀则之后，走省道经江孜向南到达与印度及不丹相临的亚东。

　　亚东县深藏在一个山沟里，以帕里为界，形成南北截然不同的两种气候，北部的海拔平均在4300米以上，南部平均海拔为2800米，如此的落差自然也就形成了一路的景观。尤其是在7月的天空下，从日喀则开始便是一路鲜黄的油菜花相随。在村庄周围这黄色更加浓密，加上红墙金顶的寺院相衬，十分漂亮。不由得想起某人的一句话：我如此悲观以至于乐观起来。这花海如此这般令人畅快，却美得令人绝望。

　　过了江孜向南，一路的景致如同梦幻。因修路我们的车需绕进一片花海中的村庄，着实令人激动。谢罡10年前曾在亚东驻军2年，对去往亚东的路充满情意，也就成了兼职的导游。过了康马县城之后他表现得很兴奋，说是前面的嘎拉乡有一处很大的湖，湖里有很多的鱼?渐行渐近，出现在我们眼前的只有大片干涸的河滩，偶尔才有四周长满绿草的不大的水泡。大湖在它该出现的地方没有出现，谢罡失望与惊诧至极。我们安慰他也许是记错了，一个那么深而大的湖怎么可能会在十年间就消失了呢。他确认自己的记忆，同时对高原的环境状况举了很多事例，然后在愤怒之余陷处沉默中不能自拔。

　　生动的亚东城

　　亚东县境内只有2镇5乡25个行政村，4306平方公里的土地上只有1.2万人口。也就是说它的面积是拉萨市区的八倍，人口却不到拉萨人口的十分之一。走在这样的村庄与人口密度的山路上，遇到动物的概率真的比遇到村庄和人的概率要大得多。

　　一路上没有吃喝之处，我们只能驾车狂奔。本来希望经过著名的康布温泉可以找到小餐馆却也失望了，只有越来越浓密的绿色带来安慰。一路上山谷中传来河水奔流的声息，路边的野蔷薇处处开放。深山中人家的建筑格外讲究，风格虽是藏式似乎也独有特色，木材堆叠在户户门口，村庄周围种满了农作物，呈现着一派丰衣足食的气象。

　　亚东县城沿着河谷建造。四周群山近距离环抱，云雾在半山腰上漂移。建筑依山而建，站在高处四周眺望，只见一条大河穿城而过，街道不宽却也是车水马龙。每一户人家的阁楼上全部摆满了各式鲜花，河道交叉处的平地上数根巨木上的经幡迎风招展，转经筒边桑烟飘散，而空气中却传来了川菜的味道。

　　充满活力的边境生活

　　2006年开始，在乃堆拉的中印边境的中国境内建起了一个边贸商城。说是商城其实就是三个天光大棚，据说每逢周六商城最热闹，届时印度的贵族男女会盛装过来购物，成为这里独特的风景。

乃堆拉(王郢摄影)

　　乃堆拉的海拔其实在藏区而言算不上太高，可是因为当地植被丰富、雨量丰沛，所以多数时间处于云雨之中，尤其是在5至8月更是难得见到晴天。中印双方的兵营之间隔着一道铁丝网，一条土路直通双方，在中国一方岗哨是持枪的士兵，印度一方是一位穿军装头绕布面色黧黑的留着大胡子的礼仪兵。雨中，我们分别拉着这位大胡子军官合影，他面带笑容，很是友好。

　　在兵营的台阶上，长着几棵看起来像花但不是花的高山大黄。据说只有海拔够高、湿度足够而生态环境较佳的情况下，高山大黄才能成长。在这里除了野花自由生长，阳刚的军人们也在这里也养了一些花，让单调的军营看起来也多了些温情。

　　我们把后备箱里储备的食物全部送给了乃堆拉的军人之后下山进城。正在翻修的嘎久寺就在半山腰上。寺院外的转经道沿山而建，从经幡的色彩和煨桑炉能看出寺院的古老。寺院建在一处相对平坦的山坡上，站在拆了一半的院子里向前看去，远远的绿色山野在云雾中缥缈。眼前无一物相阻，视野开阔心胸豁然。大殿外悬挂着一个极大的钟，用手一拉垂悬的彩色布条左吉摇摆钟声便传遍四野，时光的凝重与生物的鲜活在这山谷中全都找到了。

　　《新旅行》指点

　　亚东（卓木），藏语意为“旋谷、急流的深谷”，位于喜马拉雅山脉之中，东邻不丹，南接印度，三国交界处的吉布马珍山脉绵延。藏族占95%，还有汉、布依、满、回四种民族。地形呈北宽南窄的条形地带，属山区县。海拔在2500至4500米。北部的帕里镇，面积3300公顷，处在灌木林和草甸之间。东南部是茂密的原始森林。森林里栖息着小熊猫、豹、狗熊等许多珍奇动物，是中国动植物生态资源较为丰富的地区之一。

刊载来源《新旅行》2007年第12期  http://www.xinlvxing.com/

“搜狐旅游”转载 http://travel.sohu.com/20071207/n253860316.shtml

相关链接：

墨脱 http://xieg.blog.sohu.com/56421452.html

亚东 http://xieg.blog.sohu.com/60179655.html

普兰 http://xieg.blog.sohu.com/64466890.html

札达 http://xieg.blog.sohu.com/65024907.html

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日土 http://xieg.blog.sohu.com/68201556.html

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    今天一早就收到友人的短信，震惊的得知12月3日西藏墨脱嗄隆拉山发生特大雪崩，常年往返于24K、嗄隆拉山和52K之间负责背运的民工有7人失踪。这个信息对关心墨脱的人是重要的，从而也不自觉地支配着我把老照片翻出来，看着那些照片今天想来还真有些不寒而栗。碰巧，今晚正好曾一路翻越嗄隆拉山的部下来看我，酒后的人话多，自然说短信忆往昔，用热泪把一幕幕经历过的生命悬浮洗刷。于是，想起博客，干脆把它写入其中，权作对失踪人的盼望和对曾经辛苦的回味。人都要暮年，等到那一天，我们老花的眼睛也能视觉到不平凡的经历，感叹为国家、为民族尽职尽责的人生。

    打开照片，自然杨永刚、杨利军、豆军海、魏海涛、张贵、谢贵军、洪明波、郑举这八个值得一生记录的名字顿时游弋着我的记忆。不知情的人也许就认为这是一张行走雅鲁藏布大峡谷的普通纪念照片，然而，这照片的背面却草写着许多的故事。2005年我带领的墨脱夏季工作组本应在墨脱10月封山到来前撤回，由于种种原因，迟迟至12月15日才接到回撤命令。墨脱之所以称“雪域孤岛”，就在于每年的大雪封山把墨脱与外界完全隔断，己封了两个月山还要强行翻越雪山确实有违常理，尤其对于作为领导的我难免顾盼更多。17日我们从背崩出发己顺着雅鲁藏布江走了两天，到达大峡谷旁辛段口时，我给大家说，明天翻雪山，生死在天，我们就多合几个影吧，或许这个合影更有意义。我们也许因故而不能看到，但一定会有人把它送到家人那里，让他们骄傲自己有这样的好孩子、好丈夫、好父亲……。就这样，我们留下了第一张合影。    17日下午到达80K。我们联系上9个背夫，封山季节背夫一天的价格高达300元，鉴于此，立即用80K的卫星电话请示政委，记得政委说了三点：“必须保证安全；不要说钱，安全翻山花多少都行；明天只要有能打电话的地方就报告情况”，听到这话心里挺热乎。    之后，我们抓紧开会，再强调、再编组、再要求，把一切准备工作做得很细。大家都给自己的家里打了电话以示放心，记得最“可恨”的是我女儿，她不但不在电话里安慰一下我，反倒来了句：“老爸加油，多拍点雪景回来哈”。晚上我们把背夫请来一起吃饭，那晚大家都放开了海量喝，喝得有点壮烈。我说我们该做的准备工作全做了还想那么多干嘛，我阳气足寿命长，你们跟着我不会有事，尔后，6瓶长城干红全倒进肚子里(这是部下今晚才告诉的数字，当时也不知道喝了那么多)。    第二天5点钟我们便起床赶路，路上的雪也逐渐多了起来。随着海拔增高，打蓝球出生的杨永刚和我公务员郑举开始出现高原反应，脸庞出奇的白，走上几百米就要坐下来休息。    11时27分我们到达了海拔3420米的52K，52K的夏季是山青水秀，树木茂盛的地方，可当时的景象真让人有些担心能否翻过雪山。    52K的雪景是漂亮的，大伙都抓紧拍照留念，我也不失时机聚焦杉树杂木上的树挂，定格这难见的风景。可是拍完后放眼嗄隆拉山，漫漫大雾下透出的陡峭山峰真叫人心惊肉跳。    我们在52K与背夫一起吃完午饭后于13时准时出发开始攀登嗄隆拉山的一号坡。一号坡根本不能称坡，应该叫崖，坡度十分陡，感觉至少在50度坡以上，大家没有任何讲话声，埋着头一步步艰难地踏着背夫踩下的脚印往上走。    随着缓慢的步子，海拔也不断增高，缺氧程度也越来越明显。到达4000米左右的时候，我第一个来了高原反应，头痛、胸闷、胃疼、呼吸困难伴随而来，脚上真有些灌了铅后负重感。大家就这样停停走走，走走竭竭，硬是爬完了5公里多的一号坡。    13时51分我们到达了一平台，明显感到地形相对平缓起来。于是，组织休息，拍下第二张合影。同时，也叫背夫聚拢在一起合影。他们很高兴，记得这些人中除了一个是陕西人外全是四川人，他们虽说生活很苦很累，但心里很愉快，认为这次背运是一次“大生意”。这张照片当时不算什么，现在看起来就太珍贵了，因为，这次失踪的7人中有其中的人，这图片里的很多人也在两年中把生命留给了雪崩，永远长眠在了嗄隆拉山上。在此谨希望有一天他们的父母、妻子、孩子和亲人能够看到，能够下载它以表慰籍。    在一平台休息中我们观察了嗄隆拉山口，进一步明确了行走路线并用GPS测出了海拔4250米的高程。    14时30分我们继续行走，这路段上明显积雪更厚了，最可怕的是由于高海拔地方风大，下雪多，很多沟、坎、坑都被积雪填平了。一眼望去如同平地，但走起来十分危险，带路的背夫只好用拐杖一点点试插着走，所以行动十分迟缓。    一平台到二平台很近，尽管危险我们还是只用了半小时时间就到达了二平台。    大伙也许是身体素质原因，过了一平台后全部适应了气候条件，没一个人再有高原反应。二平台积雪很厚，休息起来也方便，往雪槽边一坐，便可享受到“沙发”的滋味。可是，沙发的滋味并不好受，身体是舒服，但看到对面山上不断的垮塌雪崩，那种随时在面对死亡的恐惧也不断地刺痛着心脏。    二平台至三平台坡度十分陡峭，且是被冰雪覆盖的乱石地。行走同样困难缓慢。这段上气温已低至0度以下，而且风大，吹在脸上十分刺痛，此时很多照相机也“罢工”了，只得把锂电池取出来放在怀里加温后再用。    三平台并不平，其实是个陡坡。走到这里时已能看到雪山上飘动的经幡，见到经幡很多人都欢呼起来，因为山上有经幡的地方意为着山口，也就意为着我们马上要到达嗄隆拉山口了。    快到山口时，大家心情很复杂，都情不自禁地往回观望，大家知道山口是墨脱县与波密县的分界线，过了山口就等于真正离开了墨脱。7个月的墨脱生活，从多雄拉到背崩，从背崩到地冬、更邦拉、格林、得尔工、高由拉、4357高地；从背崩到墨脱县，从墨脱县到达木、格当，到仁钦棚、日清拉、娘姆错。1187公里的步行马上就要结束。我同样舍不得这莲花宝地，这人间的桃花源。回望之下，只能拿出长焦镜头对向墨脱方向，乞求能够尽可能的延伸这留念的目光。    嗄隆拉山口的GPS测量海拔是4930米。到达山口风越来越大，气温十分的低，也开始刮起大雪来。尽管如此，我们一路走来，登上了这通向热带丛林地的著名山口，大伙索性坐下作短暂休整，拍下了第三张合影。    嗄隆拉山口并不宽大，就是一个冰雪覆盖的棱坎，跨过去就是十分陡峭，长约2公里的雪坡，这也就是整个路段最危险的地方，每年在这里都要发生雪崩亡人事件。 针对这个情况，我们采取了不准任何人发出声响，2人一组，间隔200米的下坡行进方法，以防雪崩和雪崩之后不至于秧及多人。 大家走在这段路上都是轻手轻脚，提心掉胆的，看着左上方高耸的雪山，那累积已很厚的冰雪，生怕它垮塌呼啸而来。    过了危险路段，我们看到了群山中央的24K，听到了前来迎接我们的人们按下的喇叭声。这一刻对情绪的刺激是非同一般的，我们开始回应地叫起来了，开始不停地按下相机的闪光灯了，很多人在雪地里跳跃着往下奔去了。不是因为劳累后的舒适，不是因为紧张后的舒坦，而是我们成功了，我们把生留给了自己，把死远远地抛弃在那雪山路上。我们为什么不欢声笑语？我们何不去张扬生命的精彩？！     于是，我们康概地在回家的路上留下第四张合影，用生命的活力与中国最美的波密岗乡云杉林同辉。

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 四川在线 (2007-12-06 05:11:29) 来源：四川在线-天府早报 据新华社电 12月3日在西藏波密县与墨脱县交界处嘎瓦龙山雪崩中7名失踪民工的身份，已得到墨脱县相关部门的确认。据前方搜救组的消息，失踪人员生还可能性很小。
　　据记者了解，共有29名民工于12月3日翻越嘎瓦龙山前往墨脱县务工，途中突遇雪崩，其中7名民工下落不明。目前，7名民工身份已经得到确认，他们是来自四川遂宁市的谭春雄、钟清、钟兴贵、王元勇、田贵金，以及四川绵阳市的曹继美和黄建。
　　事发之后，西藏自治区党委、政府高度重视，已经安排一个工作组赶赴事发现场。波密县县长格桑说，目前搜救组共有60余人，由于当地山势陡峭并且大雪不断，搜救组还没能到达现场，预计两天内能够到出事地点。格桑判断，被雪崩掩埋的7人生还可能性很小。
　　事件发生之后，墨脱县委、县政府亦随即部署了相关工作，在事发地附近设立警务联络点，由县公安局干警驻守。由墨脱县驻波密转运站干部协助波密县做好外来人员进县管理工作，同时加大对外来务工人员和干部职工翻越雪山安全教育力度，严禁干部职工和外来人员近期翻山进出。

(这篇文章内容实。遗憾是新华社把“嗄隆拉”搞成“嗄瓦龙”了，方向都不对。)

    从江边往上走去便可见到的是古色古香，高大雄伟的牌楼，大理石的横匾上凹刻“磁器口”三个楷体金字。在牌坊大门的左边，有一块《磁器口赋碑》，这是磁器口书法家，诗人朱墨所撰写，由磁器口雕刻工张石匠勒石刻成。在牌坊大门的右边，看到几幢高楼竟然建在一处自然的大石头上方，给人一种人类征服自然的神奇感。    正街青石板路上，路两旁是一栋栋古色古香的灰瓦房，多为竹木结构，雕梁画栋，窗花户棂图案十分精美。铺面一个紧接着一个，铺里摆满了各式各样的民间艺术品，古镇精美的饰品、竹器 、木刀枪、绣花鞋帽包衣物、丝绸精品、大红中国结、用芦苇编制的画等等。

    古镇有很多工艺品店和玉器行，收藏博物馆内欣赏着用小黄杨木根雕成的工艺品的确非常精美。

    正街中最有特色的还是茶馆，茶馆里民乐艺人演奏明清古乐，清新怡人。

    在正街的北街头还有不少大大小小的饭庄、副食品店等。其中较大的酒家，特色菜品和各种小吃。    这里的毛血旺十分有名，号称正宗毛血旺第一家的是巴渝食府、深水井餐厅、老街坊。在这里给我的感觉是悠闲的地方，不仅可饮茶聊天，还能享用风味独特的毛血旺、千张皮、椒盐花生、毛凉粉、陈麻花等等。

    街上的游客熙熙攘攘，商铺吆喝声不绝于耳，渗透着民族的魅力、传统的意境、华夏的神韵、民清的遗风，令人叹为观止。

    在正街两边是幽静的横街，走在3米宽的青石板路上，会令人浮游思绪。

    横街上有小小的古艺坊、玉器行、理发店、副食品店、米店等。都是二层木板房，照壁墙，两边窗口上各伸出好多横在街上的旗杆，自成一道亮丽的风景线，让人仿佛回到了上世纪初的重庆城。

    在过街楼与横街口处，建有华子良事迹和小萝卜头陈列馆，《红岩》小说中的“华子良”，在磁器口留下了他革命活动的足迹，在街头留存着他的塑像，令人肃然起敬……

   镇上有几家老画坊，主要在一个有“少妇尿童”塑像的地方，当地画家们泼墨挥毫，用充满激情的笔墨描绘着磁器口的灵韵，也为古镇赋予了浓厚的人文气息。   夜色的磁器口，是宁静的，又是多彩的，给人另一种美的亨受。

     幕归时漫游在嘉陵江畔的夜景十分好看。江面上的“古镇船家茶”传来悦耳动听的歌声；饭菜茶飘香的“渔舟昶晚”、“清江茶船”、“古镇水上茶园”等五彩缤纷的船飘浮在碧波荡漾的江中。

    灵关古道是南方丝绸之路上的主要线路之一。从成都出发，经临邛（邛崃）、青衣（名山）、严道（荥经）、旄牛（汉源）、阑县（越西）、邛都（西昌）、叶榆（大理）到永昌（保山），再到密支那或八莫，进入缅甸和东南亚，最远达到了印度和孟加拉地区。(本文因版权有删节)                           

    远在四千年前，四川盆地就存在着几条从南方通向沿海，通向今缅甸、印度地区的通道。一些重要的考古发现，证明巴蜀先民与南方世界有所交通和交流。汉武帝时，张骞在大夏发现邛竹杖和蜀布的故事，说明巴蜀到印度（身毒）再到西亚早就存在一条通道。以今成都为起点，西南出邛、僰至滇，从滇越（今云南腾冲）出缅甸的敦忍乙（今太公城）至曼尼坡入  身毒 （今印度），是贯穿云南，与内地四川、关中相连和与境外的缅甸、印度相接的国际大通道。它由贯通四川和云南的灵关道、五尺道、博南道、永昌道和缅印道连接而成这条通道古时称蜀身毒道，现代史学家沿用“丝绸之路”称呼的惯例而称为“南方丝绸之路”。

   险峻的大渡河峡谷

    今年我接待一位四川凉山的朋友时，他列数凉山的景观，我推开地图一看，这正是位于灵关古道附近的景观吗。于是，我带着寻访灵关古道上人文与自然景观的愿望，两次沿着灵关古道路线前往凉山州进行寻访。主是沿乌斯河镇--甘洛县--海棠--蓼坪--梅花--越西--中所--登相营--冕山--孙水关--泸沽--卫星发射基地--礼州--西昌这样一个路线行驶。

    8月28日我乘坐N755次列车从成都出发，晚12时到达了汉源县的乌期河站落车，来此等候的凉山州甘洛县的朋友把我们安排在了一家小旅馆住下。第二天天亮我们简单吃了早餐后就乘车往金口河方向行驶，途中己感到峡谷的壮观，以正在兴建的金河大桥处为最。大渡河峡谷被确定为国家地质公园，位于四川省凉山彝族自治州甘洛县、雅安市汉源县与乐山市金口河区接壤部位，总面积约404平方公里。    大渡河峡谷以玄武岩地质地貌为特色。主体是位于乌斯河至金口河间，属典型的河流侵蚀谷峡谷地貌，长约26公里，谷宽70至150米，局部小于50米，落差1000至1500米，最大谷深2600米，气势雄伟、壮观秀丽、险峻幽幻，两侧壁立千仞、千姿百态、如画如雕，远望如突几的空中楼阁，又如叠瓦叠覆于群山之上，景色奇绝，极其壮观。大渡河峡谷除了自然景观外，也凸显了极为重要的人文景观。    成昆铁路和公路在峡谷中交织穿梭，座座建筑群在悬崖上屹立，新兴的金河大桥和金河隧洞如同两道亮丽的彩虹连接着乌斯河和金口河镇，尤其以“天梯”连接绝壁悬崖上的甘洛县瓦托、二坪、学普村为人类奇观。

   缺少分贝概念的海棠古镇

    离开乌斯河已是下午，沿219公路南下65公里后便到了凉山州甘洛县。甘洛县是座1956年才建县的新兴城市。位于凉山州北端，与雅安、乐山交界，既是凉山北大门，也是南方古丝绸之路的重要通道。219省道公路与乐山、西昌、雅安相连，成昆铁路纵贯全境。这里矿产资源富集，是著名的铅锌之乡。    海棠古镇是南方丝绸之路灵关道进入凉山的第一重镇与重要关隘。这是个不为人知的小镇，却有二千多年的历史，远古时主要居住着越嶲羌和笮人，唐《蛮书》称该地为“达士驿”，今彝族仍称为“嗄达铺”(彝音)。汉武帝元鼎六年(公元前111年)置越郡时海棠设阑县。明时在此置“镇西守卸后千户所”，有步、骑、勇兵丁310名。嘉靖四年(1526年)观察使胡东皋修筑土城，古镇初具规模，开有西、北两门。清雍正六年，改设宁越营、都司府。清时将镇西守御后千户所改为都司府，承旧制，都司管理地方行政事务，海棠建有都司署、千总署、演武厅等公署。民国时是越嶲县海棠区和海棠乡驻地。解放后划归甘洛县，并几经变更，现称海棠镇。

    海棠古镇古建筑现存北城门和古庙，现已被列为县级重点文物保护单位。1526年观察使胡东皋修筑土城。古桥两侧还铺垫着有千年历史的石板，石板、古桥就是灵关道的重要记号。古桥至北城门之间的建筑主要是用石或土兴建的凉山一带的传统房屋，历史不长。    古镇的木楼房应是海棠镇第二个看点。这里的木楼最老的已有数百年历史，大致还是木墙青瓦的建筑模式。在主街上还完整保留着很多，临街的房屋底层多为商铺，楼上为客房，左倒留有门经过道进入四合院式的里房，中间是透空的天井，下为水井和石桌凳，四周为住房和厨房，正对的是堂屋，再经过道住里走还有类似房间或是后院，设有厕所和畜圈。海棠古木楼工艺十分讲究，是典型的建筑艺术品。门窗全是镂空或刻有各种图案，外则椽子通常雕刻着龙头、兽头，木接子同样是精密的艺术品，比较有特点的是木墙身与屋檐之间有若干“S”形状的撑木。从木楼建筑艺术的讲究程度上看，可见古时的海棠十分兴旺发达。     海棠镇人家习惯种植海棠树，由于气候土质原因，这里特别适宜这里的白色海棠树生长。街区基本居住着汉族，镇周围则多居住着地道的彝族，其中灵关道一线村落则主要居住着划归藏族的尔苏人。尔苏人是一个不为人知的族群，有自已的语言、图画文字和服饰。

    神秘的尔苏人

    顺着乡村公路往前，我们的目的地是80公里外的古城越西，途中路过清水村(白石村)，见到了划归藏族的尔苏人。尔苏人隐身在冕宁、甘洛、石棉、汉源、九龙县等大山深处，人口不足两万，自称是“尔苏人”，在自己的语言中，“尔苏人”就是“白人”的意思。新编《甘洛县志》说，尔苏人是当地的土著民族，在清朝和民国时期已纳入地方政权直接管辖。上世纪五十年代后，尔苏、贵琼和纳木依等语言的居民被称为“西番”，划归藏族，但他们的生活习俗与藏族相去甚远，也不信仰藏传佛教。

    到达清水村时，正值村里人忙于收割玉米和土豆时，只有一周氏大娘和周全明一家在屋忙家务。周大娘含着烟杆，和蔼健谈。她说我们来得不巧，正赶上农忙，如果等到农历八月初三就好了，那时正好是每月一次的“赶山鸡”会，尔苏叫“拉干比”，意思是报答神的赐予。他们的主要节日是农历冬月初一的尔苏年，尔苏语“布渣卓”，节日隆重；另一个节日是三月初一的射箭节，尔苏语是“措乃屋”，系纪念古时英雄车莫阿刚发明了弓箭，教人狩猎的节日；另外就是火把节，尔苏语叫“贞朵屋”，传说是烧天上下来危害庄稼的虫。    我们注意到这里的房子是用土坯砖瓦为材料建造的，有檐有脊，而不象其他少数民族的竹楼木楼。周家很好客，一会送上烧玉米、烧土豆，一会又来敬苦荞酒。据说有客人来时，整个村子都会为热闹一下，参加欢宴上的妇女多头缠黑、白布帕，并用一串如鹌鹑蛋大小的银珠装缀在额前，服色以正红为主，间饰以葱绿边，上衫右衽仿若汉地古风，领、肩、袖、前后襟都有精美刺绣。   尔苏人极善唱歌，且音调特别高，其曲调与其它少数民族歌谣迥然不同。尔苏人十分注重日常礼节，哪怕坐在地上，上下主客女幼等方位讲究也一点含糊不得。尔苏人有自己的语言和图画文字，国内发现的图画两种文字一，一是纳西族的东巴图画文字，另一种就是尔苏人的原始宗教传播人萨巴用的图画文字。这两种文字都还不成熟，只是文字雏形。尔苏萨巴使用的“扎拉玛”图画文字，目前保留了十多种文献，内容涉及历史、宗教、天象、历法、医药、语言等许多方面，可惜有些已失传。

   尔苏人有石头崇拜，崇拜巨石，崇拜白石，他们认为石头是灵物，能通神、鬼、人，能分辨真善美与假恶丑，还能驱除邪崇，引来善福，这与其他藏区和羌族的石崇拜相似。每个尔苏人家中都会有一块用于祭祀的白石头，尔苏语称之为“觉”。    清水村四周无石块地，村里却有很多大小不等的石块，难怪这里原名白石村。问及尔苏人的来源，所有人都说：“我们尔苏人是不能说根的，说了就会被追杀!”他们一代又一代隐瞒着自己部族的来龙去脉，在隐瞒中，“尔苏”让人们觉得神秘莫测。

    古老驿站----越西

    离开清水村，我们继续向蓼坪方向行驶，下了一个坡就进入越西境内。越西历史悠久，远在四千年前大禹治水年代，越西即是九州之一的梁州地域。先秦时期，这里属“西南夷地”。越西县城位于越西河二级台地的越城镇，海拔1661米，县城作为历代官烟署所在地已有1400年的历史。县城城垣历经多次修建。乾隆五十一年（1786年）地震，城垣多数倒塌。逾二年，清溪（今汉源）县知事署越西厅通判马履忠奉令重修石城。

    进入县城，我们本以为会见到一个十分古老的城市，然而，由于历史原因，古城荡然无存。一位老人告诉我们可以去“双石桥”和中所镇看看，那里还有古迹。离县城不远的中所镇旁公路边石崖上有“灵关”二字。民国三年，建昌道尹梁正麟到越西，听闻当地历史及灵关古道后，欣然提笔书字，后人刻于石崖。丁山桥也是古道上一个很重要的景观，又名“双石桥”、“零关桥”，与“灵关”二字相依相伴，系零关古道南方丝绸之路古桥，建于明嘉靖年间，由石条铺成，长约二三十米。横跨水观音流下来的水。石桥上过往的人已很少，旁边便是车来人往的公路桥。中所镇古建筑也已基本被毁，只有古镇西城门如故。

    登相营与孙水关遗址

    从越西往南30公里，沿盘山公路翻过小相岭后不久就可见到一座四周有城墙的村子，这就是喜德县的登相营。这个古驿站是古丝绸之路必经之路，是川滇古道上目前保存最为完整的古驿站遗址之一，对于研究我国交通史和南方丝绸之路具有特殊价值。登相营现居住着10多户人家100多口人。这些人家多数是亲戚，也有外姓人，一直保持着古朴的民风。很多房屋都是重修的，只有古城墙还保留着一点原始。驿站四四方方，布局相当紧凑，每户人家的院落都排列整齐，可惜原来的青石板路年久失修，已被水泥路取代。

    登相营驿站始建于明初，当时仅有几户人家经营骡马客栈的营生。明成化二年(公元前1466年)，宁番卫(今冕宁)建成“三关、二营、七堡”屯兵护路，登相营驿站正式屯兵，至此历经明、清民国直到喜德解放，此地均为屯兵之地，因当地地名登相，故称登相营，一直沿用至今。登相营屯兵之初，日过千人，驮马数百，熙来攘住，络驿不绝，为方便当地驻军和南来北往的马帮客商所需，先后有40多户汉、回、彝族百姓移居，以经营骡马客栈、日杂百货、烟馆酒店、山货串换等营生，成为南方丝绸之路上的一个重要驿站和较为繁华的山区物资集散地。过去这里兵患匪盗严重，于是驿站四周筑有周长670米、用条石嵌砌的城墙，墙高4米、宽2米，墙顶每间隔0.5米设有1.6米高垛眼。城墙设四门，南北城门高6.1米，东西城门高5.5米，北门处建有内外合围形似鱼头的瓮城(今只存遗迹)，据说是南方丝绸之路上保存最为完整的城墙。

   在通往冕宁县泸沽镇约40公里的峡谷隘口中，我们见到了另一见证灵关古道的重要文物地——孙水关。孙水关又名泸沽峡，为灵关道上的军事要隘，古代争战鏖兵之处。清咸丰四年建，形势雄壮险要，上有绝壁，下临深谷。    沪沽峡长约两公里，南北两山对峙，石峡幽深。孙水河向西奔流，过去的灵关古道、现在的219公路依山傍水穿峡而去。石壁上，有明代摩岩石刻“西南形胜”、“山水奇观”八个楷书大字。另一幅摩岩石刻“禁止哑泉不可 饮”，传为诸葛亮南征遗迹。

   中国人的骄傲－西昌卫星发射基地

    走进泸沽镇后，就可驶入己完工的108国道高速公路泸沽至西昌段。顺着安宁河边的高速公路向南10公里便看到“西昌卫星发射基地14公里”的字牌。西昌卫星发射基地是我国唯一对外开放、目前规模最大、设备最先进，也是目前亚洲唯一发射地球同步卫星的新型卫星发射基地。我们行驶至沙坝和泽远乡境后陆续可见分散在峡谷之中的不同区域的卫星发射测试、指挥控制、跟踪测量、通信、气象、勤务保障六大系统的相应场区。    首先参观的是实体火箭厂房，可看到一枚总长44米，最大直径3.35米的“长征三号”实体火箭。然后，在距发射塔约500米的地方定点观赏三个发射塔架。可看到76米高的一号发射架架和300多米高的避雷塔，巍峨的耸立于峡谷的底端。具有功勋塔之称的三号发射架和有亚洲第一塔之称的二号发射架，直刺云霄。返回时导游带领去航天公园，以“航天”为主题的各种雕塑和模型将向你讲述我国航天的发展史和中国航天的未来。    最后凭票自行去指控中心这个最具神秘色彩的电脑王国，主要是通过录像、图片、模型等了解发射场、火箭、发射、飞行、脱落、卫星进轨相关知识和航天建设历程。过泸沽镇后，驶入己完工的108国道高速公路泸沽至西昌段。顺安宁河边的高速公路向南10公里便看到“西昌卫星发射基地14公里”的字牌。西昌卫星发射基地是我国唯一对外开放、目前规模最大、设备最先进，也是目前亚洲唯一发射地球同步卫星的新型卫星发射基地。

    由于时间不允许，结束卫星发射基地的参观后就直接赶往西昌青山机场乘飞机回成都，留下了一些遗憾。灵关道是历史景观、人文景观和自然景观同时可以兼得的一条极佳路线。下步拟寻找机会分段完成灵关古道全程寻访，前阶段还是四川凉山州境内，重点是承载千古灵关道的礼州古镇；坐落在宁静悠闲的魅力西昌；与峨嵋竞美的螺髻山；德昌，灵关古道接力站；俯瞰金沙江的会理古城。该段以西昌为中心，去礼州23公里，螺髻山30公里，德昌64公里，最远的会理仅230公里。

   告示板： 

    乌斯河交通十分发达，乌斯河火车站每天有7次列车经过此地，北通乐山、峨嵋，南抵西昌、攀枝花和昆明。乌斯河镇还有数量较多的中巴车、出租车发往甘洛、汉源和乐山方向，5家价格约20元的旅店和众多的餐馆足以保障游客食宿。

    海棠镇人家的厨房基本上都挂有足吃一年的老腊肉。老腊肉的制作工艺是秘密的。基本方法是取原生态猪肉，用盐、花盐等佐料腌浸若干天直至猪肉脱水，然后挖地灶架起腊肉用松树叶等焖熏，再挂于阴凉通风处风干。味美的一个重要原因是山上放养的生猪质地好，加上清香的松叶和独特的气候条件。    “榨榨面”是海棠和甘洛一带的特色小吃。它的原料是苦荞面或甜荞面，先将荞面揉成园柱状，然后，放入剪力架上的模糟中，用力下压，面则成丝状直接落入下面的开水锅里煮熟。荞面是清热食物，又有美容、降血压血脂等功效，是老人欢迎的食品。

    越西距西昌160公里，每天都有很多中巴和大巴汽车往返，票价25元／人。也可从西昌乘火车到普雄站下车，普雄距越西县城十公里，从火车站乘微型出租车进越西县城，10元／人。越西县城越西县城食宿方便。如果是看古道，可到中所附近的双石桥处看桥和“灵关”二字，也是从西昌或是从普雄入越西县城的必经之路，如果从县城乘公共汽车或乘三轮摩托到双石桥约6公里，票价均为1元／人。

    卫星发射基地门票85元/人，持学生证、老年证、残疾证等享受半票，年龄70岁以上免费。游客可带照相机，但禁止携带摄像机。购票后，经军人检查身份后，便随“精英旅行社”的中巴车，在导游小姐的讲解下前往发射场参观。首先参观实体火箭厂房，可看到一枚总长44米，最大直径3.35米的“长征三号”实体火箭。然后，在距发射塔约500米的地方定点观赏三个发射塔架。可看到76米高的一号发射架架和300多米高的避雷塔、具有功勋塔之称的三号发射架和有亚洲第一塔之称的二号发射架。返回时可去航天公园，有以“航天”为主题的各种雕塑和模型。最后凭票可自行去指控中心，通过录像、图片、模型等了解相关知识和航天建设历程。

注：本专题发表在《户外》杂志2007年10期。

    庄子曰：“天下有大美，吾不言之”，孤独行者说：“不同的地方有不同的景色。只要热爱生活，就能随时发现发掘出美丽”。圣贤庄子知美而不言，让人在理解中感悟美，博友识美而明理于生活中发现美。共同之处都在讲述天下之美无处不在。阿里是片金黄色的皓魄大地，荒漠戈壁，湖泊河滩，翠绿点点，反倒是一种朴素美。这里曾是古象雄王国"大鹏鸟之地"，是青藏高原最早的文明中心。《册府元龟》载：大小羊同，东接吐蕃，北直于阗，东西千余里，精兵八九万……， 正是这大气势的自然与人文景观写照。

    古象雄王国的中心位置在哪里？虽然没有准确的记载，但象泉河、狮泉河、噶尔河和班公湖地域是王国的中心无疑。它们不仅见证了曾经的古象雄王国的兴衰，而且，最终又与雅鲁藏布江在孟加拉汇流为贾木纳河。基于此，我们决定以自然景观为主体展开了寻访。

    7月3日我们早早地上了路，按巴葛--那木如--噶尔(狮泉河镇)--日土--班公湖442公里路线，也就是沿着219公路西行。这条路线上西行，第一个见到的是噶尔河，快到达那木如时翻过一高地便可从源头全揽噶尔河宽阔的纵深。噶尔河是森格藏布(狮泉河)的支流，在狮泉河镇交汇。噶尔河地带应属一个宽阔的湿地大通道，两侧是荒凉的雪山而谷地却是绿色的草地，蓝天白云下的草地上牛羊遍地，毡房点缀，给人以生命的联想。

    从噶尔河再往西走翻过高地便是狮泉河戈壁地带，除荒坡黄沙构成的大山外全是宽阔平整的戈壁滩。戈壁滩并非完全意义的戈壁，大部分的地方是肥沃的草原。

    戈壁深处就是森格藏布，也就是狮泉河，狮泉河是藏语“森格藏布”的意译。因源头的地形非常象一个狮子口，一股温泉从狮子口中汨汨地涌出，所以这条河就称为狮泉河。它系印度河的上游。流经藏西北干旱高寒区，全长430公里，流域面积２.7万平方公里，年径流量约７亿立方米。发源于冈仁波齐峰北侧，源头海拔5164米，为冰缘地带，下游流入荒漠区，途经革吉、狮泉河镇等地，在扎西岗与支流噶尔藏布汇合。出境进入克什米尔后称印度河。    我们到达狮泉河边看到的景况出乎预料，并没有咆哮的江水，而见到的是几乎干枯的河床。后来查阅资料得知，由于阿里是西藏降雨量最少的地区，年降水量仅在50-80毫米之间。沿岸以宽谷地形为主，有沼泽和温泉分布。温泉多为火成岩裂隙中涌出的潜水，不但补给了河流，也提高了河水的温度，使一些河段冬季很少封冻。但是，它地处干旱区，狮泉河水系不甚发育，平均径流深仅为25毫米，年径流量约7亿立方米，是西藏外流河中径流量最小的河流。尽管如此，它仍然是气候干燥、淡水稀少的阿里腹地的宝贵水源。

    下午时分我们到达了狮泉河镇，狮泉河镇既是噶尔县所在地，也是阿里地区行政公暑的所在地。它海拔4300米，位于狮泉河边，被荒坡、沙漠和戈壁包围。又让我们出乎意料的是噶尔县比我想象的繁华多了，整个城镇呈井字分布，四条宽阔的马路向外延伸。街道整洁卫生，高楼林立，绿化良好。南面为商业街，东西部为地区政府各部门所在地，北面是通向日土县及新疆方向的新藏公路。城内车水马龙，出租车众多，移动电话发达，商店、餐馆、宾馆、网吧等随处可见，完全一派现代城市景象。    阿里行政公署1959年成立后，所在地在噶尔县的昆莎，由于昆莎的生存条件极为艰苦，1965年7月23日中央政府批准狮泉河镇迁建工程，阿里政府机关正式从噶尔县的昆莎迁至狮泉河镇。

    处在阿里的首府，使会想到古老的古象雄王国。据考古研究和史籍记载，象雄自公元前10世纪就已在青藏高原崛起，且早于吐蕃与唐朝建立关系。在公元6－7世纪，象雄已是以牧为主，兼有农业了。古老的象雄产生过极高的文明，它不仅形成了自己独特的象雄文，而且还是西藏传统土著宗教－苯教的发源地，对后来的吐蕃以至整个西藏文化都产生了深刻的影响。象雄王朝鼎盛之时，曾具有极强的军事力量，其疆域包括了西藏高原的大部分地区和青海、四川的一部分，以及西部的克什米尔和拉达克。后来，吐蕃逐渐在西藏高原崛起，到公元八世纪时，彻底征服了象雄。从那时起，象雄王国和文化就突然消失了，其文字文献、宫殿遗址等至今无从考证，留下了千古之疑。

    7月4日我们的目的地是日土县，重点是班公湖。从噶尔县狮泉河镇是沿209公路，也就是新藏公路继续西进，距离是117公里，班公湖还要从日土向西20公里才能到达。这个地带是谷地，之中多湖泊草甸，四周显得更加荒凉，车辆基本在海拔4300米以上行驶。地带的净空环境好，感觉阳光更加的刺眼。据朋友说这个地带野生动物很多，沿途有金丝野耗牛、盘羊、藏羚羊、黄羊、青羊、野驴、熊等，可我们一只都没见到。    行车约3小时便到达西藏去新疆的最后一个县日土县。日土藏语意为“枪叉支架状山下”。喀喇昆仑山和冈底斯山支脉横穿全境，被称为“世界屋脊的屋脊”。海拔4250米，属山地宽谷湖盆高寒区。噶厦政府时期，日土县为日土宗。日土宗又分为宗政府和拉让两个机构。宗政府官员由噶厦政府从拉萨直接委派。拉让设堪布，由拉萨色拉寺委派。1961年3月设立日土县，由新疆维吾尔自治区管辖，1978年划归西藏自治区。我们在日土县没有长时间停留，只去了邮政局盖纪念邮戳。据说日土县有一人文景观很值得看，就是古老的舞蹈—— 协巴协玛。传说舞蹈内容是为了纪念格萨尔王的一位著名大臣。舞蹈形式为17对男女组舞，身着古代服饰，男子为武士打扮，手持古代战刀，女子衣饰华丽。    从日土县再向西就是著名的班公湖。班公湖又称彭公湖。藏语称哥木克哥那喇令错，意为“明媚而狭长的湖”。它是一个中国日土县与克什米尔地区的国际性湖泊，为一构造湖，海拔4242米，西部为咸水湖，东部为淡水湖。湖身东西长达155公里，南北窄，最窄处约40米。面积604平方公里，最深达41.3米。湖水清澈，透明度可达3—4米。

    湖中的鸟岛有成千上万的鸥鸟在此栖息，鸥鸟雁鸭欢舞飞翔、遮天蔽日成为阿里高原的一大奇观，湖畔的牧人传说湖中还有神龙、湖怪出没，更增添了班公湖的神秘色彩。我们到达的时期正值飞禽的“生育高峰”，随处可见“爸爸、妈妈”带着“孩子”在湖面上游弋的和蔼景象。

    湖中盛产特有的西藏裂腹鱼和各种禽鸟，有鸟岛数个，鸟蛋甚多。湖区植物种类近300种。岸边红柳簇拥，风景优美。     在班公湖碑边有一户打渔人家，打渔人是哥嫂带着弟弟三个人，来自河南南阳。他们是唯一取得班公湖打渔合法资格的打渔人，除了打渔外还兼开有饭店和小旅馆。其制作的红烧鱼其味道十分鲜美。

    今夜无眠，心潮澎湃。明天就是重阳节，巧的是今晚接到远在厦门旅游的母亲电话。电话那边母亲带有泪水的声音告诉我，今天终于见到了老上级许营长。他老人家是父亲在志愿军第十一军时的营长，曾带领父亲抗美援朝，参加了举世闻名的金城反击战。父亲在战斗中头部中弹负伤，转后方医院后再没见过营长。回国后，我父亲去了重庆步兵学校，毕业后参加军官团前往凉山剿匪民改，营长也从陆军去了新组建的海军。从此与营长一别就是几十年，直到八十年代才取得联系恢复书信往来。94年我父专程去福建嶂州看望了离休后的老营长，没想到那竟是一次永别。我父因摔伤去世，营长痛哭多日，不断电话安慰我母亲。当时，他身体很不好，不能奔丧。但是，电话里他那浓重的东北口音说的那些话至今还在耳边回响。“共产党的忠诚战士，一定要办隆重。湖北、沈阳亲戚来没，孩子们回来没，有困难还有我们……”。后来，每逢节假日总是电话问寒问暖。    今年己是82岁高龄的他，拄着拐杖在老伴和孩子的陪同下专程来厦门，用他的话说就是要见一下“小程”，了个终身心愿。在老人眼里我父亲永远是个年青活泼的战士，永远抹不掉硝烟弥漫下那种纯情。自我父母结婚后，营长从未见过我母亲，只知道是“师范的校花”，贤妻良母。听母亲讲，他们在一起足足摆淡了3个多小时。母亲拿着照片逐一“汇报”了儿子、孙子的情况，营长也介绍了子女情况，回忆了战场上那可歌可泣的一幕幕。从母亲的激动劲儿，可以看出那种纯真的战友情、朋友爱！也许，成就了母亲这次旅行的最大收获吧。
    他们的见面是素朴的，没有美妙的“致辞”，没有“红包”的往来，也没有大饭店的NICE服务。父母婚后与营长夫妇仅仅只有一次握手。一次握手，浓缩了近六十年的情感，美满了人生最大的追求。幸福就是这样，总是留给那些诚信与挚情的好人。    难以想象的这不是媒体上的故事，而是发生在我身边活生生的事。骄傲？幸福？感叹？我以为更多的是给我的思考。我也经历过两次战争，在父母的影响下，我与那些战友们至今也保持着那种“如胶似漆”式的关系。我们见面总是把《亮剑》、《激情燃烧的岁月》拿出来反复看，然后“大吵一架”，痛快地分享曾经的风光。
    然而，我们也可能是脑子“有毛病”。总是担忧时下的“奴隶”现象。文人奴了，商人奴了，官人也奴了，很多人和事都变味了。人世间总在设防，在金钱、势力与虚伪中跋涉。不是么？一些个文人为名声，不惜以高尚为代价；一些个商人为货币，不惜父兄反目为仇；一些个官人为了权力与占有，不惜拿国家和人格作赌注。可悲可叹的是，这样的现象己在浸渍着一代有知识、有文化年青人的灵魂。难道当今真的是“有知者才无畏”了么？如此种种，斑驳陆离，奴不可耐。    人终究是宇宙的匆匆过客，需要人生洞景。人终究要老，需要警醒我们老的时候那些乞讨不来的东西。物质、金钱本就一物，何苦鱼水分离，见利忘义，得不偿失？要积德行善，用珍惜换不惜，宽容个体差异，拓展和谐依存要素，在高尚与沦丧，美德与丑陋，利益与情感，公平与自私中选择那智慧的一念。

    谨祝我们的父母和天下的老人节日愉快！健康长寿！

    每天来托林寺的朝圣的信徒和游客络绎不绝，我去的时候正是太阳冉冉而升时，那时游客不多，但朝拜者己逐渐多了起来，他们都摇动经筒，沿土林间的小道绕托林寺转经，此情此景给人许多感慨。

   我遇见的这位老阿妈在寺院里己转经几个轮回了，她每天一大早就来转经，一来保佑子孙平安，二来也是锻炼身体。

   主殿门前有黄白两座房屋，里边是很大的转经筒，我想问个究竟，可语言不通，只好作罢。

    水是生命似象征，在札达，象泉河就是生命的依附。象泉河是养育札达人民的母亲河，托林寺就位于象泉河边的台地上，清晨，托林寺独特的建筑风格、象泉河、土林和蓝天白云构成了诗一般的图画。

    我在托林寺发现来转经的人们多数是老人和妇女，这也反映出了藏族妇女的贤惠朴实。我认识的藏族朋友很多，在其家里都有一个感觉就是妇女的勤苦和默默无语，让我领略了什么叫“贤惠”与“伟大”，起码这是我们四川婆娘应当效仿的传统美德。

    托林寺也有许多用石块和沙土堆垒的玛尼堆，我见有大大小小多处，最大的有5米多高。在寺院里有玛尼堆这是阿里地区比较独特的现象，这也给寺院增添了更多的神秘色彩。    拜访托林寺后，我们就开始沿着象泉河南岸向古格方向行驶。札达到古格有18公里的沙石路，路面平整窄小，但还好走。这段路不长，但是让我们心情开阔起来，土林、象泉河和平坦的札达通道本就是一幅厚重的油画，它不是西方的油画派，它是中国人的，是以罗中立、何孔德为代表的那种，大块面，大色调，写实性。    札达托林寺至古格18公里路段是独特自然景观与典型人文景观的浓缩。其实，这并不是全部，而是整个沿象泉河景观带的一小部分，由于公路与保障条件，我们现只能在这样一个短距上领略。    不过，我们作为一个普通的游者来说己知足。不是么？神奇宏伟的土林，大自然的鬼斧神工，两头又把古格王国的历史景观相连接，土林上的“宫殿”、“城池”，似乎就是在讲述古格王朝的兴衰。象泉河“躲藏”在这黄红的土地上，河床上绿绿黄黄的小树、沙棘，似乎在告诉我们、告诉人类，珍惜水资源，珍惜人的生命，用美好的彩虹鄙弃那潘多拉盒子释放的魔鬼。    午许，我们到达了古格村。古格村再到古格王国还有3公里的山路，己有经济头脑的古格人为了“加强旅游意识，搞活地方经济”，也在路口横下了一个档车栏杆。没法，交了120元买路钱才允许我们的车通过。无奈，在当今这个钱能买走灵魂，钱可代表高尚的年月，古格一样不能例外。    十分钟后，古格王国宏伟建筑群映入眼帘，大家都很激动，一向专致开车喜欢高歌取悦的嘉措，也不停地睁大眼睛注视着蓝天下那古老的城堡。在能观到全景的地方我们停下车来，王普老弟索性脚朝古堡仰卧在地上留下珍贵的一刻，这一举动至今没去问他，也许在说：“我是登山者，梦想的古格一样征服，勇者无畏”。    我们取了能够全观古格王国遗址的地方拼命的拍照，总想用几个G的存储卡记录它的所有。一眼望去并不能完整的了解古格，但可以看到频临消失的古格王国山脚下当年奴隶和百姓的洞窟和众多房屋遗迹；山腰上高大的庙宇和密集的僧房，尤其是保存较好的红庙、白庙；山顶上的王宫，以及议事大殿、经堂、坛城、神殿和王室人员居住的冬宫和夏宫；还有从山脚到山顶王宫那条道路。从全面布局上看，虽然千年的风雨冲刷己消失了一些细节上的城廓，但主体的遗址仍能看出整座古城堡是集军事防御，生产生活，文化艺术，宗教活动等为一体的庞大建筑群，居于其中仍可想象到当时王国经济发达、文化繁荣的盛况。

    据史料的记载和科学的考证，古格王国的覆灭，充满人类之间的血腥，当今的城堡及其布满洞穴里的无首干尸就是屠城的证据，也可以说现在的古格王国遗址就是一个巨大的墓穴。出于这样一个原因，我没有进入其中。我不是忌讳，我不想去打扰那些人类为争夺权利和信仰而失去生命的亡灵，我不想看着他们还在抽搐挣扎的尸骨哭泣。走到了门前，来到了古格，也算是一种虔诚的朝觐吧。    我选择了管委会旁边一个过去的防御要点，与王普、嘉措足足呆了三个小时。在一个套间式的坍塌弧形洞穴边坐下，洞穴布满着烟垢，千年炊烟味至今能嗅到。    仰望城堡规模及其宏大，房屋与洞穴的残桓断壁清晰可见。左侧红白庙及顶部的王宫十分耀眼，右方主要是相互连接的洞穴。据管委会的尼玛介绍右半部分没有开放，主要是里边尽是干尸白骨。一句不经意的话让我顿然木纳许久。似乎那个血雨腥风，尸肉相连的时刻展现在眼前，似乎阵阵风声稍来了那快刀血喷，哭喊求饶的声音……。    多情的思绪经不住这迷惘的暇思。此刻的我竞不自觉哼唧着《夜宴》的片尾曲。“只为一支歌，血溅最深的寂寞；只为一场梦，摔碎了山河；只为一颗心，爱到分离才相遇；只为一滴泪，模糊了恩仇；我用所有报答爱，命断在归途里，岁月从此一刀两断，永不见风雨。”是呀，张靓颖的一首歌在郎朗的钢琴声中，述说了那段社会发展史。人类的文明多不容易，为什么世界史总是用战争来主导，难道和平共存不能促进人类的进步与发展？于此之下，“和谐社会”的提出是多么伟大呀！人世间难道不可以都去--我用所有报答爱！   带着沉默的思潮披挂着火一样的夕阳回返札达，夕阳终要消失，又给你朝霞漫漫的牵动。映照过古格王国昔日的碧血黄沙，映衬过古格王国曾经的兴盛辉煌。今天的万缕金光布满千古奇观，朝阳下的札达明天更美好。    我想做“城池”上那一根柱，一个侍卫，每天让朝霞映红我的脸庞，让夕阳给我披上红彤彤的衣裳。给我浪漫的意识一个情调，让我的心对札达的发展有个寄托。日复一日，年复一年……。    我想做古格上空一缕霞光，每天都准时飘舞在古格上空，回头看看隐藏在象泉河两岸的巨大旅游财富，再去看看山那边已在向它延伸的天路。快了，宽阔的柏油路己来了，全国人民，全世界人民都要来了。祝福您，我亲爱的札达！

古格王国的故事

    由于长年的对外战争，古格都城札不让早已形成了一套完整的防御体系。从今天遗存下来的考古遗迹来看，札不让所在的小土山上，从山下的开阔地带直到山顶上的王宫区，充分利用地形，构筑了一道道的防卫墙和一座座碉堡，许多房屋的底层也在墙壁上开有射击孔与嘹望孔，成为暗碉。据考古学者的调查，认为城堡从下而上至少设有三道防线。
    第一道防线是外围防线，由山下的碉堡和扇形开阔地分布着的两道防卫墙组成，崖壁上还有一条暗道可通向山顶，这道防线可以扼守山下两条可以通向山顶的山沟，称之为外围防线。
    第二道防线主要布置在东北部与东部，由一系列临崖而建的碉堡、防卫墙及其他建筑构成，可以分为上下两层，对城内密集的建筑形成立体防卫，并且控制着各区间的通道和上山的主干道，从其位置上来看，可以称为山腰防线。
    第三道防线主要布置在山顶部的王宫区。这里的地形是四面临崖，形成天然的屏障，然后在这些悬崖绝壁边缘再构筑防卫墙，只留出惟一的一条通道，而此道必须要经过三条暗道才能进入到山顶，是三道防线中最为坚固的一道防线，可称为山顶防线。
    这三道防线相互呼应，左右支持，上下结合，形成立体的防御体系，成为王国都城坚固有力的屏障。尤其是第二道和第三道防线，直接建在土山的中腰与山顶，中间只有一条主干道可以上山，两道防线之间还有一条通向山顶的隧洞作为上下交通的惟一通道，这条隧洞的下端入口开在距地面高达两米的崖面上，可由踏阶登上宽仅1.2米的洞口，洞口内扩大成6平米的空间，可容数人在此据守，洞口的顶端可以盖上石板，确有一夫当天，万夫莫开之势。
    在后勤供应与物资装备方面，古格都城也都作过充分的准备，足以应付长期战争。王宫内所有的用水，可以不出宫殿，可通过山体内部所开凿的专用暗道下山汲取，这两条取水暗道设在山顶的东南，一条通向东南面的小溪，那里有涓涓泉水，缓慢不断地涌出，取之不绝，可以从暗道取运上山，另一条暗道则通到西南边的沟旁，那里也有从别处引来的流水。
    古格都札不让现存的洞窟遗迹，经过考古学者探究，有相当一部分是用作存放东西的仓库，大多用来堆放食物，根据洞窟内的遗存，有食品库、盐巴库、干肉库等等，虽然经过了几百年，洞内这些食品的痕迹还仍然清楚可辨，反映出当时古格为了长期备战，在山上屯集了大量物资，几乎可以说是一应俱全，储备充足。
    城堡内还屯集了大量的兵器。到20世纪80年代，考古学者在城内发现了许多专门用来屯放兵器洞窟，一座洞窟之内，便堆集有十余万支竹、木制作的箭杆，这些箭杆上有的还系着木标签和布标签，上面用藏文书写它们来自古格的何地，表明当时可能已有专门制作各种兵器的基地，专供古格的武装部队使用。从遗址中还采集到各种样式的铁箭簇，长短不等，形状各异，所有的铁簇都是锻制的，同一类型的簇呈现出统一的规格，应当是定型批量生产，以保证军队的装备。
    从古格故都遗址中发现的兵器来看，当时既有传统的冷兵器，如刀、剑、矛等可以近距离格斗的武器，同时也使用了比较先进的火器。考古学者从遗址中发现了两种口径的长枪和一种口径较大的抬枪，枪管用熟铁铸造，前有准星，后有瞄准缺口或瞄准孔，可利用打火绳点火击发，这种火绳枪最早是由欧洲人于15世纪初发明的，16世纪时随着殖民扩张传向世界各地。古格发现的这种火枪当为当地制造，但这种制造技术却有可能是通过中亚或者印度传来。在札不让山顶处的一孔洞窟中，还发现过几支专门用来装盛火药的牛角筒，大概是与这种火绳枪配套使用的。
    几年前，我们在古格故都遗址进行考古调查时，在第二道防线的半山腰处几个洞窟中发现有堆满了的大大小小河卵石，一开始并不知道它们的用途，还以为是用作建筑材料，随行的藏族学者告诉我们说，这是当年古格人同拉达克人作战时使用的武器之一，当蜂拥而来的敌军攻上山时，这些飞石便可如雨点般地从天而下，打退敌人的进攻。
    正是凭借着札不让城堡有利的地形与坚固的城防，古格王国在这里演出了它最后悲壮的一幕。
    当拉达克人和暴动的民众将城堡团团围住之后，忠诚于古格国王的卫队并没有惊慌失措，他们退守到山上的防线后面，以无比英勇的气概同敌人展开了一场旷日持久的拉锯战。
    从史书中我们没有找到关于这场战争具体的记载，但是，有一个事实却为后来西方传教士们的信件所证实：由于古格卫队拼死的抵抗，在长达一个月的时间里，拉达克人始终未能攻破他们的防线。一次又一次的进攻，都被古格武士击退，敌军虽然志在必得，但却末能前进一步。当时战场悲壮惨烈的情景，我们已无从复原，不过，从遗址中满山遗弃的铠甲片、铁箭镞来看，这座土山的每一寸土地，似乎都经过殊死的搏斗与厮杀，双方战士的鲜血，染红了这里的漫漫黄沙……
    古格王国最后的城堡，伴随着震天的呐喊，在枪林弹雨和血雨腥风中，仍然岿然屹立，送走了一个又一个血红的落日。
    城下之盟
    严寒的冬季即将来临，围攻土山的拉达克部队在拉达克国王的亲自指挥下，加强了攻势。士兵们冒着枪矢呐喊着一次次向古格卫队的防线发起冲击，又一次次地溃败下来，退回到离小山较远的出发阵地。
    古格人的顽强抵抗，完全出乎拉达克王的意料之外。他原以为古格已经是一只熟透了的果子，他只要轻轻一拨拉，这只果子便会落入他的掌中。因为古格的上层僧人们曾经非常乐观地暗示过他：古格国王已经为人民所唾弃，早已不堪一击，您甚至不需要带部队来，也能轻而易举地把国王赶下台，而受到饱受压迫的古格人民的拥戴。
    然而，事实却并非如此。一方面，拉达克的军队遭到有如此战斗力的古格守军抵抗，陷入了一场旷日持久的攻坚战中，完全处于被动状态。久攻不下，部队的士气与战斗力与日俱减，很难再长久地支撑下去。另一方面，古格人民对于外来势力的介入与干涉，并不是像僧侣们所鼓吹的那样满怀热情地给予支持，他们毕竟是拉达克人多年来的冤家对头，古格百姓虽然对国王与西方传教士不满，但也并不希望拉达克人从中插手。拉达克人已经感觉到，如果像这样长期胶着下去，说不定天平便会倒向另一边。
    终于，焦躁的拉达克王下决心撤兵，以免在严酷的冬季到来之后，陷入更为困难的境地。
    消息传出，僧人们感到无比恐慌。他们十分清楚，一旦失去了拉达克人的支持他们将很难控制局面。如果暴动的民众倒戈，古格国王利用他的影响力将十分容易地镇压这场内乱。等待着他们的结局，将会以“叛国罪”而送上断头台。
    于是，一个巨大的阴谋形成于密室之中：僧人们议定，请古格国王的弟弟——也是僧人集团的头领出面，以兄弟手足之情去向古格国王诱降，如果此举成功，则设法诱使古格国王以及他们的卫队离开有着坚固防御系统的土山，然后一网打尽。
    国王的弟弟亲自出面安排了这场诱降的把戏，他向哥哥承诺，只要国王向拉达克人投降，保证每年向拉达克进贡，那么他可以出面说服拉达克人撤军，并且保证国王继续留在王位上。但是，只有惟一的一个先决条件，那就是国王必须率领他的卫队走出王宫，到山下拉达克人指定的地点受降。
    如此拙劣的骗局，明眼人一眼即可看出，这是设下的一个圈套，意在诱骗古格国王放弃阵地，成为他人砧板上的鱼肉。但是，重病在身的古格国王赤扎扎西巴德一来无心恋战，二来也感到“四面楚歌“，国运已尽，竟然相信了他弟弟的承诺，同意走出王宫，像属臣那样当着拉达克王的面亲自呈交贡品。
    受降日很快便被确定下来，拉达克人在山下他们所指定的场所四周，埋伏下重兵，等待着古格国王前来投降。
    是日，硝烟散尽，土山顶部的王宫内走下来投降的古格国王和他的卫队，走在前面的卫士举着一面白旗，向拉达克人表示屈服。
    拉达克王和僧人们紧张地注视着这支队伍缓慢地向山下移动，同时，埋伏在土山脚下的拉达克军队暗中也举枪瞄准了这支队伍中的每一个士兵，只要一声令下，这里就将成为一片血海肉林……
    终于，古格国王带着王后、公主以及所有的王室成员走进了埋伏圈。拉达克王一声号令，埋伏在周围的士兵像平地冒出来的树林一般，高声呐喊着，挥舞着手中的刀枪冲上前来，将古格国王的队伍拦腰斩断、撕裂，团团包围住。还没有等到古格国王反应过来，他和他的亲属都已成为拉达克人的俘虏。
    古格国王的卫队直到这时才恍然大悟，中了敌人的奸计。他们之中除了紧紧跟随着国王的一部分士兵与国王同时被俘之外，余下来的残部立即向敌人开火，他们一边战斗，一边向城堡撤退。拉达克人眼见古格国王被生擒，也无心追赶，双方一番激战之后，各自收兵。
    古格国王赤扎西扎巴德这时才如梦方醒，知道拉达克人已经背信弃义，践踏了墨迹未干的城下之盟。他被他的弟弟和僧人集团彻底地出卖了。
    拉达克王为这突如其来的胜利而欣喜若狂，这一切，完全改变了他和对手彼此的位置。在最后决胜的关键时刻，他几乎是兵不血刃，便击败了对手。冷酷无情的胜利者毫不留情地下令：将古格国王和王后、王子以及所有王室成员、贵族全部押解回拉达克首府列城，终身加以囚禁。
    退守到城堡内，直到最后一刻仍然还忠实于国王的古格卫队残部，在断水断粮的情况下，又坚持了许多天，最后才被迫放弃城堡。他们利用黑夜作为掩护，撤出城外，四散逃亡而去。
    当拉达克人最后占领古格都城札不让之后，和一切战胜者一样，也展开了一场近似于疯狂的掠夺。王宫所有的珍宝被席卷一空，许多工匠和艺术家被掠往列城，西方传教士们在古格修建的教堂也未能幸免，据后来传教士们的信中回忆：拉达克人“抢走了教堂所有的珍贵物品、圣爵、烛台、披带等等……还将神父们的东西任意送人。”滞留在古格的西方传教士，也一并被拘押到列城，后来才从列城逃回印度。
    此外，所有接受过洗礼成为基督教徒的古格百姓也被押送到列城，成为拉达克人的奴隶，只有少数人后来逃了出来。古格的属地托林、日士、达巴、噶尔等地也相继被拉达克人占领，古格王赤扎西扎巴德的国王称号被废黜，拉达克王新任命了他的儿子恩扎普提朗杰成为古格新的国王。
    至此，具有700年历史的古格王国宣告覆亡。古格曾经一度辉煌灿烂的太阳终于殒落在碧血黄沙之中……

    去西藏旅游，人们通常以拉萨为中心，东往林芝，西去日喀则，再至山南、那曲。一个假期疲于奔命，劳困于途中，还受到高原反应的严重困扰。随着林芝机场的通航，一条最节省时间，不重复行走，又能保证身体逐渐适应高原特点路线随之形成，这就是成都--林芝--拉萨路线。值得今后去西藏旅游的人们，特别是身体素质较弱的人选择。

    国庆期间我去西藏林芝、拉萨办事，顺道体验了这条精品旅游线。9月27日一大早我登上了从成都直飞林芝的4431航班(票价：1510元)，在机舱口下意识的往驾驶舱看了一眼，感觉驾驶面板似乎有特别处。其实，我不懂飞机，只是我事前就知道飞林芝的波音757型飞机不一般，为了适应林芝、九寨沟复杂的气象条件，我国出大价线购买了世界上最先进的飞行导航设备加装在飞机上。据说是飞行员“用不着管”，飞机也能安全准确的起降。也许是这个原因，旅客一坐下，很多人都睡着了。飞行约十分钟，就见舱外晴空万里，空姐开始介绍了飞行路线，沿途能观赏四姑娘山、贡嘎、尼洋河风光等。我心里一阵暗喜，今天可以出好片子了，而且我是个地形学上航空判图的高手，沿途的高山大河尽在掌握之中。

    一、飞越大景观

    从携带的旅行地图看，飞机飞行路线在318国道偏北航域。也就是说飞机都在中国的景观大道上空飞行，沿途可以看到四姑娘山、甘孜高原、大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江横断山、念青唐古拉山等等。下面就是从成都到林芝这段大景观的航拍景况。

                                              空中瞰视四姑娘山                                             崇山峻岭中的大渡河和丹巴县城(河流交汇处)                                               道孚县鲜水河(雅砻江支流)                                               新龙县沙鲁里山脉上众多的高山湖泊区。                                             雅砻江新龙段的壮观景象                                                横断山脉                                                 长江上游金沙江                                                 澜沧江                                                西藏的交通命脉318国道清晰的勾勒着西藏大地                                                 怒江与怒江大峡谷，万米高空仍能感受到它的雄壮                                                念青唐古拉山脉                                                 俯瞰位于工布江达县的4A级旅游区：巴松错，湖心岛清晰可见。                                                 位于念青唐古拉山脉和冈底斯山脉中央的尼洋河。                                                俯瞰尼洋河、林芝县布久新村、喇嘛岭寺。                                                俯瞰雅鲁藏布江。此刻飞机左舱窗可俯瞰尼洋河与雅鲁藏布江汇流处、南迦巴瓦峰、加拉白垒峰。                                               即将着陆于林芝机场的飞机影子与米林县岗嗄大桥。

     二、行走林芝风光

    西藏林芝植被茂密，风光秀丽，海拔平均2900米。关于它的详细介绍可见我《走向雅鲁藏布江源头》相关专题。这里依我的体验，下飞机后不必急于先赶车去55公里的林芝八一镇，即可在机场包车沿雅鲁藏布江东行72公里至米林县派镇，观赏中国最美十大名山第一名的南迦巴瓦峰和中国最美十大峡谷第一名的雅鲁藏布大峡谷。也可西行150公里去寻访朗县的今古之迷：列山古墓。之后再返八一镇。林芝吃住行条件与内地基本无区别，宾馆、餐馆随处可见。游览通常安排2-3天，包车搭客车可去八一汽车客运站，预约可联系：次旺(13659522810)，次松(13518943751)。主要景点：南迦巴瓦峰、雅鲁藏布大峡谷、南伊沟、鲁朗草场林海、雅鲁藏布江、尼洋河、喇嘛岭寺、大柏树、卡定沟、秀巴古堡、巴松错、中流砥柱和太昭古城等。此行，我主要拍了林芝秋色。

                                                林芝秋色1                                                林芝秋色2

    三、观赏林芝到拉萨沿途风光

    林芝到拉萨共393公里，途经林芝地区的工布江达县，拉萨市的墨竹工卡县、达孜县。途中景点主要有卡定沟、秀巴千年古堡、巴松错、中流砥柱、太昭古城、邦杰塘草原、米拉山、墨竹工卡的思金拉措、和达孜县的甘丹寺。其中自然风光以巴松错为著，人文景观以太昭古城和甘丹寺为重。甘丹寺，是黄教六大寺中地位最特殊的一座寺庙，它是由佛教 格鲁教派的创始人宗喀巴于1409年亲自筹建的，可以说是格鲁教派的祖寺，清世宗曾赐名为永寿寺。

     太昭古城遗址太昭古城是川藏古道及青藏古道中路、东路的交汇点，这里又称为唐番古道驿站，在唐代时成为西藏的重要城镇之一，元朝即开始设立驿站，清朝时更是成为国家边疆的重中之重。清朝时，赵尔丰入藏驻守，后因镇压辛亥革命，慈禧太后下令赵尔丰回内地，于是为赵尔丰奉“太后昭书”返回，由此得名“太昭村”。                                                 邦杰塘草原。它和米拉雪山是尼洋河的发源地。    米拉山口。米拉山口海拔5013.25米，是拉萨地区和林芝地区的行政界线，也是尼洋河和拉萨河的发源地，更重要的是这里的地理气候奇观。山口东侧林芝地区受雅鲁藏布水汽通道影响，雨量充沛、气候适宜、植被茂盛，西侧拉萨地区则相反，除了草原、少量灌木外，尽是荒凉的景象。    从米拉山西行3公里见个路口再向南行6公里即是思金拉措。思金拉措，海拔4500米，藏语是具有威力的神湖意思，当地人称为"财主百龙之王"居住的神湖。遗憾我是秋冬季节到来，据说夏季的思金拉措百花争艳、牛羊满山，随处可见雪鸡、雉鹑、岩羊、鹿、羚羊、香獐等。

    四、停留在拉萨

    拉萨，藏语是佛地意思。在拉萨看什么？我认为作为普通游客来说，看了布达拉宫和大昭寺即可。因为，西藏的寺庙太多，皆大同小异。布达拉和大昭寺具体典型性和代表性。在拉萨的吃住行都是十分方便，因为西藏的发展己使拉萨朝着现代化方向发展。

    (一)观赏布达拉

    布达拉宫在于建筑的雄伟壮观，不必非进其内部不可。选择在广场留个影，湖边拍个照，感受一下夜晚的布达拉宫即行。

    (二)寻访大昭寺

    寻访大昭寺，我认为应留有足够时间，足够地去感受藏传佛教文化。必要时，还可购买西藏的特产，因为这里是拉萨最为集中的特产市场。大昭寺又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），始建于唐贞观21年（647年），是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的，后经历代修缮增建，形成庞大的建筑群。大照寺是西藏第一座寺庙，建成时只用来供佛像、藏经，因为当时西藏还没有人出家为僧。后来，经历代拆建，四周增设回廊、院落，建筑面积达25000多平方米。作为藏传佛教最神圣的寺庙，大昭寺并不从属于哪个教派。佛教兴起后，每年这里便举行传召法会。历代的达赖或班禅的受戒仪式就在这里举行。

    1.感受宗教活动。大昭寺每天聚集着来自全国各地的信徒，信徒除了在大门处烧香拜佛外，顺时针沿着八廊街环绕步行的信徒众多不断。

    2.观赏大照寺的建筑艺术。金碧辉煌这个词用在大昭寺的建筑艺术上一点不为过，至于怎么去形容，需要每个人去深究，有一点是肯定的就是精湛别致。    五、离开西藏

    在拉萨游览的主要景点是布达拉宫、大昭寺、小昭寺、哲蚌寺、色拉寺和罗布林卡。除拉萨河外基本没有自然景观。通常安排1-2天即可，其它时间可安排前往可以当天往返的地方，如：那曲的那木错，日喀则的扎什伦布寺，山南的藏王墓群、雍布拉康。离开西藏可是选择两种交通方式，一是飞机，主要航班是飞成都或经停成都，票价1610元。二是火车，发往成都的硬与卧票分别是300、500、800元。

    六、路线的优缺点

    优点：1.对身体有益。林芝海拔低，拉萨海拔高，可以渐进的适应高原缺氧问题；2.两地代表性强。林芝是高原自然风光的代表，而拉萨是藏传佛教和藏族文化的代表，去了两地基本满足了西藏旅行的基本目的，值得一提该路线还可俯瞰“三江并流”、尼洋河、念青唐古拉山等大景观；3.旅行快捷，便于合理安排假日。通常一周时间可满足。4.到达拉萨后可以此为中心，兼游其它地方且不重复。

    缺点：两地是整个西藏最发达开放地区，容易发生“宰客”和强买强卖问题。

      此专题谨奉献给广大博友们！中秋快乐！

    中秋之际，我能给博友表达什么？我能为您，为你们做点什么？我想运用形象描绘的手法，勾勒出皓月当空、美人千里、孤高旷远的境界氛围，寄放一颗心； 我想把自己遣世独立的意绪和往昔神话传说融于阴晴圆缺当中，许上许多愿；还想赋予浪漫色调，表达对你们的真诚谢意。可女儿说：天呐！你以为你是郭沫若呀，竟敢斗胆PK！汗颜余下，想起了古往今来的四川名人，最后拉出眉山的宋代大诗人苏轼，苏东坡。不过，拉出的只是一首词---水调歌头.明月几时有。谨上。

    “明月几时有？把酒问清天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去。惟恐琼楼玉宇，高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间。转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟”。    如果苏轼用他眉山乐山一带的家乡话呤出这首自己写给人类的犷古宋词来肯定是不受听的。以我为代表的“椒盐普通话”嘛，虽比不上乐山籍博友川夏、梅子，但还将就。至少舌头一卷，上嘴唇一翘，成都人还当真以为我是老北京呢。然而，方言无谓，辞憾千秋。此词的婉约清丽，清旷、雄放、凝重、空灵，对后世影响极为深远。如今似乎没有佳辞绝句再能够取代它作为中秋佳节美好的祝福词句了。

    此词通篇咏月，却道出了个“天上宫阙”，耐心寻味。宫阙，是古时帝王所居住的地方，因宫门外有双阙,故称宫阙。天上的宫阙又是什么样子的呢？我不是杨利伟，这一辈子也没钱搭乘“嫦娥N号”傲游太空，我只能自以为位于西藏阿里扎达县的“扎达土林”就是天上的宫阙了。

    在阿里的日子，我一直在想普兰县迟早是要更改县名的。因为冈仁波齐和玛旁雍错的名气比普兰大多了，仅Google搜索的结果中就占了普兰的80％以上。也许是很小的时候看过一部关于解放军在普兰与敌特作斗争的黑白电影，儿时烙印，加上孔雀河水最终汇流于雅鲁藏布江的原故，敦促着我必须到达普兰。

  霍尔，“搓衣板路”连接高原景观

    从萨嘎向西翻过马攸木拉山后，其实就踏入了普兰县霍尔乡境内，也自然就是阿里境内。霍尔坐落在一片宽阔的草原灌木地上，地理位置使其成为是人员车辆西来东去的重要食宿地。    抵达霍尔，给我感觉是驶入了正宗的“天上”，这里已不是途中单一的草原地，而是宽阔的草原、湛蓝的高原湖泊、终年不化的雪山构成的一幅亮丽图画。这里要南下104公里才能到达普兰县城，可在此已集中了普兰县和西藏最重要的景观之一的纳木那尼峰、冈仁波齐神山、玛旁雍错圣湖和拉昂错鬼湖。

    霍尔的景观都有路可达，但大多由“搓衣板路”连接。“搓衣板路”是高原高反差气温决定的，昼间烈日高照地表受巨热膨胀，夜间雪山影响地表又巨烈收宿，反复扩张收宿之下即使公路受力面不均，车轮之后形成规则的横槽，因形象过去搓洗衣服的搓衣板，故被筑路人俗称为“搓衣板路”。朝阳夕至时似乎景色美好，可行驶于上则有那种把你当作衣服在搓衣板上使劲搓动拍打的感觉。    霍尔雪山多，湖泊多，故河流也多，途中常有河流档道。河水通常于越野车无碍，可底盘低或摩托车之类只能落水帮车渡水了。我们在去冈仁波齐路上就看到扎西和洛桑给摩托车“帮忙”一幕。霍尔地势平坦，可谓摩托车竞技的天下，小弟扎西是驾车老手，时常驾着很牛B的“极速-赛1888”兜风“自赛”。哥哥洛桑不会开，又喜欢占便宜跟着寻求“快感”，哥哥自然肩负起过河推车的职责。然而，便宜也不好占，我们与扎西在霍尔到巴嗄25公里一直你追我赶，浪漫征程，途中10余处河边都见哥哥脱鞋穿鞋，十分搞笑，我说：“洛桑，干脆别穿了省得麻烦”，他说“呀，呀，不穿在车上冷球得很”。哈，原来生活在天上的人也与我们一样呀。   

    游弋在神山圣湖之间

    我以为用游弋这词是准确的，因为车在这绝对净空环境里和广袤的大地上就如同游弋在大海里的一叶轻舟。除了车子拉着长长的尘烟，似乎就看不到在运动。

    普兰的景观应是大自然鬼斧神工给人类的恩赐，是一个个奇妙无比的自然景色。由于宗教的存在，这方土地也披上了浓厚的神秘色彩。除了冈仁波齐、玛旁雍错，仅霍尔就有大大小小的寺庙近20座。

    第一个寻访的是“山”--冈仁波齐。冈仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。岗仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。加上特殊的山形，与周围的山峰迥然不同，让人不得不充满宗教般的虔诚与惊叹。冈仁波齐海拔6656米，是冈底斯山的主峰。冈仁波齐峰形似金字塔（藏民称象“石磨的把手”），四壁非常对称。由南面望去可见到它著名的标志：由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格（佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑。冈仁波齐峰经常是白云缭绕，当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情。

　　冈仁波齐在藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为 “湿婆的天堂”（湿婆为印度教主神），苯教更是发源于此。从印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《冈底斯山海志》、《往世书》等著述中的记载推测，人们对于冈仁波齐神山的崇拜可上溯至公元前１０００年左右。据苯教经典描述：一条从冈仁波齐而下的河，注入不可征服的湖泊——玛旁雍湖。有四条大河由此发源，流向东、南、西、北四方。流向东方的是当却藏布马泉河（下游为布拉马普特拉河），绿宝石丰富，饮此水的人们如朗驹一般强壮；流向南方的是马甲藏布孔雀河（下游为恒河），银沙丰富，饮此水的人们如孔雀一般可爱；流向西方的是朗钦藏布象泉河（下游为苏特累季河），金矿丰富，饮此水的人们壮如大象；流向北方的是森格藏布狮泉河（下游为印度河），钻石矿藏丰富，饮此水的人们勇似雄狮。每年有络绎不绝的来自印度、不丹、尼泊尔以及我国各大藏族聚居区的朝圣队伍，使得这里的神圣意味绵延了几千年。

　　据说佛教中最著名的须弥山也就是指它。据《佛学小辞典》：须弥，山名，一小世界之中心也。前佛教时代的象雄苯教时期，岗仁波齐被称为“九重（万）字山”，相传有苯教的３６０位神灵居住在此。苯教祖师敦巴辛绕从天而降，此山为降落之处。在公元前５～６世纪兴起的耆那教中，岗仁波齐被称作“阿什塔婆达”，即最高之山，是耆那教创始人瑞斯哈巴那刹获得解脱的地方。印度人称这座山为Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源，所以，现在在冈仁波齐见到大批的印度朝圣者。几个世纪以来，岗仁波齐一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地，但是至今还没有人能够登上这座神山，或者说至今还没有人胆敢触犯这座世界的中心。旅行者把目光投向这块圣洁之地不过是最近几年才有的事，不过人数依然不多，这或许是一件值得庆幸的事情。冈仁波齐周围共有５座寺庙。年日寺为转山第一站，以后依次为止拉浦寺、松楚寺（也称幻变寺）、江扎寺和赛龙寺，其中后两座寺位于内线。这五座寺庙都有不少脍炙人口的传说故事，并留存有丰富的雕刻、塑像、壁画等文物，但如今都程度不同地毁坏了。

    第二个寻访的是“湖”--玛旁雍错与拉昂错。从霍尔向南行驶15公里就是玛旁雍错。玛旁雍错湖面海拔4587米，湖水深77米，水域400多平方公里。是世界上海拔最高的淡水湖，湖畔人烟稀少，宁静又神秘，美丽犹如梦中天堂一般，远处雪山、冰川、蓝天、白云以及开满鲜花的嫩绿的草原，更增添了一份人性反朴归真，从而忘却世俗纷扰的后发气氛。玛旁雍错被苯教、藏传佛教、印度教等多个宗教同奉为圣湖，是西藏的三大圣湖之一，被称为圣湖之王。在佛教经典中只将一处湖泊称为“世界江河的母亲”，所指的就是旁玛雍错。藏语的玛旁雍错就是“不可战胜之湖”。相传由于米拉日巴与纳若本为争夺冈底斯山在此斗法，后米拉日巴取胜而命名。佛教经典中把玛旁雍错称为“玛追错”，意味冰冷之湖，传说古时候有一婆罗门教徒把祭祀的圣水泼到了这里形成了湖水，后来称为龙王领地。大唐高僧玄奘有感于这里动人的传说和山川湖泊的秀丽，在所著《大唐西域记》里称它为“西天瑶池”。据经书记载，说是湖水可洗去人们心灵上的“五毒”--贪、嗔、痴、怠、嫉，凡朝拜过神山、圣湖的人，可洗尽一生的罪孽，为来生修神福。藏历马年转山一圈是常年的十三轮。玛旁雍错四边有四个洗浴门，东为莲花浴门，南为香甜浴门，西为去垢浴门，北为信仰浴门，朝圣者绕湖一周到每个浴门去洗浴，便能消除所有罪过。人当真有这么多罪过吗？中国摄影家协会副主席朱宪民老师理解很精辟：“说是欲望更合适吧。贪、嗔、怠、嫉，人一样也不少，被欲望牵扯，就靠近了魔的一面，远离了人的神性，所以犯错。这错误伤害的往往是自己――痛悔永远都是沉重的。越是沉重，越无法逃脱；越是无法脱逃，越是想要逃脱。越走越累，越逃越无处可逃。”玛旁雍错在印度的名字叫玛那沙罗发尔－－玛那沙湖。在古老的印度经典中有这样的记载：凡是身体触到玛那沙罗发尔的土地，或在它的浪潮中沐浴过的人，将走进勃拉马的天堂；凡是饮过它的水，则将升上湿婆的天宫里，并解脱百次轮回的罪孽。

    第三个寻访的是“寺”--基乌寺。基乌寺位于玛旁雍错西边，基乌寺是环玛旁雍错8个寺庙之一，是转湖人的起点。寺庙坐落在山顶上，由两处建筑组成。    南边主要是念经与烧香拜佛处，有用马尼堆搭建的“城堡”十分壮观，北边主要是马尼堆的地方，此处有排列整齐的各种颜色的马尼堆和刻有经文的牛头。寺庙位于玛旁雍错与拉昂错中间，在从寺庙向东望是玛旁雍错，西望可看见拉昂错（鬼湖）的一角。拉昂错也称鬼湖，据资料介绍拉昂错以前和玛旁雍错是一个湖，后因湖面下降，才分成了两个湖。   

    绿色与沙漠抗争的县城印象

    普兰县城给我的印象是雪山下被沙漠戈壁包围的小县城，生存条件十分恶劣。它位于孔雀河边，人类主要依靠孔雀河两岸繁衍生存。

    普兰县藏语意为“独毛”1959年以前，称为普兰宗。1960年将普兰宗更名普兰县。普兰历史久远，在公元初始，它就成为象雄国中心辖区之一，后来又成为吉德尼玛衮的发迹之地。    普兰县城地形特殊，纳木阿比峰和那尼雪峰之间的孔雀河(马甲藏布)谷地，地形狭窄，来自孟加拉的湿润空气，在这里形成宜人的高原小气候。气候温和，降水颇丰，是阿里地区中“雪山环绕的地方”。

    普兰县与尼泊尔、印度相邻，境外朝圣者和商贩多由此口岸(西藏自治区重要的出入境，越来越多的旅行者也到这里来参拜神山圣湖。普兰有中国海关和边检，每天不少尼泊尔和印度人通过，其中也包括少量外国游客以团体方式进藏。但这里并不是中国正式出入境口岸，想要从这里到尼泊尔的人，必须在申领尼泊尔签证时注明，否则即使有尼泊尔签证，也不让出境。普兰对面是尼泊尔山区，叫khojamath。当地人说，即使能出境，到尼泊尔后仍要徒步两天，走一条穿行在喜马拉雅山里的小路，才能到达有公路的城镇。

    在普兰有个很有趣的地名叫“尼泊尔大厦”位于普兰县城的北面，它并不是我们常见的那种高大的人工水泥混凝土建筑，而是特殊砂石结构上的洞穴群。    从县城走过车风桥到孔雀河北岸，路边50米高的山坡悬崖上，布满天然洞穴，其中大部分是香柏林寺的旧址。    现在，不少印度人和尼泊尔人越过边境到普兰做生意，为节省开支，干脆在这些洞穴暂居。于是，当地人便把这壁山坡叫尼泊尔大厦。

    科加寺是从尼泊尔进入普兰的必经之路，经常有许多衣着怪异的异域游客光着脚，提着小铁筒从这里经过。这些人多是来参拜神山圣湖的外国修行者。

　　科加在藏语中是“定居”之意。科加寺兴建年份已难以考据，其来历据说是源于噶尔一带擅长铸造佛像的居民，一天把一尊观音像以马车送运，走到孔雀河边。马车突然被石头卡住，不论怎么办也无法继续前行，于是人们就在车停之处建一座庙，取名科加寺。科加寺规模很小，殿堂内的壁画和布置，由于年久失修，难免有点班驳。但是从另一角度看，这儿却散发着一种原始、古朴的味道。

　　科加寺门口有一片河滩以及美丽的红色芦苇丛。附近的科加村是个具有田园风味的小村庄，颇有点世外桃源的感觉。它距离普兰县城19公里，沿途的景色相当不错。   

    野生动物的栖身园

    6月中旬从成都出发到到7月中旬，驱车已近7000余公里，沿途除亚东见到有野黄羊，其它地方有野生飞禽外，根本见不到地上的野生动物。说得也巧，翻越马攸木拉山进入阿里境内即能见到有众多野生动物，可见阿里人对野生动物的保护意识。普兰的野生动物主要有野牦牛、野驴、黄羊、羚羊、岩羊、盘羊、狼、猞猁、山豹、旱獭、黑颈鹤、雪鸡、黄鸭、野鸽等。集中活动的区域在公珠错、霍尔、巴嗄地带。

    普兰县地图

    原拟“走向雅鲁藏布江源头”连载专题结束再言灵关古道话题。可教师节近临，心又在今日外拍途中受到震颤，不得不“插队”先登。

    海棠古镇有一千多岁，位于四川甘洛县西海拔2000米处，是“南方丝绸之路”灵关古道上的重要驿站。如今，这里依然位置重要，其镇中学也是附近蓼坪乡、平坝乡彝族、藏族尔苏人孩子就读初中的地方，学校虽无闪烁巴金、郭沫若那样学校的伟业，老师却一荐荐默默地承载着灵魂工程师的责任，为提高少数民族文化素质作出了不可磨灭的贡献。师者功不可没，节日当敬爱有嘉。在此我却想借助教师节说说当学生的孩子们，他们与城市的孩子一样课本同类，教法一致，还享受着国家对少数民族学生各方面的优待，可是，涉足其间才会感受到他们承受着比城里孩子根本不一样的艰辛！

                                                海棠古镇

    今日由海棠去蓼坪，路程约25公里。车过镇西桥村，远远看到许多学生在路上行走的学生，我示意驾驶员小刘把两名体力不支而“掉队”的学生载上，孩子上车后才知他们周末放假回在清水村(白石村)的家，走了一段孩子说能否开慢点，我没坐过车，想呕吐。我说有班车为什么不坐呢？他们说海棠到家里5个小时左右就走到了，搭班车要8块线，太贵了。我心里一震，我孩子这个年龄还接送呢。他们才13岁就走这么远，心里莫名其妙的一阵酸楚。索性沿途见到回家的学生途往车里拉，竟然车上最大限度的坐了9名孩子。而且这里边只有2名孩子坐过汽车。

                                                 远离学校的山村                                 最远的孩子要走近35公里山路才能到家

    孩子们在车上很激动，笑声不断。可我根本无心思想用镜头去记录他们，而是在想，每周末一个来回共50公里，一年除去假期就是2000公里，三年初中下来整整6000公里呀。问他们为了什么？回答很扑素，就是为了长大以后的日子过好点，最大的希望就是能去州府西昌读书和就业。西昌距海棠也就200余公里，用初中6000公里能换来吗？他们说能考上甘洛县民族高中都不容易，车上的9个人最多有2人能考上就不错了。

    他们一席话令我思绪万千。现在山里的孩子多么不容易走出大山呀！过去“人民公社”各级还推荐出很多优秀的大山之子，乡村常常飞出金凤凰。时下的“教育改革”究竟怎么啦？我讨厌那些个自诩高端的所谓“教育家”！他们在用一些花一样的“理论”，不断制造出更多的弱势群体。试问，一个大学生一年学费1万多元，就算孩子们有幸考上，家里靠一斤土豆2角钱能供得起吗？好在车行驶在灵关古道上，这古道可是毛泽东等老一辈无产阶级革命家带领红军两次走过的路，心里倒也有很多安慰。

    孩子们更为可贵的是早早地肩负起了家庭的责任，周末走完20多公里，脚还很疼就立即帮助大人做点农活。他们知道父母现在的一切都是在为他们现在的学习，将来的生活辛勤耕耘。功课、复习也只能在十分困倦的晚上，成绩自然由此受到影响。    尔苏人家对孩子是十分爱怜的。清水村一组多周氏家族，周全明家大儿子考上了甘洛民中，还没回来，二女儿与我们一块回来，一到家三代人就乐开了。   周水清一家更高兴，二女儿可是甘洛民中的优秀生。              

    老人家很清楚学习的后果。对着我们说，家里那怕吃不起饭，也要让他们读书学习，只有读书才能走出大山，过好日子。我留下了电话、姓名，我对老人说如果孩子考上西昌或成都的学校，就打电话给我，我们一家会尽力支助孩子上学。                

    孩子必竟是孩子，也有很多“不懂事”的男孩子偷懒玩耍。我以为他们这个年龄更多地应该需要玩，需要笑，欢心的笑！我们那些有钱人也别自以为得来的钱都是公平的、干净的，省下几桌饭钱，来这里户外旅行吧。也许你们的支助会留下他们的笑脸到成人。             

     

对于佛教，我是个盲人。虽说应象红杏那样去敏锐捕捉佛教在藏文化中的作用与影响，象马丽华那样博览西藏人文地理。于我，只能做到的就是用影像去记录，去传播。在去阿里普兰的路上我们没有安排寻访寺庙内容，达吉岭寺的走访纯粹属于偶遇中的好奇。    我们离开萨嘎县向西走了近35公里时，看见路边有两座像佛塔又像马尼堆的建筑对峙在路的两边。便刹车下来拍摄。

    拍摄中，发现佛塔正北方有座规模不大的寺庙屹立在半山腰上，让我们奇怪的是佛塔并非只有两座，而是从寺庙前方的独塔至雅鲁藏布江边湿地里的村子一线约5公里上，整齐分布着共五座大小不一的佛塔。除我们面前的双塔外均为单塔。为什么从寺庙到雅鲁藏布湿地一线上要整齐规律的建五座佛塔？是佛教中的“三位一体”、“天人合一”？为了吸纳雅鲁藏布灵气，或支配其风平浪静？我不懂。于是，决定上山走访寺庙，探个究竟。    上到寺庙门前，热情的喇嘛围过来与我们打招呼。喇嘛们给我的印象彼好。首先是着装特别，里穿袈裟外披茄克羽绒服，不仅现代，还很象准备登上舞台的演员。其二，站姿精神，都很年青，典型小平同志倡导的“正规化”、“年青化”队伍。其三，热情有礼，显然的现代礼节，微笑服务。

    然而，与他们一交流，最大的问题出来了--语言不通。原想这次出行有嘉措驾车，翻译就没有问题了，可是藏语也同汉语一样，乡音土话众多，嘉措是康巴藏族，喇嘛是后藏僧侣，两方人在一起讲起话来，如同重庆人与北京人聊天“摆农门阵”。庆幸的是嘉措在拉萨多年，多少还会几句拉萨藏语。一阵下来，除了翻译出来的“寺庙里有5人”，“老喇嘛不在”，“天冷，加个外套热和”等等外，就是在一个个“哦呀”(藏语：好、可以、对的意思)声中。喇嘛给我们讲话，我们都听不懂，大伙干脆遇到问话都用“哦呀”唐塞之。

    年青喇嘛就是好说话，我手指着相机，又对着他们说“哦呀”，他们会意的笑着回答“哦呀”。此刻，我悄悄对王普说：“今天好了，肯定可以拍到全部，特别是壁画”，王普诡笑的说了声“哦呀”，大伙都笑了。于是就开始了正而八经的摆拍。

    二喇嘛是众僧中文化最高的，语言领悟能力强，给他拍时他会意穿上厚袈裟，让我们几个不停的对他说“哦呀”。

    三喇嘛小，本分老实，觉得穿着现代外套洋气，我们只好说“哦呀”。    大喇嘛属于比较“狡猾”的那种，不让拍壁画，只让拍他。我答“哦呀”，手比划着把他引到光线好的位置，咔嚓下来，留下半截身子的他，更多的“偷拍”到了壁画。    二喇嘛似乎看出了我们的“鬼把戏”，索性带着我们进入后屋的藏经房，并手指着金佛让我们对着金佛、壁画和经书狂拍了一通。我们一个劲的说：“哦呀”、“哦呀”……    狂拍之后，我们邀请四个喇嘛合影，他们热情的与我们留驻了这感激的影像。不过，这次我则用了标准藏音“吐其其”和拉萨音“吐其纳”(均为谢谢了意思)，感谢他们。    来到院落，面对远方的雅鲁藏布江，给人一种壮阔秀美的感觉。可惜的是五个佛塔意思，他们只会说“哦呀”，让我们饱受语言不通的煎熬。后来，查资料，知道了达吉岭寺创建于1729年，是拉萨小昭寺的分寺之一，属于格鲁派。但是，五个佛塔一线整齐排列延伸代表什么？意味什么？无法考究。
    快离开达吉岭寺时，我们终于见到了寺庙主持的老喇嘛。他从一条睡懒觉的狗边向我们走来，表情严肃的与我们打招呼。他与年青喇嘛的着装就不一样了，典型的藏族僧人打扮。看来还是老僧人耐得住寂寞，经得起诱惑呀。    二喇嘛见主持老僧人来了，似乎有些紧张。示意我们不要再拍寺庙屋内。看来年青人就是原则性不强。或许，他们为了我们还真会“背黑锅”，说不定我们离开后，主持就会立即召开“大会”，对他们进行严肃批评警告，甚至“双规”、“双开”呢。    老喇嘛其实也是热情人，我们与老喇嘛合影后即结束了40分钟的寻访。尽管没深入的考究到达吉岭寺的一些隐藏的神秘，但觉得丰富了走向雅鲁藏布江源头活动的人文内容，十分有意义。哦呀，达吉岭寺。吐其纳，年青的喇嘛们。

                          马泉河沙漠地带                                  夕阳余晖公珠错高原湖

    从拉孜县进入219公路至普兰县霍尔镇，全长790余公里，全部在海拔4600米以上的地带行驶。如果说西藏是天上的西藏，阿里是西藏的西藏，那么，这里就是一个天又去另一个天的天路。这段是人类适应极高海拔地理气候环境，关系到能否去阿里的关键路段。由于海拔高、路状差和景色单调，基本相似。旅行者通常是在尘土飞扬之中昏沉沉、晕乎乎中渡过，很少有人重墨记录沿途情况。

                                            好似在云中穿行的天路

    但是，这段对雅鲁藏布江的形成，对西藏乃至整个地球来说，它实在是太重要了，大量的湿地、草原、湖泊，不仅丰富了雅鲁藏布江的水流量，养育了依赖雅鲁布江生存的藏南与南亚人类，更是作为“地球之肾”贡献巨大。制造了大量氧气，又净化了水体，防止了恶劣环境对大地的侵蚀，维护着整个地球生态网络的健康。也可以说，它与南北极一样，哪怕稍微有一点“感冒”，都会影响到整个地球的地理气候变化。

                                           防止恶劣环境对大地侵蚀的湿地                                            人类与动物赖以生存的高原湿地

    我们6月29日从拉孜出发开始行程，近800公里的路程用去了3天。我难忘此行，不仅渡过了又一个中年生日，也让我领略了什么才叫最严重的高原反应。到达萨嗄己是深夜，萨嘎很小，千余人的城市，却来往着众多的行人，以及来自印度、尼泊尔的转山人。寻找多时才找入住一家三层楼的藏式旅店，顾不得洗漱大伙就合衣而卧，都想多一点睡眠以消除周身之困。然而，由于萨嗄属典型的高原性气候，海拔高达4600米以上，气候严酷，空气稀薄，昼夜温差大。那晚的“夜生活”很丰富。对环境极为敏感的我头疼心闷，心跳如同作贼回来，呼吸也总觉得奉献出去的多，收获进来的少。睡眼与清醒交替在醒了又睡，睡了又醒的朦朦胧胧之中。萨嘎气候十分干燥，总有干渴的感觉，开初我想一次性喝足水应解渴，后来发现水喝饱了仍不解决问题，水也要象喝茶那样慢慢品。反复之后，起身寻找到在二楼的WC,藏式卫生间极窄，没有管道设置，完全是从二楼直通至一楼“比较耿直”的那种，蹲在槽上如悬半空，忧心忡忡的东西终于落下后，数秒才听到响亮的“噗通”一声。如此之大的声音，生怕吵醒一幢人，索性提起裤子就撤，宁要面子也不失体面，深刻体会了死要面子活受罪一把。

                                           萨嘎段的雅鲁藏布江

    经过第二天大剂量输液打针，才基本驱逐受凉与高反，在诊所与医生闲聊时真吓了一跳，说是昨晚有一个印度男人在普兰高反严重，在送往萨嘎途中时就死了。说我身体太棒，竟然两瓶液体输完就恢复了，他这一说倒还坚定了去阿里的决心。我们第三天继续上路。首先映入眼帘的是湛蓝色的天空下那朵朵白云如同贴在地面上一样。我明白今天的行程大都在4700米以上，自然造就这般景色，让人真的感觉在去天的路上。其实，美是多元的，人若把思维定势在某种审美观上，自然觉得这些地方不足为美。我倒以为有时是简单为美，不必任何景气都需要五彩缤纷来表述。这里草原辽阔，水草丰茂，牛羊成群，雪山连绵，雅江源冰川气势磅礴，珍稀野生动物成群结队，大小湖泊星罗棋布，众多河流纵横交错，不正是一道别致的景观吗？

                                           仲巴湿地                                           朵朵云下的生命景象                                           此景只得天上有

    途中，我们基本的感觉是在一个又一个的湖泊、草原、湿地中穿梭，尤其湿地景观特别亮丽。仲巴大湿地，帕羊大湿地是“地球之肾”的突出代表，它们的存在为地球的生态平衡作出了贡献。这里值得一提的是仲巴、帕羊大湿地由于受全球气候变暖的影响湿地逐渐宿小沙化，但我们很高兴看到的是绿草己取代了沙地，勤劳的西藏人民在国家投资下在沙土上全部种下了长势非常好的绿草，并拉上了铁网禁止放牧。仅此一点足以证明中国人民在为全人类无声无息地作出巨大贡献。事实胜于雄辩。这里，我在想我们的一些所谓的媒体，你们在干嘛？劝君多报道些这样正事。

                                           大自然造就的一种有顽强生命力又有很强固水力的“铁线草”草地                                           “铁线草”草地保水固水状况                                           仲巴大湿地一段景色                                           河道边缘绿地                                           肥沃的耕地                                           真实的与草原有个约会                                           彩虹带来春雨                                           雅鲁藏布江重要的马泉河与人工栽种在沙漠中的绿草                                           远眺喜马拉雅山脉                                           一尘不染的高原湖                                           公珠错夕照(尼康在早晚景象中的非凡表现力)

    从拉孜到普兰沿途有一个特殊的看点就是大量的地褶与奇特地貌景观。这些景观可以把我们带去亿万年前西藏壮观的造山运动中，领略地球的神奇，探索一个个难解之秘。

                                           地褶奇观1                                           地褶奇观2                                           奇特的地貌

    沿途的藏族民居也是一道风景线，特别一早一晚景色秀丽。这个地带的民居也是“新农村”方式建设起来，不同的是为了抵抗冬季的寒冷，所建房屋基本为一层次且窗户较少较小，各类室内装饰更加注重客厅和不离开房屋便可满足生活需要设施的建设。

                                                  民居1                                           民居2                                           民居3                                           民居4                                           公路道班                                           夜色中的寺庙

    生活在这个地带上的藏族同胞以牧业为主，我感觉是比较休闲和富于浪漫情调的，每天赶牧到草场后，大伙便在蓝天白云下围坐在一起喝青稞酒、酥油茶，咬嚼着奶渣干、风干肉，唱着自编自唱的歌曲，好一派正宗的户外生活景象。他们同时又是热情好客的，十分希望你贪杯青稞酒，看着你满嘴胡言乱语，与他们共享大景观下的人间欢乐。

                                           大景观下的“户外”生活                                           第一次见到吃“棒棒糖”的藏族妇女                                           骑马放牧的藏族小伙                                           制做卡垫的织机                                            虔诚的藏族老人

        江孜至亚东古道风光

        在乃堆拉与印度军人握手

    结束成都至拉萨段行程，经短暂休整即继续向西行进。由于日喀则经江孜、帕里至亚东通道正好位于雅鲁藏布江中段，发源于帕里高原的康布麻曲(亚东河)流经印度阿萨姆平原后，是注入雅鲁藏布江末段之布拉马普斯特河的重要河流。沿途地理特征十分明显，还是见证西藏今古历史的重要地带。因此，我们安排的第一程就是横跨喜马拉雅，造访西藏日喀则地区的江孜县和亚东县。

简叙喜马拉雅

    行程上的江孜县在喜马拉雅山脉的北坡，而亚东县又在其南麓，是个跨越极地高原的路程。因此，需要了解喜马拉雅。喜马拉雅是“积雪之山”的意思，是世界上最高大最雄伟的山系。位于青藏高原南缘，西起克什米尔的南迦－帕尔巴特峰，东至雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰。全长达2500多公里，南北宽约200--350公里。平均海拔高度6000米以上，为世界上任何山系所不及。喜马拉雅山脉骤然隆起，构成一道凌空屏障，阻挡了印度洋暖湿气流的北上，造成青藏高寒干旱气候，一直影响到大西北。山系制约着南北两侧的大气环流，南坡雨量充沛，植被茂密，北坡则气候干燥，植被稀疏。

            喜马拉雅山脉北坡景况

            喜马拉雅山脉南坡景况

 喜马拉雅“大缺口”与牟其中狂言故事

    特殊的地理条件给喜马拉雅山北坡青藏高原及大西北带来极大的影响，制约着广袤大地上植物的生长和人类的生存活动与分布。多少人，多少年都在梦想有一天科学的发展能使青藏高原一夜之间变成天上粮仓、绿色家园。

    说喜马拉雅山脉的“大缺口”，拉个人来“垫背”是必要的。记得上世纪八十年代有个名噪一时的生意人叫牟其中，投机到把鼎盛之时也想拿金钱跟大自然博一把，以求得比王石攀登珠穆朗玛峰还更有层次的广告效果。据说他狂言今生有三大愿望。一是在喜马拉雅山脉开挖一个“大口”，让印度洋暖气流北上，让青藏高原变成“江南”；二是在月球上安装上镜子，反射来自太阳的光芒，让地球不再有黑夜；三是把海水变为淡水，让人类不再为缺水犯愁。一些个金钱堆积如山的奸商就喜欢这样捉弄百姓、骚扰视听。好在其中兄还没来得及实施伟大梦想便为阶下囚，否则，不然这“项目”还真的启动了呢。那时我在亚东工作，尤其关注出自重庆万州老家的奸商。警卫员说：这人捧！我说：你娃儿晓得个屁？商人叫什么？好听点叫CEO、操盘手、企业家，实质就叫贩子、剥削者、投机倒把的。别看他们道貌岸然，高谈阔论，慈善赞助，其动机都为自己获得更多的“一方天井”，结果上的Forbes排名，撕开他们的“包装”，连狗都不是！

    狂言终归为狂言。不过，如果走过日喀则至亚东路线，细心之下你会惊奇的发现亚东帕里地区还真有这样一个横切喜马拉雅山脉的天然“大缺口”。这个几十公里的大山口位于帕里镇与康布镇之间，平均海拔4300米左右，山口两翼是海拔7000米上下的陡峭山峰。尽管喜马拉雅山脉真实存在着这样一个“大缺口”，按理说这么个偌大的自然山口完全可以开放印度洋的暖气流北上，可是，地球自然现象真是件不可思议的事，暖气流到达该地就“休息”了，使得亚东的帕里、康布成为一个地理气候与植物种类的分界点，南北两边呈现出两个迥然不同的地貌单元。地球物理终有其万年自成的格局，需要一代代科学家探索这未知之迷。

            从空中看喜马拉雅山脉横断通道

承载英雄史的江孜

    我们早上8点从日喀则出发，沿着年楚河南下，两岸绿油油的青稞地和金黄的油菜花，在荒凉的大山衬托下显得格外地有生命力。车在柏油路上行驶很快，经白朗县不到半小时就到了江孜县。江孜，给我印象是十分深刻的。未到西藏前就了解很多，尤其电影《红河谷》里演员宁静一身古老藏装打扮站在炮台上，用又厚又大的嘴巴唱出优美而又忧愤的绝别歌声，至今还在耳边回响。《红河谷》是有影响力、生命力的优秀影片，宁静也是那次一炮走红，这并不是“粉丝”吹捧宁静说是那双会说话的大眼睛每天“扫射”剧组人卖力拍摄的结果。而是靠江孜美丽的高原景色，靠着影片真实地再现了江孜人民两次抗英保卫战可歌可泣的历史故事。

            江孜著名的抗英遗址：宗山古堡

    江孜这个同步承载百年前国家耻辱和国民壮烈的城市，今天在和谐社会的阳光下显得格外美丽。宽阔繁忙的街道、丰富的商品物资，民族特色的别墅式新农村，还有车水马龙、藏香缭绕的景象，向世界昭示着江孜的发展象飞那样。我们到达江孜时值菜花开遍原野，巍峨的宗山古堡屹立在金光闪闪的大地上，给人诸多思潮。我曾在十年前来过这里，此刻这样一个美丽的景象，这样一个新的飞跃，纵然而贯，激荡着本己跳跃的视觉。然而，美丽的景色始终没能取代我对远去抗英英烈们挚诚的缅怀心情。站在宗山古堡下，对十八军将士的崇敬也油然而生。在藏族同胞眼里十八军就是共产党！十八军解放了一个属于奴隶主的旧西藏，赶走了残留在江孜、亚东最后的外国殖民主义军队；十八军建设了一个的新西藏，让人民当家作主，走上了不断富裕的道路；十八军将士为西藏的建设献青春、献子孙、献终身，他们的第二代、第三代儿孙与藏族人民一道正在建设一个现代化的西藏。---十八军万岁！

    江孜藏语意为“胜利顶峰”。因年楚河流经这里，历史上人们称江孜为“年”。江孜古时候是通往拉萨的必经之地，名特产主要有卡垫、地毯、挂毯和女式金丝帽等。江孜除了观赏高山平原自然风光外，主要有两个看点。一是宗山古堡。宗山堡位于江孜白居寺后山。始建于公元967年，既是研究观赏西藏古建筑艺术的地方，也是江孜抗英遗址，是西藏军民英勇抗击入侵英军的历史见证。现保存较完整的有“抗税厅”、“议事厅”、“抗英炮台”。二是帕拉庄园。帕拉庄园是目前西藏保存最完好的奴隶主庄园，位居十二大庄园之列，是旧西藏贵族和农奴两种不同生活的真实写照，是旧西藏的缩影。

红山 蓝水 绿草地

    从江孜继续往东南有一段隘口，驶毕就是康马县。康马在十年前还是一个用不着一袋烟功夫就能走完的“袖珍”县城，如今也与西藏所有县城一样，在国家主导，内地地方对口支援下飞速发展，康马旧址不复存在，取而代之的是座现代的新城。康马至帕里公路是沿年楚河延伸，河两岸路两边尽是青稞、油菜、草原、牛羊和新农村房屋，车窗外好一派生机昂然的景象。

        年楚河与红山绿地

        红土地貌

    康马至帕里地段由于当地土壤和岩石成份原因，整个通道附近均是红黄色彩主景，红土地貌又受烈日照晒、冬季干旱和昼夜强烈温差的影响，许多岩石风化剥离，并在风和降水的作用下形成红色的冲沟和红沙带。这种地貌对人类生存和植物生长是残酷的，而对旅行者和摄影师来说却是一道心不愿而于景不甘的景观。

         即将消失的石砌式藏族民居            新兴的别墅式藏族民居

    我们在途中注意到一排排一座座别墅式新农村民居是一道亮丽的风景。新建的藏族房屋主要沿公路或靠近牧区和耕作地兴建，房屋内依稀可见电视画面的闪动，房外老人们悠闲的坐着摇动着转经筒，水泥道路上停放着很多拖拉机，小卖部，村镇医疗所旁的坝子上孩子在玩耍欢笑，妇女们在自来水龙头下洗着衣物，一派内地农村景象。询问藏族群众得知，西藏现是兴建新农村的时期，每户农牧民群众都是“国家出大头，个人出小头”的受益者，按照“三个一点”办法实施。即：国家资金、对口支援资金出“大点”，个人出“小点”。经过多年建设，乡镇新农村己初具规模，房屋建筑风格沿续了后藏建筑模式，每户独立一幢几百平方米的两层式或一层式房屋，均为两层水泥钢筋石块的混筑房，增加了采光窗，水电卫生设施和人畜活动隔断。老旧房屋多单独成体，零散布局，虽有一些“个性”，但房屋低矮，人畜混杂，生活不便，保障困难，与现代主流生活方式相差甚远。让他们继续住老旧的土石房屋，方便我们找些“从远古走来”的创作灵感，这就太自私不过了，仅为了“看”，永远不能让藏族农牧群众过上富裕幸福的生活。

            红石山下的学校和寺庙

嗄拉湖消失的责任

     康马县嗄拉乡是交通要冲，叉路以西是去岗巴和亚东西线公路，以南是去亚东东线的公路主干道。嗄拉位于两湖中央，地势平坦，有广袤的草原和湿地，这些高原牧草的茂盛生长，得益于北边的嗄拉湖和南边的多庆湖。

    十年前我常经过这里，宽阔的嗄拉湖,蓝天与湖水蓝为一体，一上一下，硬是把草地山脉变成了深蓝色中间的一个绿色的大圈，湖面上成千上万的候鸟时而扑腾飞跃，时而成群结队休闲的漂浮在水面上。十年后的今天再经此地，开初我以为还没到，仔细对照地图才发现嗄拉湖己干枯消失，除了还残留有几块不大的湿地外，有些变成了草原，有的被开垦为耕地，还有许多变成了戈壁沙丘。

        枯竭的嗄拉湖

    嗄拉湖的枯竭，我以为并不是西藏的责任。因为，在西藏没有污染的工业，湖泊周围也没有过度的放牧和绿地的破坏。嗄拉湖的消失是全球变暖的标志，又一个危险的地球信号，责任在全人类，在你我他！

        嗄拉湖上游的抗英古堡遗址与耕作地

   我是个环保主义者，我知道全球变暖给人类带来的恶果是我们还要不要这个地球，我们还要不要在这个地球上生存的两大问题。2007年8月3日《晨报》已报道了科学家在北极冰层中发现了蛰伏了近14万年的病毒毒株，因全球变暖或将促其复活。这意味着在全球继续变暖的作用下，冰层下蛰伏十多万年的病毒等待时机彻底释放，并向人类世界传播。   

    类似这样威胁人类和其它动植物生存的例子还很多，我认为关健是我们每个人，尤其是决策者，要长远着眼，从一点一滴发生在身边有悖环保的事情抓起，尽可能“延缓”迟早到来的极限点。早在1851年，印第安索瓜米西族酋长西雅图在美国华盛顿州的布格海湾所发表著名的《西雅图宣言》是最早的关于地球环保的论著。他在动人心弦的演讲中说到：“务请教导你的子女，让他们知道，脚下的土地，埋着我们祖骨骸；教你子弟尊崇大地，告诉他们，大地因我们亲族的生命而得滋润；告诉他们，红人怎样教导子女，大地是我们的母亲，大地的命运，就是人类的命运，人若唾弃大地，就是唾弃自己。”面对嗄拉湖的消失，这，应是我们的共勉。

          这也是景，牛羊与人类都在依赖绿色己不多的草原生存

穿越喜马拉雅“大缺口”

    前边谈到了横切喜马拉雅山脉的天然“大缺口”。“大缺口”是地球造山运动的产物，位于亚东帕里至康布一线，口宽大约30公里，平均海拔4300米左右，山口两翼是海拔7000米上下的陡峭山峰。这么大的自然山口在这样一个海拔上并没有牵引印度洋的暖气流北上，反到成了地理气候与植物种类的分界点，见证两个迥然不同地貌单元的地方。两镇南边，植被随着南下越来越粗大茂盛，北边的植被主要是草原湿地，并随着向北推移而越来越稀疏。

                                          喜马拉雅“大缺口”处的卓木拉日雪山

                                          亚东县康布乡是地貌单元的分界线之一

                                          亚东县康布温泉己有明显的灌木林分布

    “大缺口”两侧是陡峭的为喜马拉雅山峰，而“大缺口”却是缓坡和平坦的草原地形。不一会就是亚东县的康布温泉。康布温泉位于康布乡的上康布地境内，距离亚东县４０公里，距离帕里镇２７公里。温泉有１４个泉眼，由于各个泉眼水温不同，含有的矿物质不同，有显著和独特治疗骨科、皮肤科等疾病的效果，吸引着许多人来此洗浴治疗，邻国印度锡金邦每年也有很多人员翻越喜马拉雅山来到温泉洗浴治疗。

亚东，不为人知的边境重镇

    到达亚东己是下午三点，己是某边防团领导的老部下已在进城的路边迎侯我们。寒暄安顿后，顾不得叙旧便勿勿去街上逛起来。阔别已十年的亚东在上海具体对口援助下已发生惊人的变化，值得庆幸的是现代化的发展并没有破坏亚东古老，下司马镇古民居还是那么古朴，亚东河水还是那样清澈，山还是那样郁郁葱葱。

                                           亚东县下亚东镇                                          古朴的亚东下司马镇

    亚东，藏语意为“卓木”。1951年以前，亚东由西藏噶厦政府亚东卓基康和帕里宗管辖，实行“政教合一”的封建农奴制度。亚东不大，轮廓北宽南窄。东西最大宽度仅45公里，南北长123公里，在祖国的版图上是很显眼又是很窄小的。然而，亚东的地理位置十分重要。她呈楔状伸入邻国印度和不丹之间，是祖国连接南亚友谊的桥梁；她交通方便，自古以来就是西藏最便捷的对外出入口；她海拔低，风光好，仅2800米左右的亚热带气候十分适宜人类居住和农作物生长；她资源丰富，特别是有丰富的木材资源。就是因为这些原因，英帝国主义很早就对她垂涎三尺，使她承受了二次抗英战火的洗刷，蒙受了长达五十年的殖民羞辱。曾被英国划为商埠，实行殖民统治，直到1954年4月，中印两国政府签订了《关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》，印度最终放弃了继承英国侵略中国西藏时取得的种种特权。1957年6月，在亚东完全行使主权。亚东由此成为新中国成立后，回归祖国的第一块殖民地。

                                           亚东民居1

    亚东的看点主要民居和亚热带原始森林风光。亚东藏族古民居是西藏独具一格的，也是独一无二的。古民居全为木材修建，通常为两层式。底层多为客厅、杂物房和厨房，并有内楼楼梯或外梯通向二楼的卧室。二楼临正门方向都有不宽的廊道用于养花及晾晒衣物等。为适应多雨潮湿气候，古民居窗户较多，通风与采风性较好民居一般都有院落，围墙以横放的材禾堆垛。目前，很多居民己把底层或外层用水泥砖或石块筑墙，倒是影响了古建筑的特点。亚东人爱花，家家户户都在二楼廊道上养有各种花卉，更添了古民居的亮丽。

                                           亚东民居4                                            独特的经幡杆                                           亚东藏族服饰

开放的亚东，与印度官兵握手

    当今的亚东是开放的，也是中国西藏与印度唯一一个开放口岸。第二天一大早我们就驱车去当天的目的地乃堆拉，也就是说要先沿亚东河岸下行，然后再从不到海拔2800米的爬盘山公路去4300米的山口。沿途看嗄居寺、仁青岗边贸市场，最后在乃堆拉山口与印度边防军人“约会”握手。                                           嘎居寺

    嘎居寺位于亚东县下亚东乡切玛村南部，在乃堆拉山北侧半山上，东西长５０米，南北宽２９米。是一块独具风格的噶居派净地，该寺现存清代文物释迦唐卡、天王唐卡。还存有一块在第一次藏英战争期间驻藏大臣升泰所题赠的一块“大放光明”的木匾。

                                           中国西藏与印度唯一开放口岸：仁青岗边贸市场

    中印两国从两国人民的根本利益出发，于2006年6月开通了中印边贸乃堆拉山口通道，并在仁青岗建立了边贸市场，据介绍，一年来双方边境互市贸易直线上升，实现边贸交易4315.15万元。尽管边贸市场已开通，但乃堆拉山口是不对外开放的，游客只能到达仁青岗即止。

    我因在亚东边防某团任过领导，并且在乃堆拉山口居住过1个多月，即有某种特殊关系。同行也为此可以粘光与印度军队握手了。                                           与乃堆拉印度礼仪兵合影

    乃堆拉山口边防勤务分工是很严格的，山口5米宽的通道由印军礼仪兵负责执勤，主要担负每天印度商人往山口去仁青岗互市。

                                           与乃堆拉印度边防军官兵合影

    乃堆拉山口通商道以外是由印度军队边防军把守，两军可以在标示国界而竖起的铁丝网两侧握手照相。这张合影虽说我们与印军都站在一块，其实在中间有一道1米高的铁丝网。所以，我们的合影既伟大又特殊，我们是站在不同的国家里合影，我们的握手是跨越国界的握手。