随人流走进低矮、灰暗的候机室，排队等候入境，一脸倦容，只盼着尽快赶到旅馆，洗个热水澡，好好睡一觉。其他人都顺利过关了，轮到我时，护照几经移手，最后被一位大高个扣下，十分客气地问了几个问题，便让我在一旁等候，而转眼间他却不见了。这时想起之前曾在网上得知，持中国护照的人在埃及入境时有被扣下的可能，不过只是浪费些时间而已。我心想，既然过关是早晚的事，何必还要费劲儿上演这么一出戏呢。他演的认真，我也就积极配合了。半小时后，终于等来那句他早该对我说的话：“欢迎你来埃及。”

　　在机场银行换了些钱后，我便怀揣厚厚一叠的埃及“胖子”（镑）快步走出候机室。此时，天边一片火红。

　　出租车朝地中海的方向飞快驶去，当我从车窗透过大楼间的空隙远远望见那片蓝色的地中海时，顿时来了精神，长途飞行的疲劳也一扫而光。很快，出租车便缓缓拐进滨海大道旁两栋大楼之间的小巷，小巷两边停满了车，只露出一条窄窄的通道，司机顽强地硬是将车一点点蹭了进去。

　　眼前这栋大楼看上去似曾相识，有点像八十年代上海外滩那些年久失修的老房子，蓬头垢面，残破的身躯佝偻着，却在城市最亮丽的风景线上顽强生存。走进大门，踏上光滑、略微凹陷的台阶，拉开黑乎乎、冷冰冰的英式老电梯的铁门，升至四层，我在网上预订的旅馆就在这个楼层。跟着埃及胖叔穿过一间宽敞的客厅，绕行于高深、曲折的走廊，我们向着建筑物的深处走去，感觉离大海越来越远了。便宜的房间自然没有好的景观，胖叔似乎很理解我当时失望的心情，随即领我来到他的房间，推开通往阳台的一扇小门，一幅美丽的画卷在我眼前展开，那是夜幕下亚历山大优美的一段海岸线，以及一片绿草如茵的扎格卢勒广场。

胖叔指着广场上的一尊雕像告诉我，那就是扎格卢勒的雕像，他是为争取埃及的自治做出过重要贡献的民族主义者。

不过，当时的我并未注意那雕像，倒是街边一块铺着地毯的不大的空地引起我的好奇，虽说周围是浩浩荡荡、川流不息的车水马龙，却总会有三三两两的路人不时停下脚步，在这里跪坐祈祷，个个全神贯注，对四周的喧闹浑然不觉。这广场上的一动一静让我真切感受到，宗教确实渗透在埃及人的生活之中。

　　美景当前，我哪儿还有心思呆在房里休息，抓起相机便冲了下去。旅馆就在海边，环绕滨海大道散步相当方便，麻烦的是要想离大海更近，得冒险穿过两条车流。此时的亚历山大热闹非凡，滨海大道上的各种车辆风驰电掣般地从我身边一闪而过，四周又没有红绿灯，只能强行穿越，好在之前在印度旅行时有过类似的经验，也就不成问题了。

　　夜晚的滨海防护堤是情人们谈情说爱的天堂，只见一对对情侣，或深情相拥，或激情热吻，好不令人羡慕。而大街对面又是另一番景象，临街咖啡屋的一长排露天藤椅上坐满了喝茶、吸水烟的当地人，大部分是男人，空气中飘散着烟草的清香，以及飘浮在埃及红茶上那几片薄荷叶的淡淡香味。

　　第二天清晨，再次来到滨海大道，整条街空荡荡的，行人寥寥，与昨晚的热闹场景相比完全变了样。不过，我喜欢亚历山大的早晨，清新的空气、凉爽的海风，朝阳将这半月形的海湾渐渐染成金黄色，而那一长排临街的老建筑也瞬间容光焕发，此时沿着滨海大道漫步，感觉真是棒极了。

    今年冬天，印度孟买，开往象岛的船上。我坐在发烫的上层甲板上欣赏美景时，发觉身旁的外国少年一直在注意我的鞋，那是我在上海户外店买的凉鞋，挺贵的，夏天穿它无论爬山涉水都没问题，我很是喜欢，只是不明白他为什么如此关注这双鞋。沉默了一阵子，他终于开口了：“请问，你这双鞋是在哪儿买的？”“上海。”我脱口而出，“真的？上海也能买到。”他似乎对此非常惊讶，得到我的肯定回答后，这才说道：“这鞋是以色列制造的，我就是以色列人。”原来如此，我趁机问他：“去以色列旅行安全吗？”“当然。”他不加思索地回答道。时间过的真快，北京奥运会期间，我就将通过埃及从陆路走进以色列，这个令我朝思暮想的地方。

    前往埃及、以色列的路不如想象中那般顺畅。当埃及驻沪领事馆里的小姐得知我将在埃及呆40天时，惊讶不已，不住地劝我再考虑考虑，因为之前没有先例能签出如此长的时间，可我还是不知死活地递交了材料，并在附近的邮局里忐忑不安地熬了数小时，最后终于如愿拿到了签证。

    原本想到开罗再办去以色列的签证，结果无意中在网上发现居然可以在以色列驻沪领事馆办理，这令我惊喜万分，于是赶紧预订酒店，准备材料，虽然领馆检查严格，但总算一切过关。不料，第二天突然接到电话，领馆里的小姐提出的疑问顿时让我面红耳赤、无地自容，赶紧取出酒店预订打印单核对，果然发觉我预订的房间是男性专用的，更可笑的是后面还注明了“共享卫生间”，天哪，怎么会？我赶紧一通解释，因为当时光看价格了，没注意到这个关键细节，于是当即发信过去改正。一天后，我询问情况如何，小姐说：“没问题，领事先生只是怕这样会给你带来麻烦。”真让人感动。

    之后的一个多月的悠长旅行，仍将由我自编自导自演，会看到什么？听到什么？闻到什么？感觉到什么？亦或遇见什么人？发生什么故事？序幕已经拉开，敬请期待吧。其实我更期待。

    这次印度之行，小马帮了我不少忙。去年冬天在卡久拉霍认识的这位会说中文的印度人，提前为我买好前往海得拉巴的机票，凌晨3点多守在机场接机，并送我至国内机场转机，还被我用不多的美金换了他不少的卢比。当得知我再回德里的时间后，又派司机到火车站接我，因为司机不会说英语，当时正在泰姬陵接待游客的他一路就靠手机按我的指示进行调度。这天是我在德里的最后一天，也是在印度的最后一天。我选了两处去年来不及游览的地方。

    首先来到贾玛清真寺，这是位于德里中心的寺院。1656年由沙贾汗巴德的本寺重建而成的，据说是印度规模最大的清真寺。有东南北三个入口，上了台阶就能看到大门。

1857年印度反英民族大起义时，起义大军就是身着白装在这里集合后向市内的英军发起最后的攻击的。传说这些台阶就是由他们的尸体变成的。整个建筑由赤砂岩和白色大理石组合而成。

    接着参观巴哈伊寺。巴哈伊教起源于伊朗，是以人类和平统一为目标，集宗教与科学于一身的伊斯兰系的新宗教。在印度不论任何阶层都可以来巴哈伊寺诚心祈祷。巴哈伊寺又名罗塔寺。寺院由白色大理石建造成哈斯花的形状，十分奇特。

    参观完毕，填饱肚子，便让司机师傅早早送我去机场，因为实在不忍心再折磨这位老实人了。在机场休息室遇见两位专程来印学瑜伽的中国女孩，其中一位还是瑜伽高手。不过，也许她们太过专注于此，居然不知道印度还有许多地方值得一游，听了我的介绍后，两人都很吃惊，很快便开始盘算下次的印度之行了。

    回到上海不久，小马打来长途问我何时再去印度，我笑着回答他：“老兄，你什么时候也来上海扮相、扮相。”

    印度有国营巴士和私营巴士，私营巴士车票贵，车也豪华。我坐过长途特快巴士，以及线路较短、途经很多小站的区域总线巴士（这种巴士大多是国营的）。即便是豪华巴士，因为公司和车种不同，差别也会很大，但至少里面的卧铺条件比国内的好，长且宽，躺着很舒服。而那些区域总线巴士在许多外国游客的感觉里则被归入了“破破烂烂的那一类”。不过，即便里里外外都很破旧，可发动机却非常强劲，不好走的路也不怕，顽强行驶着。巴士没有门，方便年轻人跳上跳下；窗户没有玻璃，算是天然空调；没有行李架，即使有也挺窄的，大件行李只能放下面的行李箱或驾驶室内。

    巴士发车处大都在城市的中心，也有在远郊的。在大城市，巴士公交车站还不仅仅局限在一个地方。去乘坐巴士时，最伤脑筋的就是寻找自己的巴士，很辛苦，因为发车处没有明显标记和号码，只能找工作人员询问，实在不行就问其他乘客。所以，我走进巴士站的第一件事不是找巴士，而是在人群中寻找穿工作服的人。

    接下来是件痛苦的事，每个人都像沙丁鱼一样挤在狭小车厢内，这确实比乘坐火车二等车厢的活动条件更差。有一次深夜坐的长途车，居然一路停车上客，糟糕的是深更半夜还有许多当地人等着上车，听说大多是收工回家的。整辆车挤得满满当当的，绝对超载，幸亏我的位置靠窗，又有身旁的印度小伙死命用身体挡住汹涌的人潮，这才使我稍感安心。印象中，在印度各地乘坐的几乎每辆巴士都挺拥挤的，不过乘客们大多非常忍让，极少抱怨。虽说巴士的座位又硬又窄，可身边的当地人却十分和善且宽容，只要你稍微显露出疑惑的表情，他们一定会竭尽所能的帮助你，直到你露出笑容。这些当地人，无论男女老少，都是那么热情、风趣，与他们同乘一辆巴士共度旅行中的一小段时光，真让我感到无比荣幸。

    坐车不可能一整天不吃不喝地赶路，长途巴士一般在吃午饭或晚饭时停车，或是在一处能喝茶的地方休息一下。坐车时间长了，双腿麻木，有这样的机会下车舒展一下筋骨真是太好了。只是下车后，我必须格外小心记好自己所乘巴士的特征、车牌号等。司机发动引擎后会鸣笛发出出发的信号，但是不一一进行乘客确认就出发了。

    总而言之，我非常喜欢在印度乘坐巴士，即使因没有行李架而只得将沉重的相机包搁在双腿上，害得我双脚肿胀，直到回国还未消退。

                        乌代浦街道一景

    在参观位于比焦拉湖畔的宫殿时，总会不经意间远远望见那漂浮在湖面上的白色宫殿，虽说现今已改营旅馆，名为“湖上王宫饭店”，但它清纯脱俗的气质却依然深深打动着每位来访的游客，

让他们伫立岸边屏声静气久久凝望不愿离去，

而他们中的那些富豪恐怕早已预订好客房，此时正来到饭店的专用码头上船，准备好好享受一番吧。

对我这头一路都在讨价还价的“穷驴”来说，虽说入住是天方夜谭，不过除了在远处过过眼瘾外，湖上泛舟至少可以让我离它近点，是个不错的观赏方式。

    第二天清晨，我早早来到乘船码头，此时的水上宫殿沐浴在晨曦之中，俨如仙境一般。可惜当时没有其他游客，船不开，我也只能静静坐在岸边耐心等待。大约一个多小时后，这才终于和其他印度游客搭乘小船出发了。离它越来越近了，却感觉越来越不真实，仿佛我闯入了自己的梦境，心儿扑通扑通直跳，赶快举起相机迅速按动快门，生怕这梦境转瞬即逝。

    小船很快便绕完了一圈，回到岸上，突然感觉刚才好像是做了一场梦，心想，这家王宫饭店可以改名为梦幻旅馆了，而那些入住的客人恐怕每天晚上都美梦不断吧。

经历几个世纪的风风雨雨，这座原先为武王宫殿的建筑，如今被分隔为四部分进行管理。

作为博物馆面向大众开放的是其中的正殿，整个宫殿在阳光的照射下金碧辉煌，十分壮观。

走进宫殿，里面有来自拉贾斯坦全邦乃至波斯、欧洲的家具和装饰品，四周的墙壁更是美妙绝伦，巧夺天工。

                      美伦美奂的阳台外墙

                 就连天花板都如此美丽，令人惊叹！

                   从这儿可远眺著名的湖上宫殿

上层阳台上那几只不知使用了多少块玻璃和镜子制成的孔雀更是让人感叹古代工匠无穷的智慧和超凡的技艺。

    城市宫殿的南侧不对外开放，而在它的两侧，有两座豪华的宫殿宾馆。走进其中一个宾馆的达尔巴大厅上层，有一条拉贾斯坦邦最豪华的长廊——水晶长廊。

长廊中陈列着19世纪的萨津·辛格武王从英国定制、极尽豪华的各式水晶家具和日用品。虽然这些展品极尽奢侈，但是萨津·辛格武王并没能等到长廊整体完工，一次都没有使用，就与世长辞了。萨津·辛格武王辞世之后，这里一直作为宴会厅，举行婚礼等一些重要吉庆活动。

                          泛舟湖上看宫殿

起初并未觉得这座神庙有什么特别之处，可能是这一路逛过太多神庙的缘故，已经有点视觉疲劳了。不过，走近一瞧，发现神庙墙面到处都是雕刻，密度还挺大的，

其中刻画的最多的形象是舞娘和大象，千姿百态，栩栩如生。

    达达·哈里台阶井是下数十级台阶才能到底的大型井，

建于1501年，作为建筑学上几处杰出的建筑物而闻名世界。虽然现在水流转移，井里已被土填埋，但宏伟的建筑物还在。它也许是我记忆中人类创造的最奢华神秘的建筑之一。

    这类台阶井在北印度随处可见，尤其集中分布在干燥少雨的古吉拉特地区，大大小小加在一起有数百处。在地面上很少有这样的建筑物，远处看甚至不能确定那里有什么。但是只要向里踏进一步就感觉仿佛地下敞开着微暗的空间的入口。

用排列的柱子支撑的好几层的花坛装饰着70米长的大台阶，吸引你直到20米深处的井底。

从通风的地方射进来的阳光照射出复杂的阴影，覆盖壁面和柱头的精致浮雕装饰看起来好像是把静静的音乐本身刻进了石头里。

    这种台阶井深受伊斯兰教徒的喜爱，不断将清真寺和圣者庙结合建造了很多。所以无论哪个时代，水都不仅作为生命之源被人们尽最大的努力保护着，它也成为崇拜的对象。

灌满从地下世界涌出的水的台阶井也是崇拜水神巴尔纳、地母神，且象征圣者力量的地下神殿。

站在井底边时，甚至能感觉到飘荡的灵气。

    不过很快，这飘荡的灵气便被当地孩子们的脚步声和叫喊声冲散开了，他们像一群苍蝇将我团团围住，吵着让我给他们拍照。顿时，这片神秘园成了孩子们的乐园。我心想，印度人也未免太奢侈了，如此宝贵的建筑遗产就这样闲置一边，任游客自由免费参观，任孩子上窜下跳的，这要是搁在我们国家，还不得赶紧设立售票处，光门票收入一项就相当可观了。

    从门口远远望去，只见那34座石窟沿岩石山一字排开，从南到北分别为佛教窟、印度教窟和耆那教窟。石窟始凿于阿旃陀的末期，即佛教衰退期的6世纪至7世纪。1号窟至12号窟是佛教窟，13号窟至29号窟是印度教窟，从30号窟开始的5座窟是耆那教窟。有人认为石窟是按这样的先后顺序开凿的，也有人认为印度教窟比佛教窟的开凿时间还要早。不管怎样，我和肯还是决定从1号窟开始按顺序慢慢欣赏。

    首先参观的佛教窟是于7世纪至8世纪，在约2千米长的玄武岩岩壁上开凿而成的。11号窟和12号窟是新型石窟，都是两层石窟。正面有阳台和四角形的柱子，建造得挺规范，给人的感觉像是办公大楼。

                还有这种三层式的，像居民楼房。

石窟内部有柱式大厅，墙壁上雕刻着大乘佛教的诸佛像，佛堂里是大型的佛的坐像。

    埃洛拉惟一的佛殿窟是10号窟，名叫“木匠草舍”，是三廊式的殿堂。

          埃洛拉佛教窟中惟一的佛殿窟10号窟正面阳台装饰着的平板浮雕。

它的柱子上以装饰壶叶为主，舍利塔正面是三尊式的佛祖雕像。

10号窟内部。呈前方后圆形，两壁雕出的石柱高约4米，连成半圆。舍利塔正面的佛龛内有佛陀坐像，两旁还有赤莲花菩萨和密执金刚菩萨侍奉。高高的圆筒形顶部模仿木结构建筑雕刻着拱形椽子。

    在印度教的石窟寺庙中，献给毗湿奴神的15号窟历尽沧桑。最初它是作为佛教的僧院建造的，在拉什特拉库塔王朝时代，改为印度教寺庙。在石窟包围的前院中间，有一座单岩朝拜堂，在圣殿窗装饰的壁龛里是神像，而真正的窗户则镶嵌着格子。在二层的主殿堂柱式大厅里，周围墙壁成为印度雕刻家展现才华的舞台。

    由一排排柱子构成正面的21号窟拉梅什瓦拉寺，是印度教早期的石窟寺庙之一。

21号窟，印度教的拉梅什瓦拉寺。该窟虽然规模很小，但在埃洛拉的石窟中也以其丰富的雕刻而著名。前院中间有南迪像台，石窟正面还设有极为少见的腰壁。

一排排呈方形拐杖形状的柱子上面，雕刻着美丽的仙女。左右墙壁上雕刻着圣河女神。

中间是入口，阳台内侧是圣室。内部柱子的柱头是印度北部典型的方圆柱头。

    29号窟显示了后期的建筑技术。圣室不是位于大厅中间或内侧，而是与象岛石窟相同，在偏离中心的位置上，与来自三个入口的轴线交叉，形成十字形。在多瓦拉帕拉巨大守护神雕像包围的圣室中间，供奉着湿婆神的象征——林伽。

    9世纪，耆那教教徒来到这里，进行了最后的开凿。受印度教凯拉萨寺的启发，他们积极建造石雕寺庙，建造了30号至34号窟。30号窟宽25米，进深40米，被称为小凯拉萨。但是，这座石窟尚未完成就被放弃了。在这座石窟中，有圣室，圣室上面耸立着南方型阶梯状主殿堂。目前该窟顶部已经损坏。

    耆那教石窟最出色的误起名为因陀罗神（印度吠陀神话中掌管雷雨及战争的神）宫殿的32号窟。该石窟的前院单独建有四面堂，高10米的纪念柱和大量雕刻一起包围着两层的石窟。

在中世纪印度西部的耆那教寺庙中，这种四面堂形式非常普遍。该石窟的屋顶是南方型，主殿堂进深很大，柱群上饰有华丽的雕刻。

该窟还保留着天顶画。34号窟虽然小，但到处都有雕刻，密度之大在埃洛拉称得上第一。

    不过，整个埃洛拉最令人震撼和惊叹的却是16号窟凯拉萨寺。

在凯拉萨寺之前，原封不动地在岩石山的半山腰雕刻出整个寺庙，这样的先例从来没有过。

据说，拉什特拉库塔王朝的君主、野心家克里希那一世（757年-783年在位）为建造献给湿婆神的埃洛拉最大的寺庙，曾向木匠草舍神（建筑和工艺的守护神）祈求帮助。木匠草舍神回报的寺庙连神自己都忍不住惊叹，这座雄伟壮观的寺庙就是16号窟凯拉萨寺。传说，在寺庙竣工时，木匠草舍神降临在高32米的凯拉萨寺的大院子里，不敢相信自己的眼睛，说：“这真的是我完成的建筑吗？我怎么构想出如此壮观的寺庙呢？”

耸立在埃洛拉石窟中间的16号窟。这座巨大的湿婆寺庙模仿印度教的圣山——凯拉萨山的造型。右起：门、南迪堂、朝拜堂、主殿堂。南迪堂的左右两边建有高17米的纪念柱。修建纪念柱的传统从古代阿育王石柱开始，一直延续到后世耆那教的纪念柱。

    耸立在埃洛拉石窟寺庙群中的这座令人惊叹的印度教寺庙，是印度最大的“石雕寺庙”，它其实已不完全是洞窟，顶部有黑亮的玄武岩巨冠，到处都有雕刻，显示出极高的艺术水平。

经验丰富的能工巧匠们在建造这座寺庙时，按照克里希那一世的奢望，参考了印度南部帕塔达卡尔遮娄其王朝的寺庙建筑，建造出了超越帕拉瓦王朝建筑水平的寺庙。在玄武岩山上雕刻寺庙的想法，来自著名的《摩诃婆罗多》的启发。

    埃洛拉位于印度中部，但凯拉萨寺却引进了南方寺庙建筑的模式。主殿堂呈不断重叠的阶梯状，各层都刻有圣殿窗户。朝拜堂顶上雕刻着4头狮子，前面建有供奉湿婆神的坐骑南迪的二层堂，两侧有纪念柱。这些都是利用整个岩石山斜面雕刻出来的，山顶是传说中湿婆神陷入冥想的凯拉萨山。

    这座石窟寺庙的建筑水准，高超的雕刻水平，多种多样的神、恶魔、想象中的动物形象等，都令人赞叹。

在寺庙的南入口，描绘着湿婆神的妻子难近母骑在狮子背上与水牛恶魔王摩希沙苏拉勇敢对峙的场面。

没能打败恶魔王的湿婆神和毗湿奴神，把他们的武器让给难近母，这位美丽又残忍的神女用8只手向四面八方投掷武器。

另外还有幸运女神、象头神、手拿弓箭的爱神、圣河女神等的形象。这样的题材在埃洛拉的印度教窟中反复出现。遗憾的是，描绘战争场面和动物形象的壁画没有完整地保存下来。

    尽管4世纪末，埃洛拉鼎盛期一过，许多寺庙未完工就被放弃了；尽管玄武岩已四处断裂，但埃洛拉雄伟壮观的寺庙和僧院仍充满迷人的光彩。19世纪末，英国驻军希利大尉参观埃洛拉时，曾说道：“宫殿成为废墟，桥梁断塌，随着岁月的流逝，最高贵的建筑也退出历史舞台。但是，埃洛拉的石窟寺庙却默默地存在，受到人们的重新评价，恢复了往日的名声，并永远被人们赞叹。”

城堡于1187年作为亚达瓦王朝的首都建造，之后被数代伊斯兰王朝反复占领。

图格拉克王朝时代曾将首都由德里迁到此地。

最终被海得拉巴的尼萨姆王朝占领，直到1947年印度独立之前都是尼萨姆王朝的领地。

1435年建造的高60米的战争胜利纪念塔是这座城堡最美的建筑物。

登上山顶，眺望德干高原美景的同时，也将纵横交错的城堡残墙尽收眼底。

    下山的路上，碰见不少昨天参观阿旃陀石窟的游客，其中一对美国夫妇尤其令我印象深刻。昨天下午参观完毕，我准备搭巴士回去，坐在路边等车时，眼前突然出现一位戴眼镜、大胡子，身材高大的外国人，口中居然冒出一句上海话：“侬好！”让我惊讶不已，赶紧问道：“你怎么知道我是上海人？”他大笑着说：“那些司机告诉我的。”经过一番交谈，原来他和夫人都曾在上海的美国学校教过4年书，目前在德里工作。会说中文的他一再向我表达他们夫妇对上海的想念和喜爱之情，并希望有机会能再去上海工作。

随人流爬上岩石山的半山腰处，山脚下那呈圆弧形的干涸的瓦格拉河在此蜿蜒而过。

    这些隐藏于深山密林中的石窟，8世纪后就已经废弃了，可后来又是怎么被发现的呢？石窟发现的经过十分有趣且神奇。1819年，受一只巨大的老虎袭击而陷困境的军官约翰·史密斯逃到深山密林中。这位英国驻军指挥官是应海得拉巴藩王国尼扎姆藩王的邀请参加打猎的。当时，阿旃陀属该藩王国所辖。躲在瓦格拉河谷中的精疲力竭的史密斯环顾四周，准备开枪射击时，他的视线被枝叶遮盖的岩壁的奇异形状所吸引，走近一看，这是在岩石上雕刻的有精美装饰的马蹄形窗户。

当天，史密斯虽然一只老虎也没打死，但却发现了阿旃陀的30座佛教石窟。这些石窟沿瓦格拉河的流向，呈圆弧形排列在长550米、高76米的断崖上。

石窟群已经很久没有人迹，一排排柱子支撑着的圆形顶部，已成为密集的蝙蝠巢。史密斯赶走蝙蝠，在石窟里刻上自己的名字。这个石窟就是现在的10号窟。

    如今的断崖表面早已不见那些浓密的枝叶，冬季的岩石山更是一派草木枯黄的景象。我站在石窟群对面的山上，也就是当年史密斯射击的位置远望，想象他发现10号窟，看见里面精美壁画时的激动心情，这寻宝探密的事儿从来就会让人感到莫名的兴奋和刺激，即便说说都来劲儿。

来此参观的游客络绎不绝，其中一群操着广东、福建口音的佛教徒十分引人注目，他们在两位师傅的带领下，一路参观，一路虔诚膜拜。他们的到访似乎是在提醒其他游客佛教曾经在这里的辉煌。

    佛教在该地区的繁荣期主要是在笈多王朝时代，相当于阿旃陀石窟群建设的后期。佛教石窟分两种：寺院窟和佛殿窟。寺院窟是僧院，其实就是把在平地上木制或砖建的建筑改建成石窟。在平地上，僧室围绕在中庭四周，而石窟为了采光，则打开一面作为阳台。

这是19号窟，建于5世纪后期，是佛殿窟，前院入口处以圆柱支撑的走廊保存完整。上面有采光用的大窗户，周围墙壁上雕刻着许多佛像。

所谓佛殿，即“供奉圣物的地方”。公元前小乘佛教时期不能制作佛像，因此，以佛祖的象征物做礼拜。主要象征物有法轮、菩提树、有佛足印的石头等。其中也有许多人以供奉佛舍利的佛塔做礼拜，佛塔甚至成为佛殿的代名词。寺院窟中也有许多以佛塔为主佛像之处，叫做佛殿堂。阿旃陀前期有两座，后期有三座，共有五座佛殿窟，其余皆为僧院。

阿旃陀的佛殿窟，规模最大的佛塔26号窟的内部。它有两层高，顶部为圆筒形，最里面有一个前方后圆的建筑。在这个建筑里，初期里面供奉着纯粹的佛塔，后期在前面刻有佛像。

    石窟起源于自然洞窟，由苦行僧及出家和尚居住地发展成僧院和礼拜堂，再逐步经过人工开凿而成。当时，大多模仿平地的木造寺院和僧院而建，因此无论是佛殿还是僧院，都在石头上仿照木造建筑而雕刻出柱子和梁。佛殿窟内部有两层楼高，天顶呈圆筒形，还模仿木造建筑雕刻了椽子。石窟本来在构造上不需要这些东西，但为了美观，为了让它们更像木结构建筑，整个石窟从走廊到佛殿，都使用了这种仿木雕刻。

    2世纪，前期洞窟开凿结束。大约经过300年，在5世纪再次开凿。阿旃陀的石窟在笈多王朝统治下，迎来了鼎盛期。佛教也进入大乘期，石窟内外都装饰着佛像，连老石窟的内部也都画上了壁画。主佛悉达多的雕像也放在僧院内，僧院也逐渐演变成为佛堂。后来随着崇拜偶像意识的加强，连印度教的东西也开始混入。

20号窟内部。该窟的规模比较小，大厅没有柱子，正面就是佛堂。佛堂前面突出来的前室有雕刻出来的圆柱，与两端雕刻出来的壁柱和上方的梁构成框架，里面是佛祖释迦牟尼的雕像。

与后来的印度教雕刻相比，这是静态的充满祥和气息的佛像。上面有飞天造型的雕像。

                        卧佛的雕像

    阿旃陀最宝贵的文化遗产是壁画，其质量之高、数量之多是印度次大陆其他壁画所无法比拟的。这些壁画生动再现了笈多王朝的宫廷生活。笈多王朝始于320年前后，由东印度诸侯之一旃陀罗·笈多一世统治。4世纪末，该王朝成为统治印度北部至德干高原的大帝国。阿旃陀壁画保留最多的有第1号、2号、16号、17号窟，都是僧院。

各壁画间没有间隔，连成一片，讲述了众多的故事。

其技法是先用牛粪、黏土和石头、米碾碎的粉末搅拌成浆刷在墙上，再在上面涂上一层薄薄的绿土。接下来，先描出很浅的底画，再用树脂和胶的混合剂上色。深色涂阴影，白色涂亮处。最后，在画面上涂上清漆，起固定作用。但是，随着岁月的流逝，现在壁画已有多处脱落。古典期笈多绘画的特征是对人体的性感描绘。在宫廷生活的场面中，这一点尤其突出。到了后期，壁画中的人体被夸张、拉长，动作显得笨拙，衣服上的褶子也消失了。这些壁画，人物和场面紧密结合，构图紧凑，充满了蓬勃的生命力，难怪印度第一任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁称赞阿旃陀的壁画“简直可以把人带回到过去的梦幻世界之中”。

    从孟买乘联运船到象岛大约1个多小时。沿码头往上走，走完约千级台阶后便来到1号窟前。1号窟的正面未完成，建有许多柱子的外侧大部分没有雕刻。当时，石窟寺庙好像被木制建筑包围着，但现在已经没有了这些建筑。凿山而建的石窟寺庙内很凉爽，倒是避暑的好地方，而且这种建筑形式也反映了印度教的教诲：回归大地的怀抱。

    1号窟主殿堂是边长约28米的正方形，柱式大厅北侧有正面入口。

不同的神祠面向不同的中院。主殿堂建有30多根柱子，每个柱子都有北方型带纹和方圆形柱顶，柱身上部分是圆柱，下部分是方形柱。如今，破损的柱子被用水泥制的仿造柱子代替了。从北侧入口进去，最里面的石壁上是主神湿婆的巨大雕像，好像是贯通南北的中轴。东西两面也有入口，三面采光。在东西轴偏西一点的地方，有供奉湿婆神的象征——林伽（男性生殖器）的圣室。

靠西侧的圣室四面也有开口，分别由一对护卫神保护着。东西轴上的东侧入口建得很漂亮，从这点上推断，东侧可能曾经是正面，北侧的入口是后来建造的。东侧中院也是人工开凿的，规模虽小，但整齐有序。

    主殿堂天顶高约6米，各壁面都有雕刻精美的高浮雕。这也是象岛最值得欣赏的地方。南侧里面的石窟以柱型分割成三部分，中间部分雕刻着巨大的三面湿婆神胸像。胸像面向东侧的面部，表现恐怖的破坏神的一面；面向西侧的是优美的女性面部，表现喜悦和美丽的一面；中间是端庄、冥想的表情，表现和谐。

葡萄牙人曾把其中的一座石窟寺庙用做基督教的教堂，三种不同面部表情组合而成的雕刻，令人想起基督教的三位一体。因此，这种三面像没有受到破坏，保存完好。

    主殿堂壁面浮雕共有15处，描绘了许多源于古代印度教叙事诗的神话场面。有表现湿婆神左半身女性、右半身男性的两性像；

有描绘湿婆神和帕尔瓦蒂在凯拉萨山举行婚礼的场面。表现婚礼场面的浮雕损坏严重，但仍能看清佩戴美丽宝石、被其他神服侍的帕尔瓦蒂的身影。

旁边有帕尔瓦蒂的父亲——喜马拉雅神，他将女儿的右手（已损坏）放在湿婆神的右手上，以此托付女儿的未来。还有迈纳卡山的神拿着盛满象征纯洁的天上圣水的容器、梵天神担任司仪、毗湿奴神担任侍从的场面。

    其他两部分以笈多王朝时期的风格雕刻而成，有的表现湿婆神在做冥想的沉思修行；有的描绘舞蹈王那吒罗阇的形象。

    苦行僧巴哈吉拉塔为被烧成灰烬的先祖赎罪，湿婆神同情他，为救赎其先祖的灵魂，要把恒河的水交给大地。这一场面表现在高约6米、宽约4米的浮雕中。慈悲神允许恒河降落，命令恒河女神把河水降落到自己的头上，圣水顺着湿婆神鬈曲的头发注入大地，净化了巴哈吉拉塔先祖的灰烬。

    还有的场面描绘了神通广大、缠着象皮的湿婆神追赶拿箭的敌人，把湿婆神的象征之一、被称做特里休拉的三叉戟扎进敌人身体的场面。杀尽所有魔鬼，是湿婆神作为破坏神的任务。开放、宁静的石窟内部的气氛，与激烈的浮雕场面形成强烈的对比。类似的浮雕在别处没有出现过。

    石窟内描绘掷骰子游戏的精美雕刻，制作于6世纪到8世纪之间。

湿婆神与自己的妻子——喜马拉雅神的女儿帕尔瓦蒂玩掷骰子的游戏输了，很生气，用四只胳膊把桌子上的骰子扔到地上，对帕尔瓦蒂嚷道：“你耍花招了。”但是，帕尔瓦蒂平静地拾起骰子放回桌子上，装出生气的样子。这样，她不但使丈夫湿婆神平息了怒气，还让他悟出了胜败乃兵家常事这一道理。在象岛的印度教石窟寺庙看各式各样的壁雕，谁都会领悟到印度古代雕刻家留下的寓意：胜不骄，败不馁。

    象岛的7座石窟寺庙是出于让古代印度的神从自然洞窟深处出现在信徒面前的想法和皈依湿婆神的心理建造的。

历经几个世纪的风风雨雨，岛上的石窟和雕像损坏严重，为颂扬湿婆神而建造的这座石窟已经渐渐被人们遗忘了，但这些用岩石雕刻而成的神像，至今仍令人感动。

                         还有这样的洞窟

                          简单的柱子 

                        有所变化的柱子

    几乎从零发展起来的孟买，如今已成为印度最大的城市。城市的窗口既面向背后的陆地，也向前面的大海敞开，这造就了这座城市独特的国际化世界。穿梭于恰德拉巴蒂·西瓦吉火车总站（原维多利亚火车总站）宽敞的大厅，更能切身感受到这种国际化氛围。我去寄存处寄放行李时，不长的走廊里挤满了西方游客，其中一位也是来印度独自旅行的美国女人成为我在孟买的临时旅伴。今晚就要搭飞机回国的这位旅伴，因手中还剩不少卢比，决定包辆出租车游孟买，于是我便幸运的享受了一段免费孟买游。

    我们的司机兼导游是锡克族人，能说会道。他首先带我们来到位于马拉巴尔山的耆那教寺庙，虽然不算古老，却因形成了支撑孟买繁荣的耆那教教徒商人协会而相当有名。接着，走走孟买沿海岸线的“女王的项链”——海滨大道。

漫步其间，感觉仿佛回到了上海的外滩，要说有什么不同，就在于孟买临海，上海靠江。再往远处走，建在马哈拉克西米湾上的哈吉·阿里墓从陆地一直延伸到像沙洲一样的路上，在此溺死的伊斯兰教圣者坟墓为圣地，吸引着许多访问孟买的伊斯兰教教徒。

在我的强烈要求下，司机不情愿地带我们从远处瞧了瞧孟买的贫民窟。

孟买真是一座奇特而又包容的大城市，它是最发达但也是最危险的边境，

                            洗衣场

其中有倍受关注的知名人士，更有生活在贫民窟和社会底层的边缘人物。这个大城市圈是一个充满矛盾、冲突、危险的和谐体。

    来到印度门前，我决定继续独自旅行。

这座面对孟买湾而建的巨大的门，是为纪念英王（印度皇帝）乔治五世夫妇于1911年访问印度时建造的，之后成为英国本土重要官员访印时举行欢迎仪式的地点。门下大约能容纳600人。建筑为古吉拉特式，以玄武岩为材料。门前广场有17世纪英雄西瓦吉像。他手中握枪骑在马上，眼睛紧盯着印度门方向，好像在宣布不再让任何人侵略这个国家。

    不过，一旁的在世界范围内也占有一席之地的泰姬玛哈酒店却抢尽了印度门的风头，更吸引游客的目光。

当时，印度最大的富豪贾姆谢特吉·塔塔建造这座酒店，其中原因有一段故事。19世纪末，当时是孟买资本家的塔塔曾经和外国朋友到一家酒店吃晚餐。但在入口处，因为酒店为欧洲人专用，塔塔被拒之门外。这件事伤害了他的民族自尊心，让他感到了在“印度的门户”孟买建一家世界级的一流酒店的必要性。于是，他多次远赴欧洲，购买发电机、电梯等当时最新的机械设备。有一次，他在法国巴黎大型博览会上被埃菲尔铁塔的魅力所吸引，定购了和埃菲尔铁塔同样巨大的铁架。据说这一铁架至今还支撑着酒店舞蹈大厅的天花板。酒店于1903年建成，它与新加坡的莱佛士酒店并列被称为“亚洲之星”。

当时这一带刚刚填埋，还没有印度门，港口也没有建好，好像理应设计成面向中心街的古堡地区。而那两位印度设计者，却建造了面向大海的酒店。这样一来，从大多数的客房窗户都可以看到大海，人在屋内感觉好像在船上一样。酒店的外观设计则融合了印度伊斯兰风格和哥特式风格。

    从印度门出发，我晃进了古堡地区。这一地区是18世纪初期英国以城堡为中心建设城市基础的地方。广场周围仍残存着反映殖民地时代气息的孟买大学、高等法院等建筑。

                            孟买大学

               高等法院

        殖民地时期的代表性建筑物西瓦吉车站C.S.T（原名维多利亚火车站）

    最后，我参观了西印度威尔士亲王博物馆。这座具有印度伊斯兰风格的建筑，是为纪念1905年英国王太子访问印度而建的。博物馆中最吸引游客的便是众多16世纪到近代的印度教和伊斯兰教的工笔画。

                      安朱纳海滩的椰林小屋

在金奈遇见的阿根廷女孩极力向我推荐的阿然柏海滩、阿瓜达堡作为前景的辛凯林海滩，以及距离帕纳吉市区最近的米拉马尔海滩。这4处海滩特点鲜明，风情各异。安朱纳海滩椰林婆娑，岩礁地带多，

        海滩的色彩还可以是这样的，令人惊叹的大自然画作。

海岸边集市里的小店总爱播放老歌，怀旧的氛围吸引着很多从欧洲来此度长假的游客。

    这场面恐怕只能在印度的海滩上才会见到，牛儿们嘟啷道：“我们也要享受日光浴。”

      在海滩上为游客表演走绳的小女孩

      这片海滩的真正主人是西方游客，而那些印度当地人则是为他们服务的。

而阿然柏海滩，首先让人眼前一亮的便是那绵延千米的广阔而美丽的海滩，光滑如镜，

往里走，却是另一番天地，不过，即便是这样的乱石滩在画家眼里同样充满艺术魅力。

辛凯林海滩在阿瓜达堡背面连绵，这个海滩处于一个拥有一望无边椰树林的狭长地带。

而在曼多维河河口，在突出的北侧海角处有一座于17世纪葡萄牙殖民时代修建的城堡，当时建在河口这种要塞位置是为了使城堡成为旧果阿城的前哨保卫站。

如今已化为废墟的城堡的残垣断壁映着夕阳的光辉，静静地躺在伸入阿拉伯海的海角上，这让人不禁追溯果阿往日历史的种种，沉醉其中而流连忘返。

米拉马尔海滩虽然离市区很近，却因没有西方游客的光临而显得格外宁静，倒是一些印度人更喜欢在这里的椰树林下消磨时光。

    虽然海滩的风景无比秀美，但是使果阿海滩真正变得与众不同的还是那些充满活力聚集在一起的来自世界各地的年轻人。这些海滩形成了一种与印度最格格不入但又只能在印度才感受得到的独特地域气质。

    目前已呈半废墟状的提鲁文迦拉寺，是另一个大寺庙。它取国王之名，也叫做阿秋塔·拉雅寺。

寺庙被双层围墙包围着，入口处建有巨大的寺门。

    在壁垒森严的宫廷地区，有皇宫、王妃浴室、象舍，以及后宫等。

                            多么精致的浴池！

雄伟壮丽的皇宫用于举行各种仪式和祭典。

皇宫壁面上有许多带状浮雕，

除了刻有狩猎场面、乐师队伍、马、象之外，还雕刻有骆驼。

另一方面，宫廷建筑融合了南印度的传统模式和北方伊斯兰建筑的技术手法。其代表作——罗塔斯·玛哈鲁（哈斯的宫殿）

    位于宫廷地区后宫的罗塔斯·玛哈鲁宫殿，也叫莲花寺。它是两层的开放式宫殿，是维贾亚纳加尔王朝最有名的宫殿建筑。这里也体现出伊斯兰建筑风格的影响，建有连续的花瓣状的拱形。

和王妃浴室，既有拱形开口，又有传统的阶梯状屋顶。

     王妃浴室外侧看起来很粗糙，但内部雕刻很多，长廊围着中间的浴室。浴室15米见方，周围开口部分受伊斯兰建筑的影响，呈尖头拱形。

    作为帝王之都，因棉花和香料贸易而致富的亨比极尽奢侈，国力也极其雄厚。不过，在1565年的塔利科战役中，维贾亚纳加尔王国与德干地区的伊斯兰势力（穆斯林四国联军）交战失败，面临灭亡的危险。尽管背后的河流和坚固的要塞使首都免受武力侵犯，国王还是决定弃城，迁都到南方的佩努康达。利用丘陵地形纵向开通了数条大路的亨比，半年后被伊斯兰军队占领。但是，伊斯兰势力内部也从此出现严重內讧，没能实施继续南下的计划。

                      宫廷地区方形的瞭望塔。

    此后，400年的岁月过去了，昔日的首都早已被人们遗忘。1981年，印度政府终于出台“亨比重振计划”，开始调查、修复这座“梦幻之都”，亨比也因此得以保存下来。这座维贾亚纳加尔王国的废都，尽管落后于时代，但仍是座美丽的城市，绝不比世界上其他著名的都市遗址逊色。

    如今，亨比居民多以向游客出售土特产为生。

但亨比的主要产业和过去一样仍是农业。而且，栋格珀德拉河也给靠捕鱼为生的渔民带来丰富的渔业资源。

                            河边沐浴

                             做中饭

         在亨比躲雨时遇上一群当地人，很荣幸分享了他们自带的食物。

    从迈索尔继续向北，经霍斯佩特，穿过大片的甘蔗田、香蕉园，当眼前突然出现很多造型怪异的巨石群时，也就意味着我终于进入了那座历史上14至16世纪曾经统治整个南印度疆土的印度教王国维贾亚纳加尔帝国的梦幻之都——亨比。

    栋格珀德拉河畔的亨比旧城，原来叫做维贾亚纳加尔。栋格珀德拉河古名“帕帕”后来演变成为卡纳拉语“亨比”。土著的帕帕女神与印度教的帕尔瓦蒂女神是同一个神，沿河的毗鲁帕克舍大寺庙是献给其夫湿婆神的，也叫帕帕帕提寺庙，至今仍用来做礼拜。

    清晨，登上马堂加山的山顶，远眺已成为废墟的维贾亚纳加尔都市遗址。这座印度南部最后一个帝国的首都，就像刚刚从晨光中醒来，充满生机。

环顾四周，到处散布着石头块。据传说，这是帮助罗摩王子的猴子援军哈奴曼投向敌人的。

在容易迷失的道路上，以高超技术建造的12座主要寺庙为首，建有各种神庙和瞭望台、柱廊和浴室、要塞和宫殿等，

它们分布在这广阔区域内，组成一个庞大的野外博物馆，

向人们展示着印度南部德拉维达式的建筑文化。

    伊斯兰势力加紧武力进攻德干高原，印度教教徒顽强抵抗，亨比就是印度教教徒战胜伊斯兰势力后建立的印度教王国的首都，是为阻止从印度北部南下的伊斯兰军队，于1336年开始建造的新首都。在此后不到100年的时间内，这座旧城成为有坚固堡垒守护的大城市。

    克里希纳·迪瓦·拉亚国王（1509年-1529年在位）统治时期，维贾亚纳加尔王国处于鼎盛期。据16世纪葡萄牙商人德明戈斯·派斯所著的《维贾亚纳加尔王国志》记载：七层壁垒包围的王宫具有世界一流的防卫系统，数条大路通向首都，每条路长都在1千米左右。各寺庙正面面对这些大路，到宫廷举行仪式和寺庙祭祀时，人群就排成长队。沿大路设有石造的拱顶，拱顶用花岗岩建造，一般为两层，在一排排细柱上架有数顿重的石梁。

    此地之所以被选为王国首都，是因为自6世纪以来这里就是圣地。此后，随着众多寺庙的建造，这里也成为训礼者聚集的一大宗教城市。

    在亨比为数众多的寺庙中，建于赫马库塔山丘上的小寺庙群是早期的作品。10世纪前后，即维贾亚纳加尔王国建立前，这座城市的人们就在俯视栋格珀德拉河的巨大岩石斜坡上开始建造寺庙，现在还保存下来7座。中等规模的寺庙代表，是位于宫廷地区的拉玛昌德拉寺。

     拉玛昌德拉寺内的安曼神祠（神妃堂）（左边），一层是石造，二层是砖造。此神祠比主神祠建成要晚，雕刻密度大。

该寺建于15世纪，是为印度古典叙事诗《罗摩衍那》的主人公——罗摩王子而建造的，也叫哈扎拉·罗摩寺。

作为皇家礼拜堂，其外壁和内部都有精美的雕塑。

院子有厚厚的石壁做围墙，东面和北面都有入口。

引人注目的是围墙外侧的众多浮雕，刻画有动物、乐师、士兵的形象，一层层依此排列。

另外，城内还有献给英雄神——克里希纳的大寺庙。

城市西部还保存有巨大的人狮像。

    毗湿奴神的化身——人狮坐像。坐像雕刻在高67米的岩石上，4只胳膊都已损坏，上边是7个头的眼镜蛇遮檐。

罗摩王子、克里希纳、人狮像都被看作是毗湿奴神的化身。

    城市最北端，蜿蜒曲折的栋格珀德拉河畔，建有维塔拉寺。它不仅是城市最大的寺庙，而且它的高度和雕刻密度也很出众。这座寺庙建于16世纪前半期，是为纪念克里希纳·迪瓦·拉亚国王战胜奥利萨王国的战绩而建造的。院内长廊三面都有大门，除主殿堂外，还整齐地建有众多的神祠和石造花车。

    维塔拉寺中院的花车。两头大象拉着带车轮的石造花车，上部像寺庙一样建造得非常精致。在寺庙前建造这种花车形的石头殿堂，在中世纪的印度很盛行。

主殿堂圣室旁边有封闭的礼拜堂，再旁边是开放的礼拜堂，

    维塔拉寺的开放式大礼拜堂，呈雁行外观，基座、柱子、屋顶都有精美的雕刻。虽然都是单岩柱，但朝向不同的柱子呈束柱状，再配以动物雕刻和几根小圆柱，显示了极其复杂、精细的工艺。这里是排列着56根柱子的大厅，犹如梦幻世界。

其内部的华丽令人惊叹。这是维贾亚纳加尔风格的杰作。（未完待续）

虽然现在已经成为卡纳塔克邦的城市，但是一直到1973年前，仍被称为迈索尔邦，在印度独立以前曾作为迈索尔土邦的首都，是这个地区的政治经济中心。

    建造这个迈索尔王国的是海德尔·阿里和他的儿子提普·苏丹两位国王。当到了他们的第二代，迈索尔王国已经以北面16公里的塞林伽巴丹为中心，在迈索尔、班加罗尔等很多地方都修建了宫殿和寺院，在当时兴盛一时。但是在1799年第四次迈索尔战争中败给英国，繁荣于是就此结束了。而后，英国认定在海德尔·阿里之前支配这里的乌奥迪亚鲁家族为王室，并作为迈索尔王国一直流传下来。

    如今这座王宫城市迈索尔已经是一座繁荣的旅游城市了，其中享誉世界的还是以海德尔·阿里和提普·苏丹父子为首，历朝历代的王公遗留下来的遗址。最吸引我的就是南印度最豪华的宫殿——大王宫。

它是迈索尔土邦王公的宫殿，1897年开始经过16个春秋才建成的，如今已经作为博物馆向公众开放了。这里不愧是数一数二的印度土邦王公的宫殿。

宫殿内部装饰极尽奢华，珠光宝气，令人眼花缭乱，从中便可想象当年王室的富贵和宫廷生活的奢华了。

整个建筑是伊斯兰教和印度教建筑风格完美结合的代表。

                      大王宫内的一条林荫道

    王宫附近有一个被围墙环绕的市场，这里是了解普通百姓生活的最佳场所。也正是这样的地方，才是当时土邦国生活状态保留最完整的地方。

    迈索尔还有一座景色秀丽的山丘——查蒙迪山。山顶上耸立着供奉女神查蒙迪的达罗毗荼样式的神庙，

半山腰处还供奉着湿婆神的坐骑神牛难提的雕像。 

    刚到迈索尔，我便马不停蹄再次坐上长途巴士，颠簸3个多小时后来到位于迈索尔西北80公里的小城镇——斯拉瓦纳贝拉戈拉，它的名字是“山丘上的僧侣”的意思。所谓山丘，指的就是这一南一北两座光秃秃的岩石山，

两座岩石山夹着一座四角形的蓄水池，遥相呼应。大一些的为南山，那个“僧侣”就在南山顶上，

要想拜见这位“僧侣”的尊容，大家都得光脚沿着岩石斜面的台阶，攀登大约20分钟。

好在那天是阴天，否则赤脚踩在滚烫的台阶上，那滋味可不好受。

                        石头上的小神像

                    累了，歇一歇

                          就快到山顶了

    走进山顶一处不起眼的小庙，眼前豁然出现一座赤身裸体、高大威严的石头雕像，

这座高18米的雕像就是耆那教创始人的二儿子高驮摩那大雄的样子，雕像看上去依然历久弥新，事实上它是于981年建成的，已经在这里矗立了1000多年了。虽说之前在书本上见过这座雕像，有点心理准备，可当我面前突然出现这庞然大物时，还是被它深深震撼了。

    雕像前端坐着一群虔诚的信徒，正在举行朝拜仪式。

                 有人手握话筒正振振有词地说着什么

                  说着说着便手舞足蹈起来

             接着，一女子在雕像前翩翩起舞，众人用歌声伴奏

                       气氛达到高潮

               这位老妇又献唱一曲，表达自己虔诚信仰的心情

               女人们静静聆听，身边自然少不了她们的孩子

               大雄也在聆听，静静的，双脚纹丝不动

    这里不愧为南印度最大的耆那教圣地。

    那天下午，我和上海老乡结伴共游科钦半岛。我们首先从埃尔纳古勒姆出发，坐船经过人工岛威灵登岛，前往西侧面向阿拉伯海滚滚波涛的半岛。埃尔纳古勒姆的内陆地区和对岸的威灵登岛都是外国货船穿梭往来的贸易港口，船行其间，我们仿佛置身于上海的黄浦江上，感觉特别亲切。在这里我们看到巨型的造船厂、兴建中的旅馆酒店，感受到科钦作为印度活力产业城市的一面。

    登上这个向南突出入海的半岛，漫步于古朴的街道与建筑之中，顿时被其宁静、恬淡、悠闲的氛围所迷醉。

                           沿街老建筑

                       最常见的建筑物就是教堂了

就在这样的氛围中，我们轻轻走过一扇已经老损的铁门，里面那两座白色的建筑物是葡萄牙殖民时期为科钦土邦王修建的，后来在荷兰殖民时期成了总督的官邸。继续沿着满是古董店的狭窄街道走去，我们来到修建于1568年的犹太教会堂，

科钦的犹太人曾经以香料贸易而活跃一时，造就了被称为“犹太人城市”的城区一角，这些“最有印度风格的彻底的犹太人”遵守着犹太民族严格的礼教规矩，但在日常生活的服饰、礼仪等方面又遵循着印度教的风格，在旁人眼里是十足的“印度人”，真是不可思议。接着我们参观了圣弗朗西斯教堂，

这里有1524年在科钦去世的瓦斯科·达·伽马的坟墓，遗体虽然在他去世之后就运回了祖国，但这座出自葡萄牙人之手的教堂，还是让我们感受到遥远的伊比利亚海滨卡特利科教堂的味道。

    最后来到半岛的北面。站在海岸边放眼望去，只见中国式渔网一个挨一个排出好远，

这种从中国传入的捕鱼法在科钦很受欢迎，一直保持到现在。