一、获得满意夜景照片的简单方法

　　我们先从最简单地夜景拍摄方法说起，严格的说，这并不是技巧方面的功夫，而仅仅是按部就班地完成数码相机已经提供好的功能，这就是大家熟悉的“夜景模式”。

　　目前绝大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，即使很多低于2000元的数码相机也具有夜景拍摄模式，在一些更高档的数码相机上还提供了更细致丰富的场景模式，甚至具备傍晚、深夜模式等。通过这类夜景模式，在一般情况下都能取得满意的效果，当然最好采取我们在前面的第一个问题中提出的使用三角架辅助的方式，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。

　　提醒：三脚架的稳定性不可忽视，因为三脚架的材质强度、三脚架各个接环是否锁紧、三脚架支撑地点以及长时间按动快门都会影响三脚架的稳定。

二、进阶的收获
　　使用简单的夜景模式远远无法适应摄影创作的需求，充分利用数码相机的即有功能来获得更多的拍摄乐趣是我们接下来的主题，其实涉及到的还是那些我们常常碰到的名词－对焦、曝光、ISO、闪光灯等，我们还是先来看一个常见的问题：

　　问题三：在夜间拍摄人像，开启了内置闪光灯辅助拍摄，然而人像拍摄清晰了，但是身后美丽的夜景却无影无踪，如何解决！
　　释疑：在开启了内置闪光灯辅助拍摄后，数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上，使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。

　　手动对焦的乐趣

　　我们先来谈谈在自动对焦下的技巧。由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下，所以在进行夜景拍摄时，先尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。

手动对焦在拍摄人像夜景的时候可以起到有效的作用，提高拍摄成功率

　　不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态，因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦，对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。

　　通过液晶显示屏来查看对焦的效果，大概估计景物和相机之间的距离，然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处，这样能够很好地达到目的。
曝光的选择
　　曝光对于夜景拍摄尤为重要，对于只具备夜景模式而没有手动曝光控制的数码相机而言，我们会有其他的方法来进行调节，后文将述。

　　对于具备手动曝光控制的数码相机，我们通常选择A模式（光圈优先）或M模式（手动模式）来进行夜景拍摄，数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，调节起来也是相当方便的。

　　在夜景拍摄时候，一般是将F值设置为最大，然后再对快门进行调整，可以直接从液晶显示屏上看到画面效果，对于曝光时间长短的选择，一来从技术上受到数码相机本身的参数限制，二来从创作上来讲，这是因人而异的的问题。折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行筛选。

　　长时间曝光的效果是相当吸引人的，特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成，当然三脚架的辅助是必须的。要获得车流产生的灯光拖曳效果，曝光时间最短不能够低于15s，当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短，这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。

打破白平衡的定向思维
　　白平衡是数码相机的一大特色，特别是在进行夜景摄影时，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境，因为夜晚中的建筑物及景物的泛光灯所产生的光线，在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的色光。

　　因此在夜景拍摄的时候，要打破平时一直依赖的自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式，当然试着用不同的白平衡进行拍摄，会有意想不到的效果。

灵敏度的问题

　　数码相机的灵敏度（ISO）在夜景拍摄中也扮演着很重要的角色，而且总是伴随着正反两方面的结果。提高ISO数值可以提高快门速度，这样有利于拍摄的稳定，降低拍摄难度，同时ISO的提升带来的噪声增加往往是明显的。对于没有手动曝光控制的数码相机，调高ISO数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果，也不失为可用之法。

　　高档数码相机往往具有更广泛的ISO选择范围，甚至可用采用ISO800、ISO1600的设置进行拍摄，为了降低噪声，除了开启数码相机本身的“降噪”功能，还可用在高ISO设置下采用较低的照片分辨率进行拍摄，也可以在一定程度上减少噪声干扰。

一、慢速拍摄：
水在流动的状态下用极慢的快门速度拍摄，在底片上曝光的影像实际上是水流从A点到B点的运动轨迹，这种运动轨迹人的肉眼无法看到，摄影的拍摄原理可以记录下来。流动的水有无数从A点到B点的运动轨迹，这种轨迹交织在一起，可以形成如纱如雾的梦幻效果。同时，由于曝光时间长，画面上记录到的水流量是时间叠加的结果，即使水流量很小，也可以形成气势宏大的效果。
水的流速不同决定慢速快门的选择范围。垂直流下的瀑布和平行流动的溪水在水的流速上肯定会有明显差别。同一快门速度因水的流速不同最后形成的画面效果也会有显著的差异。针对一般情况的平原河流而言，1／4秒以下的，，曼速拍摄就可以形成动态的画面，如果用一秒或者数秒的快门速度拍摄，底片上记录出多点叠加纵横交织的水流运动轨迹，照片上的水流似轻纱缭绕，似云雾飘浮，效果出神入化，美如仙境。
造成奇异效果的关键技术是慢速拍摄。
慢速拍摄的技术保障是保持相机稳定。
相机稳定的重要手段是使用三脚架。
将相机固定在一只牢固而稳定的三脚架上，即使用一秒甚至几十秒的慢速拍摄，也会保证除水流之外的其它物象都十分清晰。
千万不要盲目相信自己手持相机的能力，一般人在1／15秒就会产生明显晃动，造成影像模糊致使拍摄失败。
在天气晴好的阳光下拍摄流水，常会碰到光圈缩到最小速度也降不下来的情况。如使用ISO100的胶卷，在1／125秒，f／8光圈能正确曝光的条件下，用 f／22光圈只能使快门速度降到1／15秒。此时如果想使用更慢的快门速度，可以在镜头前加装一个ND滤光镜。ND滤光镜可以阻挡光线，而不影响胶片对色彩的还原或其它的功能。一只NO．8L的N滤光镜可以减少三级曝光量。若还嫌达不到理想效果，可以两个ND滤光镜叠用。
偏振镜也是拍摄流水需要的附加设备，可以有效地减少水面反光和周围被水溅湿的岩石、植物等物体的反光，使色彩饱和鲜明。
偏振镜也可以减弱光线，降低拍摄速度。如果手头没有ND镜，可用偏振镜替代。一只偏振镜可以减少一级半到二级曝光量，如果两只PL镜叠加使用，根据镜片旋转的角度可以将光线任意减弱，直至完全阻断。
快速拍摄可以将水流的瞬间真切地记录在胶片上，使得水流状态逼真再现．同样是肉眼看不到的自然效果。比如波浪滔天或水花四溅，快速拍摄可以使每一滴飞溅的水珠都清晰地记录下来，画面瑰丽多姿。正常水流速度用1／500秒以上的速度拍摄，将会出现极好的效果。快速拍摄的技术要求比较简单．不需要过多的辅助器材．同时拍摄角度可以灵活变化，画面构图丰富多变。
快速和慢速都是极佳的流水拍摄技巧，中间状态是最不可取的，如1／30秒或1／60秒，拍摄出来的画面似虚似实．毫无魅力可言。
如果没有任何辅助器材，可选用不同感光度的胶卷来进行调整。

一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
凝固动态
　　要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒，直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解析细节见长（如上图）。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
　　在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离（10米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡），即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒；若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
表现动态
　　这是采用较慢甚至很慢的快门速度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会不同程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图）。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。
　　在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。

实际拍摄时，为了突出主体，往往要景深小；强调场景又需要大的景深。控制景深是摄影的基本功。控制景深有以下三种方法：

　　1.改变拍摄距离：使用同一支镜头焦距恒定时，当光圈一定时，拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。

　　2.改变光圈大小：使用同一支镜头焦距恒定，当拍摄距离一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。

　　3.改变镜头焦距：在同一拍摄距离，使用相同光圈的情况下，短焦距时，景深大；长焦距时，景深小。

实际拍摄中景深大小是上面三种方法综合的结果，欲得到最大的景深效果，应该使用短焦距，选用最小的光圈拍摄。欲得到最小的景深，应该使用长焦距，选用大光圈，以尽可能近的拍摄距离拍摄。

拍摄早晚的太阳时，太阳是被拍摄的主体，天空的云彩、地面的景物则只能是陪体，它不同于拍摄日出和日落的景色。拍摄太阳，必须考虑太阳曝光的准确，太阳在画面中的大小、位置等因素，而拍摄日出和日落的景色往往更多的是考虑天空云霞和地面景物曝光的正确性，即使是太阳曝光过度也不要紧。在拍摄日出、日落的太阳时，应注意以下几点：

　　掌握拍摄时机

　　拍摄日出、日落时的太阳，拍摄时机的把握非常重要。在拍摄日出时，以太阳刚从地平线或海平线上升起呈圆形时为最佳时刻，拍摄过早太阳拍不全，拍摄过晚，太阳会发出刺眼的强光，也不能很好地表现太阳，日出时的太阳光的强度变化很快，在拍摄时应提前做好准备，当太阳即将升起时，就要处于临战状态，在恰当的时候迅速地按下快门释放按钮。拍摄日落以西即将落入地平线时为最好，日落的速度要比日出的速度慢一些，在拍摄时可以比较精细地构图后，再进行拍摄。

　　镜头焦段选择

　　拍摄太阳，最好使用200MM以上焦段，焦段太短不利于对太阳的表现。焦距越长，太阳在画面中所占的比例也就越大，可根据构图实际需要选择拍摄焦段。

快门速度

　　拍摄太阳的快门速度通常都比较快，特别是使用长焦距镜头，手持照相机拍摄时，其快门速度与所用的镜头焦距长短相适应，即使用200MM的镜头，应选用 1/200秒或1/250秒的快门速度，选用500MM的焦距拍摄，其所用快门速度不能慢于1/500秒。曝光量的正确与否采用改变光圈档数的方法来调节。

　　注意构图

　　在拍摄取景构图时，应该将太阳放在画面的趣味点上，并注意前景的选择和处理。在处理前景时，可选择有代表性的物体，如小树、小草、树枝、礁石等等，这些前景在逆光的照明下，常常以剪影效果呈现于画面前，从而增强了画面的纵深效果。

1.表情自然拍照时，若双眼直瞪镜头，无论多漂亮的人也会变得很难看。其实，目光处在以镜头为中心的上下、左右10厘米范围内，都可以拍出正面感的照片，不一定非注视镜头中心不可。

　　2.有时为了拍好照片，脸都笑僵了，效果很不好。只能双方说好，摄影者在按快门之前打个招呼，被摄者略为微笑一下即可，但别忘了张亮眼睛，使双眼充满光辉，如此才显得精神。

　　3.买本女性杂志，不妨选出自己喜欢的模特儿样子，借鉴她的表情、姿势，无论是手势、脚的站立均仔细研究，然后在镜头前一一模仿，试着寻找能展现自己滋力的表情和姿势。但在拍照时，手和脚常有不知如何摆姿势的感觉，若两脚紧张而直立，将显得很僵硬，这时应一脚直立，一脚放松。

　　4.手上拿着东西比较容易做出姿势；拍照时，应稍挺胸、放松肩膀，但是，过于挺胸反而不自然，而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因为稍斜的站姿具有女性自然之美。

　　5.表情很重要，临时起意的表情。动作，更能衬托自然美，所以即便开口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼脸皆好，只要是自然流露的表情，都是迷人的。



一、 主题明确….拍摄者对风景(画面)的诉求：

当我们到一个新环境，首先一定要先确定自己想要的主题，因为它决定了下一个步骤….

二、 构图：

注意整个画面的均衡，以及方向性和深度感。以取得最舒服的视觉效果为原则。另外要注意宾主的关系与主体的位置。

三、 光圈和速度的运用：

如何让主题更明确，层次更丰富，整体气氛更和谐？都是我们必须仔细琢磨的问题。因此，拍摄风景并非全部都用小光圈。

四、 采光问题：

以求整体的色阶变化，和整体气氛的营造为原则。
大场景之风景宜采逆光或偏逆光、如拍单一个体，则须考虑主体是属透光或不透光，如属透光体宜采偏逆光；反之，直采偏顺光、若愈采偏逆光，则须补光。

五、 测光问题：
首先要了解相机本身的曝光模式；再考虑主体是顺光，或是逆光；以及主体和周围的反差等因素。据此，作为决定加光或是减光的参考。

六、 偏光镜(PL)的使用：
PL 镜是由许多体积极小的﹝次微晶体﹞(Submicroscopic Crystal) 排列成平行条状结构。其作用是让﹝偏极化﹞的光穿透，而阻挡其它方向的光。其道理与 [ 百叶窗] 的原理类似。因此，阳光和相机联机的直角方向，其偏光效果最佳，不但可以提高反差效果，更可以消除[反射光]，效果最好的角度大约为33度。我个人并不认为所有的[ 反光面 ]都应去除，而是留下少许的反光，以求最多的色阶变化。


拍全黑背景的图片主要注意三点：

1.选择主体与背景反差比较明显的拍摄对象，背景要比较暗，主体最好有光直接照射。

2.用光圈优先，我的经验光圈别开太大，对主体光照部分进行点测光。

3.视情况曝光补偿减1-2档EV值。

另外拍背景全黑照片，主体一定要简洁，益于表现光照效果。理论是死的，关键还是多实践，实践出真理，摸索出适合自己的一套拍摄方法。


买了数码相机，除了到处拈“花”惹“草”，拍拍风景，遇到最多的或许就是室外人像摄影了。拍美眉，谁都喜欢啊，不过你有没有担心过，拍出的片子交不了差？一番好意换来的却是美眉的白眼，这样的名声传出去可不太好。其实灵活运用一些技法，就可以把室外美眉人像摄影的拍摄得非常漂亮。

选择合适的时间、地点
　　美眉人像的拍摄在时间、地点的选择上比较讲究。通常情况下，晴天的上午9点到11点和下午3点到5点都不错。选择拍摄时间，是因为两个方面的考虑：一个是光线，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影，也不像阴天那样显得平淡，缺乏主光来造型；另外，柔和的阳光下美眉的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。

　　这里我们只介绍室外拍摄，摄影室拍摄不在我们讨论的范围之内。公园、植物园是比较常见也比较好的选择，一些简单、风格独特的建筑、场景也是不错的地方，如果碰上花季，就来个“人面桃花相映红”吧！

前期工作

　　器材的选择和准备
　　人像拍摄有多种风格，比较受欢迎的是小景深、虚化背景的风格。这种风格对数码相机有一定的要求——就是大光圈。因此，如果你的数码相机有F2.0左右的最大光圈，虚化背景就比较容易实现。不过如果没有大光圈的数码相机，也并非不能拍出好的人像作品。实际上，虚化背景的目的只是突出主体，是突出主体的一种方法，并非不可改变的原则，你同样可以通过其他方法来突出主体。拍无定法，充分利用手中现有的资源，发挥出数码相机最大的潜能吧。

反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。

化妆、发型和服装
　　化妆是非常重要的一环。合适的妆容可以掩盖一些细节、局部的缺陷，让平淡的五官和轮廓显得更加鲜明，摄影化妆和日常化妆略有差异，限于篇幅，这里就不细说了。
如果模特不是短发，就可以在拍摄时选择将头发放松下垂、扎紧或者盘起来，做出不同的造型，以得到不同的效果。服装最好多带两套，以适应不同的场景。比如在一片绿色的背景下，就可以考虑来个“红花还需绿叶扶”，这样不但画面色彩搭配漂亮，而且人物主题非常突出。

与模特的交流
　　拍摄美眉与拍摄风景和花鸟虫鱼不同，拍摄者可以充分与其进行交流，得到最大程度上的配合。尽量在拍摄前和模特做一些适当交流。比如在前往拍摄地点的途中，或是者在拍摄前准备器材的时候，了解对方是否有过相关的拍摄经验。交流的过程中，要注意观察模特的形体特征，同时拟订一个简单的拍摄计划。如果模特有良好的身材和体态，那么拍摄全身的效果会不错。如果个头、身材方面不是特别突出，可以考虑多拍半身或脸部特写。好的交流，会让模特放松心情，拍摄时表情和动作也会自然很多，可以达到事半功倍的效果。这里要提醒大家注意一点：绝大部分美眉都有比较美的角度，要看你能不能发现并将其表达出来。拍不出好照片，不要怪美眉不够漂亮，只能怪自己的观察能力和拍摄技巧不济。

拍摄技法

常用道具和场景选择
　　常用的道具有太阳镜、太阳帽、纱巾、毛公仔、花、手机、椅子和沙发，当然石头、树枝、汽车、摩托车、自行车甚至灯杆也可以利用。场景的选择方面，类似有柳树、草坪、花丛、走廊、墙壁以及柱子的场景也容易得到好照片。道具和环境的配合，应根据模特的性格和打扮来处理，选择更能发挥出美眉最美一面的道具进行组合。

用光和补光
比较保险的是前侧光，如果阴影比较明显，就需要在有阴影的一侧用反光板进行补光。要注意调节反光板的远近和方向，尽量减轻主光造成的阴影。但也要注意别喧宾夺主，记住这只是辅助光。如果要一点阴影都没有，那还不如直接选阴天来拍摄。

逆光或侧逆光是比较容易得到好照片的光线，但这种光线也更难掌握。逆光能把头发的边缘照亮，钩勒出身形，由于是逆光，光线不可能直接照到美眉的脸，所以反光板又派上用场了。反光板的另一个重要作用是“造出”眼神光，这样整个画面就活了起来，有画龙点睛之妙。

拍摄角度
　　最常用的拍摄角度应该是平视。仰拍一般宜用广角，有类似窥视的效果。这种拍法对液晶显示屏或镜头能旋转的相机来说就比较容易实现，否则你只有“拜倒”在美眉的石榴裙下了。俯拍也是很常见的角度。同一个场景下，可多变化几个拍摄角度，以确定最佳拍摄角度，也可得到多种不同风格的照片。

构图
人像照片通常可以分为全身、半身和特写。只要按这个模式套，一般问题不大。至于具体的构图，被摄主体的摆放位置既有人喜欢中间，也有人喜欢在黄金分割点（换种说法是放在画面的约1/3处，）；既有人喜欢显得正规的主体竖直式，也有人喜欢倾斜的甚至对角线构图，突出动感，不一而足。只要你自己觉得不错，不妨一试，反正不浪费胶卷。


曝光模式与组合
　　选择光圈优先，并将光圈设定在最大，这是比较常用的曝光模式。另外“点测光”功能也用得比较多。如果手中的数码相机不具备点测光功能，也不成问题，因为数码相机即拍即现，曝光不准确可以立刻发现，补拍还来得及，实在没把握还有包围式曝光可以使用。

模特的形体动作设计
　　专业的模特一般都受过专业的形体训练，即使没有人指挥，她们也能摆出多种姿势，主动表现自己美的一面，并间隔一定时间变换表情和姿势。这样拍摄起来比较轻松，略加指点就很好了。但业余的美眉，那就得多花点心思指点她，当她不理解你的意图时，你甚至还要亲自上去摆摆 Pose，让她跟着学。如果对摆Pose没有感觉，那就买几本时装杂志，闭门“修炼”，或者平时多看一些平面广告，也会受益匪浅的。

后期制作
　　数码人像的后期制作很简单，适当的后期制作可以修补拍摄时难以顾及的细节，掩盖某些疵瑕，使人物得到更好的表现。常见的操作有：

美化皮肤
　　一般使用“仿制图章工具”去痘去斑，用模糊工具或滤镜创造水一般的润滑细腻肌肤。

虚化背景
　　民用数码相机无法做到像135相机用85mm，光圈F1.4那样的超小景深。但利用选区、模糊滤镜等操作可以模仿出类似的效果来。

摆Pose小贴士：
● 注意手的位置，从高处的摸头发、摸后脑勺，到托下巴、抓衣领、抱肩，再到叉腰、摸腿，一下就得到了很多种Pose。
● 肩膀的前后、高低调整。胯和肩的配合。
● 注意头部的运动。既可以歪向一侧，也可以转动；既可以仰起下巴，也可以低下下巴。

初级摄影技术浅谈

随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。


　　1、 浏览说明书

　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

　　2、 合理选用图像格式

　　我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用 2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！

　　3、 构图与思考

　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意。可也不能迷信于分辨率，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。　　而且LCD耗电量也一直让 "色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……

　　总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。

　　4、 不要迷信DC的自动模式

　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

　　再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

　　5、正确用光、与光线对话

　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

　　分辨光的强度

　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

　　讲究用光角度

　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

　　数码相机摄影技巧

　　在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。

　　而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。

　　6、 几个误区

　　习惯使用UV滤镜

　　对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。

　　三脚架已是昨日黄花

　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
　
　　当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

　　漠视后期处理

　　用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。

　　只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。

　　7、知识在运用中体现价值--运用在于实践

　　不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

当你的相机系统崩溃时，当高尖端的技术也不管用时,该怎么办？这时就需要依赖自己的知识了。拥有下面这些基本常识绝对是超值,在你一筹莫展的时候,它们有助于帮我们解决困境并拍出好的照片。
1、阳光16法则。即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。
2、月光11，8，和5.6法则。摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是11、8和5.6组合。当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈，半月和3／4月分别用F8和F5.6.
3、相机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度至少要在1／60以上为宜（当然，防抖头不算）。如果低于此速度，请使用闪光灯，脚架，或为相机找其他支持物。
4、18％灰测光。用18％中灰板测光会带来最好的效果。如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。）
5、景深法则。对焦点取在整个景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因为焦点后的景深是焦点前的二倍。
6、数码冲印尺寸法则。数码照片最佳的扩印尺寸应该不超过长与宽的像素数之和除以200。如果需要影展素质的照片，请除以250。
7、曝光法则。经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。
8、快速闪光输出法则。在使用没有自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍，对主体测光，机身选光圈整档，闪光灯设同样光圈。这种设置下，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9、闪光距离法则。距离乘2，感光度乘4。比如，你的闪光灯在感光度100时的有效距离为20英尺。如果你需要闪光距离达到40英尺，则需要使用感光度 400的胶卷。
10、像素翻番法则。要使数码相机分辨率增倍，像素数要翻两番。 11、动态捕捉法则：这是一个角度与速度的经验公式。如果物体沿镜头的轴线运动你能够用(1/125)的快门捕抓下来，那么它垂直于镜头轴线的运动（从取景框的一边到另外一边的运动）能用比(1/125)高2档的快门(1/500)捕抓下来，如果物体沿镜头轴线成45度运动的话，只需要提高一档快门 (1/250)就能捕抓下来。（此条为GDSGHJ翻译，特此鸣谢。）
12、日落测光法则。拍摄落日时，要对落日上部测光，但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时，可在曝光补偿中减1。




夜景篇：

第一条纪律－发挥DC功能

　　不想太费力又想获得好照片的话，那么就得倚靠数码相机的功能，最简单的途径就是采用夜景模式进行拍摄，大多数的数码相机都带有夜景拍摄模式，当然试图通过手动调节进行拍摄就更有成就感，请记住以下的一些技巧。

　　对于降噪性能出色的数码相机来说，可以通过调高ISO感光度来提升快门速度，这样不易造成影像虚糊，，不过大多数数码相机在ISO提升后会产生明显噪点，此时还是应该把ISO固定在数码相机允许的最低值，并采用慢速快门拍摄，另外也可通过降低照片分辨率来消除一些噪点影响。

　　如果携带的数码相机能够手调光圈和快门的话，那么通常采用的光圈为f5.6或f8。如果是拍摄外滩远处的建筑物，那么那么光圈可以适当减小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。
另外在拍摄夜景的时候要关闭闪光灯，因此此时闪光灯根本无法满足如此大场景的照亮，而且还浪费电力。

　　第二条纪律－突出主题

　　城市夜景拍摄首先应该讲究主体突出，主题鲜明。因为晚上繁华的商业区人口密集，住宅密布，景物比较杂乱，因此在进行夜景拍摄时一定要明确创作意图，是表现局部还是整体的，是展现繁华喧嚣的都市风貌还是现代时尚的生活风情，另外在进行夜景拍摄的时候，宜选取静物为主，这样可以保证曝光准确度，提高照片的层次感和细节。

　　第三条纪律－动静自如

　　动－是指拍摄位置的选择，要选择比较僻静的地方，既不影响交通，又不容易被行人碰撞，不过在城市中心地带或者热闹的滨江路等地方比较难找，可以考虑在街边的酒吧咖啡厅找个临窗位置，能够从而选择一定的角度来进行拍摄，一边品尝着 “卡布其诺”一边欣赏着夜色美景进行拍摄，岂不美哉！

　　静－就是要保持相机稳定，最好携带具有三脚架孔的数码相机进行拍摄，如果数码相机没有三脚架孔，那么一定得把数码相机放置在稳定的地方，比如路边石墩上或者桌子上，既要保证相机可以取景无阻又能够保证其稳定性。如果数码相机带有遥控器，那么用遥控器来控制快门，如果没有遥控器，最好采用自拍模式来拍摄。除非你是顶尖高手，否则不要轻易尝试移动拍摄。

　　Tips：大多数的数码相机在处于自动拍摄模式下的时候，如果环境光线较弱，会在LCD显示屏上出现“慢速快门防止抖动”的提示，就是一个小手掌的图标，此时快门一般在1/15s以下，要特别注意拍摄时候保持数码相机的稳定性。

建筑篇：

第一条纪律－选择拍摄时间

　　建筑拍摄讲究的是建筑的形体、线条、尺度比例、质感和色彩，对于东方明珠这样的高大建筑来说应该充分展现它的气势和壮观。我们不能够像专业摄影师那样花费大量的时间来捉摸取景和构图以及其他方面的要素，一般我们选择两个时段来拍摄，一是晴郎的白天，这个时候能够拍摄可表现东方明珠的气势，二是夜晚进行拍摄，这个时候拍摄灯光环绕下的东方明珠可展现其迷人的风韵。而傍晚时候光线比较复杂，对于数码相机拍摄来说有一定难度，因此可以避免在这个时候进行拍摄。

　　Tips:每个品牌的数码相机在色彩表现上都有自己的特色，因此对于白平衡的选择，通常使用自动可以达到较好的效果，在拍摄的时候如果有天气的变化，需要根据不同情况进行白平衡调节，例如选择阴天或者手动调节白平衡，这样可以保证色彩的准确度。

　　第二条纪律－拍摄位置的选择

　　对于东方明珠电视塔这样的高大建筑来说，拍摄位置能够体现出不同的拍摄效果。最常见的拍摄高度就是在地面。低视点拍摄会使建筑显得高大，而且最好采用广角端拍摄，能够充分展现东方明珠和周围环境的关系，就能够更加突出东方明珠的高大形象，例如从新外滩上拍摄就有很好的效果。此外还可以采用半高视点拍摄，即在东方明珠附近的建筑上进行拍摄，此时拍摄的画面效果接近习惯视觉，因而能给读者身临其境的感觉。

　　第三条纪律－注意事项

　　使用数码相机拍摄东方明珠最好不要在逆光情况下拍摄，否则在拍摄过程中对于曝光处理难以控制而且对于后期处理也带来难度，侧光和顺光能够很好地展现东方明珠的巍峨体形。其次最好是采用LCD取景框进行取景，否则光学取景框带来的视野偏差会影响拍摄效果。

　　城市风情

　　像上海和北京这样的国际化大都市充满了喧嚣和活力，在走马观花式的行程中数码相机可以帮助我们留下串串美好回忆，不过在现代化的都市中寻找一下历史的足迹也是很值得尝试的哦，像北京的胡同、古迹以及上海历史建筑都可以成为DC摄影的好题材。

　　老建筑因为建筑年代久远，建筑外观显得比较陈旧，因此在曝光控制上需要注意，尽量使用小光圈慢速快门进行拍摄，这样能够获得细节丰富的效果，如果数码相机带有包围曝光拍摄模式也可以采用，对于有些外观色彩比较黯淡的老建筑，可以采用黑白或者褐色色彩模式来拍摄以获得怀旧的感觉。