贰零零六年，当德累斯顿迎来了它八百岁生日时，圣母大教堂终于重新树立在这里。这个建于1726年的巴洛克式庞然大物直到它被炸毁前一直都是德国最大的教堂，它一直是整个德累斯顿的象征，可在过去的60年时间时，它具体表现为一地碎瓦砾。

走在旧城的许多角落，都能轻易发现它的伟岸，高91米的顶端那个金色的十字架发出光芒，远远地就能抓住人们的目光。大教堂的这个十字架顶来自于一个英国老人的捐赠，他是那个在二战时驾驶飞机炸毁圣母大教堂的飞行员。行至圣母大教堂前，立着一列被熏黑的石头，这正是它被炸后剩下的断壁残垣，保存于此，是为了不被忘却的纪念。

教堂的外表一样由新旧浅深两色砖塔建起，且是新多旧少。闲逛旧城时，在许多地方都能看到圣母大教堂重建前的模样，而眼前这座高高在上的建筑，能重建在此，已经算是奇迹了。走入教堂，完全是崭新的模样，包括那个巨大的穹顶，绘满了壁画，却未能涂上历史的烙印。

从教堂一侧乘电梯直上26米达穹顶下部，然后绕着穹顶螺旋上升N圈，便可抵达穹顶之上67米高的观景台，那里是俯瞰整个德累斯顿的最佳位置。易北河就在眼皮之下，分隔着新旧城流淌，河上数座桥联接着新旧双城。大教堂四周环绕着新与旧的风景，那些岁月赋予了历史凝重感的建筑在那刻轰然崩塌，而它们重新起来时却不得不搀加了些现代光阴的痕迹，这真是一个新旧分裂的城市。

历史就是如此，多少的对与错都不如残存下来的伤痕累累的建筑更有力量。站在重新耸立起的圣母大教堂的顶端，看着这座新旧双色的城市无处不在展示着伤疤，即使我没经历过那场战争，亦能感受它留给德累斯顿的伤痛与悔恨了。

教堂大穹顶

RATHAUS,TURMHOHE,100米（左）与KREUZKIRCHE，TURMHOHE，92米（右）

KATHEDRALE，TURMHOHE，86米与AUGUSTUSBRUCKE桥

KUNSTHALLE IM LIPSIUSBAU

 
SACHSISCHE STAATSKANZLEI

RESIDENZSCHLOSS（皇宫博物馆）与HAUSMANNSTUM（仆从塔）86米

VEKEHRSMUSEUM IM JOHANNEUM

 
  
易北河对岸是DRIKONIGSKIRCHE，TURMHOHE，88米

BRUHLSCHE TERRASSE

新旧之间

HOCHSCHULE FUR BILDENDE KUNSTE（右下）

 

以下拍摄自易北河北岸的新城

彩色冰淇淋与糕饼


 

热汽球与月亮

在市政厅的地下小酒馆

 
 
RATHAUS,TURMHOHE,100米

中餐厅

尼泊尔的DASAIN节是为纪念女神杜加战胜牛魔王而立的，因为这位女神嗜血，于是在节日里要进行最大规模的放血活动。尽管新印度教已经将旧婆罗门教中普遍存在的杀生祭祀活动摒弃，唯在此节中，仍会有大量的动物成为祭祀女神的牺牲品。

当我走入这个名不见经传的印度教庙宇时，却发现前来膜拜的人已经排起了长龙。盛装的信徒遵循着男左女右的规则，他们手持托盘，依次准备进入主殿。在那里，他们为神奉上托盘里的鲜花与美酒以祈求天神的庇护。出来后，他们会到端坐在庙外的婆罗门祭司前接受点蒂卡的小仪式。之后，女人们会将剩下的祭品放在大树下祈福，而男人则准备放血仪式。

现在只有在尼泊尔也有放血的达善节，所以每年这个流血的季节，尼泊尔都会饱受世界各方的压力与争议。发展到如今，达善节也已经与时俱进了，群众们把血洒在汽车的轮胎上，希望来年行车平安。尼泊尔皇家航空则将山羊血洒在飞机轮上，确保飞行安全。虽说这些举动有关信仰，无可厚非，但确实伤及无辜的生灵，实在无法认同。

这让我想起了电影Little Buddha开片的寓言：

祭司正准备杀山羊祭祀，

山羊大笑，

祭司惊愕询问，

山羊说自己已轮回做了499次山羊，

马上就可以转世做人了。

紧接着，

山羊大哭，

祭司又惊愕询问，

山羊说是为了祭司而哭，

因为在500世以前自己曾是个杀羊的祭司。

看着前来祭庙的善男信女越来越多，虔诚溢于言表。毕竟在他们的心底早已接受了印度教的等级制度，既然人自生下来便注定了不可更改的不平等，何谈这些动物了。当信仰的天神在此时降临，他们一定会争先恐后于祈求来世成为拥有大量土地与金钱的婆罗门贵族，但天神亦可能告诉他们某个轮回后也会成为那只流血的山羊、公鸡或水牛吧！

 长龙

男左女右

衣着鲜艳的女人

手持托盘

鲜花与美酒

罗婆门祭司在进行点蒂卡仪式

大树下女人的祈福

撞钟祈福

一些人

牺牲品

庙门口的摊位的货品

摊老板的漂亮女儿有着高加索人的白皮肤与高鼻梁

到此纪念

德累斯顿是德国萨克森州的首府，也是原东德部分最繁荣的城市之一。即便如此，它今日的地位与影响已远不及从前。当年，在统治者奥古斯都二世的号召下，德累斯顿汇聚着全欧洲最优秀的建筑师、画家、音乐家，成为欧洲最重要的文化艺术中心之一，那时，它被誉为“易北河上的佛罗伦萨”。

二战对于德累斯顿来说是毁灭性的，在二战即将结束前，无数颗盟军的炸弹在这座辉煌而璀璨的古老城市遍地开花，这座珍宝一般的城市从此成为废墟。二战后，这里属于东德，在共产党的领导下，德累斯顿在易北河的对岸建立了新城区，而这颗易北河的明珠便在战争遗存的瓦砾堆灰里遮掩住了光芒。上世纪八十年代末，两德统一，这座昔日巴洛克式的艺术之城开始大规模重建。

走在易北河南岸的老城区，德累斯顿的传统随处可见，可想到这是一个多么注重过去的地方。德累斯顿的历史可追溯到一千年前的德国部落，至今这里仍是德国各项传统的溯源地。身边精彩的建筑令走马观花的我应接不暇，而那刻，我几乎忘记了这些建筑是按原样一砖一瓦的重建。这些重建是近乎完美的，它们无一例外地按照了摧毁前的原样，细致到将残存下的一砖一瓦进行编号，然后填上新造的部分。远远望去，每座建筑的色调都深浅不一，那些深色的部分便是经历过战火熏陶的遗留，而那些浅色的则是依原样新制造的替代。我不禁感慨起德国人一脉传承下来的严谨规矩与细致入微，在这里得到了最好的印证。

整个老城以王宫广场为中心，广场四周建筑恢弘，分别是巴洛克式巍峨高耸的霍夫教堂、新文艺复兴式雄伟浑厚的王宫、精巧华丽的茨温格宫、传统悠久的新文艺复兴歌剧院SEMPEROPER。王宫的部分已经改成德累斯顿博物馆，走进去，才发现果是古朴的外表下全新的内里，中庭有一个巨大的天窗，如网撒在头顶，与曾经的庭院深深有着异曲同工之妙。王宫外面的大道上有一幅著名的长达102米的壁画——《王子的队伍》，没有任何广角镜头能将它正面收纳进去，穿过它，耳边传来阵阵悠扬的乐曲，一个传统打扮的长者在娴熟地拨动着琴弦。

踏上高高的河堤长廊，沿着许多咖啡馆与餐厅行走，看着易北河呈V字型在眼前流淌。行至一处景观台边，红色相框下陈列着一祯旧照片，照片上是被炮火夷为平地的易北河岸，一派灰飞烟灭的景象令我触目惊心。抬头便如梦醒过来，一切如电影特效将一切繁华与雄伟重树。德累斯顿，这只被炸毁的浴火凤凰，在历经无数磨难后，终于在易北河上涅磐重生。

王宫广场（schloss platz）

雕像后面是著名的茨温格宫（zwinger，详见后续介绍）

霍夫教堂与仆从塔

 
著名的102米壁画——王子的队伍

传统乐器弹奏者

亚伯庭博物馆

易北河的美景在此呈现

从这里下去那个最高的建筑就是圣母大教堂（详见下篇）

河边餐厅与露天咖啡座

一片遮天连叶的矮丛林下有画者作画

Semeroper歌剧院正在进行维修

德累斯顿博物馆

 
 

河对岸是新城

河边各种类型的卖艺者

黄昏来临

因为要去码头坐船去VARAHI MANDIR庙，所以才偶尔发现了这个完全由当地人唱主角的自娱自乐的集市。博卡拉的这个大集市不是每天都有的，似乎是宰牲节的最后一日，大家才会聚集于王宫旁边通往码头的空地上。集市的门定是从王宫临时借出用的铁丝桩，这可以有效地防止机动车及人流涌入。

逛惯了专门为游人准备的千篇一律的商品市场，猛地撞入这样一个当地人的集市，还真令我惊诧四起。我倍感新鲜与兴奋地游走于各个摊点间，完全不顾及脚下踩的是花生壳还是玉米粒或是其他更糟糕的东西。所有的商品显然都不是为我这样的游客准备的，但我却对所有一切兴趣盎然。这让我想起了小时候，二十多年前县广场上的集市，与眼前这个如此惊人一致：排队买奖券、色彩鲜艳的货物、用纸包好的二两花生、油炸的风味小吃、简易棒冰……

或许对于它们，如今的我已不会再如儿时那般带有强烈的占有欲，它们成了最珍贵的回忆。而有了回忆，它们便戴上了难以言表的万种风情，并在这个喧嚣而嘈杂的集市里散发出一抹最艳丽的色彩。

铁丝网就是入口的门

大树下成为姐妹淘集市小聚的场所

 
塑料OR石膏

这个是吃的

花生车摊

鲜艳的花与狗

鲜艳的手镯

花生地摊（哦，他的脚）

炸小吃

有大奖的奖券

放大的奖品单

做冰淇淋的

 
 
 

尼泊尔的一种色子

曼迪（植物染料）绘手

保安OR武警

宝贝和姐姐

 
随地休息的小牛儿

我一直没再发黄山的片子，不是因为不想，而是因为越看越觉得我没有拍出黄山应有的韵味。所以形虽摄了下来，神却只能映在我心底。

黄山素有七十二峰之称，三大主峰为莲花峰、天都峰与光明顶，除此之外的群峰无数，著名的有狮子峰、鳌鱼峰、始信峰等，历代均有名句颂出。初登黄山，却无三大主峰无缘，甚憾：莲花峰处于封山期，不允许登顶，半途而废；由于游了西海大峡谷线，便无法再回头去爬光明顶，只好隔海相望；走到天都峰前，已近黄昏，为了天黑前赶回屯溪，放弃了体验鲫鱼背的惊险也放弃了天都顶聊风的骄傲。

相信不久后，第二次登上黄山时，我会更从容地面对这些名峰，不仅是征服更是深层面上的敬畏。望着这一座座高耸入云的峥嵘山峰，在它们没有土壤的光洁峭壁间生长着倔强的生命，而比这些更厉害的是那些凿出石路的人儿，远远望去，光是千万级石阶已令人肃然起敬。才发现自己与多少古人都曾踏上同一级石阶，也都在同一山峰面前感受着自我的渺小，更为重要的是我们都为这眼前的壮丽而自豪无比，那神州揽胜景的峰峦叠翠便从此画入心底，带着波澜壮阔旋律绵延。

（本篇风景横图可放大图）

石笋峰

 始信峰

西海宾馆山谷

狮子峰

鳌鱼峰

百步云梯

莲花峰

天都峰

午后，无事，在酒店旁边一个大榕树下的地方租了辆山地车，开始沿费瓦湖向远方骑去。天阴，呼吸起来却格外清朗。自行车从河畔土堤上过，压过泥土，传来一股松软却崎岖的韧劲。费瓦湖就在脚边平静地沉睡，有微风过才荡起涟漪，却依然掩饰不了它内心的宁静。

经过有人烟的村庄，大片的水稻田在湖边蔓延，边摇曳边抽穗，虽然还是青青之色，却已然看见那个飘着稻香的丰年。湖这边也不再仅是水与涟漪，而有了舟，有了渔人，更有大片大片的白莲花盛放。开在水中的莲花自然不是什么珍稀品种，却开得那么美，带着毫不做作的姿态挺水而出，不含脂粉之浓香，徒留天地之清气。 

继续前行间，上了公路，卯足了劲骑上一个大坡，眺望湖上已浓云翻涌，当我将相机收回到背包里时，雨点零星落下，湖面起雾。迅速钻入一个湖边的酒吧，停止了余下的车程。坐看雨点从身边密集落下，在吸一口浓烈的柠檬苏打水后，吐出的是满身的轻松与惬意。

其实，许多风景都开在路途上，千万不要为了急冲向目的地而忽略了这些无法逆转的美丽。以人生为一次旅程，从出生开始就向死亡奔跑，等到了终点那天却已经没有了回顾的机会。所以，遇到风雨阻隔不妨按下暂停键，从容面对一种不思进取的生活，或许某天到了终点，发现那才是你人生那串项链中最闪光的珍珠。

沿路满是青青的水稻田

费瓦湖的另一边

白莲出水

牵牛带雨

 
水稻的穗

在湖边一间酒吧避雨

 

加了鲜榨柠檬汁的苏打水很美味

这只是东欧旅途中一个小小的驿站，连个景点都不算，但却令我记忆深处至今充满了那里的花与阳光。东欧乡村之美便由来于这些偶然遇见的细节，虽然图片里只有花朵，却一样感受得到它们背后那些热爱生活的可爱的主人。

若想我们的生活处处充满阳光，不妨让这些幸福的花儿开满心头，不经意间，阳光的味道便涌上眉头。

如果说加德满都是尼泊尔文化遗存中心，那么博卡拉可以算得上是尼泊尔自然风光中心。清晨，在萨科朗高地点亮了喜马拉雅雪山，回到博卡拉后，便开始准备徒步。

博卡拉是徒步的天堂，因为喜马拉雅雪山便在眼前触手可及，可这里却不可思议地拥有温暖湿润的气候；在徒步的行程里，完全不用对食物与水有过多担忧，隔不了多久便有一个补给救助站；最重要的还是偏低的海拔，使徒步者在进行过程里不被高原反映困扰，而将更多的心情投入到无限美景之中。可惜我没有一周的时间享受这些，只好选择一条约莫4小时的路线，就当体验自然里青草的味道吧。或者说严格点，我这也不叫徒步，而叫郊游。

徒步的起点是位于藏族村落TASHI LING边上的魔鬼瀑布（DEVI'S FALLS），即便对于一个对美景不太挑剔的人来说，这个瀑布也不是什么值得推荐的地方，但因为顺路，也就随便走走吧。瀑布很袖珍，听说只有雨季时会略有磅礴之势。更令我惊讶的烂景点是瀑布对面的一个印度教洞穴（GUPTESHWOR MAHADEV），进洞前被告知里面不允许照相，除非再买张摄影票，还好我在看到这个又阴又湿的外表时怕弄脏了相机于是直接放弃照相的想法，不然真会后悔许久。洞里只有一个石头的林伽代表着湿婆，据说这石头是天然形成的，所以才珍贵吧。看来在尼泊尔溶洞算是少见的，因想不出什么更棒的理由，无奈我只好如此理解。由于买了更贵的票，所以被允许经过又黑又矮的石头窄道，通往魔鬼瀑布的背后。这是一个潮湿无比的大洞，带着水流的声响，只能通过一线光线进来的地方看到一丝挂着的瀑布，半分钟不到我便发现身边已经只剩我一人了。于是迅速原路返回，出洞。在出洞重见天日之时，我脑海里浮现过三个类似的画面：首先是贵州的龙宫，相比之下龙宫的瀑布与溶洞就变得无比气势恢弘；其次是埃及的帝王谷，当然这不是一个重量级的，只是一样有从地狱重返人间的感觉；最后是山西的万年冰洞，一样的潮湿，却带来不一样的感受，冰洞的震憾直至出洞后许久都未消，而眼前这个则是出洞后许久都仍懊悔不已，当初为什么要进去。

从藏村出来后，沿着盘山的公路开始徒步。虽然是深秋，却感受着烈阳当头；眼前一片青翠欲滴，层层的水稻从山坡延伸至山谷，风吹过层层波动；偶尔经过乘凉的大树，却发现居然是参天的竹子；还有路边的野花呈现出少见的紫色；我在上坡进行中不断地数着还有多久登顶，因为那里拥有全博卡拉最美的风景。

说实话，满眼的绿色也会看腻，特别是在蓝天烈日的直射下。所以当看到白色的世界和平塔在阳光下泛着银光，在山顶出没，我便有了更大的动力。行至山门时，已经有些气喘与疲惫了，想想这才两小时的徒步，虽然走得急了点，但相比一周都要如此，我的毅力与耐心还差得太多。

世界和平佛塔是日本山妙法寺以祈求世界和平为主题在世界各地募建的大白塔，共70多座，眼前这座相较于尼泊尔那些著名的大佛塔，无论从历经的岁月年份还是蕴涵的佛教经典上显然无法相提并论，但光着脚绕着白塔转一圈，然后靠着栏杆坐下休息，此时眼前的所见的风景又是其他地方无法复制的。

费瓦湖就在脚下摊开，缀满深邃的波纹，这些波纹无限延伸着我对美景渴求的视线；湖的一边是如蝼蚁般密集的博卡拉城，它正依偎在约好的湖光山色里，带着城市应有的喧嚣却也拥有世外桃源的清新；湖的背后就是萨科朗高地，比高地更高的山便是清晨见到的喜马拉雅群山，遗憾的是它们一直在云里休息，任我如何膜拜也不肯露真容。

高地上飞起滑翔伞，它们在云端穿梭，像鸟儿一样驰骋在天边，这对从未有过翅膀的人来说，是一次绝佳的飞行体验。我已约好次日午后做那只鸟儿，从山顶的云端一直飞抵湖畔，在天地间逆风飞翔，极目享受着小天下的快意。此刻，我坐在洁白的和平塔下，仅凭那份期待与幻想，已入微醺的梦。

魔鬼瀑布大门

开得鲜艳的合欢

观瀑之人

瀑布之溪源

从马路另一侧的穿过一个地下印度教庙可进入瀑布的背后
 

徒步途中的山间野花（野牡丹与野凤仙）

山间的风景

世界和平塔大门

 

和平佛塔

费瓦湖

远眺博卡拉

划翔伞从萨科朗一直飞落至费瓦湖畔

半山腰有个小村

下山的路与天上的云

从城堡山下来，穿过任意一座横跨伏尔塔瓦河的小桥，都能通抵这座由巨型积木搭构起的小镇。

小巷里洋溢着阳光的味道，在明暗的对比下反映出鲜艳的色彩。走在其间，瞥见造型夸张独特的房子，总觉得里面住着小矮人、小飞侠或是小熊维尼，不经意间想要扣开。伏尔塔瓦河不仅仅是环绕着小城，更渗透进了小镇里的许多街巷，水面荡漾着远处的高塔，找个悬于河上的咖啡吧坐下，却发现身后已开满了一庭院的花朵。

小镇的悠闲时光让我想起了一年前意大利的圣吉米尼亚诺，只是那个仿若厚重且久远的中世纪传说，带着乌云与飞鸟；眼前这个则是平和而灿烂的孩提时童话，满是色彩与阳光。顺着小巷随意乱走，总能走到中央的NAM SVORNOSTI广场，广场时刻都被包围在一堆色彩纷呈的文艺复兴式建筑与游人中，显得热闹非凡。广场周围有餐厅、市政厅与博物馆，还有随意休息的长廊与长椅。

以广场为圆心，向四面八方穿过条条小巷均可逛到河边，看来伏尔塔瓦河与克鲁姆洛夫一直相依偎在一起。一年中的三季，河上都点缀着色彩艳丽的橡皮艇，它们带着爽朗的笑声将这座积木般的小城围绕，也感染着我这样一个内心安静的游客。如果再给我一个下午的时间，我定从桥上看风景的人变成碧波上的划手，动静在转念间变幻。

我沿着河走到小城的另一端，虽鲜有游人造访，却也一样明艳照人。这里没有“匆匆”，只有“悠悠”，有巷悠悠，有河悠悠，有人亦悠悠。

开满花的小庭院

隔河遥望哥特式的圣维斯特大教堂

小城中央的NAM SVORNOSTI广场

广场上的黑死病纪念柱

 

柱下是巴洛克式喷泉

琳琅的商品

著名的卷面包（上）与欧洲青花（下）

沿河小酒馆

桥上的风景

积木般的房子

伏尔塔瓦河的漂流

嗯，又回到尼泊尔，时光从博卡拉的湖光山色退回至帕坦杜巴广场的庙宇重重，因为今天是感恩节，因为这里立着许多雕像，他们无一例外地跪拜在某一幢建筑之前，虔诚且安然。

印度教的庙宇的外表看似差别不大，但却很容易分辨出内里供奉的是哪位神祇，因为在大多数重要的宇宙外面总有一座或数座跪拜着的雕像，它们或是神祇的保护神，或是神祇的坐骑，亦或是与此建筑有着千丝万缕无法分割联系的人。

当金翅鸟葛鲁达振翅等待着供人祭拜着的毗湿奴，当公牛南迪直挺挺地守望着它正在如苦行僧般修炼的湿婆神，当马拉国王在眼镜神的华盖下面朝着自己曾居住过的王宫的小窗，他们的眼底都流露出一样带着信仰的光。人们重复地传颂着一个故事，这个叫尤加.纳兰德拉.马拉的国王因儿子早逝，便放弃了王位与享乐，带着家人进入昌古村修炼（那里有座尼泊尔最古老最著名的毗湿奴神庙，后话），而遗留在这里便是一座雕像守望着自己朝夕相处的故宫。他的头顶有只小鸟，那代表了他的灵魂，只要小鸟在，他的灵魂便还在。如若有一天小鸟飞走了，那两只跪于VISHWANATH神庙前的石象便会站起来走到MANGA水渠饮圣水，而那时，国王便彻底地离开了他们，潜心追寻自己的信仰去了。

不知怎地，我老觉得这个传说没有结尾想续下去。望着这位国王的雕像，微扬的嘴角上有两撇胡子，多么世俗的外表，却藏匿着多么解脱的内心。突然觉得，任何结尾用在这个故事上，都显得多余而经不起推敲。不如就这样吧，对于一个为追逐信仰而甘愿放弃整个世界的人来说，他将灵魂拜托给了信仰，却将自己留在了这里。

尤加纳兰德拉.马拉国王雕像对着故宫的一个小窗

葛鲁达跪拜于黑天寺（KRISHNA MANDIR）前

巨大石象立于HARI SHANKAR神庙前

石象跪于VISHWANATH神庙前

有些风景是因为大自然鬼斧神工的雕琢令人心醉，有些风景是因为历史沉淀下的故事才变得华美异常。而即使抛开以上二者，这个藏在波西米亚河谷里的小镇依然美得令看过太多美景的我动容，它的全名叫捷克克鲁姆洛夫（CESKY KRUMLOV）。其实克鲁姆洛夫也是有故事的，只是一看到它，我却失去了听它故事的耐心，我希望将所有的时间都挥霍在这个小镇的外表上，仅凭感观与直觉来触摸它精巧绝伦的模样。

登上城堡的圆塔，小镇风景尽收眼底。伏尔塔瓦河在下面呈完美的S型蜿蜒而过，小镇如玩具积木般沿河搭建而起，层层叠叠又高低错落，这真是个奇妙的世界。此次东欧之行，我都寻找到一个可供登高远眺的地方，它们或是教堂的钟楼或是城堡的了望塔，亦或是河谷边的山顶台，总之似乎这些大城小镇都在建造之初便约定好了一般，一定要有适合俯瞰的美好模样。我便在那个高高的圆塔之上，迎着山谷清新的风，放空心思，满眼仍充满了彩色的光。

克鲁姆洛夫城堡与圆塔

城堡依山建在悬崖之上

悬崖下是伏尔塔瓦河

进入克鲁姆洛夫城堡

登上城堡的华丽圆塔（ROUND TOWER）

全城美景尽收眼底
 

积木般搭成的小镇

从半山观城堡与小镇

哥特式的圣维斯特教堂

小镇全景

浓云下的小镇

清晨，当被窝的温热还强留我时，我已经强迫自己上了通往萨科朗的车子。车停至半山腰便需要步行了，远远向博卡拉的方向望去，整座小城安静地沉睡着，只有盏盏灯火点缀在破晓前。清晨萨科朗山间的空气清新无比，边走边驱赶着睡神的困扰，让自己全身充满神气迎接这绝美日出的到来。

萨科朗是一处天然的半空中的观景平台，立于此，喜马拉雅群山在眼前隐约可见，群山下是青翠的河谷，村庄依着蜿蜒的河流而建。四面八方的人汇集至此，观日出的人渐多。转个身，朝着太阳升起的方向望去，天边正从粉红色调成桔红色，太阳正在为喷薄而出做最后的准备。

突然人群中发出欢呼，虽然日头还没有从山谷里跳上去，但喜马拉雅群山的顶端正被它相继点燃。从最西边的世界第七峰——道拉吉里峰开始，一直到最东边的世界第九峰——安纳布尔纳峰，都被镶上金红色的轮廓边线，处于中央金字塔形的鱼尾峰因海拔最低，则如最后一根被点燃的蜡烛，从山尖开始泛起光华。而此时天空这块幕布色也从暗蓝向蓝紫色过渡。

迎着河谷间吹来的晨风，我仔细地凝望着这次点亮雪山的过程。很快，当太阳从东边跃出山谷，光芒万丈直勾勾地射向喜马拉雅，原先的金边被雪白压得无了踪影，群山之巅一片耀眼的雪色，在几朵浮云的萦绕下散射出钻石般的光。

随着日头上升，光亮加剧，无数条光芒之线穿透了薄雾，洒向群山脚下的山谷，顿时，那边的河水开始奔腾并泛起明艳艳的镜面之光，那里的稻田开始返青并发出郁郁葱葱的蓬勃之色。而对于生活在喜马拉雅山脚的人，则在如此盛景中开始了新一天的生活。

当天空完全被涂上天蓝色，当河谷里飘出阵阵炊烟，我向萨科朗挥手告别。虽然每一天的清晨这里都演绎一遍这个千变万化的点亮雪山的过程，但对于身为游人的我来说，这一幕也映入我记忆里，没有重复只成为了永恒之色，任我手中的相机或是画家的调色板，都难以交出它抗衡的相似及美丽。从此，我一直会记得那日清晨的萨科朗，太阳点亮了喜马拉雅雪山。

天亮以前

日照金山

晨光初露

日映雪山（点击见大图）从左至右依次为：

道拉吉里峰Dhaulagiri（8167米）、安纳布尔纳Annapurna1号（8091米）、鱼尾峰Macchapucchare（6997米）、安纳布尔纳3号（7555米）、安纳布尔纳4号（7525米）、安纳布尔纳2号（7937米）

雪山亮起

安纳布尔纳峰


蛋糕奶油

光洒山谷

追日之人

对于维也纳，如果仅以单个景点排名，那么美泉宫一定是个中翘楚；而对于维也纳玫瑰，如果仅以生活在此的女性排名，那么茜茜公主一定艳压群芳。而这朵最特别的维也纳玫瑰就住在这座最特别的宫殿里。

相信大多数人对于茜茜公主的印象全来自于那部罗密·施奈德所主演的影片《茜茜》，但事实上影片始终是个加了童话光环的故事，尽管茜茜在童话里与现实中都拥有着一样惊人的美貌与智慧，但却没有拥有那一样完美的爱情与幸福。当走入美泉宫的那刻，茜茜的故事随之展开。

茜茜叫伊丽莎白，她的确是个公主，不过是由小公国升级成的巴伐利亚王国的公主。但正是如此，她的童年充满着巴伐亚利特有的旷野、阳光、湖山、森林、自由与浪漫，她犹如那朵野地的蔷薇一般娇艳却无拘无束。因为有个优雅的姐姐，所以茜茜完全不用学习那些宫庭礼节，也完全不用被当成与他国联姻的王后来眷养。直到15岁的一天，前来与其姐订亲的奥地利国王在等待其姐姐梳妆的过程中遇见了她，这朵凝着晨露的野玫瑰正含苞欲放地微笑。从此，她取代了姐姐，成为了受万人欢呼的奥地利王后。而现实世界与童话电影里的她，也从这一刻开始分道扬镳。

即便是自己的姨妈，一旦成为婆婆后，也一样有着最复杂的感情关系，茜茜由此的一生中无法摆脱与这个既是姨妈也是婆婆的女人那尖锐的抗争与矛盾。一个习惯了旷野里的自由，一个却要求礼节与规章制度，虽然在这点上倔强的茜茜可以坚持着，但她却无法与整个哈布斯堡王朝作对，她被孤立，包括自己的孩子。

我常常在想，那个英俊的表哥兼丈夫——弗兰茨约瑟夫国王怎么了？事实上，这个男人夹在了这两个最亲近的女人中间，左右为难是自然的事。当最初的一见钟情被平淡的生活与无休的争吵取代了，浪漫也随之磨灭，而这朵为浪漫而生为自由而活的玫瑰已渐奄奄一息。于是，她开始放弃美泉宫里华贵的生活游走世界。她到卡罗维发利喝温泉，她去爱琴海上逛着童话里的小岛，她在布达佩斯多瑙河畔感受着阳光与流水，她在日内瓦的湖光山色里流连忘返。当这朵玫瑰重新铿锵绽放时，她重回了维也纳。

她用自己的坚强争取了相对的自由与更多的权利，她以行动教会后人，即使是身在禁锢的宫庭，只要热爱生活也一样可以处处充满阳光。她开始早起健身、骑马、游泳，每晚细致的保养与相对的节食，目的是为了随时以最好的姿态成为着画家们笔下最美的模特。当我走在美宫大大小小的房间里，每幅茜茜的画像都俨然是其间最美的风景，那纤细如绵柳的腰身与一袭红火细卷发长，再加上难掩精致的五官，怪不得这朵维也纳玫瑰至今都如传说一样完美。

因为热爱那充满阳光的匈牙利，她用自己的智慧担当起奥地利与匈牙利的调庭人。这个片段很戏剧化，一边是丈夫弗兰茨约瑟夫，一边是暗生情愫的匈牙利伯爵安德拉希，当玫瑰重燃起爱情之火时，却被理智浇灭于无形之中。这一段与匈牙利英俊的安德拉希伯爵的暧昧也令人唏嘘不已地无疾而终。最终，成为宰相的安德拉希为茜茜戴上了那顶匈牙利女王的王冠。那天，当我坐在布达佩斯黄色的多瑙河上，那座洁白的伊丽莎白桥便是匈牙利人民对她最好的怀念。

玫瑰毕竟也会年华老去，而子女的相继离世也加速了她的内心芳华逝去。她继续上路了，但这一次，她不再是那朵含着露珠的玫瑰，她那带刺的叛逆与倔强已被岁月无情地磨去。她多么想如童年在无边无尽的巴伐亚利旷野里奔跑，她开始怀念起自己最初的梦想与对生活最单纯的热爱。而她的丈夫则在哈布斯堡与美泉宫里应付着不同的政务与女人。

游览美泉宫的过程是在一个如手机般的播放器带领下完成的，它告诉我茜茜之后便很少在这里华贵的餐桌前吃饭，很少在那镶着金丝的床上睡觉，关于她老去后的记忆，它也已经淡忘了。的确，她的死比起她美貌与智慧带给整个欧洲大地的震动就显得太轻太轻了。61岁的她死于一个毫无保护与无阻挡的锥刺，甚至除了刺客与随从，在她倒下的地方甚至没人认出她便是传说中的茜茜公主。

走出美泉宫，是巨大的巴洛克式后花园，几何形的园艺花卉分割着宽阔的地面，两侧是绿树形成的树墙，中央远远的坡上是凯旋门，上面矗立着与入口一样的鹰，那是哈布斯堡（鹰堡）王朝的标志。走到坡下，是带着华丽雕像的喷泉，这是美泉宫名字的由来，它的正式名字叫Schloss Schönbrunn ，音译为申布伦宫。1612年，神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯狩猎至此发现此泉饮水，并称其“美泉”。一百多年后奥地利武则天——女皇玛丽亚·特蕾西亚在此建宫殿与花园，成为哈布斯堡王朝的夏宫。

少了那朵美艳的维也纳玫瑰，美泉宫在不久之后完成了它成为夏宫的使命。是日，我透过美泉流动的水帘远远地凝视着它时，时间仿佛在眼前流过，幻生幻灭，只有涂在墙面上的“美泉黄”被后世争相效仿，风靡欧洲。即使如此，它的魅力也远不及那朵维也纳玫瑰，最终她出现在童话里传颂为最美的传奇。

正门入口

拥有1441间房间的皇家寝宫

内部的华丽装饰

美泉宫创造人——女皇玛丽亚·特蕾西亚像

绘满壁画的顶

一层公共场所的地面

SISSI人偶

SISSI石膏像

后花园全景（点击见大图）

凯旋门

几何形的花坛

美泉喷泉

从喷泉看宫殿的“美泉黄”色

石雕

花园两侧的树墙

一支顶尖的青年舞团，

一群优秀的年轻舞者，

一场华丽的跨界演出，

一些定格的光影片断。

虽然我们不能一并起舞于这个动荡的世界，

但是内心一定能接受到这个世界动荡时的美好。

那么，舞动已无界。

献给用6个月的时间与汗水缔造出DANSROSS的编导与舞者们

“DANSCROSS舞动无界”LOGO

《碎砾》：关于震荡世界的恢复与重组

《却道天凉好个秋》：不舞也不动，欲说还休，却道天凉好个秋

《北京人》：极复杂的肢体语言诠释编者眼中的北京人

《纸钱》：生与死，仅一线

《最深的夜，最亮的灯》：当全世界都在光明里欢笑，那个人仍在黑夜里流泪

《水痕》：无意识，无状态，如水，却留痕

《信还是不信》：H1N1与人们之类的猜疑

《聚裂》：高强烈的舞蹈表现分分合合的两极

舞状元——赵知博
 

蝶恋花——孙锐

乡村爱情——王亚彬

秋海棠——武巍峰

奥运英雄——刘岩

汪子涵

王磊

尼泊尔的三大户外运动举世闻名，它们是漂流、徒步与划翔。从加德满都到博卡拉，道阻且跻，但因为有了这次白水河里的漂流，令漫漫长路充满了无限的刺激与毕生难忘的乐趣。

苏翠里河由于近邻加德满都，成为初次尝试此项运动游客的首选。苏翠里河蜿蜒而下，在平静的水面下激流暗涌，这里河水乳白略带翠色，这是因为喜马拉雅山融化的雪水汇聚成河，在河谷落差间激荡起白沫与漩涡。途中在略平静的河面可以从皮划艇上纵身跃下，顺水齐漂。浮在十几米深的水面之上，头顶着蓝天与白云，身边是冷冽的水，两岸青山芦苇倒退着，我感受到大自然的磅礴，亦油然而生出万籁俱寂后的平静，这是将身体与心灵一并托付予自然后领悟的静谧。漂流时长约3、4小时，除防水相机外的东西都不可随身携带，衣服定是混身湿透的。到终点有顿简单的午餐，并顺便晾干了衣服。

继续上路，终于在黄昏来临前到了博卡拉。酒店就在费瓦湖的湖滨区，推窗便见鱼尾峰被云萦绕在天边。下了楼散步至湖边，湖水微澜，倒映着落日的余晖，将其揉碎并层层向远方推开。湖面上有船儿，它们呼吸着晚霞里的风，荡漾在金色的水面上。湖的三面环山，山的一边是拂上金纱的鱼尾峰，山的另一边是世界和平塔的剪影，在山脊的起伏里矗立。

顺着湖畔找了家餐厅，坐在花园的露台上眺望着这无限好的落日时分，思想也定格在那刻。当满月爬上树梢，当鸟儿掠过雪山之颠，我亦开始点起灯火享用一份晚餐，简单而可口，温馨且温暖。这个仲秋之夜，伴着雪山、明月、晚霞与湖水，我在异乡的角落，泛起了浓浓的对家的思念。

日落时分的费瓦湖

湖畔的孩子

世界和平塔

鱼尾峰

千里共婵娟

湖畔餐厅

餐厅内观景

灯光下简单而温暖的晚餐
 
从加德满都漂流至博卡拉

当所有初到维也纳的人都被那些风格强烈的建筑夺去了球眼时，我却被散落在公园与街角的玫瑰慑去魂魄。维也纳的精致是有目共睹的，能在一个处处风景的地方深深被陪衬物吸引，应归功于维也纳玫瑰那妩媚中略带特立独行的气质。

我在北京植物园中见到过一些奥地利特有品种的玫瑰，那时，它们大多华丽地绽开在盆里，却少了些旷野里野野的风采。而此刻，当真正的维也纳玫瑰们不断涌现，它们拥有茁壮亦能鲜妍明媚，它们在整齐中自成一派，它们在艳阳四射下却不改旷野里铿锵之气，它们将娇媚怒放于枝头，亦将顽强驻留在茎间。它们带着刺却依然微笑。

突然，我想到了一个人，她便是我心底的那朵绝美而真性情的维也纳玫瑰。那么，谁又是你心底的维也纳玫瑰呢？

（关于她，请见下篇介绍）

阳光直射的正午，我来到了帕坦城的杜巴广场，广场仍保持着尘土飞扬的红土路。路的整个东侧是红砖高墙的帕坦故宫以及宫内无数伸出头来的亭台楼阁，路的另一侧是令人应接不暇的庙宇一字排开，令我不得不赞同形容尼泊尔那句“庙比人多”是多么的贴切。夸张的是那么多排列密集的红色建筑在顶光的照耀下，熠熠生辉，一齐散发出眩目之色。

广场的入口有个小小的售票亭，它的旁边便是个简陋的世界文化遗产标志碑，这里挡着条铁链，似乎是防止机动车的强行闯入。当地人是不用票的，中国游客也能得到特别的优惠，只是在整个浏览过程中，会被流动的工作人员小心打扰，抽查门票数次，因为这个没有围墙的景点可以从四面八方轻易逃票进入。最南端的是八角形的KRISHNA神庙（黑天神庙），这是毗湿奴的化身黑天神的庙宇，广场的北端还有一座规模更为庞大也更精美的黑天寺，它们在建筑上受到了当时已侵入印度的穆斯林的影响，远远望去有点清真寺的影子，与广场上其他纽瓦丽式的塔式建筑风格完全不同。黑天神庙正对的是皇宫的SUNDARI庭院，庭院仍未开放，只有那对石狮子静守在那，事不关已的样子。

继续往前是塔莱珠女神（TALEJU）的大钟与庙，塔莱珠女神的钟已经在很多地方出现过了，她是尼泊尔特有的同时受印度教与佛教膜拜的女神，她保佑着国王与王室，并受到历朝历代国王的供奉。据说大钟曾被国王下令移至平地上，供那些有冤情的百姓来敲响，似乎这个和我们古代的击鼓鸣冤、伸张正义是一个道理。可如今，大钟下方开了个小卖铺，这就不知道谁来帮大钟申冤了。

穿过女神庙是HARISHANKAR神庙，这是典型的纽瓦丽风格的三层塔庙。哈里桑卡拉HARI SHANKAR是毗湿奴与湿婆合二为一的神，也即一半是魔鬼一半是天使，想想都生动有趣。继续往前便是有着印度式尖端的黑天寺，这是广场上最为突兀的建筑，与入口处那座黑天神庙类似，只是规模大了许多、人气也旺了不少。二楼飘出香火也飘出悠扬的音乐，可惜不让非印度教徒进入，只能绕着它欣赏第一层的廊柱上方刻着的古印度史诗《摩诃婆罗多》的浅浮雕。黑天寺正对面是故宫之国王寝宫，现为帕坦博物馆（在上上篇有专门介绍）。

再向北是BHIMSEN庙，这座带着普通外表的庙是广场最北端的建筑，庙是供奉商业之神的，所以格外兴旺。但这只关乎信徒之事，至于游客则大多忽略了此庙的存在，纷纷跑到对面下沉的芒嘎水渠（见上篇介绍）洗手喝水去了。

帕坦杜巴广场（即王宫广场）也被誉为纽瓦丽人的建筑博物馆，它相比起加德满都与巴克塔普尔的，在精致程度上要略胜一筹，古迹也更来得集中。但我对帕坦杜巴广场的认识完全是通过在书本比对现实的过程中点滴完善起来的，那个下午，我缩减了休息与就餐的功夫，在阳光暴晒下比对着每一处建筑的看点并阅读它的由来与内涵，我不想做个走马观花的看客，希望当我记忆衰退的那天，还有这里的记录可以帮我回味我人生路途中那些那些古旧的、精巧的、华美的片段。

帕坦杜巴广场是首批世界文化遗产

KRISHNA黑天神庙

塔莱珠大钟（TALEJU）

塔莱珠大钟（左）与塔莱珠女神庙（右）

帕坦故宫外墙

故宫SUNDARI庭院前的石狮

HARI SHANKAR神庙

黑天寺是石刻艺术的杰作

红砖的毗湿奴神庙

SIDDHIl国王雕像柱

鲜艳

BHIMSEN寺前的镇守的石狮

它的边上是广场最南端的CAFE DE TEMPLE

石与木质的雕刻遍布广场各个角落

接上篇，从明城墙的东便门端走到崇文门端，一两公里的距离，却只觉得短暂了。兴致不减，看到5号线的招牌，便下了去，几站出来便是雍和宫站。是日正值农历十五，上香的与卖香的都很多，于是直接拐进一边的成贤街，在国槐遮天的国子监感受残雪之美。

天上的雪已经停了，但槐树枝头的雪却一直往下坠落着，似乎这被雪覆盖的北京城与我心情一样仍沉浸在雪里不愿醒来。无论是孔庙里古柏伸出苍劲有力的虬枝或是国子监里国槐展开磅礴宽广的叶伞，都接捧着厚厚的雪更承载了对冬天的思念。

当风起，带着冬的寒意袭来，西边却投来一道金光，那是雪后天空投下的温暖。光线穿过屋檐与枝梢，照在有点发蓝的残雪上，冷暖交映处尽有万种风情难以描述。环绕辟雍的水面上划过一道弧线，那是哨鸽们开始在雪霁的黄昏里成群翱翔，而这道风景却是此时无声胜有声。

当手指已经难以按下快门，当面部已经麻木到失去了表情，我却仍在那里伫立。多希望这即将逝去的雪在洗净北京城时也能洗净我的内心与记忆，而在历经风雪后的北京城与我都沐浴着新鲜阳光，也盈满了盎然生机。

成贤街牌坊

老槐树与四合院的雪

孔老师头上一捧雪

孔庙里的雪压古柏

白雪红墙

银杏未黄

国子监三间四柱七楼庑殿顶式琉璃牌坊与古槐

辟雍

雪霁成贤街

比起以往每个风云变幻的天气会首选景山与角楼，当这天窗外飞起鹅毛大雪，我却突然怀念这段明城墙，因为在这个春天，那里泛起的梅花的香气仍在盈袖，一晃已一年。

顺着小路走过去，雪花不断地从衣襟进入身体却无甚寒意，真的很久没经历这么大的雪了，没有什么能够阻挡我融入其中的心情。东便门还是那个印象里的转角城楼，高大而肃穆，只是披上了雪的外衣，更添加了凝重之感。每每看到城楼上那一个个方孔的窗户，我便幻想曾经有多少支箭曾从里面射出，在断壁残垣间，又仿佛有许多不为人知的故事已湮没在历史里。

城墙还在，除了靠近角楼这边已经修复完整，大部分都还破旧地延续开，白雪覆盖上，却没能遮盖住残缺的伤口，反而增多了一份沧桑。城墙下的梅树还在，只是还来不及脱去未泛黄的叶子，便被雪压得严严实实，少了傲骨的气质。如此，却令本不显眼的城墙成为我镜头下的主角，它以雪为被，绵延着无声，传递至我心底。在边走边拍间涌起不曾有过的冷冽，那是对它灰飞湮灭的历史逝去的陌生。

再往前走，已有孩子在堆雪人、老人在拍照、年青人在打雪仗……那些彩色的衣服散落在皑皑雪地里，夹带着欢声笑语，令刚刚才凝固起的沉默与陌生又恢复到生活本该有的样子。明城墙就是这样，带着旧事，却又在续写新语，只有在这样一场大雪面前，它才又寂寞又美好、又陌生又熟悉。

突然很喜欢《北京之雪》中的一句歌词：当思念覆盖了北京城，踏上厚厚积雪的每一步，都有如踩上这片熟悉又陌生的土地的思念，越来越深。一阵风袭来，城墙边的老槐树上簌簌地落下积雪，正好钻进的脖子，我笑着抬起头，却感受到一阵钻心的温暖。

一直以为还在金秋时节，没想到已是雪花纷飞了。先发几张雪在飘的，明日继续雪霁的风景。

 清晨（上）与黄昏（下）

开窗所见

一出门便踩上小半尺深的雪，有点不忍

紫叶李

大树还未来得及落叶

如蛋糕般的世界

剑麻的春天

银杏仍在秋装时

大雪压青松

枫还未红

雪压玉簪

风雪北京城之朝与暮