第二天上午，我出门准备去码头，不巧在花园里被老板逮了个正着。老头一脸严肃，让我劝说老妈不要再随处晾晒衣物，也别再妨碍服务员的清扫工作。我赶紧拼命道歉，告诉他，晾衣绳已经取下；并保证，决不再在公共处晒东西，也不会阻止服务员进屋打扫。说完，我还不放心，又回房跟老妈交代了一番，这才离开。下午从萨利纳岛回到码头，顺道买了个大西瓜，并头顶烈日一路爬坡艰难地抱了回来。当时老妈正在空调房里躺着看书，听她说，一切都好，我也就放心了。两人开始忙着找刀开瓜。因为是小刀，切起来很费劲，尽管十分小心，却还是会用力过猛碰到桌面，几次下来，引起了我的警觉，擦干净一看，果然桌面上留下了几道划痕。想想之前因晾晒衣物已经惹得老板心里不爽，这要再发现桌上有划痕还不立即请我们滚蛋。此时只有赶紧补救了。首先将剩下的西瓜放到地上切好，吃完后将瓜皮、瓜子统统塞进自带的塑料袋，又仔细检查了一遍后，趁夜深人静偷偷将塑料袋扔进外面的垃圾箱里，这样总算没有引起服务员的注意，侥幸过关。

    说起我们母女俩在意大利的趣事，当然还不止这些。出国前，老妈让我教她几句最实用的英语，我说：“Excuse me（对不起、请原谅的意思）会经常用到，多练练这句吧。”后来，在火车上，老妈上洗手间，请身旁的老外借过时，倒是想起了这句话，也说了，不过她老人家的发音实在不准，人家愣了半天没反应过来，我只好替她重说了一遍，结果却害得我身旁的老外也站起了身。其实，老妈是我学习英语的启蒙老师。小时候，我和弟弟跟随父母远赴四川支援内地建设，也就是在那个地图上都找不着的山沟沟里，老妈教我们学说国际音标，那时她的发音标准极了。然而现在，她除了能流利地背出中学英语课本里的一小片段外，其他的都还给老师了。虽然不会说英语，但老妈与意大利人交流时却一点都不怯场。在从西西里岛的巴勒莫回罗马的卧铺车厢里，有一对意大利母女与我们做伴。第二天清晨，躺在上铺的我听到两位母亲用各自语言进行的如鸡同鸭讲似的交谈后，当场差点没笑出声来。有意思的是，即便通过这种互猜式的交流，两位母亲居然还是弄明白了一件事，大家都是母女同行。当然，在意大利旅行，一路上说得最多的还是意大利语的“你好”、“谢谢”和“再见”。你可别小瞧这几句简单的意大利语，相当管用呢，就算听不懂人家说什么，见面打声招呼，临了再来句“谢谢”和“再见”，很快便拉近了彼此间的距离，亲近感油然而生。

    这次意大利之行，对我们两个人，尤其是对老妈来说，既开阔了眼界，同时还是一次接受再教育的学习过程，从中受益匪浅。

    在意大利近50天的旅途中，那树木茂密的山区和葡萄园，乡村的田野和农舍，绿树成荫的城市公园和街道，花草点缀、色彩丰富的民居，还有那蓝天、白云和蓝色的大海，以及悠闲的生活节奏，让我们这些生活在钢筋混凝土世界身心疲惫、烦躁压抑的人们感到了从未有过的轻松和舒畅；而这里的清新空气，取之不尽的饮用水，少油少盐的健康食物，以及地中海的阳光，又使得两人在漫漫旅程中依然保持着充沛的活力。

    如今，回头想想我们在意大利碰到的那些不可思议的事，真是感触良多。好几次拖着行李箱等待过马路时，一辆辆行驶中的小车居然会主动停下来让我们先过，即便当时主干道上仍是绿灯通行时间。几辆巴士同时停靠站点，我按照上海惯例往后跑，当地人却好心提醒在原地等就行了，果然后面的巴士会排队依次停靠，上车时大家也都气定神闲、不慌不忙的。有一次，我们坐车从陶尔米纳到卡塔尼亚，每到一站，司机都会与上车的客人互致问候，有的甚至还会说上几句，然后买票、找钱，动作不紧不慢，看得性急的老妈直呼受不了，对我说：“要是在上海的上班高峰时间他也这样，那还不把人给急死。”谁让这里人少呢，就连在超市买水果，也得自己放到秤上去，至于当时按下的数字是不是所买水果的真实编号就全凭自觉了，这种做法要是引入上海的各大超市，那还不乱套了。有两件事老妈想不明白。其一，为什么周末都不开店呢？这可是赚钱的大好机会呀，要知道上海各大商场周末的生意是最好的，而这里的人怎么就宁愿休息呢？既然都在家休息，怎么不见他们出门买菜、买早点的？条条街道空荡荡的，楼房里的一扇扇百叶窗也都关得紧紧的，人都跑哪儿去了？其二，国外的这些男男女女怎么那么喜欢晒日光浴呢？那些地方，我们走在上面都烫脚，他们怎么就躺得下去？老妈还看不惯那些亲热起来不分场合的年轻男女。她老人家坐巴士，喜欢看着前方的道路，这样不会晕车，不料那天前排恰巧坐着一对男女，一路热吻，让老妈看也不是不看也不是，更可气的是，亲热起来还没完没了，让她哭笑不得。

    不过有时候，老妈的一些行为举止也实在让人不敢恭维。人家好好排着队下船，她会不顾我的劝阻硬是拖着箱子从老外堆里冲出去，全然不顾四周瞪视的眼神，临了还对我说：“你看，这样多快。”穿过人群时，也早就将“对不起”这句话给忘了，而别人无意间碰到她是一定会说这句话的。走进教堂，老妈会第一时间发表观感，我让她轻点、别出声，她还不高兴。其实，很多礼仪之道我也是在旅行的过程中慢慢学会的，一些在国人眼里不以为然的举动，对外国人来说却是关乎人权的大事。就拿身体触碰这件事来说吧。咱们国家人多，碰了也就碰了，没感觉有什么大不了的，可我在四川旅行时遇见的那位德国女人，却因为在与司机争执的过程中被他碰了一下，顿时暴跳如雷，让司机愣没明白究竟出了什么大事。

    当然，出门在外有老妈陪在身边，还是让我感受到了从未有过的温暖和踏实。再不用挤进10人间的屋子，有人会提醒我按时吃饭，甚至帮我清洗凉鞋；看到美丽、奇幻的景色，有人共鸣；遇到困难、问题的时候，有人商量。这样难得的经历和体验，即便是最后一次，也足够让我回味一生的了。老妈，谢谢您给我这次机会，以及一直以来的宽容、理解和支持，让我得以自由自在、无拘无束地成长和飞翔。

    今晚是平安夜，在此祝家人、同事和所有的朋友圣诞快乐！

    很快，渡船停靠在萨利纳岛码头。

一上岸，我首先找到教堂旁边的游客问询处咨询，

再到对面的巴士站等车，半个多小时后出发，中途换乘另一辆巴士，沿山路蜿蜒绕行，最后停在了一个村子的教堂前，这里有个公共巴士站。向司机问明回程时间后，我紧跟几个游客模样的人沿着一条土路走了下去。行至半途，遇见几个当地人，才知方向错了，调头继续前行，不一会儿便远远望见山下有处海湾，

有人在海边游泳、戏水，海面上还漂浮着不少游艇。这个海湾够隐蔽的，不过它越是隐蔽倒越能激发我的好奇心。

 
 
 
 
顺着狭窄、陡峭的台阶往下走，尽头处便是那一汪清澈见底的海水，这是即便不会游泳或怕水的人都想迫不及待与之亲近的海水。

 
 
 
然而，当时令我惊讶的却是海水拍打着的奇石怪岩，以及那仿佛被刀劈过的峭壁。

虽然这里没有绵长、细柔、光滑的沙滩，但这些由火山运动造就的独特地貌却使得这片海湾显得与众不同，而山岩上那些或关闭或敞开的有铁门的洞穴更增添了一份神秘色彩，虽不清楚它们过去是派什么用场的，不过现在倒是成了游客避暑的好地方。

 
 
 
 
在伊奥利亚群岛的这片海域，是不难发现这些因火山运动而形成的奇特景观，因为属于西西里板块的伊奥利亚群岛，并不是从板块中脱离出来的，而是海底火山喷发的炽热岩浆冷却后形成的孤立的群岛。就在大家惊叹、回味之际，游艇再次出发，并很快停在了附近的海面，这里允许游客下海游泳。

此时，那些早已换上泳裤、比基尼的外国游客都迫不及待地跳了下去，而我却宁愿呆在船上感受他们的快乐。这些年在外旅行，去过不少漂亮的海滩，也迷醉于那幽蓝或碧绿的海水，却从没有穿上泳衣下海游过泳。擅长游泳的我不是没有下海的冲动，只是觉得换衣、洗澡很麻烦，而且自己那身传统的泳衣混在外国女人清一色的比基尼之中也实在是扎眼。

不过现在我只希望船长安排的游泳时间不要太长，当时这艘失去动力的游艇随波漂浮，摇摇晃晃，像老妈这样晕船的人肯定会很难受。幸好，也就半小时，游艇继续朝着帕纳雷阿岛飞快驶去。
    帕纳雷阿岛是伊奥利亚群岛七座小岛中的一座。

穿行于小岛那迷宫般的小巷之中，随处可见花草点缀的白色房屋，那纯净的白搭配纯净的蓝，令人仿佛置身于希腊。

 
 
 
 
 

这样一个如梦如幻的仙境，怎能不让人流连忘返呢。

    临近傍晚，我们终于来到斯特龙博利岛——伊奥利亚群岛中火山活动最频繁、最活跃的一座。

刚上岸，一片绵延不断的黑色沙滩令人印象深刻，它似乎是在提醒游客已经身处火山脚下了。

 
 
在小岛广场休息时，一群戴着头盔、穿登山鞋的游客从我们身边走过，看来他们是要徒步登上火山口，甚至在上面宿营，以近距离观赏火山喷发的。望着他们的背影，我顿时热血沸腾，尽管知道攀上海拔924米最高处的路程有些漫长，来回需要7个小时，但是如果身边没有老妈，我肯定毫不犹豫就上了。现在当然只能选择在船上远远观赏了。
    起初我有些担心能不能看到火山喷发，想不到这里的火山运动还挺可靠的，难怪旅馆老板说包我满意呢。临上船时，火山口处已冒出缕缕红烟，似乎即将拉开表演序幕，让人兴奋不已。

等船驶入最佳观赏海域停下，夕阳沉入大海，夜色渐浓时，演出开始了。

                             我也只能拍到这份儿上了，将就看看吧

没有节目单，没有报幕员，最高处火山锥的第一次猛烈喷发来得相当突然，瞬间火光四射，并伴着隆隆的声响。有生以来第一次亲眼目睹原始状态下火山喷发的我，情不自禁地叫出声来，并趁着喷发间隙迅速跑进船舱，大声喊道：“妈，看到了吗？”“看到了，好厉害！”老妈用手撑着头，目不转睛地盯着火山口。看到之前还趴在桌上无精打采的她终于有了点精神，而且没有错过观赏火山喷发，就让我觉得一切的辛苦都是值得的。随后的喷发时断时续，接连几次地喷发，让人目不暇接；而静默良久，又让人望眼欲穿。这之前还默默趴在海面上不动声色的火山岛，此时却是活力四射，不禁让人感叹大自然的神奇与威力。人类在大自然面前是如此渺小，还是多想想怎么与大自然和谐相处吧。

    回房跟妈商量，感觉她对乘船还是心有余悸。对于晕船的人来说，大船还好，挺稳的，就是游览时乘坐的小船摇晃得厉害，让人吃不消。我决定先去趟旅行社问问。在老板的指引下，我顺着一条笔直的小路往山下走去，右边的餐馆里传来碗碟与刀叉触碰时发出的清脆响声，沿街种植的花草，在晚风中摇曳，散发出阵阵花香，那股清新、淡雅的香味至今让人难忘。小巷的尽头是热闹的镇中心，正犹豫该往哪儿走，一个身材瘦高的男人穿过街道向我这边走来，上前一问，人家居然就是旅行社的。向他粗略问了问情况后，找到旅行社，详细了解行程安排，然后再次回去说服老妈，这才报名参加。旅游团将于明天下午2点从码头出发，晚上10点回来。虽然不是想象中的一日游，可算算时间，来回也要8个钟头了。

    第二天上午有半天空闲时间，我让老妈呆在旅馆休息，好养足精神参加下午的游览活动，自己则一个人来到了码头。

 
 
 
因为对附近的武尔卡诺岛不太感兴趣，于是决定坐当地巴士到利帕里岛上的夸特罗基看看。买好来回车票，挤进小巴，刻把钟头便到了夸特罗基。

从这里远眺，以武尔卡诺岛上的火山作为背景的海湾景色非常壮观，只是这里的景色更适合傍晚时分过来欣赏。

 
回程巴士要11点多才来，心想不如走回去，沿途风景也很不错呢。这座伊奥利亚群岛中最大、风景最富多样化的岛屿，其美丽的海滨风光和迷人的古老城区弥补了没有火山运动的缺陷，许多游客选择这里作为游览其他火山岛的中转站。

    5个多小时后，火车驶入位于意大利这只“长靴”顶尖处的圣乔万尼别墅车站。很快，神奇的事发生了。之前看旅游书上说，火车车厢是按每2-3节分成一组，再用游艇将其运到对岸进行组装。不过当时，我并没有看到车厢被一组组分开，列车在车站停了10多分钟后，变换了方向和轨道，缓慢滑行，直到滑进了船舱。

                                 旁边一艘载满车辆的游艇
就这样，整列火车被硬生生吞了进去，成了游艇这条“大鲨鱼”的腹中食了。列车停稳后，人们纷纷从闷罐子里逃出来，上甲板去透气。

下车时，我还是没有发现车厢被分组过，远远望去，似乎整列火车都开进来了。站上甲板，欣赏海峡两岸风光，心情无比舒畅。

                                    离大陆越来越远了

                                       就要进入西西里岛了

老妈在感受这种独特的火车过海方式所带来的新奇劲儿的同时，还一直纳闷为什么意大利人不在这儿建造一座跨海大桥呢？

    40分钟后，游艇驶入西西里岛的墨西拿港，火车钻出船舱停靠在了墨西拿港车站。下午4点半，我们顺利抵达位于西西里岛北海岸的米拉佐港。从这里乘渡船去利帕里岛是最便捷的。

    晚上6点多，渡船停靠在利帕里岛上的利帕里镇码头。

一上岸，我便傻了眼，这满山的坡道，非得坐车才行。出租车我当然不会考虑，就只能想其他办法了。很快发现码头边有两辆小巴在接客，上前询问，都说是旅馆派来的，还说只要打电话旅馆就会派车来接，可我上哪儿打电话呢。路边有两个年轻人坐着，其中一人正看手机，于是上前求助，不料他拨了几次都不通，似乎是手机有问题，之后他又热心地叫人过来教我用公用电话，结果那公用电话也坏了。回到码头，天色渐暗，人也走得差不多了，心里越发着急起来。这时听见有人讲电话，我赶紧靠了过去，那人转身见到我，脸上露出疑惑的表情，我只得用手指了指他的手机。年轻人非常爽快，很快拨通了旅馆的电话，谁知接电话的是老板的儿子，非要请示老板后再回电告知。5分钟过去了，没有回电，这位从罗马过来度假的年轻人此时也必须上船离开了，同伴们都在跟他招手，让他快点过去，我只能眼睁睁看着他的背影渐渐远去。突然，等候上船的人群中传来年轻人的声音，他向我大声喊道：“他们的车已经过来了，你再等等。”

    我们拖着行李来到码头停车处，那里只有一辆白色四驱车，却没看见小巴。又过了5分钟，一位中年人若有所失地走了过来，坐进四驱车的驾驶座。车子缓缓从我面前驶过，车身上的一串英文和醒目的旅馆标志让我突然意识到这不就是来接我们的车吗，赶紧冲上去将其拦下。这时，一位中年妇女急匆匆跑了过来，用手比划着示意我们上车，看来司机之前在她那儿打听我们呢。

    10分钟后，小车驶进了位于半山腰处的旅馆。这真是一家名副其实的花园旅馆，庭院里处处可见精心修剪的花卉和植物，空气中弥漫着醉人的花香。站在房前的平台上，山下那被城墙包围着的古老城堡和美丽的海湾尽收眼底，壮丽的夕阳美景让人无法用语言来形容。当时心想，传说中的人间天堂也不过如此吧。

刚上岸，便发现很多人挤在码头附近的窗口买票，上前一问，都说是去蓝洞的，于是我也买了两张，后来得知这是一次环卡普里岛的乘船观光游。就在我们排队上船的那点工夫，满载游客的大小船只纷纷驶入大玛利纳港，人们像潮水般涌进这座岛屿，不禁让我感叹，卡普里岛竟然有如此大的魅力。其实，卡普里岛的魅力，从远古时代起，人们就已经感受到了，奥古斯都皇帝还曾把它称为甜蜜休闲的城市。

    乘船观光是游览卡普里岛的一个基本组成部分。

载着几十位客人的游船环绕这座面积仅为3公里×6公里的小岛缓慢行驶，沿途我们看到海岸边那混杂在一起的悬崖峭壁、海湾、洞穴和多岩石的海垛，而话筒里则不时传来船长用意大利语介绍沿岸景点的声音。

最浪漫的时刻发生在游船穿过小小山洞的一瞬间，船上的夫妻、情侣在船长的指挥下同时拥吻，那场面还真让人感动。

最后，游船停在著名的蓝洞附近，随波漂浮。当时这片海面已停了好几艘游船，我们无法靠前。远远望去，洞口处的海水，在阳光下闪着幽幽的蓝光，让人迷醉，难怪即使游览费再贵也照样有很多人排队等着往里钻呢。

不过现在，我却庆幸参加的不是“环游蓝洞”，否则老妈肯定要喊救命了。

    回到大玛利纳港，她老人家怎么也不愿动弹了，只想坐下来好好休息。我可是意犹未尽，总觉得还没有发现卡普里真正美的地方，于是独自登上卡普里岛的中心高台，走进时髦的翁贝托一世广场。

广场不大，却很热闹，露天咖啡馆座无虚席，大小餐馆生意兴隆，广场边还有平台可以俯瞰港湾，难怪游客都爱在这儿扎堆呢。

我决定以广场为中心，依次走进条条巷道，看看会有什么发现。第一条街道的两边是纪念品商店，卖得最多的是柠檬酒，那浅黄色的液体盛放在各种形状的大、小瓶中，瓶身再画上绿色的叶子和黄色的柠檬，看上去非常诱人，尤其是那些小瓶装的，简直令人爱不释手，一个日本女孩转眼间就将整篮子的小柠檬酒瓶几乎全挑走了。

                         这条街走下去可以看到这么一幅卡普里岛的镶嵌地图

摸进第二条小巷，几乎不见其他游客的身影，里面看起来像是民居，不过房子没什么特色，有些令人扫兴。第三条小街非常时尚，两边尽是高档餐馆和漂亮的时装店，再往里是一家家占据了绝佳风景的高档宾馆，里面的建筑和树木将外人的视线挡住，无论你怎么踮脚都没用，美景全由宾馆住客独享了。唉，谁让这里是意大利一流豪华的游憩胜地，皇帝、艺术家、作家和外国阔佬阶层骄奢淫逸的度假天堂。

我不甘心，趁人不注意，悄悄顺着台阶走了下去，尽头是这家宾馆的露天游泳池，二、三人正在池边餐桌上用餐，一个服务员端着饮料向他们走去。台阶左边是一间间高低错落的客房，其中一间门开着，里面没人，我闪身进去。房间不大，主人的衣服胡乱扔在床上，看来是下海去了。外面有个露天阳台，不过很遗憾，从这里还是无法欣赏到海湾的全景。

    再继续往前，小街的尽头就是提比略皇帝的别墅，站在这里的平台俯瞰海湾，只见碧蓝的海面上点缀着白色船只，密密麻麻的，犹如美丽的星空，让人浮想联翩，而这景色大概也曾经是提比略皇帝的最爱吧。

    第四次探路，来到了奥古斯都公园，另一处游客扎堆的地方。登上这里的瞭望台，远眺托拉加拉海角，俯瞰皮科拉海岸，风景如画，令人陶醉。

这个繁忙的海港是1943年同盟国入侵意大利时的主要登陆场之一。

车站前就是去阿马尔菲的巴士停靠站，下班巴士将于20多分钟后发车。趁此机会，我们来到海边，不曾想却看到这么一幕：伴随阵阵轰鸣声，一架架水上飞机每隔几分钟从头顶掠过，然后缓缓降落在不远处的海面上。这些意大利人真会享受。

    下午3点半，巴士从萨雷诺出发，沿着狭窄的滨海公路向阿马尔菲驶去。车窗外，美丽的海滨风光像一张张明信片展现在眼前，那高耸的悬崖峭壁、丰富多彩的田园村庄、碧蓝如镜的海面、曲线优美的海滩以及绿色覆盖的山脉，无不令人陶醉。

 
 
而随着山势的高低起伏，沿途景色也随之变化，让人看得是眼花缭乱。然而此时，坐在靠窗位置的老妈却是心惊胆跳，每见一辆小车擦边而过，都会发出一声惊叫，并感叹道“太危险了！你看看，这路已经够窄的了，边上居然还停着一长排小车，能不堵吗？”看见前方还有骑自行车的人等待通过，她又抱怨道：“他们怎么也来凑热闹？”就这样，原本一小时的路程，巴士开了一个半小时才到，此时已是下午5点了。

    阿马尔菲是当时意大利四个强大的海上共和国之一，地中海区的所有海上贸易都得遵守世界上最古老的11世纪塔沃莱-阿马尔菲塔内法规。如今，阿马尔菲的秀丽景色、迷人的海滨风光以及温和的气候使它成为极受欢迎的旅游胜地。

 
 
 
 
 
镇上有座建于9世纪的圣安德烈亚大教堂，12世纪的正面非常华丽，装饰精致且复杂，上面那些彩色马赛克的镶嵌工艺品在阳光的照射下闪闪发光；隔壁是天堂修道院，其蜿蜒盘旋的圆柱所体现的阿拉伯风格为它那庄重的罗马式风格增添了几分生气。

    下午6点，我们前往波西塔诺，这次改乘船了。

半小时后，一片泛着神秘色彩的陆地出现了。

那些建在海边山崖上的建筑密密麻麻、层层叠叠，色彩丰富且错落有致，其构成的独特景观简直让人惊叹，难怪这里常被当作小说和电影里的背景呢。

 
 
只可惜，我们来得晚了些，夕阳虽未落山，可它那长长的尾巴却怎么也够不着这里了。

    一小时后，我们继续坐船赶往今天的目的地索伦托，途中目送夕阳慢慢沉入大海。晚上8点多下船，经当地人指引，爬了近百级台阶来到塔索广场。夜幕下的塔索广场灯火璀璨、热闹非凡，我们今晚入住的旅馆就在这儿附近。

    第二天上午，我们来到码头准备坐船前往卡普里岛。

    神殿中最壮观、保存最好的是内图诺神殿（前5世纪），其古典柱式的顶部与三角墙几乎完整地保存下来，非常宏伟、华丽，只可惜没有屋顶。

 
 
旁边是历史最悠久的赫拉神殿，18世纪的考古学家曾错误地把它定为长方形教堂。

 
位于遗址北端较孤立位置上的是切雷雷神殿。实际上，它是为雅典娜女神而建，大约是建于其他两座神殿之间的某个时间。

 
因为这三座美丽的希腊神殿，诗人雪莱将帕埃斯图姆描绘成“无法用言语表达的壮观”。

    令人惊讶的是，这处遗迹占地面积很大，除了三座巨大的神殿外，还有广场、古代剧场、运动场、浴场等分散建在其中，尽管没什么特别意义，但漫步其间，遥想古代生活也是一件乐事。

 
 
 
 
    这里曾是希腊人于前6世纪建立的殖民地，后来差不多完全遭到了废弃。接下来的几百年里，它一直隐藏在下层灌丛之间，直到18世纪修建公路时才被发现，这些壮观的神殿和其他废墟也才得以发掘而重见天日。出土文物中的珍品都收藏在马路对面的国立博物馆中，

其中最珍贵的展品是“跳水者之墓”的壁画。作为所有绘画中最出名的一幅，它可能是放在棺材盖上，描绘了一个赤身裸体的跳水者纵身跳入蓝色大海中的情景，也许表达了从生到死的过程这一非同寻常的寓意。

里面大部分壁画可能是当时流传下来、惟一现存的古希腊壁画实例，它们大多是棺材的一个组成部分，描绘了丧宴、歌曲、游戏、乐师以及陪伴死人到另一个世界的殉葬人员等情景。

还有其他题材的壁画，同样精彩。
 
 
 
 
 
 
 

                                  背景为维苏威火山的庞贝古城废墟

                                        埃尔科拉诺遗址

    从那不勒斯中央车站乘火车，约半小时左右就到了庞贝，而埃尔科拉诺就在那不勒斯与庞贝之间，参观完庞贝再去埃尔科拉诺非常方便。因为很早到了庞贝，游客不多，只有一个旅游团队走在前面，本想赶紧避开，又很快意识到没有他们的带路还真不行，要知道在这偌大的古城里，曾经生活着约25000人，如今其庞大的规模搞得我是昏头转向，只能哪儿有人往哪儿钻了。而埃尔科拉诺是个独立的居民区，规模适中，更适合自由闲逛。

                                           庞贝

                                           埃尔科拉诺

    走进古城空荡荡的街巷，不由人不想到2000多年前的那场大灾难，尤其在庞贝遗址看到被火山灰掩埋、仍保持着当时姿态的死尸的石膏物时，似乎还能听见他们临终前凄惨的叫声。两座城市就这样一瞬间被埋在了火山灰下，直让人感叹生命的脆弱与无常，也突然理解为什么那不勒斯人很会享受生活，整天精力旺盛，且相信宿命论了。其实，现如今，我们这些生活在污染日益严重、环境日益恶化的大城市里的人的未来命运，与那些生活在火山脚下的又有什么不同呢？

    意大利没有其他地方能像庞贝这样形象地反映古罗马社会的真实面貌。“这里除了居民之外，什么也不缺。”日记作者亨利·马修斯于1820年这样写道，他还补充道，“花一个早上在庞贝庄严的大街上行走要比阅读世界上所有的书本更能让你生动地体会到他们的生活模式。”之前在考古博物馆欣赏到的从两座遗址发掘出的镶嵌工艺品和壁画，已显示出当时高度的文明和艺术性，现在穿行于那些曾被它们装饰过的建筑物的残垣断壁间，让人感觉时光好像又回到了2000多年前，一切都在这一刻凝固了。

                                        埃尔科拉诺

道路上输水用的铅管、车辙的印迹、道路标记等全部是当时的模样。设有柜台的酒馆里，并排摆放着装有蜜蜂和葡萄酒的缸，侧面还开了个大小刚好可以装入零钱的孔。在这里知道的越多，发挥的想象力就越大。在埃尔科拉诺，更能真切地感受到当时生活的状况。

                                        

                                           

                                           

                                       卖橄榄油的商店

这里面包房、粮店的遗迹都是原样的，大部分房子的主要结构保存完好。

豪华住宅和别墅拥有美丽的庭院，

屋内还装饰着镶嵌画和壁画。

 
 
                  庞贝米斯特里别墅中的这幅罗马壁画描绘了被接纳为酒神狄奥尼修斯膜拜仪式成员的小姑娘

                                      埃尔科拉诺的镶嵌画

城里都有设施齐备的公共浴场。

不过相比较而言，庞贝的建筑群更加壮观，这里有阿波罗神殿、维纳斯神殿、宙斯神殿以及庞贝最大的建筑——长方形教堂等；

 
以及能容纳5000人的露天剧场，小音乐厅

和现存最古老（公元80年）、保存最完好的罗马圆形剧场之一。

    底层主要是雕刻品。从这些作品中不难看出，所谓文艺复兴，就是在古文化中寻根。

                     颇受赞颂的掷标枪者

            博物馆最好的雕塑《法尔内塞·赫拉克勒斯》

    米开朗基罗的《金牛》，该雕刻作品将牛和牵牛的人的形象刻画得栩栩如生

          有着很多乳房，象征多产和生育的女神《阿特弥斯像》

                                      甚至还有狗的雕像

    不过，我最喜欢的还是那些来自庞贝和埃尔科拉诺遗址的出土文物。与之前在其他博物馆欣赏的绘画作品大多以宗教为主题不同，这里无论是镶嵌工艺品，还是壁画，内容大都贴近生活，对人物、动物和花草的描绘极富想象力，真实且生动，充满了生活情趣和艺术美感。

    先欣赏几幅描绘动物的，

 
 
 
 
 
 
    人与动物的题材也很多，

 
 
    还有些与蛇有关的，

 
    再看些作为装饰用的，

 
    更多的是描绘女性的作品，艺术家将女人的聪明才智、高贵优雅、美丽动人，以及婀娜多姿的优美体态表现得淋漓尽致，极富艺术美感，令人赞叹不已。

    这世界有了女人，就有了爱。

 
 


其中一些以性爱为主题的壁画作品，虽然总体比不上印度卡久拉霍寺庙墙壁上的雕像群所带给人的那种强烈的视觉冲击，但同样不乏幽默，是开放意识的表现，也是祈祷富饶的象征。

这座供奉那不勒斯主保圣人兼保护人圣真纳罗的教堂，其礼拜堂中保存有圣人之血，据说在每年两次祭祀日举行的仪式上，如果瓶中血无法“液化”，则预示着城市有凶兆，而那不勒斯也因为这个奇迹闻名于意大利。
    从大教堂对面的一条小巷钻进去，一直往里走，便是热闹拥挤的斯帕尼奥利居民区了，这里到处都是典型的那不勒斯街景，

狭小的巷子上空，晾晒的衣物随风飘动，怎么看都觉得像怀旧电影里的情景一般，

而隐藏于小巷深处的那些外观独特的小教堂，也很有味道，让人仿佛回到了过去的时光。

    在去往滨水区之前，我们在但丁广场边的一家餐馆品尝了匹萨饼。要知道，那不勒斯是匹萨的发源地。这里的匹萨饼都是经自然火（柴火）烤制而成的，其风味与现今满世界都能吃到的匹萨饼就是有那么点不同。这次品尝的是一种名叫“玛格丽特”的匹萨饼，尽管它只是用西红柿和莫兹勒拉奶酪制作而成，再放上一片巴吉利科树叶的简单的匹萨饼，却最受食客的欢迎。端上桌的“玛格丽特”匹萨饼，大得直往外溢，其绿、白、红三色正好是意大利国旗的颜色，那成丝状的奶酪热气腾腾，散发着浓浓的香味，咬上一口，令人禁不住感叹道：“确实是在那不勒斯了。”
    从但丁广场一直朝前走，就是普莱比希托广场。从这里开始，那不勒斯展现给人们的是它美丽、宜人的一面。广场上最突出的景点是圣弗朗切斯科-迪保拉教堂，这是一座效仿罗马万神殿的新古典主义教堂，

对面是17世纪的西班牙王室宫殿。

宫殿北侧耸立着圣卡洛剧场（右边的建筑），

还有一座建于1282年的新城堡。

从广场继续往前走，一个无与伦比的美丽海湾展现在眼前，背景是维苏威火山那独特的侧面。

 
 


                 世界上很少人能像那不勒斯人这样精力旺盛、尖刻、相信宿命论并富有强烈个性
    沿着海岸线走走，还能看到圣卢恰湾和奥沃城堡。

    这就是那不勒斯，南方所有好与坏的缩影。

同时在扶持艺术上也是不遗余力。其中梅迪奇家族出身的利奥十世曾不惜斥巨资，用于振兴梵蒂冈的美术和文化。16世纪以后的梵蒂冈，更是对欧洲美术的发展产生了决定性的影响。如今那些辉煌成果就存放在梵蒂冈博物馆群里，它像个巨大的艺术宝库，吸引着全世界的游客。

    不亲自来一趟，是不会感受到排队等候进场的人流有多么势不可挡。这不，还没见着博物馆大门呢，已经稀里糊涂排上队了。想想也是，世界上还有哪个美术馆能同时拥有全部由拉斐尔绘画装饰的大厅以及西斯廷小教堂的天顶壁画呢，就冲这个，排再长的队也值得。这时，急性子的老妈从前面探路回来，对我说：“离门口还远着呢，先到对面坐坐。”不料，这队伍虽长，动起来，速度还挺快的。等老妈终于在人群中再次找到我时，她已惊出了一身冷汗。
    芝麻终于开门了，大家分头寻宝。我们首先来到庇护-克莱门蒂诺博物馆。

 



这座由教皇庇护六世和克雷芒十四世于18世纪建成的博物馆里，最好的作品都集中在八边形庭院，里面有著名的《拉奥孔》、《阿波洛•贝尔韦代雷》等。公元前50年在罗得岛上刻成的《拉奥孔》，到了1506年才在罗马环形大斗兽场附近被重新发现。这件雕刻品描绘了特洛伊牧师和他的儿子们与大海蛇格斗的情景，它对文艺复兴鼎盛期的艺术产生了很大影响。

而《阿波洛•贝尔韦代雷》，这幅模仿希腊原作的罗马作品也产生了同样大的影响。

    随着缓慢移动的人流，我们终于挤进那间属于拉斐尔厅的“签字厅”。从1508年到1511年，当时年仅26岁的拉斐尔受命在这里创作了代表4种寓意（神学、哲学、法学、诗学）的大型壁画。

 
 
                                     角落里有作者的自画像
而在拉斐尔曾经住过的埃利奥多罗房间，有一组探讨上帝介入保卫宗教正统这一主题的4幅绘画。

 
不过随着新教皇利奥十世登上宝座，一种自我抬高的微妙表现形式一直持续到因琴迪奥-德尔博尔戈房间。这里的绘画风格要比内容更引人注目，与前面的房间相比，拉斐尔在此所体现的创作风格更壮观、色彩更强烈、刻画人物形象的重点也更突出。

 
人们认为这一变化在很大程度上是受到米开朗基罗的影响（当时他正在附近的西斯廷小教堂工作）。1520年，由于英年早逝，拉斐尔风格的进一步发展就这样停止了。最后的科斯坦蒂诺房间中只有一幅画是以他的绘画为基础完成的。在1932年庇护十一世兴建的美术馆中，还收藏有拉斐尔的《基督显圣容》和《弗利尼奥德圣母》等作品，

那时的拉斐尔不断接到来自梵蒂冈的订单，忙到只得将长廊中的装饰都委托弟子们去做的地步。看来，劳累过度是他英年早逝的其中一个原因。而就在附近的西斯廷小教堂，还有一位带病创作的，他就是米开朗基罗。这座教堂是西斯托四世时代改建的，当时以波提切利为代表的佛罗伦萨画家们被延揽至此，进行壁画装饰工作。

并且，受教皇尤里乌斯二世的委托，米开朗基罗在天顶上从《创世纪》开始，直到《大洪水》为止，将《圣经•旧约》的故事全部创作完成。

                                    人多惟一的好处是可以偷拍

20年后，他又在1534年到1541年间创作了祭坛背后的壁画《末日审判》。

然而今天，当我们跨进教堂，瞬间发出的惊叹声，却不是因为这满墙满顶的绘画，而是那满屋子黑压压的人。在工作人员的驱赶下，人们被迫往里挤，勉强站下，彼此间留下些许保持礼貌和风度的距离。不过很快，一股股怪味便在室内弥漫开来，那是从每个人身上散发出的汗臭夹裹着浓烈的香水味的混合味道，污浊的空气令人窒息，闷热的室温又让人汗流浃背，耳边还不时传来工作人员发出的“嘘”声，以阻止角角落落的任何声响。即便如此，门外还不断有人涌入，却不见有人离开，眼看这蓄满水的大坝就要决堤了，一种令人压抑、恐惧的感觉瞬间涌上心头，当时甚至因联想到了集中营里的毒气室，而惊出一身冷汗。不过现在想想，所有这一切比起当年在此创作的米开朗基罗所经历的酷暑、严寒以及数个星期的痉挛痛苦那令人难熬的境况，又算得了什么呢。对我来说，此生有幸欣赏到这样的旷世巨作，再苦再累都无怨无悔，惟一感到对不住的就是老妈。因为边上的一长排椅子坐满了人，她也只能站着，时间一长连我都觉得腰酸腿疼脖子痛，更何况老妈了，好在她终于坚持了下来。

                                           博物馆的出口

当走上圣天使桥，远远望见梵蒂冈城中那座醒目的圣彼得大教堂时，整个人突然来了精神。

想到就要踏上这块作为全世界天主教徒精神支柱的罗马教皇的小小领地，兴奋和激动之情无法言喻。

    第二天清晨，我们坐地铁直奔梵蒂冈。钻出地铁口，我并没有急于赶到博物馆门前排队，而是先带老妈走进那空旷、气派的圣彼得广场。

这个集中了各个时代精华的、宽阔的椭圆形广场，是在最终完成大教堂内部建设的贝尔尼尼的指挥下于1667年建成的。整个广场被由4列列柱构成的列柱廊环绕，而柱廊顶上的众多雕像也出自贝尔尼尼之手。

广场中央耸立着古罗马卡利古拉时代的方尖碑，是1586年建于此的。两侧分别建有由马代尔纳和方塔纳设计的喷泉。

    广场与大教堂紧密相连，整体上更加烘托出了圣彼得大教堂雄伟的气势。这座著名的大教堂一直作为支持人们天主教信仰的圣地发挥着重要作用。

而天主教圣地梵蒂冈的历史，就是在4世纪罗马帝国时代君士坦丁大帝下令在圣彼得的墓地建造大教堂的时候开始的。大教堂由当时世界一流的建筑家和艺术家共同参与、费时120年建造，甚至连教皇们也参与了装饰方面的设计构思。继建筑师布拉曼特之后，这项巨大工程由拉斐尔、帕鲁齐、桑迦洛接下来完成。1546年，米开朗基罗被任命为工程监督，继续建造。布拉曼特的草案是，在希腊十字形平面上，架设一个中央大圆顶和环绕它起支撑作用的4个小圆顶。米开朗基罗以此方案为基础，平面做成希腊十字形，上面架设一个巨大的、能够采到许多光线的大圆顶。在大圆顶完成后不久的1606年，保罗五世下令将教堂改为拉丁十字形平面。接受这一任务的马代尔纳于1626年完成了中厅的建造。也就是这一年举行了大教堂的献堂仪式。如今，这座教堂的总面积为15000平方米，能够容纳6万名信徒。

  圣门——大教堂五扇门的最右边一扇，只在每25年的圣年里打开一次。

    走进教堂，首先让我惊叹得喘不过气来的是它那令人惊愕的巨大面积，

但紧接着却又为诺大的内部居然没有主要的艺术作品而感到惊讶。最引人注目的作品是玻璃罩内的米开朗基罗的《哀悼基督》，它由一大块白色大理石雕成，造型为圣母将死去了的基督抱在膝上。圣母和基督显露出超越时间的极度安详的表情。

1498年着手创作时，米开朗基罗年仅23岁，完成这件作品花费了两年时间。圆顶下面是举行神圣弥撒的祭坛，这里有出自贝尔尼尼之手的巨大华盖（用4根螺旋形圆柱支撑着）

以及让全世界天主教徒们为之憧憬的主教座。

抬头仰望，上面的大圆顶给人一种非常实在、厚重的感觉，同时又给人一种轻盈地浮在空中的印象。

教堂内还有一座制作于13世纪末的圣彼得青铜像，只是其右脚已变得破旧了。自从教皇庇护九世宣布任何人在忏悔之后亲吻塑像的右脚就可以获得50天的免罪以来，已有无数人亲吻过它。

    然而，最激动人心、让我们终身难忘的却是登上大圆顶的美妙时刻。站在上面，我们领略了梵蒂冈这座具有重要宗教意义的城市的大部分景观，这里有雄伟的邸宅、宽敞美丽的花园以及各种公共建筑，其中最令人震撼的就是为列柱廊环绕的圣彼得广场全景了。

    其实，西班牙广场长期以来就是罗马的焦点之一，广场及其著名的一段台阶的名称都来自建于1622年的西班牙宫，

台阶脚下那个奇特的船形喷泉，大概是由贝尔尼尼特意设计成类似一艘半淹没的小船形状，以纪念1598年的水灾。

而特雷维喷泉早在费里尼的电影《甜蜜的生活》中就已经出现过了，影片中最令人难忘的镜头就是阿尼塔·埃克贝格身穿黑衣，昂首挺胸地拖着腿缓缓淌过清澈的喷泉水。不过现在的游客更喜欢背对喷泉向后抛出一枚硬币，希望能有机会再来罗马。

 
老妈也像模像样地做了这个动作，不过手中并没有硬币，因为她知道自己不会再来罗马了。

    我和老妈的罗马假日，因为时间充裕，内容就更加丰富。除了西班牙广场，我们还流连于共和国广场、奎里纳莱广场、

                   奎里纳莱广场边的总统府
纳沃纳广场、鲜花广场、巴尔贝里尼广场、山上圣三一广场、人民广场、圆形罗托达广场、圆柱广场等，

                                     万神殿前面的圆形罗托达广场

                                      巴尔贝里尼广场

                          人民广场

                                            人民广场

                                         圆柱广场

其中最喜欢的是纳沃纳广场。

 
这座罗马最美丽的广场，源自于图密善皇帝86年建成的一座竞技场，其轮廓至今仍是一个宽阔的椭圆形，里面两座由贝尔尼尼设计的四河喷泉和莫罗喷泉十分引人注目。

    在这座拥有庞大遗产数目的露天博物馆里游览，最令人兴奋的莫过于不经意间撞见的各种古老建筑遗迹，它们默默伫立在罗马的角角落落，期待着人们的发现和关注。

而在“真理之口”对面，有一座带沟槽的科林斯圆柱的圆形神殿非常漂亮。由于它与古罗马广场的维斯太神殿很相似，故被称为维斯太神殿。

    我自然不会错过罗马的教堂，不是有这么一句意大利谚语吗：“在佛罗伦萨，你思考；在罗马，你祈祷；在威尼斯，你喜爱；在那不勒斯，你观看。”每次走进教堂，我也会花点时间用于祈祷，希望上帝保佑我们这次意大利之行顺利、圆满，当然最感兴趣的还是里面的珍宝。温科利-圣彼得罗教堂内由米开朗基罗创作的《摩西》；

圣母玛利亚-马焦雷教堂的华丽天顶、半圆壁龛中的镶嵌图案、主祭坛以及位于南侧廊的西斯廷小教堂；

罗马主教堂圣乔瓦尼教堂的木制天顶、圣坛上方的哥特式神龛以及壮观的回廊，这所有的一切都令人眼花缭乱。

 
                                 圣乔瓦尼教堂的大理石地板画

而最感动的一幕是当我走进圣阶教堂，看到信徒们跪爬圣阶时的情景。据说这是来自耶路撒冷宫殿的大理石台阶，跪着爬上台阶的悔罪者相信他们每爬一级，就能从炼狱中获得9年的暂缓期。

各个教堂的外观也是独具一格，令人印象深刻。具有米开朗基罗设计风格的安杰利圣母堂。

圣母玛利亚教堂那简朴的哥特式正面在罗马堪称独一无二，非同寻常的是教堂前面由贝尔尼尼设计的大象雕塑。


法国国王路易十二于1502年修建的山上圣三一教堂。

罗马最古老的教堂——河对岸圣母堂。

所有教堂中，最特别的就是圣克雷芒教堂，

走进教堂，罗马悠久宗教史的三个阶段层层相叠地展现在我面前，第一层是由无与伦比的中世纪教堂包成囊状物，

它下面是第二古老的教堂，建于392年，或许更早，它的下面则还有一座圣堂的遗址，这也是当时罗马最重要的基督教以前的礼拜场所。

                   地下教堂残留的壁画

在这里，我甚至听见了潺潺的流水声，那是来自流向古罗马主要地下水道的地下河。

    老妈最喜欢的地方是堪称“罗马第一”的中心花园，其广阔空间及林荫道就像是绕过市中心车水马龙的大漩涡之后一个令人宽心的抚慰。这里的树林、湖泊和大片的绿地，是罗马人避暑的理想场所。
 
漫步其间，老妈禁不住感叹道：“要是上海也有这样一个名副其实的大花园该有多好啊！”

    在这座1613年至1616年间为博盖塞家族而设计的花园里，还有罗马最重要的博盖塞美术馆，虽然它比罗马的许多美术馆要小，但大家公认博盖塞家族的收藏品是全罗马最引人入胜的。

    最后，我们过桥来到了台伯河对岸，在这里步行是很惬意的事。站在桥上，可以看到河中的提贝里纳岛。

        用巨大的石头垒成的斗兽场。其雄伟的外墙从下往上分别使用了多立克式、爱奥尼亚式、科林斯式三种柱式装饰

尽管看过许多它的照片，但当真的站在这庞然大物跟前时，还是被其雄伟壮观的气势所深深震撼。当年那位因想拥有一座庆祝自己在中东军事胜利纪念物而建造斗兽场的韦斯巴芗皇帝，恐怕怎么也不会想到如今这座纪念物成了世界各地游客趋之若鹜的地方。

    当初建造这座斗兽场可是费了番功夫，其中沼泽建筑工地带来的问题就很麻烦，大量的排水沟渠把地基弄成千疮百孔。墙壁则用大量较轻的火山石灰华和包着砖头的水泥砌成。其外表是用10万立方米的石灰华大理石装饰而成，并用300吨重的铁托座将该饰面固定住，这些托座是于664年打造的，因此建筑物表面才会密密麻麻布满了令人费解的洞孔。

    竣工后的环形大斗兽场构造简明，功能齐全，不仅为其他罗马环形斗兽场，也为现代的许多体育场提供了样本。它的每个出入口都可以允许约5万名观众进出，而这出入口就有80个；上层还有240根木柱以支撑起一个宽大的帆布遮篷，让观众免遭日晒。地面全都用沙子覆盖，目的在于防止格斗者滑倒，还可以吸收斗剑比赛中受伤者流下的鲜血。各种各样的舞台底下地道、滑车和吊车可以把动物和竞争者送进竞技场，管道和沟渠被用来导水淹没场地使模拟海战得以进行。

 
 
             斗兽场内部。其比赛场地的地板部分已经毁掉，地下构造暴露在外，故看上去比实际的还要大

    然而，240年的一场大火烧毁了大部分主要是用木头做成的舞台区和上层座位。罗马陷落之后，大量的石块又被掠去建造宫殿、教堂和桥梁。就这样，三分之二的剧场随之消失了，要不是教皇本尼迪克特十四世于1749年为纪念可能在此殉难的基督教徒而把它宣布为圣地的话，恐怕有更多的部分要遭毁坏。

    这里每天表演的比赛都有时刻表。最先出场的是追猎动物，如107年图拉真在达契亚获得胜利后，连续举行了123天的比赛，约有1万名斗士参加，并有1万只动物在比赛中丧生。接下来是当众屠杀，而最重要的部分，即斗士们进行的比赛，往往在最后出现。

不过，在斗兽场里兜了几圈的老妈却一直纳闷，看台上的座位在哪儿呢，难道是那些破损的台阶，可就算坐在台阶上，也还是看不见下面的中央舞台呀。

    古罗马环形大斗兽场旁边还有一座科斯坦蒂诺拱门，它是于315年为庆祝君士坦丁国王提早三年打败他的对手马克森蒂乌斯而建的凯旋门。

作为罗马帝国最后期的伟大纪念物之一，它还模仿更早时期的古典建筑风格，使用了许多装饰性的浮雕。

    而在这儿附近，还有一座比斗兽场早建90年，公元前11世纪的古代剧场——马尔切诺剧场，当时可容纳15000人。

    在领略了古罗马广场那惨遭劫掠却透着浪漫色彩的壮观以及罗马环形大斗兽场那破烂不堪的雄伟之后，罗马万神殿质朴的庄严则最有力地例证了这座古老城市曾经是如何崛起的。

    献给所有神的万神殿，是一座由16根石柱构成的正面墙结构和架有圆顶的圆堂二者组合而成的独特建筑。609年，它成为基督教的教堂。这也是这座古罗马建筑中保存最完好的卓越建筑之所以能幸存下来的原因。万神殿的象征天界的巨大圆顶为后世的教堂建筑所模仿，其直径为43.2米，与建筑内部高度完全相等，并通过圆顶顶部一个据说是象征太阳的直径9米的圆形开口采光。

这巨大的圆顶从内部看非常壮观，它要比圣彼得大教堂的圆屋顶来得大，直到20世纪，它还是所采用的最大水泥建筑，直到1960年，它还是全世界最大的独立式圆屋顶。

    万神殿由阿格里帕于公元前27年创建，80年被烧毁，125年前后由哈德良皇帝重建。如今，不管是内景还是外观，看上去其实就跟2世纪时一模一样。

 
 
 
 

从前用来装饰各个神像的壁龛变成了礼拜室，拉斐尔、帕鲁齐等艺术家与意大利国王维托雷·埃马努埃莱二世、翁贝托一世一起长眠于此。

    2个多小时后，我们终于来到了罗马。从前，罗马作为庞大帝国的古都，在长达5个世纪的时间里统治着整个地中海地区。然而今天，这座城市却以交通混乱而驰名。对此，我们刚从火车站出来就感受到了。

    19世纪曾游览了罗马众多古代遗迹的德国诗人海因里希·海涅在关于罗马的记述中写道：“罗马就像巨大的蜘蛛一样，位于用无限扩张的蜘蛛网包围着的拉丁世界的中心。”而近一千年来，古罗马广场就一直是古罗马的心脏所在，也是扩展到当时已知世界大部分地区的帝国的神经中枢。到达罗马的第二天清晨，我们步行来到古罗马广场。当时售票处还没开门，也不见其他游客的身影，于是先登上坎比多里奥广场后面的阶梯，俯瞰古罗马广场全景。眼前是一片混乱、冰冷的废墟，如同舞台灯光般神奇的朝阳投射在其残缺的拱门、柱子和石块上，使得整个广场顿时充满了浪漫色彩，不由得为它那令人怀念的魅力以及曾经在此激荡过的无数的历史回响而感慨不已。

    我们是从罗马最早的七小山之一的帕拉蒂尼山进入古罗马广场的。帕拉蒂尼山是这座城市最早的居民区所在，传说公元前753年，古罗马在此山顶上建国。后来，这里成为城市最富丽堂皇的帝国宫殿的理想建筑场所。如今，它的废墟比古罗马广场的遗址还要混乱。

                               图密善皇帝在宫殿里建了一个小小的竞技场

               帕拉蒂尼山脚下山谷中的马西莫竞技场遗址，几千场的帝国双轮马拉战车比赛曾在此进行

    经过建于81年的蒂托拱门，就进入古罗马广场了。蒂托拱门是为纪念提图斯皇帝征服耶路撒冷和将犹太人驱逐出巴勒斯坦而建。

在古罗马广场，维斯太（圣火守望者）神殿成为人们虔诚信仰的对象。这座神殿保存有罗马永恒的“圣火”——城市幸福美好的象征，后面有守护神庙的贞洁处女屋。附近的马森齐奥长方形教堂那巨大的三拱顶令人印象深刻。

走过只剩三根孤伶伶圆柱的卡斯托雷-波卢切神殿，

就能看见萨图尔诺神殿的八根灰红色圆柱了，它们是广场早期神殿中最古老、最受崇拜的圆柱。

这座神殿是为农神萨杜恩而建，因为罗马最初的昌盛就是源自杰出的农业技术。对面是用砖砌成的风格简朴的古罗马元老院与塞蒂米奥-塞韦罗拱门，它们前面的广场是第一个重要会场及早期社会、司法和市民生活的中心。

古罗马元老院是罗马元老院及300名议员的根据地（7世纪时改建为教堂）。建于203年的拱门则是为庆祝塞普蒂米乌斯皇帝的军事胜利而建，其四面主要的浮雕上刻有战斗的情景、胜利女神和赞美塞普蒂米乌斯儿子的嵌板。

    古罗马人总是在恺撒建造的朱利亚会堂（曾经是中心法院）进行诉讼、审判等。为便于练习诉讼所需的辩论术，在拱门与法院之间设有演讲台。

    修建于141年的安东尼诺-福斯蒂纳神殿是广场上保存最完整的纪念物，原来的这座神殿是安东尼·庇护国王为纪念他的妻子福斯蒂纳而建。

旁边的埃米利亚长方形教堂曾是商业和银行业的综合场所，也曾是广场上最漂亮的建筑物之一。

    在几个世纪中，历代皇帝不断兴建广场，从而扩大了古罗马广场的规模。

 
由图拉真皇帝扩建的、拥有图拉真皇帝纪功柱的广场，是其中规模最大、也是最重要的。这根高约40米的柱子是至今保存完好的雄伟纪念物，被公认为是所有罗马雕刻品中的杰作，它建造于113年，以纪念对达契亚人战争的胜利。令人惊叹的是，大理石柱身布满浮雕，刻画了近2500个人物形象，这成为展示图拉真皇帝野心的绝好证据。

在图拉真广场，还曾有150家以上的商店比邻相接，既出售肉、鱼、蔬菜，也出售香料。

在这些后来兴建的五大广场中，恺撒最先建造了恺撒广场，不过时间对它是无情的。而他的继任者奥古斯都的努力，如今只剩下由三根圆柱包围起来的马尔斯·乌尔托神殿的废墟。

    位于古罗马广场西侧的坎比多里奥山在数个世纪里被赋予了象征意义，这一点从为纪念19世纪末意大利统一而在此建造的拥有维托雷·埃马努埃莱二世骑马雕像的纪念堂中，也反映了出来。

这座纪念堂的建造破坏了无数中世纪的建筑，也永远改变了坎比多里奥山的轮廓。

                                     从纪念堂眺望科尔索大街

    来到坎比多里奥广场，马可·奥勒利乌斯皇帝的骑马雕像成为广场中心的装饰物。这座约建于173年的铜制骑马雕像是罗马现存惟一的一座古典时代的骑马雕像。它之所以能够留存至今，是由于一个历史误会造成的。因为罗马人把这座雕像当成古罗马无与伦比的皇帝君士坦丁的骑马像了。后来这座骑马雕像成为全欧洲所有纪念性骑马雕像的原型，它还使得米开朗基罗成为建筑史上第一个因为一座雕像而在其周围建成一个广场的人。

在这个市政广场上，米开朗基罗使用了黑色和灰色大理石，将地面拼接组合成拥有12个顶点的星形，极有创意。

广场旁边是阿拉科埃利-圣母玛利亚教堂。

                     通向教堂的112级台阶修建于1348年，作为庆祝黑死病结束的还愿奉献物

俯瞰阿西西及其周围乡村上空的广阔景色，

小鸟在由橄榄树和杉树构成的郁郁葱葱的绿色中欢唱，一位修士静静伫立在身旁，神情宁静而安详，

在这习习清风与鸟鸣声中，我感受到了自然与神明的对话是多么令人喜悦，甚至可以说，教堂里那幅《给小鸟传教的圣方济各》壁画中的情景已经实现了，而对我来说更富有现实意义的是，不仅这里的小鸟被教化了，还有这里的游客。那天下午，我们坐巴士从乌尔比诺赶到阿西西，下车后发现，巴士停靠在距离被城墙包围的阿西西城还有几公里的地方。站在街头，我已经看见丘陵之上长方形大教堂那巨大的扶壁，

它似乎就近在眼前，却怎么感觉还远在天边呢，再瞧瞧眼前那只大笨箱，唉，我都不敢往下想，不料老妈却冷不丁冒出一句“总不至于还要将箱子拖上山吧。”真够直白的。这时，一辆小车在路边停下，钻出一位年轻人，我当即上前“抓住”了他。得知情况后，年轻人告诉我：“附近有个巴士站，可以坐车进城，不过可能要等很长时间。”见我面露难色，他又说道：“我是来接朋友的，如果你不介意再等几分钟，可以送你们上去，反正顺路。”我当然不会介意。道谢后，我们攀谈起来，原来这位老兄是西亚人，因为喜欢阿西西，就每年过来住一段时间，房子和车子自然是临时租的。正聊着，一位身穿红衣的高挑混血女孩像阵风似的飞奔到年轻人跟前，听说要带上我们一起走，她表示热烈欢迎。这位小姐活泼、开朗，非常健谈，她告诉我，自己来自美国的加利福尼亚，是第三次来意大利，刚从卡普里岛玩好回来，想在阿西西呆上一星期再走。临分别时，年轻人想帮着拖箱子，被我婉言谢绝了，人家已经帮了大忙，不能再添麻烦了。后来的旅途中，我们又碰到一些好心人，在他们无私地帮助下，总能化险为夷。对此，老妈居然如此总结道：“这跟你那么爱跑教堂有关，都是上帝在保佑你。”

    阿西西最重要、最醒目的建筑就是位于城镇西面的圣弗朗切斯科长方形教堂。

 
这座为圣方济各而建、由两座姊妹教堂组成的长方形教堂，用当时最伟大的画家创作的壁画来装饰，是欧洲最重要的艺术圣坛之一。

虽然1997年的地震摧毁了上教堂的一些地方，夺走了4条人命，并破坏了好几幅壁画，然而最伟大的壁画作品还是得以保存下来。

                                       教堂前的广场


 
1253年建成的上教堂，其三面墙上绘有乔托那无与伦比的有关圣方济各生平的壁画系列，其中《给小鸟传教的圣方济各》就在入口处的上面。地下室般的下教堂建于1230年，天花板低且有威严，里面有圣方济各之墓。该坟墓是于1818年挖掘了两个月后才被发现的。当时方济各是被秘密埋葬，以防遗体被盗。方济各死于1226年，两年后就被封为圣人。来自欧洲大陆的捐款为长方形教堂的建造提供了资助，这是年代较早的意大利哥特式建筑的典范，其只设单一中殿的上教堂影响了接下来好几年中的方济各会及其他教堂的建筑。
 
 

    圣基亚拉长方形教堂是用白色和粉色的大理石建成的哥特式教堂，里面埋葬着圣方济各的早期同伴圣克莱尔，她是克莱尔修女会的创建人。

     在这座宗教城市里，最常见的就是各式各样的教堂了，除了前面介绍的那些，这里还有圣彼得罗教堂、佩莱格里尼小礼拜堂、圣卢菲诺大教堂等，宗教气氛相当浓厚。

                                       圣卢菲诺大教堂

                      佩莱格里尼小礼拜堂

    我们住的旅馆离阿西西城中心的科穆内广场很近，这里有一个十分突出的建筑，即1世纪的密涅瓦神殿，它是一座保存完好、由六根圆柱组成的古罗马神殿三角墙。

对面是普廖里宫。

    由费代里科·达蒙泰费尔特罗始建于1465年的都卡莱宫处于乌尔比诺山顶上最显著的位置，它的塔楼和蜜黄色石头砌成的堡垒高高耸立在那延伸到城市中世纪城墙、绵延起伏的美丽乡村之上。

宫殿的主要设计师是出生在达尔马提亚的卢恰诺·劳拉纳，他设计了一座近乎完美的文艺复兴风格的宫殿，

里面有一个宁静的庭院，

协调相衬的砖与石，以及无可挑剔的线条和装饰。在这些背景的烘托下，乌尔比诺文化生活的繁荣发展就不足为奇了。

    仅仅漫步在宫殿那富丽堂皇的房间之中就可以享受到无穷的乐趣。站在里面的每一处角落，都能发现乌尔比诺宫廷的痕迹，随处可见用纹章装饰而成的蒙泰费尔特罗头盔上的鹰的标志，以及词语“Fe Dux”（“费代里科公爵”的缩写）。也就是在这座有着优雅举止的乌尔比诺宫廷内，诞生了欧洲宫廷以及上流社会的礼仪作法。

一层的国立美术馆中有大量的意大利绘画，其中包括三幅意大利最伟大的杰作：拉斐尔的《拉穆塔》和皮耶罗·德拉弗兰切斯卡的两幅神秘作品《塞尼加利亚-圣母玛利亚》和《耶稣受鞭笞》。

    乌尔比诺还是孕育拉斐尔以及伟大的建筑师布拉曼特的城市。这里的纳塔莱-迪拉法埃洛住宅就是拉斐尔的出生地，

在其故居的墙壁上，还残留有被认作是这位天才所创作的最早的作品《圣母子像》。

他一直在城镇里住到14岁，后来搬到了翁布里亚和罗马。房子里至今仍散发着那个时代的魅力。

    城墙围起来的小城镇乌尔比诺就像它的宫殿一样，远观近看总相宜。沿着一条从罗马广场延伸出来的全景步道，

在享受着散步乐趣的同时，一幅幅美妙的风景画卷也随之在眼前不断展开，

尤其当站上高处，欣赏对面海拔500米的乌尔比诺城时，不由人不惊叹于它那完好无损的意大利“古老的美丽城市”的迷人姿态。

而迷失于乌尔比诺的小街小巷之中，也不失为一个发现和了解这座城镇的最好方式。

更加幸运的是，也许老天爷觉得这样还不足以表现乌尔比诺的美，第二天清晨，居然起雾了。昨晚突降雷暴雨时，我还有些担心，现在窗外的田野之上已飘浮起一层薄雾，

欣喜之余，赶紧出发再次进城。来到中心广场，发觉大雾散尽，有些失望。不过，就在迷宫般的小巷深处，却是雾气弥漫，

那被白纱似的薄雾笼罩着的中世纪街道和房屋，若隐若现，如梦如幻，仿佛置身于仙境。

    十分钟过去了，出来一位小姐，用手指了指旁边停着的一辆红色小车，示意我们坐进去。这位小姐年轻、漂亮，动作麻利，就是不会说英语。管她呢，只要把我们安全送到就行。不料，刚开下去不久，她便面露难色了，打手势示意要调头回去，我猜想可能是这车有问题。果不其然，最后爬坡时，车子几次熄火，就是上不去，此时的她虽然十分恼火，却也只能不断尝试，好在终于成功了。在上面又等了几分钟，她请我们坐上自己那辆白色菲亚特，打开后车厢时，这位爱美的意大利女孩显得有些不好意思，因为里面的脏乱程度与她体面的衣着实在不相称。

    沿着盘山公路开了近20多分钟，小车驶入一片居民区，停在山坡边的一幢大楼前。这家宾馆的位置果然不错，下面是一大片未遭破坏的山区田园风光，周围是宁静的小区，附近有巴士停靠站，坐上巴士很快就能到市中心。房间也令人满意，尤其当推开大窗，立刻满眼美景、满屋清风，让老妈是赞不绝口。

第二天清晨，再到附近转转，更是深切体会到这个天然氧吧的妙处。

                  15世纪时，威尼斯人设计了人民广场——拉韦纳的中世纪中心地带

    拉韦纳几乎是偶然的获得了西欧最精美的拜占庭及早期基督教的镶嵌工艺品。在拉韦纳镶嵌画诞生的6世纪中叶，与基督教在意大利半岛传播的时期不同，镶嵌画的主题是以《圣经》中的插曲和教会系统的圣人业绩为中心的。在这座曾经是罗马帝国首都的城市里，到处是拜占庭式的教堂，这些教堂大都外观朴素、不起眼，但内部镶嵌画的色彩丰富和豪华却令所有人为之倾倒。

    由东哥特王国国王狄奥多里克于521年开始动工，拜占庭皇帝查士丁尼于547年完工的圣维塔莱长方形教堂，是座庞大的八角形建筑，虽说建筑本身已可称得上是杰作，

但其6世纪的镶嵌工艺品无论在数量、还是质量上都使它更加与众不同，

其中最引人注目的是镶嵌图案装饰着的半圆壁龛的边墙，

这些图案描绘了查士丁尼和他的妻子狄奥多拉以及她的宫廷随从们，

而在《圣经》的插图和基督像之间，将自然景观和动物描绘均匀配置，其调和之美令人忘了时间的流逝。

    长方形教堂中还有一个更迷人的纪念物，即5世纪的加拉-普拉奇迪亚之墓，她是401年批准拉韦纳升为首都城市的皇帝波诺流一世的妹妹。小教堂中到处都是意大利最美丽的镶嵌图案，那美得让人透不过气来的颜色组合构成了一幅金碧辉煌的装饰奇观。

                                    专家正在里面工作

                                 该镶嵌图案描绘了“技艺娴熟的牧羊人”

    大教堂旁边有个内奥尼亚诺洗堂，是5世纪时由内翁主教从一个罗马澡堂改造而成的，里面圆形天花板上的镶嵌画主题是基督的洗礼和12信徒，不过较低部分的镶嵌图案是保存很差的古罗马原作，较高部分则是保存较好的5世纪原作。

 
    圣阿波利纳雷-诺沃教堂的镶嵌画同样出色，在这座由狄奥多里克于519年动工建造的教堂里，中殿上部的每一侧都是由色泽金黄的6世纪镶嵌图案装饰而成，

右边描绘了一排向耶稣靠近的26名殉教者，

左边则是一列排在携带礼物的东方三博士之后的22名处女殉教者。

图案上方是先知们和教堂奠基人的画像以及有关耶稣生平的绘画。