从国外品牌看齐，无论是奢侈品牌、快速时装品牌再到运动品牌（如阿迪、耐克等），均是没有会员制度一说。但这些品牌来到中国，经中国代理商之手很多都披上了会员制度的外衣，阿迪、耐克就有很多区域性会员卡。国内品牌则是稍能称之为品牌的都会使会员制度上马，从一线品牌到二线、三线或三线以下无一例外。国内会员制度有要有以下几种形式：

    1.打折：为达到发卡标准（一般为购物满一定金额）的顾客赠送VIP会员卡，凭卡再次消费可享受折扣优惠，这里有两种情况：

      1）全国所有终端均可享受规定折扣优惠；此通常为品牌运营商行为。

      2）只能在品牌的销售区域内打折，比如只能在本省，或华南区使用；此通常为品牌代理商行为。

    2.积分：消费金额折合成积分，凭积分可享受指定服务和优惠。积分运用比较好的是航空和酒店系统，如国外的希尔顿酒店，中国的携程。服饰品牌的积分都还只停留在表面上，主要表现以下两种情况：

      1）凭积分升级会员卡：如积分满2000元，可由原来的银卡（购物9折）升级为金卡（购物85折）；

      2）凭积分换商品：凭卡内积分换取店内指定商品。

     3.部分会员服务：如：生日礼物、生日特殊购买折扣、定期邮寄品牌杂志、节假日短信问候等，规模较大的品牌和企业还推出有会员优惠专场、会员时尚派对等活动。

     我们谈到会员，通常会提到一个词——尊贵！目前来讲，国内真正会员体系运用成功的基本没有。随意一个都市消费者掏出银包，里面都能拉出几张会员卡来，从服饰品牌到超市、药店甚至奶茶吧都有会员卡。会员卡是个泛滥的东西，它给予消费者的直观概念就是：会员卡＝打折。“尊贵”变得一点也不贵！这也正是国内会员管理上最失败的地方。通过会员卡来吸引消费者重复购买的有多少呢？恐怕多数企业忽略了统计！只是为有会员而建立会员管理制度，而没有在操作中落实会员制度的真正目的——实现老顾客营销！

     国外品牌基本没有会员一说，但国外品牌的顾客忠诚度却是很高的。他们的老顾客营销做的很成功。国内与国外品牌在老顾客营销中的做法就像谈恋爱方式不同一般：

     国外品牌与对顾客是用心谈恋爱，抓住了对方的心，她的亲人朋友再反对都没有用，哪怕一个月工资都买了一个包，天天吃方便面，她看着那包心里也是甜的。这种方式是首先有了自我本身的吸引力再去谈恋爱，对方爱上的就是你这个品牌的灵魂。

     国内品牌与顾客是用钱谈恋爱，给对方买她想得到的东西，给她亲人朋友送礼以寻求他们的支持，但有一天，一旦你的金钱攻势停止了，你们的恋爱关系也玩完了。这种方式把恋爱的主角由自己换成了钱或者某种优惠，而品牌本身没有灵魂，对方记住的当然只有钱或者优惠了。

     当然，在国内竞争日趋激烈的大环境下，玩玩会员“金钱战术”也不失为一种竞争手段，但战术要和战略相结合。会员制度本身是好的，结果是好是坏是看你如何去运用。就像那个老掉牙的问题：1+1＝？，如果这个“1”是有生命和灵魂的那么它就可以等于3、等于4、等于无穷大，如果这个“1”只是一个呆板的数字，那么1+1永远只等于2！会员管理需要有情感和灵魂！情感就相当于战术，灵魂就相当于战略！要让你的会员跟着你的战略走，千万别跟着人家跑！

      会员管理，是老顾客营销的一种方式，但绝不是唯一的方式！会员只是一种工具和形式，它让顾客有机会认识你，但你还需要让他了解你，喜欢你，并时刻想念你才能达到真正的目的。

本报讯 “俯卧撑”一词近日成为网络上最红的流行语。昨天，这个词出现在南京中央路一处巨幅房产海报上———“房价不会跳水，只是在做俯卧撑。”这幅海报刚挂出来就引起市民的纷纷议论。

市民：“俯卧撑”也能这样做

这幅巨大的红色海报被挂在中央路人行道路边，上面除了楼盘名称、热线电话、接待地址以及LOGO图案外，只有“房价不会跳水，只是在做俯卧撑”13个白色的大字。

“原来‘俯卧撑’也能这样做。”在海报的街对面，一位年轻男子笑着说。“你知道俯卧撑是什么意思吗？”记者问他。“地球人都知道，‘俯卧撑’是现在网上最流行的词。”男子称赞这个楼盘广告做得“有创意”。

楼盘：房价不会跌

“什么意思？就是房价不会跌呗。”当记者打通热线电话时，售楼小姐非常干脆地答道。

“文案主要想借用最近的网络热语对楼市现状幽默一把。”对于此广告的创意，该楼盘企划部的一位负责人解释。这位负责人认为，目前的楼价“就像做俯卧撑一样，仅是短暂地俯下去，而不是一味地向下跌，以后还会有上升的空间，因此房价是在一个正常的范围内浮动。”《现代快报》供稿

    国内品牌以“以纯”、“福建军团（七匹狼、利郞、劲霸、卡宾等）”、“自由鸟”、“歌莉亚”、“安踏”、“361度”、“百丽”等品牌为代表，在近几年中分别以自营和加盟的方式大规模拓展，终端数量在原有基础上平均增长2-3倍，单个终端面积从几百平大到几千平方。透过这场轰轰烈烈的圈地大战，我们似乎看到，中国的服饰品牌已从前几年的央视广告战转移到终端战中。

    圈地，是一种营销战略。在一定时期它确实可以通过终端向市场发送大量品牌信息，以求瞬间达到品牌推广和市场占有的目的；但圈地营销也是一把双刃剑，许多新品牌往往在生产、管理、品牌企划等还未完善之时就在市场中大规模圈地，造成了诸多“有店无货”、“有店无销售”、“终端粗糙”或“库存大量积压”等状况，而引起后来大规模的“砍店”。得益的是谁？受伤的又是谁？

    运作一间标准（100平左右）品牌服饰专卖店的成本大约在80-100万间，而目前国内新开服装品牌专卖店的平均日零售额仅在3000--5000元左右。服装加盟的净利润（减去净货成本、管理费用、资金时间成本、库存风险）一般在20-30％，可以看出，绝大多数加盟店铺第一年间是不可能盈利的。 品牌拓展时往往为了求数量和速度，对加盟门槛一降再降， 只要有店、能进商场就能加盟。这就造成加盟商能力基础参差不齐，短时间内对品牌的理解和把握不足，对品牌运用经验匮乏等问题，品牌市场拓展达成初步目标后，这些“不合格”的加盟店往往被第一批干掉。所以，许多加盟商成为这场圈地战的直接受害者。

     许多品牌都明白，真正赚钱的只有自营店，而且，在区域强势代理商面前，许多品牌手中的权力很小，且代理商如果倒戈，那这个区域之前所做的所有努力都白费了，因为店人家的，不做你的品牌，装修一下照做别的品牌。尤其是拥有一线城市那些为数不多的金街商铺的加盟商，更是分外牛气。固品牌开始开展自营式圈地，如“自由鸟”等品牌。

     国内经济通胀与通缩并存的状况，消费者购买将更加理性，在一定范围内会减少对服饰品的采购。同时，随着楼市的不稳定，商铺必将由原来的过热转至冷却，商铺转让费用、租金费用都有下浮的可能，原业的金店，很可能变成“镀金店”。

     大规模的拓店，看似为短时间内品牌达到飞跃的一个捷径，实则是在加速品牌的灭亡。将原本并不深厚的品牌积累消耗殆尽，品牌必将在缺少文化、内涵的饥渴中沦为以产品和价格为导向的产品

      待续

昨天（1日），中国广告协会向所有广告经营者发出营造奥运广告市场环境通知：将按照赞助商名录对奥运广告进行监督，从8月1日至27日北京奥运会期间，非奥运赞助商在广告中如果邀请了现役并参加本届奥运会的运动员、教练员、官员等作代言，在没有得到奥组委的特别授权和批准下，将无法在媒体刊播。

据记者了解，目前使用参赛运动员作代言的非奥运赞助商有不少，包括：用跳水队员胡佳作代言的“耐克”，用跳水运动员作代言的“雅芳”，用刘翔作代言的“安利”和“卡迪拉克”，还有签下国家羽毛球队的“361°”。此外，“美的”携手中国国家跳水队、“东芝”请来郭晶晶(wiki)演绎、“长虹”邀请中国乒乓球队、“康佳”请来国家帆船帆板队、TCL携手中国女子网球队……前不久，跳水名将郭晶晶又出现在“韩泰轮胎”的广告中。而与参赛运动员“结缘”最多的要算是“安踏”了，20公里竞走选手李高波和宋红娟，击剑三剑客谭雪、王磊、张亮亮都在广告中纷纷亮相。这些广告的表现形式都是以运动员与产品的搭配，和奥运赞助商的广告手法如出一辙。

谁都知道，奥运市场是块大蛋糕，而奥运期间的广告宣传更是“寸秒寸金”，这些花重金签下体育明星的非赞助企业对奥运期间“禁播”有没有准备呢？安利有关负责人今天上午告诉记者，他们将从明天开始陆续撤下由刘翔代言的广告，以响应奥组委和中广协的规定。安踏品牌负责人表示，暂停刊播对他们没有影响，他们早已做好准备，但目前不便透露。361°品牌也表示，奥运期间会有合适的广告安排，详情还不便公开。“损失多少会有一些，但是关于奥组委防范奥运隐性营销的举措，其实今年年初就已经明朗化，因此企业大多有计划安排这一时期的广告投放”，一家企业表示，届时将广告片稍做剪辑处理就不会触犯“界限”。

中广协同时表示，广告中出现“2008”、“北京”、“火炬”等关键词，也是一种隐形侵权。中广协秘书长助理李方午指出，如今一些企业通过打“擦边球”，让自己企业的品牌和奥运会挂起钩来，形成独特的“奥运隐形营销模式”。协会将对造成负面社会影响的不良广告责任者采取“第一次劝诫——第二次劝诫——第三次通报批评，其中涉嫌违法广告报请国家工商总局甄别”的程序，实施自律劝诫。任何单位和个人都可以向广协投诉和举报。

受影响的广告商：

刘翔代言安利

姚明代言百事可乐
易建联(wiki)代言耐克
郭晶晶代言东芝
张怡宁代言达能
林丹、谢杏芳代言百事可乐
林丹代言肯德基
鲍春来(wiki)代言Levi’s

竞报7月3日报道 近日，中国广告协会向所有广告经营者发出营造奥运广告市场环境通知：将按照赞助商名录对奥运广告进行监督，从８月１日至２７日北京奥运会期间，非奥运赞助商在广告中如果邀请了现役并参加本届奥运会的运动员、教练员、官员等作代言，在没有得到奥组委的特别授权和批准下，将无法在媒体刊播。

一家非奥运赞助企业表示，届时将广告片稍做剪辑处理，就不会触犯“界限”。

中广协同时表示，广告中出现“２００８”、“北京”、“火炬”等关键词，也是一种隐形侵权。中广协秘书长助理李方午称，如今一些企业通过打“擦边球”，让自己企业的品牌和奥运会挂起钩来，形成独特的“奥运隐形营销模式”。协会将对造成负面社会影响的不良广告责任者采取“第一次劝诫——第二次劝诫——第三次通报批评，其中涉嫌违法广告报请国家工商总局甄别”的程序，实施自律劝诫。任何单位和个人都可以向广协投诉和举报。

美国奇才尤伯罗斯让奥运会成了赚钱的香饽饽，谁都想从中分一杯羹，“分羹”也就此成为一个游戏，游戏都有规则，但就有人不去遵守，反而以文字游戏或擦边球的小聪明去“吃羹”。那么，８月１日，“ＧａｍｅＯｖｅｒ”。

■游戏主题一认知度

一项调查显示，在体育服装行业，中国８２％的百姓认为李宁是奥运赞助企业，而真正的赞助企业阿迪达斯的认知度却只有６９％。

阿迪达斯作为北京奥运会体育服装类合作伙伴，将为北京２００８年奥运会、残奥会的所有工作人员和技术官员，以及中国体育代表团成员、志愿者及火炬手，提供运动鞋服。

据了解，在竞逐北京奥运赞助企业资格中败给阿迪达斯后，李宁迅速与央视体育频道签订协议：此后两年播出的栏目及赛事的主持人和记者，均须穿李宁服装出镜。

在营销中，李宁以“英雄聚首，剑指２００８”为主题，制定了“英雄团队”、“英雄手势”、“英雄荣归”三大计划，直指北京奥运会。李宁公司首席执行官张志勇接受记者采访时表示：“李宁公司是由一位中国奥运‘英雄’创办的企业，所以当奥运会来到中国的时候，作为奥运‘英雄’的公司，应该把握住这次千载难逢的机遇。”

阿迪达斯２００８奥林匹克项目高级经理李志女透露，阿迪达斯作为奥运会合作伙伴，一直有个品牌保护团队，针对２００８年奥运会比赛期间，阿迪达斯在整个反隐性市场活动方面，除了日常的品牌保护团队工作之外，阿迪达斯还会单独成立一个团队，与北京奥组委反隐性市场的部门一起合作，保护自己的品牌利益。

■游戏主题二营销效果

“想获得中国羽毛球世界冠军的超级玩偶，还是在奥运年与这些‘超级明星们’共进烛光晚餐？很简单，与联邦快递一起‘奥运’吧！”２００５年年末，李永波代表中国队和联邦快递签署了３年的协议，联邦快递在２００６年至２００８年成为中国羽毛球队胸前、袖口、媒体广告等领域的赞助商。

在联邦快递一则广告短片中，中国羽毛球队尤伯杯冠军谢杏芳(wiki)在上海外滩一记有力的击球，小球经过几个羽毛球国手的接力，从富士山到美国纽约商业写字楼和自由女神像，最终来到天安门广场。

在联邦快递速递员的帮助下，这只完成了环球使命的羽毛球最终落在中国羽毛球队总教练李永波手中，让人不禁期待羽毛球队在奥运赛场上的精彩表演。

２００７年８月２日，中国品牌研究院发布了《２００７年二季度奥运营销监测报告》。联邦快递首次进入监测范围，其奥运营销效果系数排名第三，为营销效果“显著提高”的品牌。而２００８年北京奥运会这一领域的赞助企业ＵＰＳ则为营销效果“有所提高”的品牌。

■评委点评

北京奥组委市场开发部副部长陈峰：

赞助其他国家奥委会的企业，只要不在中国境内宣传，就不属于奥运隐性市场范畴。而赞助国家队的非奥运企业与奥运赞助企业在广告宣传上属于两个品牌，只要不出现违规语言，也不属于隐性市场范畴。

北京奥组委高级顾问、奥运经济研究会会长魏纪中：

奥运会会产生一些特殊需求，这些特殊需求不一定要企业成为奥运市场开发计划里的成员才能享受，关键是看你是不是能看得到，是不是抓得到。企业就要在这方面下工夫，抓住一部分特殊需求就可以在这个部分赢利，这是企业应该走的方向。

北京体育大学博士生导师任海：

排他性是奥运赞助的核心。根据排他性原则，在奥运会赛场上，奥运赞助企业所提供的服务为独家的，一些赞助各国运动队或运动员的非奥运赞助企业，如果和奥运会赞助企业有冲突，将不能出现在赛场。

■游戏规则

赞助层次对北京２００８年奥运会的赞助包括国际和国内两个方面：国际奥委会第六期全球合作伙伴计划在国际范围内对整个奥林匹克运动提供支持，包括支持北京奥运会。北京２００８年奥运会赞助计划在主办国范围内对举办２００８年奥运会提供支持。

北京２００８年奥运会赞助计划包括三个层次：★北京２００８年奥运会合作伙伴★北京２００８年奥运会赞助商★北京２００８年奥运会供应商（独家供应商／供应商）每个层次设定了赞助的基准价位。在同一层次中，不同类别的基准价位也会有所差异，以体现不同行业之间的差别。

北京奥组委的各级赞助商将为奥林匹克运动在全国的发展做出贡献；通过在技术、产品和服务等方面的赞助，支持北京奥组委的筹办工作，支持２００８年奥运会的举办，支持中国奥委会以及中国奥运代表团。不同层次的赞助商享有不同的市场营销权。赞助商在主办国地域范围内享有市场开发的排他权（包括共同排他权）。

赞助商权益赞助企业向北京奥组委、中国奥委会和中国奥运代表团直接提供有力的资金和实物支持。作为回报，赞助企业将享有相应的权益。以下是北京奥组委给予赞助企业的主要回报方式：

使用北京奥组委和／或中国奥委会的徽记和称谓进行广告和市场营销活动；享有特定产品／服务类别的排他权利；获得奥运会的接待权益，包括奥运会期间的住宿、证件、开闭幕式及比赛门票，使用赞助商接待中心等；享有奥运会期间电视广告及户外广告的优先购买权；享有赞助文化活动及火炬接力等主题活动的优先选择权；参加北京奥组委组织的赞助商研讨考察活动；北京奥组委实施赞助商识别计划和鸣谢活动；北京奥组委实施防范隐性市场计划，保护赞助商权益；根据对奥林匹克运动和北京奥运会贡献的价值不同，合作伙伴、赞助商和供应商享有不同的权益回报。

大意是说部门经理考察两个新上任的业务代表，就分别问他们俩当天都做了哪些工作，有什么收获。第一个业务代表说自己按照领导的要求接待了大量客户，取得了某一产品数目不错的订单；当问及第二个业务代表时，该业务代表回答自己只接待了一个客户，仅成交了一笔交易，经理有些奇怪地追问他什么业务为什么只成交一笔时，年轻的业务代表告诉他一个人来买鱼钩，我告诉他鱼钩最好与鱼线、鱼杆一起购买，又问他去哪里钓鱼，接着又向他推荐了去湖边的皮划艇和装载器物用的机动车等等价值几十万元的配套用具，而他最初来这里只是为他老婆买发卡的……

案例二：打赌

大意是说一老头保持每周存款100元的习惯，而看守该日资银行的保安感到奇怪，就问老头为什么这样，老头告诉他自己每周打赌都赢100元，保安不信老头每次都赌赢，老头顺势提出俩人打一赌并设定赌题为“老头能摸到该行行长的凸脑袋”，押赌为200元。老头存好钱通过巧妙公关找到行长，告诉行长说他脑袋上面有虱子，行长断然否决，老头就说如果脑袋上面有虱子行长你给我50元，如若脑袋上面没有虱子我给你100元，结果行长同意了让老头摸一下自己的脑袋以证实老头纯粹是无赖，结果老头输给了行长100元而从保安那里赢了200元，从而保持了每周存款100元的习惯。

案例三：“老谋深算”

大意是说一日本老头从老板位置上退休后在家修养。偶尔一天下午的吵闹间杂着刺耳声音打破了以往的宁静生活，烦恼的老头开窗看到院后的空场地上一群顽皮的孩子在把易拉罐当作足球踢，一连几日好不心烦。狡猾的老头想出了一招，这天他把正要准备踢的几个大孩子叫住了表示他愿意为他们出“赞助费”5日圆/人，并鼓励他们使劲为自己踢，越激烈越好。孩子们更高兴了，他们越踢越疯狂，然而刚过了两天，老头叫住了大家说由于养老保险发放不及时你们只能领到3日圆/人，孩子们有些不高兴，不过他们还能继续卖力地踢，但积极性已不如原来高了，狡猾的老头又隔日把“赞助费”减少至2日圆/人、1日圆/人，当老头把“赞助费”减少至0.5日圆/人时孩子们都气呼呼地表示从此再也不为老头表演了，狡猾的老头心里偷偷笑开了。

     比尔·盖茨将把自己580亿美元财产全数捐给其名下慈善基金“比尔及梅琳达盖茨基金会”（Bill & Miranda Gates Foundation），一分一毫也不会留给自己子女。 同时，盖茨本人也将全身心投入到慈善事业中。

     很多业内外知名人士给予盖茨极高的评价，中国传媒中更是不乏有用“伟大”、“境界”等词语来形容他的。我想说盖茨并不伟大，因为伟人都是被神化了的，让我们摸不着，只能观摩去想象，而盖茨却是真实的，因为他的慈善举动，使得他让我们更加容易和清淅的了解到他。让我们从心灵深处理解并被他的行动牵动神经。

     盖茨是一个性情饱满的人，也是一个对生活没有过多要求的人。他做了我们目前还做不了的事，但没有关系，我想重要的是他的这种精神。

     对于每一个人来讲，这种精神就存在于我们的内心深处，都可去激发、激励与实施。只要我们：把自我和物质追求看得再淡些，把人生看得朴实些，把爱心奉献的更远些。

第一原则：违法的事不能做。

第二原则：吸毒的事不能做。

第三原则：黑社会的事不能做。

    从男装品牌说起：

    卡奴迪路在两个月前打起奥运牌，开发了五款奥动五色T恤，在终端做买赠活动（满2008元送一件，或2008元买一套）同时配合这个活动用五色奥运五环和一个镂空的中国地图图案，进行了橱窗布置。

    该品牌在宣传中打的是“意大利”品牌，整体终端的装修风格也很欧化。这就仅让我们思考，一个意大利品牌，在终端打着中国地图，并在整体深沉欧化的货柜风格中加入一个大幅的中国红橱窗背板，这个创意是否符合消费者对国别意识的正常逻缉和对色彩的审美。整个宣传方式对品牌的提升又体现了多少呢？推广的主题似乎不明确。

    另一面，从市场推广的角度，消费者会不会因为这样一个奥运T恤而有所口触动，主动去买本品牌的商品呢？该T恤在设计上延续了卡路迪路的商务风格——翻领，在色彩运用上，采用了奥动五色，面料上采用普通的棉料。而今年很IN的T恤款式，均是圆领棉氨爱国衫样式，而该品牌这种奥运T恤，用在平日休闲穿，好似商务正式了些，用在商务环境穿则色彩和设计上显得不够正式。整体促销活动吸引力不强。

      **男装品牌也正是本人有所合作的一个新生品牌，六月下旬才提出做奥运主题营销。现状：全国开业不足五十家店，自营店多为福建县级市场店，还有三个商场店，加盟店以商场店为主。公司的实力和现实情况还不允许做媒体广告，户外广告也相对集中的分布在福建泉州本地（工厂周边的楼体广告）。在六月接到这个提案时，本人最初建议和秋装上市一起做狭意的“奥运”推广，希望借这个擦边球能为秋装的上市销售迎来开门红。但经调研分析，事与愿违，秋装上市时间要推到八月底、九月初，夏装目前缺货较严重，因为大规模拓店，部分新开店的货品补充还存在缺口，如果到八月份，可以预想全国门店一定是青黄不接，最难过的时候。促销方式自然不能继续运用，而主题营销方式资源远远不够充中，且时间已经来不及了。本人建议，把有效的资源集中在九月初秋装上市，还是以销售为和品牌渗透为主要目的，不要盲目打擦边。

     后，该品牌相关企划负责人坚持要运用奥运光环，擦这个球边。用法仅限于：将为数并不多的新开业的店内外广告换成奥运主题，店内摆奥运主题的POP台架。这样，一个没有任何品牌基础的新品牌，并且多数为开业不久的新店，消费者对其原来的店铺形象还不熟悉，就换成了奥运主题形象画，短短的一两个月到八月底秋装上市时再换回来，会造成什么影响呢？

     第一，这样做的效果和意义大不大。这样一个相对单一吸引力不强的宣传方式，投入到“天下”早已群雄争霸，战势纷云的奥运战场，能激起什么浪点？而且刚刚建立起来的品牌形象认识度经历这样的宣传中断后，是提升还是被丢弃了呢？这样的操作不仅为其捏把汗！

     第二，站在企业主的角度，股东希望的永远是利益最大化，任何的推广方式，都要在销售或品牌提升上带来效果，但这个活动形式，显然不能达上这两点要求。投入的资金也能不多，几万块足矣，但如果不能为品牌和公司带来利益，这几万块就是损失。

　　不可否认，如今左右着全球时尚的主力军依然是那些年事已高的时装大师们。然而，近几年我们也不难看到，国际上的顶级时尚越来越趋于年轻化，并且涌现出一批新生设计力量，他们年轻、有创造力，懂得抓住市场与机遇，他们在时装界窜红的速度远远超过了他们的前辈。在和平年代，他们拥有良好的教育背景、创作环境和市场机遇，他们是未来时装业的希望。当属于大师们的辉煌年代已近尾声，未来的天下属于新锐设计师们。

　　８０后登堂入室

　　欧美新锐时装设计师作为一个特定的群体，在依旧强势的欧美时装业的支撑下，能够得到比东方设计师更加便利的生存环境和强势的支持，这些优势不仅仅体现在西方完善的产业结构、资金支持、人才培育和发掘体系，还有着相对成熟的市场商业环境、消费群体和拥有强大舆论影响力的时尚传媒，以及对技术的传承发扬与文化的国际化视野等等。

比利时设计师Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｔｈｅｙｓｋｅｎｓ

　　比利时设计师Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｔｈｅｙｓｋｅｎｓ曾经在法国国家高等艺术专修学院修读时装设计，２０岁时就离开学校自立门户，一出手便是高级定制系列，立刻被国际巨星Ｍａｄｏｎｎａ看中，邀请其设计颁奖礼服，随即声名大噪。２５岁出任Ｒｏｃｈａｓ的设计总监，一年后转战 Ｎｉｎａ Ｒｉｃｃｉ，并在２００７年秋冬的发布会上大显身手。他出生于１９８０年。

　　被称为“时装金童”的Ｚａｃ Ｐｏｓｅｎ生于纽约，１６岁开始在纽约大都会艺术博物馆服装部为理查德·马丁当助手，１８岁加入帕森斯学院的预科班，并到圣马丁学院攻读女装学士学位。在校期间赢得了在Ｔｏｃｃａ品牌做设计助理的机会，并创建了同名品牌Ｚａｃ Ｐｏｓｅｎ。２００２春夏他首次举办时装发布，如今已是纽约时装周上的常客。他也出生于１９８０年。

　　同样是８０后的还有英国设计师Ｇａｒｅｔｈ Ｐｕｇｈ，毕业于圣马丁服装设计学院，毕业设计中的气球关节时装成为他的招牌，随即被潮流杂志《Ｄａｚｅｄ＆Ｃｏｎｆｕｓｅｄ》封为时装新星。之后他在伦敦时装节推出个人展，深得“女魔头”Ａｎｎａ Ｗｉｎｔｏｕｒ的喜爱……

　　在最好的年纪获得成功是很多设计师的梦想，但这一直以来都不是件容易的事，即便是在国际时装界，年纪轻轻便一举成名的例子在过去也不多见。而类似这样的“幸运儿”如今接连登场并非偶然现象，其背后的成因值得深究。

　　首先，完善的设计师培育体系越来越显现出不可替代的优势，对于梦想成为设计师的学生们来说，进入圣马丁这样的学校便拥有了一半的可能性，如果有幸成为其中的优秀者，离成功则仅仅一步之遥；其次，成熟的产业环境为设计人才提供了更多的机会，只要拥有足够的设计才华与实力，即便是“穷学生”，也有机会得到专业人士的认同，从而获得一些财团的资助，顺畅地迈向成功之路；再次，是国际市场的年轻化趋势带动了顶级品牌市场定位的转变，一方面老品牌纷纷转向低龄的设计，为年轻设计师提供了一些机会，另一方面市场对新品牌的接受度也逐年走高，使得新锐设计师拥有了更广阔的生存空间。而更重要的，是西方拥有全世界最顶级的时装发布平台。西方年轻设计师主要依托时装周向媒体和买家展示每一季的时装，时装周的反响和口碑往往决定着他们的职业前途。而像Ａｎｎａ Ｗｉｎｔｏｒ这样的主流媒体代表也手握着时尚大权，只要获得这些媒体人的认同，其未来发展也大有可为

     亚裔设计师渐成气势

　　随着欧美时装市场的相对饱和，从奢侈品市场开始的西风东渐成为一种世界趋势，这种全球时装产业架构的变化，不单使西方时装产业找到了一个新的发展空间，也使得亚洲时装产业获得了梦寐以求的机遇。西方时装大鳄带来的不仅仅是他们的产品和理念，更为重要的，是市场由此而产生的全球化特征，和更加细化完整的人才结构的产生，使亚洲人终于可以在东方找到一个立足点，站在家门口参与国际的竞争。

　　从早年的ＡＮＮＡ ＳＵＩ、ＶＥＲＡ ＷＡＮＧ、川久保玲、三宅一生、山本耀司，到之后的ＶＩＶＩＥＮＮＥ  ＴＡＭ、Ａｎｄｒｅｗ ＧＮ（新加坡），再到新近的Ｄｅｒｅｋ Ｌａｍ（华裔）、高桥盾（日裔）、Ｄｏｏ Ｒｉ Ｃｈｕｎｇ（韩裔）等，亚裔设计师在国际时装界的名声与影响力可谓今非昔比，而如今打入国际的亚裔新锐设计师成名之路也有着不同的轨迹。

华裔设计师Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｉｍ

　　身为裁缝的母亲是华裔设计师Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｉｍ设计之路的启蒙，他在时装圈中第一次亮相的身份是品牌Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ的设计师和创办人之一。后来他离开Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ到纽约发展，与同样３１岁的合作伙伴创建了品牌３．１Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｉｍ。先是得到Ａｎｎａ Ｗｉｎｔｏｕｒ的赏识，后又荣获２００７ＣＦＤＡ最佳新人女装设计师的称号，一路人气飙升。

　　日本设计师山本里美的成名又是另一种套路，不可否认她非常有才华，但声名显赫的父亲山本耀司帮了她太大的忙。毕业后的里美直接进入父亲一手创建的品牌Ｙ＇ｓ担任打板师的工作，两年后创立了个人品牌Ｙ＇ｓ ｂｉｓ ＬＩＭＩ，后更名为ＬＩＭＩ ｆｕｅ，她曾公开表示不愿去巴黎发展，大名鼎鼎的父亲既是她得天独厚的优势，也成为她的负担。

　　亚裔设计师的集体发力已经成为看得见的事实，在欧美等发达国家的设计师走入一种套路时，亚裔设计师的“不按理出牌”最终征服了那些曾经极度排外、带有偏见的欧美主流时装界。那些早年成名的大部分亚裔设计师，不得不依赖西方的资本与运作方式，远赴别人的市场，遵守他们的游戏规则，才换来了如今的功成名就。而新锐设计师则有所不同，他们处于更主动的位置，有更多的可能性，巴黎和米兰不再是他们的终点，而只是一个平台而已。他们可以做他们喜欢的设计，在属于自己的地盘上发展他们的时装事业，而不必刻意迎合西方的时装口味以向西方献媚。他们与国际设计师的竞争机会几乎是平等的，他们的崛起将是亚洲时尚与西方时尚抗衡的开始。

     国内新锐有待时日

　　在东方崛起的大趋势下，中国时装设计师也获得了良好的发展机遇，尤其是在入世后几年出现的一些年轻人。虽然现在这些年轻设计师的生存环境与上述两者相比还有一定差距，但比起十年前那些辛苦奋斗至今的国内设计师，他们幸运得多。而也由于种种现状的束缚，造成国内目前的新锐设计师代表有着“年龄偏大的烦恼”。

　　把谢峰、马可等已在设计界摸爬滚打了十年以上的设计师归类到新锐设计师中，的确有一点不得以的成份。不管怎么说，他们是中国设计师的成功代表，在国际舞台上的身份也确实是新秀，而他们的设计也能够在一定程度上代表中国的特色，我们希望通过他们能打开中国走向国际时装界的大门，所以，年龄问题被理所当然的忽略掉了。毕竟在国内的大环境下，设计师想要年纪轻轻便功成名就还属“造梦”的阶段。培育机制的薄弱、专业奖项的缺失、资金的匮乏、渠道的单一等问题一一摆在眼前，这些对有才华、有梦想的年轻设计师来说，都是难以克服的重重阻碍。

国内新锐设计师陆坤

　　而真正符合“新锐”这个头衔的国内设计师，大多还在默默无闻地耕耘，他们选择的方式多数是开设一家自己的店铺，售卖一些个人作品，有些还同时以买手的形式经营，期望通过原始的资本积累，实现经营个人工作室甚至个人品牌的梦想。这类人中最幸运的要数上海的陆坤，他的工作室起初默默无闻，后来受到当地社会名流的关注，自从辣妹维多利亚和全球最著名的富家女Ｐａｒｉｓ Ｈｉｌｔｏｎ穿上他设计的服装后，一跃成为国内知名度最高的设计师之一，其设计作品也随之身价倍增，这一切都缘于他的老外经纪人对他的成功营销。然而，他到底能“红”多久、“红”到什么程度，目前尚未知晓。

国内新锐设计师吉承

　　类似情况的还有美女设计师吉承，从米兰修读设计的她回国后在上海泰康路开设了自己的工作室Ｌａ Ｖｉｅ，而她在此举办的第一场秀便吸引了众多慕名而来的观众，不久便进驻了上海的奢侈地标外滩１８号。她的设计充满中式元素，７０％的客户却是老外。像吉承这样凭借着一腔热血开始寻梦的新锐设计师在国内大有人在，而她的优势则是利用了上海这个中西文化碰撞融合的地方，找到中国文化与西方穿着习惯的最佳结合点。

　　另一个具有代表性的人物是王一扬，与许多新锐设计师不同，王一扬不仅拥有具有实验色彩的个人品牌“茶缸”，还有已打入全国数十家主流百货商场的品牌“ＺＵＣＺＵＧ”，由于创业初期销售渠道的稀缺，商场成了他不二的选择。对于没有稳定的时装平台做展示的国内设计师来说，在北京的国贸、新光天地或者上海的梅龙镇广场、久光百货等大型百货公司建立旗舰店，也许是更好的选择，因为这样的平台可能比时装周或服装博览会更具推广效应，中等城市的商家往往会借鉴大型百货公司的选择，从而与设计师合作。

　　香港的ＳＥＶＥＮ ＤＡＹ数月前进入北京市场，类似于Ｉ．Ｔ的买手制经营方式似乎没有为它带来多少关注的目光。记者曾多次前往该店，发现店内集合了香港的成衣品牌和设计师品牌共同经营，部分设计师的作品十分有特色，并且单价合理。然而，店内总是冷冷清清，经营状况并不理想。新锐设计师姜丽影在今年初被某买手制的店铺看中，她对此表示，自己开店十分辛苦，为了保证质量，很多事需要亲历亲为，没有过多的精力和资金投放到营销渠道上，与买手合作是比较实际的选择。

　　国内的新起之秀比起上一代已经具备了较为成熟的条件，他们普遍有设计专业本科以上的学历，聚集在上海、北京等开放度高的城市，白手起家拥有自己的店铺或者工作室，获得了一定的市场认同，更受到许多时尚媒体的关注。虽然，国内的时装周还没有足够强大的影响力，时尚媒体尚未拥有对潮流和市场的绝对话语权，更没有完善的商业渠道和环境，但也恰恰因此给独立发展品牌的新锐设计师释放出更多元的成长空间。

作者/来源：黄 璜 服装时报

    新闻发布会现场

    6月3日上午，中国广告协会、北京奥组委市场开发部发出防范奥运隐性市场广告行为倡议书，呼吁全国广告从业单位和人员营造规范有序的奥运市场环境，为北京奥运会和残奥会的成功举办贡献力量。

    倡议书呼吁有关企业和个人严格遵守我国相关法律法规和奥林匹克运动规则，认真履行国际承诺和合同约定，维护奥林匹克知识产权人和赞助企业的合法权益，确保举办一届“有特色、高水平”奥运会和残奥会目标的实现，同时向全世界展现中国广告业、广告人的高尚职业道德和操守。

    该倡议书提出，在广告活动中，要遵守法律法规和遵循公平正当、诚实信用的原则，切实维护奥运赞助企业的合法权益，履行对国际奥委会的各项承诺。不在对非奥运赞助企业的产品或服务进行的宣传中，与奥运会或奥林匹克运动建立虚假的或未经授权的商业联系，不误导他人认为企业与奥运存在某种关系。广告经营单位要联手广告主，模范遵守奥林匹克标志保护和知识产权保护等方面的法律法规，未经权利人许可，不为商业目的（含潜在商业目的）使用奥林匹克标志。要恪守商业道德，在未经授权的情况下，不从事任何可能使人误认为与奥运相联系的商业活动，不提供、不制作搭奥运车、打奥运“擦边球”的创意和广告，不干扰奥运赞助企业合法的市场营销活动。

    要遵守奥林匹克宪章和奥林匹克市场开发的特殊规则，在2008年8月1日至8月27日期间，未经授权和批准而使用本届奥运会参赛运动员、教练员、官员等作为形象代言人的广告，应暂停刊播，奥运标志性比赛场馆形象的使用，也应取得权利人的许可。媒体经营单位在刊发非奥运赞助企业的广告时要严格审查，避免出现任何与奥运相联系的内容；对于涉嫌隐性市场行为的广告，应当及时停播、修改或撤播，尽最大努力消除不良影响。媒体奥运栏目的合作企业或冠名企业，应选择奥运赞助企业；同时，在奥运栏目内不出现非奥运赞助企业的产品形象。（张宇文/摄）

　　这“奥擦委”可不是奥运擦鞋委员会，全称挺正式：“奥运营销擦边球委员会”，小名“奥擦委”。国人常说一人得道，鸡犬升天，这奥运会要到咱们家里办了，还不都得沾光呀？有钱的企业花钱整一奥组委授权，没钱又想沾光的，只能想着法子往奥运上靠了。对此，官方说法解释得明白：非奥运合作企业与奥运会建立虚假的或未获授权的联系、以获取商业利益的行为，这些非奥运合作企业就被戏称为“奥擦委”。

　　都说女大18变，咱奥擦委的兄弟们也不逊色，看我奥擦变变变！

　　蒙牛：移花接木

　　用运作超女的模式将娱乐化、大众参与、互动等关键要点运作到全民健身活动《城市之间》上，将牛奶品牌的诉求和企业的社会责任与奥运背景和精神有效地结合在一起。真正实现消费者、品牌、奥运三线合一。其核心关键就是，知道消费者在哪里，牛奶是给消费者喝的。

　雪花啤酒：性骚扰营销

　　多数人都知道“北京奥组委合作伙伴”这个概念，奥组委肯定不是谁都能合作的，雪花提出以“啤酒爱好者合作伙伴”为口号的推广活动，成功地增强了品牌的认知度。从概念和口号上拉近与奥运的距离，虽然不是“直系亲属”，但也“混”成了一个“表亲”。之所以说它是性骚扰营销，可别误会，其全称是“性质相近骚扰营销”，如果读者您理解成别的，那只能说明您思想比较“成熟”。

　　李宁：围魏救赵

　　李宁赞助奥运功败垂成输给阿迪达斯后，马上改进策略，赞助出镜率最高的央5体育频道主持人和记者。掌控了这种优势资源，无疑是给阿迪达斯一个釜底抽薪，在央5主持人身上植入品牌标识，再加上赞助众多热门夺冠球队，李宁的“擦边球”智商确实高人一等。

　　新飞冰箱：美人计

　　新飞将时尚选秀、平民造星与参与奥运、支持奥运融合在一起，搞了一个“为中国喝彩，为奥运加油”的美人计，举办“新飞2008助威团”全国选拔赛。

　　浪莎：把广告擦得再亮些

　　奥运精神为“更高、更快、更强”，于是浪莎根据产品的特点提出其能把产品做得“更全、更好、更舒适”。这也是一种类似语营销。

　　王老吉：暗渡陈仓

　　奥运不让俺祝福，08不让俺庆贺，那俺祝福北京总可以吧。王老吉就是这个思路，举办了“祝福北京王老吉56个民族祝福之旅大型全民健身活动”。活动将在全国发起56个民族祝福北京使者寻找和评选活动，并在全国100多个城市举行300多场以民族体育为主题的全民健身大型活动，同时征集百万民众祝福北京签名。

　　奥克斯：狐假虎威

　　8000万元与央视“结盟”，奥克斯空调后来又在宁波宣布成为北京奥运主赛场―――国家奥林匹克体育中心的独家战略合作伙伴。

　　西蒙电气：巧夺黄马褂

　　西蒙电气从奥运建设供应链中截取项目，然后凭此谋略竞争市场。通过成为“鸟巢”、“水立方”开关供应商，为其后续接其他项目铺平了道路，国家重点项目就是一个见证和奖杯，这种样板工程会成为无往不利的征途工具。

好运来

好运来

……

引子

    某电影院贴出放映预告：“一位美女莫名晕倒，被七个男人强行拖进森林；等待美女的将会是……”最后温馨提示：本部影片可能会给您带来强烈的不安，请您作好心理准备。众人见此欢欣鼓舞，纷纷买票进去观看。岂料开演后竟是《白雪公主》，众人垂头丧气；第二天，该影院又贴出放映预告：“脸红心跳的内容不容错过……一如花美女与七个男人数天惊涛骇浪般的销魂……”最后还特意强调：绝非《白雪公主》！开演后，众人又失望，原是《八仙过海》；第三天，该影院还是贴出放映预告：“本院为真情回报广大支持国产大作的朋友，特别吐血大放送……七个可爱的男孩趁年轻夫妻无防备的时候进入他们家，却反被夫妻俩制服。但最后出现大逆转，丈夫被杀，年轻美丽的妻子落入七个男孩的魔掌……”结果众人晕倒：《金刚葫芦娃》。

案例一

     天津塘沽区某家饰广场上方打出“买家具送美女”的巨幅广告，商家不是要把美女送到你家，而是通过促销赠送家政服务，所有家政服务员都是20来岁的少女。

案例二

    十多年前，日本山梨县一高级别墅打出促销广告：“单身有钱的男士请注意，买一栋高级别墅，附送美女一名，而且不加价呦！”这其实是房产商赠送的一种服务——免费提供婚姻介绍。策划者是位49岁的单身女性，她想：“虽然现代女权至上，但很多女性只想和买得起别墅的男士安心地共度一生。”于是，她向东京、大阪、京都的婚介所说明目的，召集了不少23—40岁的各阶层女性，从中挑选了50名新娘候选人，印刷成彩色宣传册子，供上门的客人翻阅。若女士被客人选中，房产商就会向推荐她的婚介所支付一定费用。

联合营销：

案例一

    2004年金龙鱼和苏泊尔联合开展“好锅好油健康美食”的促销活动，双方在市场和品牌推广、销售渠道共用、媒体投放等多方面展开了深度合作。

案例二

    动感地带2003年刚推出时与麦当劳进行品牌合作，合作口号就是“我的地盘，我喜欢”；还有是互相补充，各取所需。

案例三

    2003年末，《手机》热播，电影里展示了不同型号的摩托罗拉手机。

第二死穴：鼠目寸光

　　多数老板说不出自己企业的明天，只凭自身经验、个人想象主宰企业，靠模仿，无创新、无鉴别力。脑子里没有一个清晰的品牌战略规划概念、策略，只知道走一步看一步，摸着石子过河，还自我美其名曰“脚踏实地”。看似稳重，却有随时掉进陷阱的危险，说不定明天你的企业就会嘎然而止。

第三死穴：任人摆布

　　总以为外来的和尚能念经，高薪聘请“空降兵”。当然品牌企业一般都有实力不俗的优秀职业经理人把控品牌推广与市场操作。但也存在个别职业品德低劣的“职业经理人”对缺乏鉴别力的老板往往用“三拍”功夫，刚来时“拍脑袋”——夸海口，吹嘘自己多么地厉害，可以将企业带到光明的地方；然后“拍胸膛”——向老板大人下保证，完成或超额完成目标，保证企业挣个银子满盆；最后“拍屁股”——折腾差不多了，老板的赌资也快空了，不行了，怎办？拍屁股走人呗！留下老板独咽苦泪！

第四死穴：纸上谈兵

　　以为只要猛打广告，就能快速创建品牌。于是乎千篇一律、毫无新意的广告铺天盖地的出现在消费者面前，看似热闹非凡，却不知有多少能真正烙在消费者心里！千篇一律的广告极易陷入了无休止的广告轰炸怪圈，浪费大量广告资源，却难于出现立竿见影的奇迹。事实上，这是赌徒心态，难成大业。

第五死穴：守株待兔

　　开发、生产、营销、资金四大品牌营销要素运作链接断裂，零零散散，毫无系统，活脱脱成为一个畸形婴儿。抑或把某一两款功勋产品视为企业的护身神，靠一款新品吃遍天下，死抱着老产品恋恋不放，结果市场越做越窄，直至走进死胡同，老本萎缩不治而亡。

第六死穴：随波逐流

　　不知道企业自身的优势在哪？始终找不到自己的核心竞争力，更谈不上差异化竞争手段和竞争思路，只知人云亦云，一窝蜂似的随大流，品牌、产品、市场等毫无个性可言，久而久之被无情地淹没掉。

第七死穴：怨天尤人

　　每个老板都感叹缺人才、需要人才。可为何缺？为何需？企业在什么阶段需要什么样的人才？在什么岗位需要配置什么样素质结构的人才？……一问三不知。怎办？瞎蒙，乱要、乱挖、乱用！到头来血型难融，只好像风车一样不断地换人，还一味地抱怨：“人才难找啊！”

第八死穴：弱不禁风

　　不少企业有领导层，但无真正意义上的管理层，没有形成决策层团队，往往由老板个人拍板说了算，靠情感随意性管理，成了名副其实的救火队长，而不是规范管理。进入市场就盲目参与广告战、价格战。实际上这些都是在基础不扎实的地基上建造的虚伪的品牌豆腐渣工程。市场一有风吹草动，就会战战兢兢，就会以为世界末日快要来临。

第九死穴：墨守成规

　　有相当部分企业是家族企业，从一个家庭作坊起步的，最初的规模很小，老公管厂，老婆管钱，双管齐下，夫妻一条心黄土变成金，日子过得确实蛮滋润的。但随着企业的发展，盘子大了，市场也变了，家族式管理的局限性显露出来了。如何解决？唯一的办法就是改制、放权，可又有几个老板敢果断改制、真正放权呢？

第十死穴：受制于人

　　一些企业把代理商当爷供奉，要啥给啥，将渠道掌管大权完全托付给代理商。结果代理商被宠坏了，脾气大了，架子也大了，厂家稍有不对，就要挟、刁难，令企业敢怒不敢言，任其摆布，玩转于掌股之间。

    看到街边花花绿绿的零食屋，在记忆深处那些有关童年的场景，是不是在偶然的瞬间会跃入脑海呢？在那个物资馈乏的80年代中，80后们，我们的童年是怎样的滋味呢？

    那个年代，常听爸妈说：你们真幸福还有零食吃，我们那年月，连肚子都吃不饱。现在回忆起来，依然觉得那些“零食”们很有滋有味！

1 好吃，香甜的烤红薯。

   新疆红薯少，打小我们对这东西就很惜奇，爸爸却不给我们买，一年到头也最多吃上一两回。老爸说，他们小时候就靠吃这个东西填肚子才没饿死，现在看这东西就口冒酸水，再加上还卖那么贵，不划算！

2.爆米花：

    印象里，爆米花一定和穿着军大衣的老伯伯联系在一起的，他扛着一口葫芦一样的黑锅，走街串巷。将米变成白白的爆米花。是那时最受欢迎的魔术师! 我们这些小家伙，最喜欢围着他看他变“魔术”，爸妈看我们的小馋样，每次都会给我们爆一杯。那时是自家拿了包米去爆，人家把里放点糖和奶油，收几毛钱的加工费。一杯包米可以爆出一大袋来呢。

3. 棉花糖

   可爱的东西，还有红红绿绿的不同色彩，很是喜欢。只是不太爱吃甜食，觉得它中看不中吃。

4.果丹皮

  一毛钱一条，当六七岁时，学会三三两两的和小伙伴“逛街”时，决不会忘记买这个东东，想起那句广告词：酸酸甜甜就是我！

5.娃娃头冰棍

  小学时，吃的冰棍和奶油冰棍都是没有名的，5分一根冰棍，一毛一根奶油冰棍，很是实惠。奶油冰棍是那时的“奢侈品”，很少吃的上。通常我们自己去拾些废铁、鞋底、瓶子什么的破烂，换了钱来买冰棍吃。后面的娃娃头出现了，更是奢侈中的奢侈品了。

6、麦乳精

 那时爸爸身体不好，妈妈常买麦乳精和奶粉冲给爸爸喝。我们三个小家伙只看着个眼馋，但家里没钱，妈妈不可能把这些也都给我们吃的，只能偶尔给我们冲一杯，三兄妹分着喝，至今还能回想起那个味呢。

7、泡泡糖

   “大大”是后面的品牌了，小时候吃的都是那种长长的一条的，就是第二张图里的那种，一毛钱一条，在伙伴面前吹起大泡泡，那是绝对的“牛”人象征。

8、火腿肠：

   吃到火腿肠，好像已经是到四年级的事了。那时印象里卖得“超”贵，一块六一根。第一次吃是悄悄进行的，大哥哥拿了他的零花钱，买了一根，我们三个小家伙躲在家里有晒麦场上，一人一口的吃。因为贵，买了怕爸妈会骂，所以得悄悄进行。那次的尝鲜，和现在对火腿肠的感觉和滋 味可真是两种天地。

9、“蒸汽馍”

   馒头也能成零食？你还真别觉得奇怪。那时家家的主食都是馒头，我们叫馍馍。但街里面有人用发酵粉和机器蒸馍馍，刚出锅就有一股香味，不会像家里用面头蒸的馍有种酸味。上初中时，每天下午放学了，就和小伙伴一人买一个（三毛五一个），边骑车边吃。

     惊讶的是：在捐款门事件在经历“莎朗斯通”事件后，已趋于淡化的今天，王石为何又一次主动的把事件挑起？事理难辨公道，只怕会越描越黑！

     难过的是：一个上市公司的董事长，一个在国内房地产业叱诧风云的人物，短短的二十天，被社会舆论彻底征服和改变。社会的声讨从一定意义上说，有对的一面，它体现了中国社会信息公开化的成果和成效，公民有权利发表自己的看法，公民亦有能力通过自己的看法来改变社会事物。但，同时也有另人担忧的一面！王石“十元论”错大吗？本人认为，它可大可小吧，并非原则性的错误，且在事情发生后，万科一直在积极的改变这种错误，也道了歉，身体力行的做了。但社会大众们并不买帐！我们不得不思考：社会给予我们每个公民的利力和能力，是不是要有一个合适的度？少则伤已，多则伤人！当我们死咬着不放，肆意指责他人错误的时候，自己却在犯更大的错！

     真希望我们每一个中国网民：不要让这种“权力”的欲望冲昏了头！宽容对待别人就是宽容对待自己！

附：王石的“十元”事件始末：

5月12日：

   地震发生当天，万科集团总部捐款数目为人民币200万。

   网友炮轰，才捐200万，这和万科形象不相称。

5月15日:

   王石博客中回应称：对捐出的款项超过1000万的企业，表示敬佩。但作为董事长，他认为万科捐出的200万是合适的，这是董事会授权的最大单项捐款数额，即使授权大过这个金额，他也认为200万是个适当的数额。“中国是个灾害频发的国家，赈灾慈善活动是个常态，企业的捐赠活动应该可持续，而不成为负担。”

王石还透露说，万科对集团内部慈善的募捐活动中，有条提示：每次募捐，普通员工的捐款以10元为限，其意就是不要慈善成为负担。

网友：愤怒谴责，称地产企业应该承担社会责任

             万科集团网站上，也开始记录公司员工在灾区的工作内容。

5月16日：

    处于舆论风口浪尖的万科在完成对集团当地项目结构评估之后，由董事长王石带领国内结构专家队前往都江堰勘测灾后建筑情况。

5月17日：

    万科的工作人员分成两路，一路与抗震结构专家及房屋鉴定专家前往北川考察灾后房屋状况；另一路出发向绵竹市遵道镇运送赈灾物资。

5月18日：

    万科派出45名员工护送赈灾物资前往绵竹县遵道镇，同时约有110名工人一同前往灾区进行帐篷搭建。

5月20日：

    万科公告：公司董事会同意，批准公司参与四川地震灾区的临时安置、灾后恢复与重建工作，并以绵竹市遵道镇为重点；该项工作为纯公益性质，不涉及任何商业性（包括微利项目）的开发；批准公司在净支出额度人民币1亿元以内参与上述工作；上述费用将在未来3到5年内，根据实际需要逐年支出。公司将在每年的年度报告中披露具体的支出情况。

5月21日：

    王石在四川绵竹市遵道镇接受搜房网采访时，他第一次针对公司“捐款门”事件公开道歉。

王石说道：“我现在认为在当时这种情况下，我所说的那句话还是值得反思。这段时间，我也为我这句话感到相当不安！主要基于三方面原因，一是引起了全国网民的分心，伤害了网民的感情。二是造成了万科员工的心理压力。三是对万科的公司形象造成了一定的影响。在这里对广大网友表示歉意！”

5月23日：

     5月15日，万科的每股股价为22.57元，然后就连续下跌6个交易日，一直下滑到5月23日的19.6元，6个交易日内公司市值蒸发了204亿元。

6月5日：

    王石表情严肃的说，很大原因是因为我在博客上不合适的回答了网友提问，在这里我向各位股东无条件道歉，不做任何辩解。

    王石：这一次的捐赠是比较大的一次，这一次网上反应如此激烈，也对万科是对一次鞭策，万科此次捐赠有综合考虑，作为上市公司，我们知道我们无权做出这个决定，但有些事情是必须要做的。应该承认的是，万科此次灾难中确实反应滞后。

行动力永远大于想象力！

世界上最可怕的不是无法超越思想，而是有了思想却从不行动！

那些对着困难，拿烦恼来麻醉自己的人们该醒了，事实告诉我们，只要有行动困难都将有所改变！

　　或许这种风格是美式时尚的专利，吉尔·桑达 (JIL SANDER) 把这个称之为“简约”的风格做到了极致。Calvin Klein (CK) 则通过自己的剪刀把这个风格大众化，阿尼亚斯贝 (agnès b.) 则让这个风格染上了法国的艺术化氛围。无论怎样，事实的结果是简约的精神已经冲破时装的固有概念，真正影响到了你的生活。小到牙刷设计，大到环境装置，众多设计师趋之若鹜地来表现自己对简约的诠释。

　　简约不简单 吉尔·桑达 (JIL SANDER)

　　在时尚界中，如要评选出一个质感、剪裁与气质相辅相成的品牌，以“极简”闻名的吉尔·桑达 (JIL SANDER) 绝对当之无愧！或许有人会问："一件看起来再简单不过的衣服，为何价格不斐？"只有亲身穿上吉尔·桑达 (JIL SANDER) 的服装，才能体会一切。吉尔·桑达 (JIL SANDER)，自诞生之日起就一直引领创意哲学，成为了极简主义的完美诠释者。Sander曾对时代周刊说过“我从来也不相信工业化的产品，因为他们没有任何想象力。”她具有那种与巴黎时装设计师不同的清纯；她有点美国味的休闲、轻松，像Calvin Klein (CK) 更像阿玛尼 (Armani)，含蓄高雅。她以这种简单的时尚，向传统的时装大师挑战。上世纪90年代中期，全球时装界刮起了一股清新简约的旋风，这使得吉尔·桑达 (JIL SANDER) 愈来愈受到重视，尽管该品牌如其设计风格一样含蓄，不张扬，吉尔·桑达 (JIL SANDER) 重新定义了今天的社会审美。正因款式简单，所以从设计、裁剪、选料到缝制都要求最高素质，这是其品牌又一重要特色。

　　而Raf Simons掌舵后的吉尔·桑达 (JIL SANDER) 更是风华不减。2007年春夏男装系列伴随着电子乐团Kraftwerk的氛围，融合了经典元素与科技未来感，他的减法哲学似乎更符合当代流行思潮，强调了男装腰身的重要性，让所有穿上吉尔·桑达 (JIL SANDER) 的男人，都是举止利落合宜的Fit Look！

　　艺术之花开满地 阿尼亚斯贝 (agnès b.)

　　艺术、时装、生活，在阿尼亚斯贝 (agnès b.) 的心目中，早已是分不开的元素。拥有法国浪漫血统的阿尼亚斯贝 (agnès b.) 跟艺术文化的关系，可说是千丝万缕。她的童年并非如我们想象般，在灿烂的光影中渡过。她对电影的浓厚兴趣，缘于邂逅了热爱电影的前任丈夫Christian Bourgois，从此便一发不可收拾。在她的眼中，艺术是人生不可或缺的生活元素，因而她把那份艺术的热诚融汇在她的时装设计中，展露种种对不同艺术形式的感悟。1法国巴黎的艺术画廊Agnès于1984年开设第一间画廊Galerie du Jour，透过绘画、雕刻和照片，让大家可以进入一个空间，从而感受一些未曾见过的东西及隐藏在日常生活中的情感和事物。目前Agnès在香港也开了Agnès b. LIBRAIRIE GALERIE。2 定期艺术刊物是一本混合的定期刊物，一半是报纸，另一半是海报。“Point d’Ironie”一年大约有十期，是由Christian Boltanski及Agnès b. 一同联想出来的计划。每一期都会给艺术家一张空白的卡纸，让他们于纸上发挥天马行空的想象，是让Agnès b.喜爱的艺术家尽展才能的地方。3电影与音乐Agnès不但爱好且参与电影制作，成立个人的电影制作公司，还在香港拥有电影院Agnès b. CINEMA。在Agnès b.画廊及店铺的一角，安放了CD与电影、音乐及风景海报，营造出一个“时装与艺术相融”的公众地方，让顾客慢慢进入广阔地艺术空间。4 Agnès b. x 艺术家系列对Agnès来说，t-shirt就像是一张白纸，让你发挥天马行空的想象。好似“t-shirts d’artistes”展览，是发散其艺术气息的平台。同样被艺术化的还有涂鸦皮帽，让世界各地的阿尼亚斯贝 (agnès b.) 顾客一同分享另类的街头文化艺术。

　　属于你我的简约 Calvin Klein (CK)

　　在最近一次Calvin Klein (CK) 的新款香水发布派对中，强烈地感受到了来自CK家族的那种寻求简约自由的潇洒作风。这让我又一次想起了前些年曾经风靡一时的关于“小资七件事”的说法，印象最深的还是七件事之一“CK的内衣”，那条白色镶红边的内裤，刚刚举办了underwear 25周年纪念，其足以证明，曾经的时尚已经越来越平民化，Calvin Klein (CK) 便是最好的例子，多年的积淀让其成为全球时装界中纽约风格的代表之一。时间回到上世纪60年代，Calvin Klein (CK) 首度推出女装大衣系列后，知名度大开，其干净利落的剪裁和简洁舒适的设计，深受时尚媒体和买家的垂青。到70年代，Calvin Klein (CK) 以时尚魅力和性感风格作为创意理念，令时尚人士趋之若鹜，其后更推出运动服系列和全线便服系列，令业务更上一层楼。70年代后期，公司革新牛仔系列，以原创设计师牛仔裤为广告噱头，推出Calvin Klein Jeans，更让Brooke Shields担当该品牌的经典广告代言人，令品牌的名字和形象瞩目全球。80年代，著名的Calvin Klein (CK) one中性香水，则创造一个全新的香水市场。所有这些都已经是我们身边的常备之物了。品牌的众多分支也令人应接不暇：Calvin Klein Collection主线系列主攻男女优雅服饰及家居用品、ck Calvin Klein副线系列主攻男女便服，以及Calvin Klein Jeans牛仔裤系列主攻年青牛仔休闲服饰。

　　创意无限度 迪赛 (Diesel)

　　迪赛 (Diesel) 前年的广告片是以美国50年代街头音乐剧的形式来表现的，这又一次让我们回味起性感的街头时尚概念，它永远是衣橱中最好搭配的一组系列，不用担心场所，不必在意感受，自己舒服才是真的舒服。街头时尚并非都是轻松休闲，它可以如GUESS一样红唇般性感，也可以朋克，可以是任何一种你想像中的表现，形式不重要，彰显个性自我才是关键。  

　　第一次知道迪赛 (Diesel) 是在香港，印象最深的是那组人偶广告片，表达了精妙的创意，震撼心田。迪赛 (Diesel) 本身是以仔裤起家的，风格年轻不羁。创始至今，品牌所表现出来的创造力使其外在的表象与时俱进。最具代表性的是近几年迪赛 (Diesel) 的广告创意均对当下社会热点的关注，追求自由、有关战争和全球变暖以及环保等热点元素的表现，处处彰显了迪赛 (Diesel) 做为个性品牌的强力注脚。

　　从1978年的牛仔品牌开始，可以清楚看到其进化主线一路活力无限。Diesel的市场传播策略更是其驻颜留春的法宝。1991年的时候，开始了其全球的广告形象，从此也成为了一个传奇。迪赛 (Diesel) 广告每次带来的视觉盛宴是由和David LaChapelle、Ellen Von Unwerth、Terry Richardson 等视觉大师共同创作而出的。其一直沿用到现在的广告口号“为了成功的生活”(For Successful Living)更是从开始就以一种叛逆及玩讽的态度对50年代的流行广告语形式做出了现代的演绎。迪赛 (Diesel) 的广告远远超出了其产品的载体本身，其内容永远充满着性感及给人带来遐想的空间及欲望的冲动，理念则如充满好奇的年轻人在无时无刻表达对整个世界的关注及看法。

　　就以“历史的瞬间”这一个主题来说，其中最具标志性的一则平面广告的场景是发生在二次世界大战最重要的雅尔塔会议上，黑白画面中却不见了罗斯福，斯大林和丘吉尔在合影时理应带有的庄严感，取而代之的是坐拥在这三巨头左右的曼妙迪赛 (Diesel) 女郎所赋予他们的盈盈笑意。迪赛 (Diesel) 广告中所表达的带有争议性质的主题感使其品牌充满了吸引眼球的张力，就如同青春美妙的外表所产生出的无比魅力。

　　黑白激情女郎 GUESS

　　GUESS是一个能创造奇迹的品牌，当众品牌推出色彩缤纷的造型时，GUESS的创意总监Paul Marciano则一反潮流推出富有争议的黑白广告片，在整个时尚界引起轩然大波。每个品牌的成功都是多方面的，但是GUESS成功就一定少不了“GUESS女郎”。与DIESEL不同，GUESS广告策略关注品牌形象多于产品本身，GUESS希望表达一种态度和生活形式而不是某一季市场的流行趋势。当人们想到GUESS时，他们会认为GUESS女郎就像Claudia Schiffer，Eva Herzigova，Laetitia Casta，Carla Bruni和Naomi Campbel那样妩媚性感。

　　GUESS另一个令人难以置信的知名之处在于它开启了GUESS女郎的职业生涯和社会影响力。比如在Paul Marciano决定打造日后的法国明星Laetitia Casta时，她年仅14岁。又如Carla Bruni收到第一个美国广告大片邀请时年仅16岁。可想而知通过与GUESS的合作，她们的人生完全被改写。GUESS女郎并不是大牌，但是她蕴含了品牌所有的精神和性感面貌。在80年代那个色彩鲜艳夺目的时代，GUESS经典的黑白大片造就了许多超级名模。

　　绅士运动风 Zegna Sport

　　运动热潮在时尚界一路方兴未艾。而在全新的时尚季里，运动与时尚的结合是那么舒展、自由且富于创意。彪马(PUMA) 已经和众多行业高手共同做好准备，为那些追求时尚的年轻运动爱好者提供展现个性的舞台。法国鳄鱼 (LACOSTE) 则依然保持特有的清新气质，让成熟的你在来轻松惬意一回。Zegna Sport则专为绅士型男准备了功能齐全的运动装备。各路豪杰，快出发，奔跑在生命的欢乐乐章中吧！

　　一切都是源于绅士对于生活品质的追求，Zegna Sport是杰尼亚 (Ermenegildo Zegna) 集团的一个系列，但随着时间的洗练，俨然已是自成一派，影响着喜欢运动的绅士一族。拥护者或许会有更多体会，关注绅士的实用穿着感受是其系列的关键点。运动功能和舒适性能已经被无限放大到服装领域，比如在今季推出的健身房系列的创意背包，这个运动套装使用特殊的材料，可以轻巧地把日常常备的运动物品塞进去，总重量却不到一公斤。这样的例子还有很多，Zegna Sport上季备受欢迎的iJACKET进行技术性提高，开发出了蓝牙iJACKET。它能使当今需要时常通讯的消费者在旅途中收听音乐的同时还能方便使用电话，而这些仅需要通过iJACKET的衣袖进行控制。

　　或许你在写字楼中看到那些身穿西装、拎着方形电脑包的办公室绅士，在运动风狂扫之下，都会换上运动装，在合适的时间和场地弘扬运动风潮了。绅士们，快运动起来吧！

　   玩跨界的美洲狮 彪马 (PUMA)

　　近两年，玩跨界的时尚品牌不下少数，而运动品牌彪马 (PUMA) 则通过大玩跨界游戏让自己变得时尚起来。早在1999年，彪马就提出了“跨界合作”(Crossover)的概念，与德国高档服饰品牌JIL SANDER合作推出高端休闲鞋。如今，彪马 (PUMA) 已经与众多世界知名设计师合作，例如Neil Barrett、Philippe Starck，以及如今的亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen)，一起创作独特的运动时尚系列。彪马 (PUMA) 的新概念也一路扩大影响，阿迪达斯 (adidas) 与日本品牌山本耀司 (Yohji Yamamoto) 合作，锐步 (Reebok) 也与香奈儿 (CHANEL) 合作，运动品牌与时尚品牌结盟成为了潮流。

　　来看看彪马 (PUMA) 对跨界的乐不思蜀吧！他与著名单车厂牌BIOMEGA推出的PUMA 8-Speed Urban Mobility Bike，外型方面就以彪马 (PUMA) 多年来的标记“美洲狮”特征设计而成，因为酷感十足且性能良好当成为时下热点。彪马 (PUMA) 在2007年7月也和个性牛仔品牌 Evisu 恋爱了一把，这便是“真爱永存”的系列，这个新的牛仔系列用刺绣的心形“纹身”宣扬爱和承诺。另外2007年春季推出的全新鞋款，在过去动物系列宣传的基础上以一种独特的艺术手法体现彪马 (PUMA) 最流行的趋势。这次推广中，彪马 (PUMA) 联手了哥伦比亚知名的画家Federico Uribe创造了一系列PUMA运动鞋的动物雕塑。彪马 (PUMA) 众多跨界合作的结果是艺术家的创意与时尚新潮的态度火花迸发，，这个俨然已经是彪马 (PUMA) 的品牌哲学了。

　　优雅的运动圆舞曲 法国鳄鱼 (LACOSTE)

　　每每走过法国鳄鱼 (LACOSTE) e店铺，最吸引人的总是整齐的陈列以及和谐的色彩，抬头远望又总能看到法国鳄鱼 (LACOSTE) 的广告牌中那个犹如跳空中圆舞曲的LACOSTE先生，轻松挥舞着网球拍，并把视线带回到过去。因为网球运动而与服装结缘的LACOSTE先生根据自己比赛的经验和对网球运动的理解，设计开发了双线双眼针织法，这个在现在看来很平实的服装工艺打造的恤衫，在当时因为穿着舒适，成为高级运动休闲装。这件双粒扣、小翻领色彩明艳的恤衫，还有在胸前那个别致可爱，能充分象征运动精神的鳄鱼标志造就了现在大家所熟知的鳄鱼恤。

　　你或许跟我一样，着迷于鳄鱼品牌的色彩，事实上在1963年以前，他们只生产四种色彩，直到今天我们看到的丰富的色彩变幻也来自白色加黑、绿色加红、自然色以及阴影色这四个色彩系列。无视潮流，历久弥新。法国鳄鱼 (LACOSTE) 并不追逐流行，而是任何时代、任何场合、任何人都可以穿着的基本服饰。对所有的样式，去掉繁复便是美，超轻织物，朴素的图案，传统的颜色这一设计思想，半个多世纪以来历经急速变迁的时代却一直广受欢迎。“最简单的东西，也就是最难的东西”，犹如独自跳着优雅的圆舞曲，只为读懂的人表演。

　　鞋子是法国鳄鱼 (LACOSTE) 重要的产品线。最具品牌风格的一定是ZACH系列，Zach系列被定义成日常休闲风格鞋款，让人狂热喜爱。至于那些喜欢尝鲜的拥护者，法国鳄鱼 (LACOSTE) 已经适时地推出了Kidrobot系列，且都搭配送出限量版的Peecol toy玩具。成熟优雅的法国鳄鱼 (LACOSTE) 也依然保持一颗至臻童心。

　　快速时尚代名词 ZARA

　　如果连专门从事高级精品业的时尚人物们，也以搭配穿着H&M抑或ZARA为荣，那么一场”快速时尚革命”正在兴起。而西班牙的ZARA与瑞典的H&M正是这场革命的领导者，用“快速”来占领市场。例如才刚结束的巴黎、米兰时装周，他们派出眼线，撷取当前最流行的元素，然后用最快的速度设计制造完成上市贩卖。根据估计，H&M只需要花21天的时间，就能完成一个全新系列。而ZARA更恐怖，只需要12天。

　　“去ZARA了吗？”，或许在周末的时候，你的朋友会这么问你。忽然之间会发现一个大家都在谈论的话题那就是ZARA和快速时尚。这个新名词随着西班牙Inditex公司的旗舰品牌来到了中国老百姓的视野中。这又是一个双赢的营销战略，对于那些长期关注奢侈品但购买能力有限的人们，ZARA简直就象从欧洲飞来的时尚天使。

　　在世界各地，但凡潮人汇聚，奢侈名流闪现的亮眼之地，势必少不了ZARA设计师的法眼，当你还在感叹这一季的当红设计和面料的时候，ZARA的设计师已经和自有工厂以及大量经验丰富的供应商互相协助，能够在平均2个礼拜的周期内生产出这种款式，并出现在全世界ZARA店铺的货架上。所有的衣服，不管是国内生产或者是国外采购的，都将被集中运到ZARA在西班牙的两个分销中心，并在那里被分发到世界各地的店铺。每周2次新货的高频率也使得ZARA能够不断更新其时尚款式。两周的更新时间在服装行业绝对是翘楚，这就是“快速时尚”，目前全球真正能做到快速时尚的也就仅此一家。

　　玩转时尚明星界 H&M

　　H&M登陆中国掀起的时尚旋风，想必略微对时尚稍有关注人都会记得2007年春末夏初的那场购物狂潮。来自瑞典的这个大众时尚品牌通过精准的定位法则已经红遍全球。事实上，H&M在欧洲走的是casual路线，靠高端的品牌塑造与快速的潮流眼光占领了不少时尚人士的衣橱。其引领潮流的秘诀还不至于此，1985年首开跨界合作先例，赞助WetWetWet与Swing Out Sister合唱团。之后卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 以及Madonna都不例外，先后为其担纲设计署名系列，在欧洲掀起抢购热潮。还有荷兰前卫设计组合维果罗夫 (Viktor & Rolf)，他们现在可是当红设计师之一，那件标志性的婚纱礼服可是只需要用低廉的价格买到当红设计，这样好事能不排队吗？目前正在与其合作的设计师是罗伯特·卡沃利(Roberto Cavalli)。

　　H&M最早成立于1947年，起初只卖女装，店名为Hennes。直到1968年，收购另一家专做打猎装备的男装公司MauritzWidforss后，才改名为Hennes&Mauritz，并将店名缩写为H&M。这是一个在全球拥有超过1300家分店的大众品牌，能让众多大牌时尚设计师与明星来操刀设计，让Heidi Klum、Naomi Campbell等超模来拍广告，让Madonna、Kylie Minogue等流行天后心悦诚服，还一举改变时尚圈的生态。她的品牌精神，是以极低廉的价格卖看起来很高级的衣服。这就是所谓“高档形象、时尚产品、大众价格”。他们最厉害的广告绝招，就是在明明拍得很像超级名牌的广告旁，附注一个叫人吃惊的便宜价格。例如在Kylie Minogue风情万种地展示的泳装旁边写上RMB99，这种策略已经让原本非富则贵的时尚生态大为改变。

　　专为亚洲人 C&A

　　C&A果然如火如荼地在中国市场遍地开花了，上海正大广场开了，港汇也开了，就连人气不如港汇的龙之梦也开了，而且2008年筹划进入北京市场，足见其风头正劲呀。当C&A正在以多开店、开大店这样的形式影响着中国平民对于服装的消费热潮的同时，令人想起了十年前的班尼路和佐丹奴。虽然规模有所不同，但店铺中传递的气质让人处处感受到了C&A正在改变着大家的快速时尚消费方式。随着中国经济的发展，时装零售市场也在快速增长。C&A的愿景是成为中国时装零售业顶尖的领导者之一，提供全球最近的时尚潮流和适合不同场合的服饰，所有这些服饰，如在亚洲范围内销售，则会根据当地消费者的尺码进行改良设计，这在其他快速时尚品牌中是绝乎仅有的。除此之外，C&A还为时尚的年轻妈妈们提供婴儿和儿童服装。成立于1841年的C&A是世界领先的时装零售商之一并拥有165年的零售业经验。C&A由Clemens和August兄弟二人(公司名C&A由此得来)创建，其第一家专卖店于1841年在荷兰的Sneek开幕。

　　人是主角 服装为配 优衣库 (UNIQLO)

　　柔和的灯光下，导购总是在你需要的时候出现在你面前，笑容可掬。货品陈列清晰规整，总能以最快的时间找到你想要的产品，这就是人们对优衣库 (UNIQLO) 最直观的感受。服务虽然是优衣库 (UNIQLO) 的主打牌，但产品本身也要有腔调，整个产品线以东京——这个时尚发源地之一为灵感源泉，添加了实用主义元素，让消费者能充分展现自我风格。纵观店铺中的货品陈列你能看到服装的百搭性，事实上百搭这个概念由来已久，作为日本休闲服装的第一大品牌，优衣库 (UNIQLO) 始终认为人们选择服装实际是在选择自己的风格，体现自己的个性，百搭的概念完全迎合了现代时尚青年所具有的“不依靠品牌显示自己的身份地位，追求真正的自我风格”成熟穿衣理念，这也是为什么优衣库作为一个大众品牌，却能在各大世界级时尚城市不断掀起“优衣库热风”的主要原因。

　　优衣库 (UNIQLO) 一直有一个穿衣理念“衣服是配角，穿衣服的人才是主角”。事实上不但是优衣库 (UNIQLO) ，做为服装本身只是自身气质和品位的媒介，并非主体。我们选择自己心爱的服装，能带给自己自信，而自信才能传递出做为主角的你的内在。

     坚信：1+1＝2

     事物都有必然的规律，不可改变，不可逾越，不可破坏！

     坚信：1＝无穷大

     事物都有相对性的一面，相信自己只是看到了其中的一面或是千分之一  面。不要断然相信表面结果。