此时，天色已亮，远远的天边有大片大片的红云，正深深浅浅地挂在河对岸的天上。赶紧起来，披上外衣，拿起相机就冲出帐篷。

河边的空地上，有很多准备拍日出的人已经早早就找好了拍摄位置，支好了三角架，站在一边安静地等待着日出。都是来自各地的摄影爱好者，大家相互不认识，没有人打招呼，也没有人聊天说话，都只是静静地站立着，凝视着，仿佛在等待着一场庄重浩大的检阅。

太阳像是还没有梳妆打扮好的女子，扭扭捏捏的半天不肯登场，河边老去的胡杨，彷佛早已习惯了在无言中孤单地驮着岁月的轮回，它们整齐地站立着，不动声色地陪着人们默默的等待着太阳的升起。

天地相接的边缘，红红的色彩越来越浓，像是好戏开场前越敲越紧的锣鼓。站在河边等待日出的人们没有一丝倦意，缄默的脸上充满了向往。

轻轻的风吹拂着东河的河面，东河的水，这个时候已被跃跃欲出的太阳染得绯红，微风拂过，河水波光粼粼，如梦如幻。遥远的大漠在一片朝霞的掩映下，似乎有了江南的丝丝暖意。

我在山顶看过日出，在草原看过日出，也在沙漠看过日出，而在胡杨林里看日出却还是头一次。当太阳从远远的地平线一跃而出的时候，所有的人都有一种被震撼了的感觉，一直很空旷很安静的空地上，突然就有了一片惊讶之声。

那轮红日是裹着一层艳丽的金纱喷薄而出的，当它一跳一跃从地平线奔向天空的时候，你可以清晰地看见生命最壮美最绚烂的舞动，那火红，那刚烈，那激情，那饱满，仿佛走过千山万水，仿佛历尽繁华荒凉，都只是为了这一刻。当鲜活的生命，以这样饱满的姿态涌入你的身体的时候，你才会知道，所有的奔波都不是徒劳。

那一棵棵生也豪放，衰也豪放的胡杨，在清晨的阳光下，或金黄或鲜红，或翠绿或枯萎，它们或生或死，都以最挺拔的模样，顶着红云坚强地站在沙滩之上。除了惊叹声就是快门声，没有人转身离去，也没有人喧哗吵闹，这样的时候，人们的灵魂早已远离尘嚣，远离俗世，站在这里，你只会凝思，只会倾听，只会遐想。我多么希望世界永远安静如此，美好如此。

看过日出，收拾好帐篷行李，开车前往居延海。

居延海位于达来呼布镇东北约40公里处，居延是匈奴语弱水流沙的意思，古时人们所说的弱水，指的就是这里。

历史上的居延海是一片碧海云天、树木葱笼的好地方。这里有美丽的草原，肥沃的土地，和丰美的水草，是我国最早的农垦区之一。也是历史上西部边陲的重要军事重镇，是自古以来兵家必争必守之地。居延海在中华民族发展史上，特别是在西北少数民族发展史上具有重要地位。

居延海由东、西居延海和天鹅湖三部分组成，历史上的居延海水量充足，由于流入居延海的主要水源黑河的改道，以及沿途过度的截取，使得居延海相继干涸。原来碧波荡漾的湖边被一片白茫茫的碱漠和荒沙覆盖。

居延海于1992完全干枯，附近地区严重沙化。沙化的居延海地区成为影响北京等地的沙尘暴的重要策源地。

2000年起，国务院授权水利部黄河水利委员会设立黑河流域管理局，对黑河流域统一管理，逐步采取措施恢复居延海生态环境。

2002年7月，黑河水首次流入东居延海；2003年9月，黑河水首次流入干涸42年的西居延海，从此东西居延海开始一点点恢复昔日的风采。在国家水利部连续6年的黑河流域水量统一调度管理后，目前居延海水面面积以达到38.5平方公里，蓄水量达到4720万立方米，居延海重现生机。

从达来呼布镇到居延海的道路非常平坦，沿路的风光也是非常优美，途中我们不停地下车拍照，贪婪地想把所有的美景都装入镜头。

在到达居延海的路上，有一棵“神树”，树高二十七米，直径约四米，树上挂满了各色的哈达，树的周围香烟缭绕。据说这棵树龄已达800多年。

相传很久以前，土尔扈特人来到额济纳草原，发现了这棵胡杨树。一日，王爷的夫人打算做一只奶桶，就命工匠锯下树南侧的一根枝干，奶桶做成了，夫人的左脚大拇指却溃烂了，任凭怎样用药，伤口就是不愈。

有一个高僧，听说夫人的病情，来到这棵树下仔细观察，发现了胡杨神。就对夫人说：“你锯了神树的左脚指，神仙当然要怪罪了。现在只有大念经文，才可以免灾。”高僧召集众僧侣，在树下念经七天七夜。夫人的脚伤好了。于是，土尔扈特人怀着崇敬的心情将此树供奉为神树。时至今日，每当牧民途经这里，都要求助神树，希望来年风调雨顺，畜草兴旺。

神树离居延海很近，当我们远远地看见居延海的时候，第一眼看见的是那些在风里飘扬着的无边无际的芦苇花，居延海比我们想象中的要大很多，辽阔的湖面上是一眼望不到头的遥远。天与地，水与天浑然一体，几片乌云，几只飞鸟，仿佛是一支沾满诗意的画笔轻轻点缀而成。

站在湖边，可以感受到当年居延海的雄伟与壮观。我想起了来时看见的一本书上关于居延海的描述：“湖滨密生芦苇，入秋芦花飞舞，宛若柳絮。马牛驼群，随处可遇。鹅翔天际，鸭浮绿波，碧水青天，马嘶雁鸣，缀似芦草风声，真不知天上人间”。书中的描述如诗如画，而置身画境之中，却又不得不由衷的赞叹：好一幅天上人间的精美画卷。

在茫茫的戈壁沙滩上，居延海象一面镜子，象一条缎带，更象是一个养育着沙漠儿女的巨大摇篮。

踏着湿湿的沙地，沿着居延海的长长的历史痕迹，可以找到许多传说，也可以找到许多有史记载的动人的故事。西汉的骠骑将军霍去病、“飞将军”李广，进攻匈奴时都曾在居延海边饮过马。唐时的李白，杜甫和王维都描写过这里大漠边关的烽火烟云，苏武牧羊，昭君出塞也都走过茫茫戈壁与大漠。秦时明月汉时关，万里长征人未还。有多少传说，有多少故事，就让居延海有多少神秘与美丽的色彩。

居延城外猎天骄，白草连天野火烧。

莫云空碛时驱马，秋日平原好射雕。

离开居延海，心里依旧默念着古人描写居延海的诗句，心里有些念念不舍，不知道遥遥边关，今生是否还有缘再来。

出了居延海继续向北，下一站就是策克口岸。

策克口岸距达来乎布镇77公里，是中国和蒙古国双边常年开放的边境陆路口岸，分设公路通道和铁路煤炭运输专用线通道。策克口岸是内蒙古、陕、甘、宁、青五省区所共有的陆路口岸，也是内蒙古继满州里、二连浩特之后第三大通关口岸。

通往策克口岸的路也是非常平坦，国庆期间路上来往的多是私家车辆，由于道路太过平坦，加之车辆稀少的原因，大多数车都是在飞速行驶。在从居延海到策克的路上，我们看见好几辆车翻倒在路边的戈壁滩上，好在戈壁也是平坦无际，没有人员伤亡。

策克口岸离居延海很近，沿途的路边可以看见很多大型的物流中心和露天仓库。

国庆期间策克口岸很是热闹，口岸外面的停车道上停满了私家车，铁门外的空地上人流涌动，纸屑乱飞。在这里丝毫感觉不到边关口岸的庄严，反倒好似一个生意兴旺的交易市场。操着各种方言的人们来来回回的走过，抢着在口岸的标志前拍照留影。路边有卖货的小贩在不停地吆喝，游客们讨价还价的声音充斥与耳，不知道是一种什么样的感觉，只觉得混乱与失望。一个国家的国门几近变成嘈杂的市场，心里总是憋屈着愤愤地说不出来的郁闷。

口岸是不允许外人进入参观的，大多数人就站在外面拍照留影。有部分游客在交了35元钱后被允许进入口岸内，走到界碑前留影。

看见界碑，才有了一种身为中国人的自豪与骄傲。界碑旁站着一位穿戴整齐的边防军人，他面带笑容地和我们合影拍照，并和蔼的回答我们的各种问题。远远望去，对面是蒙古国的边关口岸。这里因为是国庆，人流涌动，而那边却显得安静与落寞了许多。有同伴发现界碑的正面被擦拭的很干净，而反面却落满了灰尘，我们问守卫的边防军人，他说，那边是归属蒙古国的，他们在这里当兵很多年，一直就没有越过身后的这条黑线，也没有看见过界碑后面是什么样子。

有电台记者拿着麦克风采访周边参观的人们，很多人都在说站在这里感受到了祖国的强大与繁盛，而我却想告诉她们，如果一个国家把经济搞活到了边防口岸，让自己的国民看看自己国土的界碑也要收费的话，那也是一个国家与民族的悲哀。

离开口岸，又悄悄地开车去看了火车过关的地方，那儿没有一个人很安静，有点儿身在边境的感觉，不敢开远，怕不小心走近，有叛逃的危险。

从策克口岸返回时已是下午，再次路过达来呼布镇，在镇上吃了午饭，再最后看一眼胡杨，便驱车前往酒泉。

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                                    无尽荒漠绕居延，

                                    不死胡杨映秋潋。

                                    弹指离愁入涸淖，

                                    翘首孤雁上九天。

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拥有800年树龄的神树

通往居延海的公路

美丽的居延海

追逐云端的飞鹤

落入人间的梦

策克口岸

 中国与蒙古国的界碑，远处是蒙古国的边界口岸

守卫着祖国的边防军

据说，全世界目前只有三片胡杨林，一处在中东，一处在塔里木河上游，还有一处就在额济纳了。

额济纳的胡杨沿着黑水河畔天然形成，黑水古称弱水，我们经常说的：“弱水三千，独取一瓢饮”里的弱水，说的就是这里。弱水河畔，居延海边就是胡杨的故乡。这里曾经有70多万亩胡杨林，现在仅存30多万亩。风沙侵蚀，河水断流，使得成片的胡杨林枯竭死亡。

胡杨是一个神奇的树种，据说它的生长总是和凤凰与鲜血紧密相连的。胡杨是中亚，沙漠地带地区唯一适合生长的乔木，它是大自然漫长进化过程中幸存下来的宝贵物种。沿着额济纳黑水河畔的天然河道里自然生长的胡杨林，也是是阻止巴丹吉林沙漠向北扩散的重要屏障，是中国西部生态的天然宝库……

早上，早早起来就驱车奔往胡杨林。

额济纳的秋天是充满诗情画意，让人浮想联翩的季节，大漠、驼铃、夕阳、月夜、古堡、秋风、黄沙、胡杨、无不蕴含着诗的韵律，歌的婉转。

“单车欲问边，属国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。”小时候，经常念着这首诗，那时候并不知道王维诗中描述的地方就是额济纳。如今，当走在额济纳满眼金色的景致里，才知道，遥远的边关不仅仅只有苍凉的大漠孤烟和长河落日。

额济纳秋天的早晨如童话里的仙境般迷人，当太阳慢慢升起，湛蓝的天空下一树树金色的黄叶便开始婆娑起舞，远远望去，红、黄、蓝、紫、黑各种颜色夹杂在树丛中，鲜明的色彩弥漫在周边的每一个空间，让人有走在画布之中的感觉。

从达来库布镇向西，出了镇子就是我们昨晚走过的318国道，沿着国道两边是绵延二十余里的胡杨林。由东向西开始是一道桥，二道桥一直到八道桥，桥边是千姿百态的胡杨树林，和长满了各种花草的树丛。每道桥下都有很多游人，每道桥的景色也各不相同。额济纳的黑水、白水静静地滋养着河边的胡杨，金色的胡杨在阳光的照射下，流光溢彩，恬静迷人。那些倒影在河水里的树影，象裹着层层金边的苏绣织锦，奢华中尽显着生命的悲壮与美丽。

阳光在云层里走走停停，光影不断地变化，每一时，每一刻都给人无以伦比的惊喜。我的镜头装不下额济纳的异域风情，我只有站在河边呆呆地望天，我想干脆把自己融入在这里化做一棵胡杨。

不知道千年不死的胡杨，站在这里究竟在守望着什么？

吃过午饭，开车前往黑水古城。

黑水古城，是闻名中外的西夏王国古都遗址，也是至今为止丝绸之路上保存最完整的古城遗址，黑水城曾经是西北最重要的城市，在西夏和元代时期最为鼎盛。由于环境的变化以及丝绸之路的改道此城最终于明朝时被废弃，距今已有千余年的历史。据史书记载，早在西汉时期，汉武帝就曾派兵在此地屯兵种田，并把长城修到了居延海。

黑水城在从达来库布镇南大约20公里处，从318省道进入从达来库布镇沿着河岸一直向南，新修的路很宽阔，一路没有行人。大约十几分钟就到了黑水古城。

黑水古城在一片大漠与黄沙的包围之中，周围空旷的没有一棵大树，没有一户人家，远远望去威严而苍凉。驳坍塌的土城墙和城角上依然耸立着的佛塔仿佛依旧在诉说着一段段兴旺与悲壮的历史。

黑水城城内几已经没有建筑，只有几堆坍塌的黄土和遍地的黄沙，依稀可以看见有房屋的残壁，整齐的屋檐从流沙中隐约露出些痕迹。城外周围的沙地上也留有许多的残垣断壁。导游小姐大声地给游客们讲述着黑水城古老的传说，从斑斑驳驳的痕迹中可以看出这里当年的繁盛。

黑水城是一个有着很多故事和传说的古老城堡，在它厚重的黄沙之下，掩埋着一个时代，一个民族兴盛，败落与辛酸的历史。

据说，当年守城的黑将军在城池就要陷落的时候，将80车财宝全部埋入城内数十米的枯井之中，然后带领兵卒们在城内与敌军决战而死。战士们不死的冤魂化做黑水河畔那些枯死的胡杨，每当夜风吹过，就会有人听见胡杨林里哀哀的叹息。

众多的传说为黑水城增添了许多神秘的色彩，也给黑水城引来了一批又一批盗宝者，然而却一直没有人找到宝物。

清朝末期，经清政府同意，俄国，英国，美国，日本等国的所谓地理学者，以科学考察的名义开始进入这里。他们在黑水城内大量的挖掘，并将一批批享誉世界的珍贵文物用驼队地运往国外。他们在佛塔内找到了成捆的西夏经卷，和大量西夏及宋、元等不同时期的书籍，文书，手稿，佛像，绘画。如今在俄罗斯的圣彼得堡的东方研究所内，仅西夏文文献的编号就有8000多个，不同版本的佛经近千种。在圣彼得堡博物馆内，也存有大量黑水城出土的西夏时期的雕塑、比划、唐卡、绘画等珍贵文物。

黑水城沧桑的历史里写满了辛酸和屈辱，站在四方城外的沙坡上，看着一串串的驼影和一堆堆黄沙、土丘，禁不住感叹：民族的兴亡和国家的强大对于一个民族的历史是何等的重要，而一个个体的生命在历史的起起伏伏中又是何等的渺小。

走出黑水城已近黄昏，在黄昏中再次前往怪树林。

怪树林离黑水城不远，这里曾是古时的黑水故道，当年黑水城兴盛时期这里胡杨茂盛，河水殷殷。因为战争，敌军截断了黑水水源，迫使黑水河水改道，河道两边的千亩胡杨便全部干枯而死，干死的胡杨在诺大一片沙地上东倒西歪，神态各异，像极了当年战死在沙场上的武士。

行走在怪树林中，有置身疆场，决战于千军万马之中的感觉，死一般的寂静，血一般的苍凉，风一般的长远，天一般的空旷，恍惚中所有的想象被涂抹的绘声绘色，淋漓尽致。

天渐渐的暗了下来，一抹落日西垂戈壁，余晖洒落在天地之间，耳边有驼铃声渐渐传来，牵着骆驼的姑娘裹着头巾向沙漠深处走去，骑着骆驼的男人由怪树林里渐渐走来。

站在夕阳里远远望去，残阳如血，大漠如烟，弥漫在空气中的是挥之不去的苍凉。沉默千年的胡杨在夕阳的朔风里舞动着，扭曲着，仿佛在亲吻枯裂的根须，寻找着已然逝去的生命。一声沉重的叹息里，我看见了生命的坚韧与悲壮。

离开怪树林，天色已黑，希望能到居延海露营以便第二天看日出，可同行的朋友却已打电话在达来库布定好了宾馆。心里有些不爽，我无法允许自己奔波千里之后，不在大漠里看日出而蜗居在宾馆。

和大家商量，希望同去居延海，没有人搭理我，郁郁不欢中继续前行。车走到的东河桥下，我借故中午丢了东西要到桥下找找，老大将车开到桥下，我便赖着说我今天就露宿在这里，坚持不再上车。

东河桥下是一片很大的开阔地，河边有枯死的、死后不到的和正在茂盛地生长着的胡杨。一些远行的驴友已经在这里搭起了帐篷，各种颜色的帐篷在稀稀落落的胡杨林里显得温馨而亲切。

我把自己的帐篷支在各色大大小小的帐篷之中，想象着能睡在沙漠里，胡杨树下，便觉得无比的幸福、快乐。

夜里，远处传来刀郎的歌声，有新疆刀郎俱乐部的驴友也远行到了这里。此时此刻，在这样空旷的地方，听见这样的歌声，突然有了一种别样的感觉。大漠，边关，月夜，胡杨，那么富的有诗意，那么的让人浮想联翩。站在风里想起从前、过往，来世、今生，风里，云里、所有的故事让心有了柔柔的感动。

旷野的月夜，给了人安静回味的时光，圆圆的月亮倒影在东河平静的河面上，风轻轻地掠过，身上有了沙的味道。有些时候，有些感动是我们在宾馆饭店，和摩天大楼里无法找到的，这样的时候，这样的夜晚，会在记忆力永恒。

恰好是八月十五，我和糖站在离人群很远的地方，轻轻地说话。风吹过一些远去的记忆，有浅浅的爱在彼此心里涌动。

                               ***************

                               塞外金秋也烂漫，

                               似火胡杨比江南。

                               荒漠孤城渐隐退，

                               鼓鸣马嘶云烟间。

                               ***************

                                                   碑林/09年10月20日

 道路两边的胡杨林

四方城外的佛塔 

远古的浮华

 废弃的城头

干枯的胡杨林

不死的缠绵

华丽的沧桑

 残垣断壁

不知是什么时候睡着的，也不知是什么时候醒的，睁开眼来，已经有人早起.

派出所和地质公园接待处的人都已经上班，他们很热情地邀请我们进房间洗漱，并为我们准备了热水。

洗漱的时候和接待处的值班女孩聊天，咨询周围有什么景点，并告诉她，这里的人很好很和善，她很漂亮也很时尚。女孩很高兴，告诉我们可以在这里的接待大厅一起观看国庆阅兵.

正好是十一，接待厅里很大的电视屏幕中正在播演着阅兵前的采访。因为要赶路，我们谢绝了女孩的邀请，女孩给了我们许多旅游图册，并一一告诉我们行程路线和周围的旅游景点。临行时居然还送到车门边目送着我们走远。

看着漂亮女孩久久未曾离开的身影，我想，是不是离城市越远，离商业经济越远，人们的情感就会越朴实越真诚呢？走过很多旅游景点，感觉周围的人们多数已被商业热浪与经济利益熏染，早就看不见了当初尚未开发时的淳朴。不知道发展进步与停滞落后给当地经济与人文观念带来的必然变化和影响，到底是良性的多一些还是恶性的多一些？或许，所有的经济发展都会伴随着一些我们无法预料的某些…的丢失吧。

继续上路时才知道，原来昨夜我们竟在不知不觉中穿过贺兰山脉。想起岳飞当年一首《满江红》：驾长车，踏破贺兰山阙，时的豪情壮志，便对昨晚于茫然黑暗中走过的路多少有了一些遗憾。

昨夜露宿的地方，已是巴丹吉林沙漠的最东缘，由此真正进入沙漠。

巴丹吉林沙漠是中国的第三大沙漠，整个沙漠区杳无人烟，每10平方公里不到1人。相传几百年前，有一个叫巴丹的老人，迷路闯进了沙漠中，发现了60多个海子。“吉林”是蒙语海子的意思，巴丹吉林因此得名。我们沿着阿拉善左旗，也就是巴丹吉林沙漠的东缘一直绕着沙漠向西行走，从早上七点开始一直走到天黑，还没有到达额济纳旗。

第二天的路基本就是在沙漠与荒原中行走，路边没有行人，没有村庄，只有暖暖的太阳，猎猎的风，和戈壁滩上成群野放的骆驼。不时也有自驾的车辆从我们身边飞驰而过。

出了银川，沿着218，312省道一直向西，经过阿拉善左旗——巴彦若日公——乌力吉——最后到达额济纳旗。路过的地方不是很多，但行程却很长，整个行程大约700多公里。

700多公里的路都是在戈壁、荒漠与沙滩中行走，一路上几乎没有加油站，也很少见抛锚的车辆。走很长的路才可以看见有一个休息点。这里的休息点，提供过往的司机住宿，也可以露营，当地人称这样的地方叫招待所。就是在公路边一片空旷的地方，搭一些简陋的帐篷，有很小的商店，卖一些烟酒和小食品。所有的招待所都没有名字，只是用470，523，601，来命名，问过路边卖石头的牧民，他们告诉我们这些都是省道的公里数。

中午吃饭，我们选择了一个很小的驿站，也就是公路边一个小小的饭店。在饭店里遇见一队骑山地自行车去额济纳的朋友。他们从银川出发，带着背包，水壶和帐篷。和他们聊天知道，他们之中最大的年纪已五十多岁，看那位大哥，黑黑的健康的皮肤和没有一点儿赘肉的身材着实令人羡慕，羡慕的同时也多了几分敬佩，几百公里的路不知道他们需要走多久？

车走到乌力吉的时候需要进行边防登记，哨卡的旁边就是乌力吉一个小小的集市，集市上有很多当地人在出售阿拉善奇石。阿拉善的石头品种很多，街市上摆出的石头也是千奇百怪，有红、蓝、黄、紫、白等颜色的玛瑙石，水晶石，还有高贵大气、富丽堂皇的黄碧玉、绿碧玉，和造型各异的象形石，最奇异的是沙漠玫瑰，据说沙漠玫瑰是沙粒形成的晶体，不知怎样被阿拉善人做成了一团团的花，金色而透明，像是开放了千年的玫瑰。抑制不住喜爱的冲动，买了两块小小的石头，也算来过阿拉善一次。

白天，我们不时地停车看风景，吃饭和骆驼拍照，在荒无人烟的戈壁公路上摆各种POSE疯跑，到了晚上，就觉得怎么路途变得这么遥远，一直一直地走，总也走不到头。

夜，将我们的心抓的越来越紧，越是离目的地越近，渴盼的心也越来越急切。

大约十点的时候，终于看见了路边有胡杨林的指示牌，走到601处离胡杨林只有20公里了，车上所有的人都睁大了眼睛，关注着胡杨林的方位。然而没有想到的是，我们一直以为是旅游景点的胡杨林竟郁郁葱葱地长在公路两边。

走进胡杨林的时候，会在突然间有一种异样的感觉，刚才还是茫茫苍苍的沙漠戈壁，刚才还在路边的沙地里走过几个来回，眼前就是一片茂密的林子了。天黑，看不清楚两边树叶的颜色，只能感觉到一棵一棵参天大树，在月色的映照下，变换着诡异的形状。

远处的高地上，有几个帐篷亮着微弱的灯光，没有人告诉我们这里是什么地方，但凭着直觉，我们知道我们已经走入了胡杨林，看不清楚路的两边到底有多远，也看不清楚前面的路还有多长，我们仿佛在瞬间进入了一个偌大的迷宫，诡秘而充满了诱惑。兴奋、激动伴随着莫名的渴望，让我们不由地想大声呼喊。

在尚不了解地形的时候，我们不敢贸然在这片林子里露营，沿着公路两边的胡杨树一直向前走，没有多久就到了达来库布镇，达来库布镇也就是额济纳旗的旗政府所在地。

开车沿着镇中心转了一圈，问过所有宾馆旅店，都是客满，没有办法我们只有沿着最偏僻的街道去寻找。终于在很背街的路上找到了一家还有床位的宾馆，住下后问前台接待，接待说：这里的床位早在几天前都在网上被订购了，而且房费是比平时房价翻番还高。看来额济纳真的是在这几天汇集了全国各地的游客。

舒舒服服地躺在干净、整洁的床上，很快就进入了梦乡，或许是真的累了，或许是终于到达了向往已久的地方。一夜无梦……

                               空舞昏沙搅胡天，

                               轻拂晓月听婵娟。

                               一丝弱水居延近，

                               半瓢狂风大漠远。

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阿拉善国家地质公园标志

腾格里沙漠月亮湖景点标志

杳无人烟的戈壁滩

蓝天、白云和远山

夕阳中的沙漠

公路上悠闲散步的骆驼

孤独的守望

风沙里的我和糖糖

                                                      碑林/09年10月18日

去额济纳是我多年的梦想。额济纳的蓝天、白云、大漠、戈壁，和千年不死的胡杨，象一个遥远的梦，一直诱惑着我，让我总想在一夜之间抵达。

额济纳离我居住的城市不是很远，但却因它交通的不便利，和观赏胡杨时间的短暂，而让我一次次错过成行的机会。

金秋十月，终于有时间和朋友们一起去额济纳。早早就打点好了行装，做好路书，等待着出行的日子。

额济纳位于内蒙古最西面的阿拉善盟，这里居蒙古国很近，离中蒙边界的策克口岸只有50多公里的路程。距离西安大约一千五百多公里。

额济纳古称居延，一条黑水河穿城而过，在这里的大漠深处保存着古丝绸之路上最完整的古城遗址——黑城、红城和同城。

额济纳是古西夏党项族语，意为“黑水”，成片成片的胡杨树就是沿着黑水河两岸而生的。黑水古城，曾是西北边塞最重要的城市，如今城内已全是黄沙，由于环境的变化以及丝绸之路的改道，此城最终在明朝被废弃，距今已有千余年的历史。

额济纳的十月是看胡杨最好的时节，每年初秋，当第一场秋霜降临之后，大片大片的胡杨树叶就会在一夜之间由浓绿变成浅黄，变黄了的叶子，会在几天之内渐渐由浅黄变为深黄，继而变为金黄。金黄的叶子几天之间又会在一阵夜风之后全部落下，胡杨树便以光秃秃的姿态寂寞地渡过深秋与寒冬。

额济纳的胡杨叶由开始变黄到完全凋零，大约只有十五天的时间。十月五号之前，胡杨树叶没有全部变黄，零零落落的黄叶之中还夹杂着很多绿色的叶片，只有当所有的树叶全部变成金黄的时候，才是胡杨最美丽最壮观的时候。额济纳的胡杨林很大，也很辽阔，远远望去绵延二十余里的公路边，是一眼望不到头的胡杨林。一片火红，一片金黄，铺天盖地，流金溢彩。

十月，是看胡杨最好的时节，也是额济纳游人最多的日子，提前在网上查到，额济纳的宾馆在十一期间已被炒到800元一间，于是我们准备了帐篷，睡袋，打算在胡杨林里与夜风为伴，陪星星入眠。

九月三十日下午两点准时从西安出发，沿西铜高速一路向北，经铜川、延安、定边，转上靖银高速去往银川。车行至靖边时，下起磅礴大雨，走到靖边，已是走到了毛乌素沙地最南端的边缘，虽然雨下的很大，但我们知道，这样的雨不会持续很长时间。在靖边休息站吃饭，稍作休息后继续前行。这时天色已黑，雨也早已停歇，因第一天出门体力尚好，于是我们决定到阿拉善左旗露营睡觉。

出了银川开始进入国道，一路上很是空旷，没有其他的车，也没有人烟灯火。应该是走进了腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠的东缘，路还算好走，只是路的两边开始变得漆黑而荒凉。开车走在这样的路上，远离尘嚣，远离人烟，突然也就觉得远离了心中想逃避着的什么。夜色中看不清楚周围的景色，只能看见路边一片片的荒地和一座座小小的沙丘。

一直一直地向前走，不知道走了多少路，也不知道走到了哪里。夜里三点的时候，终于看见路边有一大片开阔的广场。打开车灯，开着车沿着广场走了一圈，看见有国家地质公园的标志和派出所的牌子，出于安全的考虑，我们决定停车在这里安营扎寨。

手忙脚乱地支好帐篷，抬头看天，突然发现，满天的星星离我们那么近，仿佛举手便可以触摸。以前在图片里看到过满天繁星下，少男少女牵手望天的浪漫景致，如今在这里看见了同样如梦境般清澈的天空和清晰明亮的星辰，虽然少了一些浪漫却也给了我们莫大的惊喜。

躲进帐篷，想着能在漫天繁星的戈壁荒原露宿，兴奋之余，竟无法入眠。

夜风吹来，有丝丝的寒意，打开手机，无人牵挂，此时已是凌晨五点。

                            *************

                            铮铮胡杨旧年华，

                            悠悠寂沙古西夏。

                            耳畔残风已遁去，

                            满目琼星正遍洒。

                                ****************

                                               碑林/09年10月17日

  从额济纳回来以后，发了一些在额济纳拍摄的照片在博客里，于是有朋友问我额济纳在哪里，希望我能写一些关于额济纳的介绍。

  我不知道该怎样描述额济纳的美丽，曾经看过这样一段文字：不见大漠，不知天地之广阔，不见胡杨，不知生命之辉煌。

  对于生活在城市里的我们来说，大漠孤烟，长河落日，都是那样的壮美，那样的稀奇，那样的容易让人感动。所以，在没有到达额济纳的时候，我就告诉自己，这里是我今生一定要去的一个地方。

  当真正地看见额济纳的大漠，胡杨、戈壁滩和废弃的城堡时，给我的已不仅仅只是震撼，还有很多关于历史，关于民族以及关于生命的联想。

  回到家里，一直在整理旅行中拍摄的照片，一直回味着行走路途中的每一天，见过的每一个场景，和经历过的每一件快乐与懊恼的事儿。

  不时地也会看着那些照片发呆，笑着想起拍照时站在阳光里的那些感受，美丽的风景，风景里的人都是生动，而让人回味无穷的。或许，每一次行走的最终记忆不仅仅只是那些美丽的风景吧。

  在去额济纳之前，糖告诉我，她第一次看见胡杨时，让她深深感动的不是胡杨，而是带她去看胡杨的那个人。她给我讲述了那个朋友的故事，我也被故事里的人深深地感动。

  我想，每个人，每一次特别的行走，都有着特别的意义吧。让生命反思与感动的瞬间不只是美丽的风景，还有一些比风景更重要的情感。

  浅浅地记录下额济纳之行的点点滴滴，一则为自己留下一些日后回忆的片段，二则做为路书，给还没有去过的朋友一些借鉴。感谢一路同行的朋友，也感谢总在博客里惦记着我的博友。 

我不会拍照，但我依旧愿意把我镜头里的感动送给大家。谢谢朋友们节日的挂念与问候。

国庆中秋双节将至，祝福朋友们节日快乐，祝祖国繁荣昌盛。

偶尔在网上看见一张老照片，我一眼就认出那些穿着旧时棉袍的女孩子里面，有一位就是我的母亲。我不知道这是母亲几岁时拍下的照片，我也不知道现在的母亲，是否还能记得当年拍照时，坐在阳光里的那些心情。时光怎么这么快地就改变了一个人的容颜？

老照片陈旧的底色，毫不留情地把长长的生命定格在某个瞬间，而生命背后的那些故事却象落花流水，随着时光地流逝渐渐远去。母亲什么时候开始在不知不觉中慢慢苍老的，我并不知晓，光阴像是时钟里的摆，看似有心却也无情。原来沧桑年年有痕。

时光老了，老了的时光象一棵忧伤的树，长满了层层的年轮和斑驳的树痕。我坐在时光里，任光阴为桨，渡我过生命的河。

时光深处是看不见的似水流年，生命如水上漂浮的落叶，起起伏伏地随风而行。我无法停留在岸边让生命静止，我也无法握住匆匆流年。我只能在风雨相伴的行程中任光阴摆布，看韶华似水，欢颜如花。

年少时臆想过的所有美丽，在时光的河里越流越远，曾经的轻狂与浮躁也在生命行进的过程中，蜕变得平和而深远。人来人往，潮起潮落，月华染白了双鬓，一颗温润的心在风风雨雨的故事里日渐饱满。带着磕磕绊绊的痕迹，带着起起落落的得失，带着恩恩怨怨的爱恋，从生命的尽头一步步走来，蹒跚的脚步生生死死都离不开光阴的舞台。时光苍老了岁月，苍老了如花的容颜。

人的生命也是开在天地之间的花吧，光艳华丽的年华好似花开时美丽的瞬间，而生命最真实的意义却悄悄地隐藏在繁花盛开的背后。当一切辉煌都已过去，却原来所有的盛开都是为了娇颜后那些沉甸甸的果实。

时光在安静的午后，放慢了脚步，我在时光的缝隙里踱步。那些葱茏岁月里的爱恨情仇，那些拼搏日子里的固执坚守，那些欲罢不能时留下的点点泪痕与伤痛，在岁月的尽头，都如他人的故事波澜不惊地从心头走过。

时光老了，我也将随着时光一同老去，老树的光影里沉淀着平和与安宁，都是曾经走过的日子，那些被阳光拉长的树影，也都是曾经的付出，是不是锣鼓喧嚣过后都是这般心如止水的宁静？

那把老槐树下的藤椅，那杯越泡越浓的花茶，那张泛黄的老照片都被染上了生命的颜色。镜里朱颜如手中沙漏，在反反覆覆地转动中已变了模样。光阴催人老，红了樱桃，绿了芭蕉。

阳光还在，年华已斑驳，有些回忆在时光里渐变渐暖。

请一定要好好地爱我们的父亲母亲，象你孩提时他们爱你一样……

终于有时间带母亲去看沙漠和草原，当我看见母亲和孩子兴奋地在茫茫沙海里奔跑的时候，我幸福的几乎要落泪。

母亲退休前是一本刊物的主编，她经常出差，去过很多地方，唯独没有去过沙漠和草原。我小的时候，母亲也带我去过一些城市及风景名胜之处。那时候觉得母亲很伟大，拿一张地图就可以走遍天下。

母亲从小在上海长大，大学毕业以后分配到了北京，为了支援大西北的建设，又和父亲一起从北京来到西安，就这样在西安一呆就是大半辈子。

母亲年轻的时候，总是喜欢和我们说起上海，说起她小时候的故事。我知道她是想家，想她的兄弟姊妹们了，可是这里又有着她的工作，她的儿女，和她现在的家，所以母亲总是把她的思念埋得很深。

我小的时候，家里有一本母亲年轻时的影集，里面有一些陈旧的黑白照片，我常常拿着影集问母亲，这是谁谁，那是谁谁？母亲总是会很耐心地告诉我。

记得影集里最多的就是小舅舅的照片，那些大多是舅舅在草原上拍的。年轻的舅舅穿着白色的老羊皮背心和厚厚的黑色土布棉袄，身边是一群群白色的绵羊，辽阔的草原在舅舅的身后显得空旷而深远，舅舅则像一个真正的牧民在草原上行走。蒙古包、绿草地、和成群的牛羊点缀着舅舅的青春岁月，也激活了我们向往草原的心。舅舅大学时学的是畜牧业，所以他可以经常去草原，那些照片就是舅舅在草原工作的时候拍下的。

母亲经常会给我讲舅舅在草原时的故事，讲草原的样子，那时候，草原对于我来说是一个很遥远，很飘渺的梦。

很多年后，我去了草原，看过草原的辽阔和博大后，我就想，我一定要带母亲去看看真正的草原。

带母亲去看草原是我的一个心愿，但是我一直很忙，母亲也一直很忙。

母亲退休后，依旧很忙，她开始承担起家里的所有杂事，买菜、做饭、洗衣服，为我们带孩子，为还在上班的父亲做好每日的饭菜。父亲退休以后，身体一直不好，母亲更忙了，他一刻不离地照顾着父亲，为父亲打针，陪父亲去医院做透析。

母亲年轻时就离开自己的父母亲人，一个人独自在一个陌生的环境里生活，我知道母亲很不容易，我也知道母亲一直很想家，想她的兄弟姊妹，虽然这里有我们，但毕竟与她从小一起长大的血脉相连的亲人都不在西安。我无法揣度出母亲想家时的那份心境，但是我很感激我的母亲，她为我们这些儿女付出了很多，她也为我的父亲付出了很多。

父亲去世后，母亲变成了真正的候鸟，她会在冬天的时候去上海或海南的家，和自家的兄长姊妹们住上半年，夏天的时候又飞回西安的家，陪伴自己的孩子。看见母亲这样平淡而简单地生活着，我的心也宽慰了许多。

今年夏天，我对母亲说，我要带她去看草原，母亲很开心，早早地就准备了行装。

无论在草原，还是在沙漠，母亲都一直絮絮叨叨地在给我讲她过去的事情。我看见母亲苍老的面庞上又多了一些老人斑，头发也开始渐渐花白。然而，不服老的母亲却一路有说有笑地和大家一起行走着。我很欣慰，我终于可以陪着母亲在她年老的时候一起去呀看看真正的草原。欣慰的同时，我也深深地自责，一个很简单的心愿，为什么竟要在母亲老了的时候才想起去实现它。

很多事情，如果我们在还能把握的时候，好好地把握，很多爱，如果在我们还能享受的时候，好好地珍惜，这个世界是不是会少了很多遗憾。

望着母亲苍老的背影，我有些心疼，或许对于此刻的我来说，母亲的背影远比大漠的风光来的更亲切更真实些。

在路上，我们看见了七彩的云霞，母亲开心地念叨了一路，她说被七彩祥云笼罩过的人，一定会有好运的。我相信，我亲爱的母亲未来的生活里，天天都会有好运。

                                 碑林/09年8月

人的一生如同行驶在浩瀚大海中的一艘船，阴晴雨雪、风霜雷电，祥云万里、花好月圆。走过的路越多，看过的景致越多，人的生命也就越来越丰富，越来越厚重。

生命中我们无法拒绝那些成长岁月里，生活给予我们的种种体验与历练。这其中有幸福、快乐、温暖与感动，也有痛苦、沮丧、失落与不幸，正是这样一次次对生命过程的感受，组成了我们丰富而精彩的人生。

当生命的船越行越远的时候，举目回首，那岸边停留的应该是更多的鲜花？还是风雨飘摇中那些不堪回首的过往？

我想，如果是我，我会微笑着向前，不再回眸，遗忘从前。

人生是一种体验，是人对于生命的一种心理感受，人们无法拒绝或改变自身成长过程中的生存状态，那么只有学会通过自己的能力，去改变对于这个世界现存的各种事物，与生命百态的心理感受。

有一种人永远活得快乐与恬淡，而另一种人却总是活得沉重而伤感。不是因为上苍给予谁的更加丰厚，而是那些活得忧伤与沉重的人，他们背负的太多。他们习惯了淡忘生命中美好的一切过往，而对于痛苦的记忆却总是铭刻在心。

人心如杯，旧茶不去，新茶无法注入。凡人执着于怀念之中，无法让心之空间，如空杯一般等待新生活的涌入。过往如旧茶，沉积的太久，品之便索然无味。不是生活不再精彩，而是生命被充溢的太满，太满的人生也是一种不幸与悲哀。

空，是一种等待的状态，空杯可以装入更加绚烂的明天，正如白纸可以画出随意想象的任何一幅画卷。

学会遗忘，是让心开阔纯净的一个过程。饮尽一切不堪的过往，心灵才可以涤荡的没有尘埃，生命才可以轻装而行。

生活没有对错，生命没有起始。自信、洒脱、快乐、大度的人的每一天，都是新生活的开始。

学会遗忘，也就学会了原谅，学会了释然。没有不可谅解的恩仇，没有不可忘却的烦忧。当所有的怨恨在相逢一笑中泯然而去的时候，被怨气包裹的心便会在这一刻轻松与坦然许多。

很多时候，人们都是在为过去所累，过去的冤怨，过去的争吵，过去的误解，过去的情感，包括过去的辉煌与荣耀。其实那些，不过都只是飞过头顶的一片云彩，飘过眼前，便云消雾散。

懂得遗忘的人，不为是非、琐屑而累；懂得遗忘的人，不被名利、仇恨缠身；懂得遗忘的人，会淡然而平静的生活；懂得遗忘的人，眼里没有过去，只有未来。

一个人如果能够站在生命的高度，用坦然的心态傲视生活中所有的忧愁与痛苦的时候，这个人便学会了超然，学会了洒脱，这个人便拥有了丰富与成熟的人生，这样的人才称得上是自己生命的真正的主人。

学会遗忘吧，记住生活中的美好，记住爱与关怀，记住被感动时的点点滴滴，遗忘仇恨、痛苦、琐屑与名利。

往事如烟，生命如虹。

用感恩的心记住每一个善良的微笑和真诚的给予，遗忘曾经的失败、坎坷与挫折，心在宁静与淡泊中趋于平和，这样的人生才是自由自在、恬淡随意的人生，这样的生命才是我们渴望的无忧而快乐的生命。

                        碑林/09年8月12日

西安，即是起点又是终点的地方。

每一次行走，总是怀揣着一颗寻梦的心上路，希望走得越远越好，而每一次归来，却又急切地想早早回到阔别已久的家。我不知道是因为远方总有一些神秘的传说在诱惑着我，还是我自己本身就生就了一个不安定的灵魂，和一颗不甘寂寞的心。

行走是放纵的快乐，回家是温暖的幸福。当火车离西安越来越近的时候，我渴望回家的心情更为迫切。尽管，我不停地在行走，但我知道我最终的也是唯一的方向就是家。

坐在火车上我的内心很平静，因为幸福，也因为温暖，高山，大海，戈壁，草原，不管我的脚步在何处停留，我都知道有一片云可以载着我的幸福回家。我喜欢这样的感觉，远远地走着，疲惫的时候有可以想念的地方。目光穿过五月里一片片成熟的麦田，远远的有高楼的地方便是我的家乡了。

有人说只有你真正上路的时候，才能体会到行走的快乐。也许我始终愿意沉浸在这种无法言语的快乐之中，所以我一次次地背上行囊寻找上路的机会。

如果说灵魂象风，那么我的灵魂一定就是落在了强风的漩涡里，我无法停止飞翔。

一段行程，就有一段故事，我是那么喜欢在故事结尾的时候，一次次回味开始时的温暖。

西安，盛夏的午后，阳光很毒，我一个人静静地躲在有空调的屋子里写字。曾经走过的路，一段一段地弥漫着醉人的花香，闭上眼睛，我仿佛又一次走过甘南与川北的点点滴滴。回忆总是穿着华丽的衣裳，每次路过时甜甜地向我微笑，路上的所有经历都变得温馨而甜蜜。

也许我们行走的时候并不知道行走的意义，而当我们在若干年后回味行走的过程时，才能深切地体会到，那段时间，那段过程，那些在路上的美好，经过时间的酝酿变得越来越纯粹，越来越亲切。

常常有人问我，看景需要用心还是需要用眼，为什么那些看似平淡的地方，在你的眼里会那么美。我想，情人眼里出西施，用在这里应该最为贴切，当你用一颗朝圣般的心去爱，去拥抱，去融入你所面对的大自然的时候，这个世上便没有平庸的山水了。

生活就像一片瓦蓝的天空，宁静是美，绚烂也是美，有人喜欢火一般的繁华，有人喜欢水一般的清澈，还有人只是喜欢毫无波澜的寂静。而任何一种喜欢，都融入了对万物的体恤与尊敬。

回到西安，又开始回到安静的生活里，有空的时候，整理那些出门的照片，随意地写下一些依然记得的行程日记，心在尘埃里渐渐平静。

下一次行走，不知是什么时候，又是什么方向，但我知道渴望远行的心，一直不会平静。

                                                                       碑林、09年6月25日

感谢这段时间在我的博客里陪我一路走过的朋友，我很高兴你们随着我一起慢慢看，慢慢走。梦其实一直就在我们的心里，我知道你们和我一样热爱行走，热爱自然，热爱周边的人。其实，无论在什么时候，我都知道你们一直在陪着我，谢谢你们~！

从丹巴到成都需要多少时间的车程，谁也说不清楚，地震以后，汶川到成都的路一直不通，小金、丹巴、马尔康到成都都必须绕道从康定、泸定走，而康定、泸定到成都只有一条险峻的山路，这条路经过邛崃山与横断山脉，路况不是很好，随时都有发生意外长时间堵车的可能。

我们做好了长途坐车的准备，带足了干粮，打算一路看风景一路打瞌睡慢慢走到成都。

早上七点，在丹巴汽车站坐上了丹巴开往成都的空调大巴。一路上的风景的确很好，经过的地方都是有很多故事与传说的地方。

首先路过的是康定，康定是甘孜藏族自治州经济、政治、文化的中心，也是甘孜州州府所在地，康定把据着川藏公路的咽喉要道，是情歌的故乡，也是茶马互市的重镇，锅庄文化的发祥地。康定有贡嘎山国家级风景名胜区，还有木格措、跑马山、塔公草原和八美草原。一首传唱久远的《康定情歌》，一座跑马遛遛的山，让康定在外乡人眼里有了缠绵浪漫的感觉，同时也让康定这座不大的小城名扬四海。

从丹巴到康定一路顺利，在康定小憩，吃过午饭后前往泸定。

泸定是一个有着两千多年历史的古城，泸定因为泸定桥而驰名天下。当年中国红军在这里“飞夺泸定桥“的故事，几近家喻户晓。

走过泸定便是天全和雅安，天全是雅安的一个县，著名的二郎山就在天全境内，二郎山以陡峭险峻、气候恶劣闻名于全国，这里是千里川藏线上的第一道咽喉险关，被人们称为“天堑”。在二郎山上向下俯瞰，悬崖悄壁，古树杏花，小溪流水，山林幽谷，别有一番情趣。

在天全因为修路，318国道单边放行，在这里我们被堵了将近4个小时，好在青衣江畔风景优美，山清水秀，站在竹林里等待通行，望远山近水，看周围辛勤劳作的庄户人家，也是一种难得地放松。

到雅安时天色已黑。雅安是传说中女娲补天的地方，是四川省历史文化名城和新兴的旅游城市。因为随时都会下雨，这里素有“雨城”之称。雅安，空气新鲜，城小而精致，距成都只有120公里，并有高速相连，于是这里被成都人做为了休闲养生的好地方，据说很多成都人在此买房，准备颐养天年。

走完山路，上了雅安到成都的高速时，心情极好，这时我想到了苦尽甘来这个词，原来对比的过程就是快乐与满足的过程。到成都时已是晚上十点，八个小时的路程我们整整走了十五个小时，到达成都时人已是筋疲力尽。

成都的夜很美，走在这里便有了大都市的感觉，高架与立交上的灯光，立林的高楼上的霓虹，马路上熙熙攘攘的人群，凸显出这个城市的繁华与祥和。

成都对于我来说并不陌生，来过这里多少次我已记不清楚了，走过路过，每一次都有不同的感觉与感受。最难忘的一次，是送一个成都的朋友上火车，经不住她的三句好话，便丢下一大堆工作，将她从西安一路送到成都。那一次是我唯一的一次出门没有游玩的远行，那次在成都住了七天，七天的时间我关掉了手机，断绝了一切和外界的联系。没有工作，没有人打搅的日子真好，那些天，我每天和她坐在府南河边喝茶聊天，我们谈生活、谈爱情、谈过去与未来，谈生命中的点点滴滴。那七天，我第一次把一辈子的经历与心情诉说给了另外一个人，那种感觉好像世界只剩下了我们两个，无论发生什么，我们都能相互理解，体谅。

那一次在成都，我第一次感到了远离人群的轻松与快乐，也是那一次，我明白了人应该怎样为自己而活，人活着应该需要怎样的朋友与友情，而我自己该怎样活着才会更加充实与快乐。

其实，出门的目的，就是为了寻找与体味在路上的经历、感觉、感动、感想与回味，虽然那一次在成都我没有去一个风景区游玩，但是我却找到了不一样的感觉。很多次的成都之行，印象中走过了很多很多的地方，而只有那一次，哪里也没有行走的过程，给了我最为深刻的记忆。

在成都，我没有停留太久，我用了两天时间在街上游玩，随意地行走。宽窄巷子的酒吧，锦里的石板路，府南河边的茶馆，还有浣花溪那些写在地上的诗，都是我是喜欢的成都的味道。

成都，即是熟悉的也是陌生的，熟悉的是我多次走过的老街道和永远不变味道的小吃，陌生的是那些日新月异的新变化。

在成都到处可以看见被围起来的正在修地铁的路段，还有很多盖到一半的高楼，成都在飞速前进。而成都的街头和以前一样还可以看见许多露天的茶馆，摆龙门阵的人群，成都在变得越来越繁的同时依旧不失她的安逸与恬静。

关于成都，我不想探寻什么，我只想捡拾起那些曾经遗落在这里的一些心情，成都，对于我来说犹如雨天散落在地上的花瓣，天晴的时候，总是有些湿湿地回忆。

                                                     碑林、09年6月23日

 草堂路上

浣花溪边

浣花溪边

             锦里时光

              锦里时光

             锦里时光

             诗歌长廊

             诗歌长廊

丹巴位于四川省西部，属甘孜藏族自治州，东与阿坝州小金县接壤，东南和南部与康定县交界，西与道孚县毗邻，北和东北与阿坝州金川县相连。

丹巴在2005年《中国国家地理》杂志主办的“中国选美”中被评为中国最美的六大乡村古镇之首。这里有雪山、草原、海子、温泉、藏寨、碉楼、喇嘛寺等自然景观，还有美人谷的美女和中路乡的帅哥。

从马尔康到丹巴路过小金，到了小金，离四姑娘山就已经很近了，听说进了四姑娘山没有四天时间玩不好，我们就决定舍弃四姑娘山，直奔丹巴。

丹巴离小金不远，路况不是很好，出租车开的慢慢悠悠，路边是绿油油的田地和隐藏在密林深处的寨房。远远望去，这里有了浓郁的油画般的色彩，行进在路上，想象着墨尔多山惊艳的美人谷，和会唱情歌的康定汉子，我们不由地越来越急切地向往神秘的丹巴。

丹巴县城座落于大渡河上游的险峻峡谷之间，主要居住着藏族、汉族、回族还有少量彝、苗、满族人。进入丹巴县城，可以看见在丹巴大桥旁矗立着一座红军纪念碑。据说这里曾经是红军最早到达的地方，也是大渡河上的第一座县城。县城依山而建，临江而立，站在桥头，可以看见大金河，小金河从这里与大渡河相汇，向东流去。

丹巴多年来深藏于横断山脉之中，近几年来才被人所知，于是有许多背包客徒步来到这里。从前丹巴只是成都去往拉萨途中经过的一个小地方，如今，丹巴成了许多都市人选择住下来回归自然的地方了。

丹巴在中国国家地理杂志上被称为：人间最后一片净土。

丹巴最著名的地方有，党龄自然风景区、墨尔多山、丹巴美人谷、甲居藏寨和梭坡古碉群。因为地震的原因，党龄和墨尔多山已经鲜有人去，所以我们选择了甲居藏寨和梭坡古碉群。

丹巴被称为“古碉之乡”，在丹巴县周围的古镇上，有很多古碉乡，梭坡、甲居、蒲角顶、中路，等乡的山坡上都有着着许许多多的碉群和藏寨。

丹巴的古碉均为石木结构建筑，现存的古碉最早建于汉代，距今两千多年的历史，最迟为清乾隆皇帝平定大小金川时所建。这些古碉有战碉、了望碉、哨碉、烽火碉、土司官寨碉、寨碉、家碉、界碉、风水碉等。千百年来，这些古碉经受了战争的洗礼、风雨的侵蚀和地震的考验，至今仍屹立在荒野里、村寨中。

到了梭坡，或许你就明白了丹巴为什么被称为“千碉之国”了。站在梭坡对岸的大渡河边，可以看见对面的山坡上，梯田纷呈，碉楼林立，这些碉楼或三五成群，或独立于山头，碉与碉之间相互呼应，依山成势，碉楼与碉群之间还点缀着一些红白相间的藏族民居，远远望去，碉楼连绵起伏，高低错落，犹如落寞的战场，又如历经沧桑的一盘残局，星星点点的碉楼象散落在山坡上的棋子，往日的厮杀都已是过眼烟云，只有大渡河水依然流淌。

梭坡古碉群，古老中带着沧桑，仿佛一个个历经世事的老人，站在尘世之外远远地看着我们。不必让时间见证什么，这些古老的碉楼就是生命轮回里最好的见证，曾经的爱情、曾经的战争、 曾经的磨难、曾经一代一代的故事，碉楼都亲眼目睹。

离开梭坡前往甲居藏寨，丹巴的山寨是嘉绒藏寨民居中最具特色的，尤以聂呷、革什扎、巴底乡为最。甲居，藏语的意思是“百户人家”，甲居藏寨离丹巴县城不远，只是它深藏在高山密林中，路途的险峻超出了我的想象。

沿着大渡河边的山路缓缓前行，弯过很多弯道以后，就可以看见一片向阳的坡梁上，一幢一幢外形美观，风格统一的寨房依着起伏的山势迤俪而建，雪白的墙壁，红褐色的屋檐，高高低低、错落有致。

这里的藏寨似乎与其他地方的建筑有些不同，这里已经有了藏寨与碉楼融为一体的建筑风格，这里的建筑更加动感而充满灵气，很多人家院落的墙上、窗户上都有着鲜艳的颜色，顶层外缘都环围着黄、黑、白三种色带，远远看去，掩映在绿树中的藏寨像是童话故事里的风景。

甲居藏寨有旅店，有酒吧，住在这里仿佛是住在世外桃源一样的风景里，我知道为什么有很多人愿意来这里发呆了，这里有世界上最杰出的建筑、最美丽的村庄、和最善良的人们、最灿烂的笑容，这里就是我们梦想拥有的家园啊。

我们在藏寨里行走，寻找着租住的地方，寨子里没有一个行人，所有人家的房门虚掩着，有牛羊在路边行走，我们便自由地游走在寨子里。

因为地震，很多人家都不再接待客人，我们找了很久找不到居住的地方，德国夫妇执意要住在这里，便开始一户一户地寻找。我们坐在村口聊天看风景，天快黑的时候，回到县城。

傍晚，在丹巴县城逛街。

丹巴是盛产美女的地方，传说中丹巴人是西夏皇室的后裔，丹巴是东女国的都城，在丹巴的街上随处都可以看见穿着时尚的女孩。

丹巴的风很大，站在大渡河边有被风快要吹走的感觉，在丹巴记忆最深刻的除了藏寨和古碉还有就是街上和善的生意人了。丹巴的街铺多是出售各种藏饰和藏服的商店，商店的大门依旧是描金绘银、五彩缤纷。在街上散步，街上的行人会友好地和你招呼，商铺的老板也会因为你是外乡人而对你更加友善。一路走来，丹巴人给了我最好的印象，这里不光是山美、水美、人更美。

离开丹巴的时候，又一次路过梭坡古碉群。

清晨，朝霞轻轻地笼罩在那片古老的土地上，藏居炊烟袅袅，碉楼岿然屹立，远山、近水，云蒸雾绕，好一幅美轮美奂的山寨黎明图展示在我们面前。

原来，最美的山村竟是这样如仙、如梦、如诗、如画，我陶醉在丹巴春天的早晨。

                                                                                        碑林、09年6月19日

 梭坡古碉群

 碉楼与藏居夹杂在一起

建在坡梁上的藏寨 

 藏寨掩映在绿树丛中 

宛如世外桃源的聂呷乡民居 

 藏寨院落

           藏寨一角

           童话之乡

            小启门扉轻问路

马尔康县地处四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州中部，是阿坝州州府也是全州政治、文化、金融和信息中心。马尔康藏语含义为火苗旺盛的意思，引伸为兴旺发达之地。

很早就听说过马尔康，在报纸上广播里也经常会听到马尔康这个名字，但马尔康对于我来说却显得有些遥远，我没有想过我会来这里，当行程已定，我不由地有些兴奋。

从桃平经理县到马尔康，一路狂颠，坐在车上有骑在马背上的感觉。这边的路况很糟，因为地震的原因，很多路面有塌陷，路边可以看见有修路的工人，还可以看见已经被炸开了的堰塞湖。

从桃平到马尔康路过米亚罗风景区，米亚罗是我国目前发现的并开放的面积最大，景色最为壮观的红叶风景区，这里的红叶景区比北京香山的红叶景区要大180倍。金秋时节，米亚罗森林、峡谷、白雪、红叶、海子、草甸汇集一体，景色蔚为壮观。

因为不是红叶的季节，我们没有进入米亚罗，从米亚罗风景区路过，可以看见周边山上漂亮的羌家小楼，这里的羌家房屋有了藏族建筑的特色与元素，每栋房屋屋顶上插着五颜六色的小旗，屋顶四周有着象城墙一般的豁口，都涂抹着夸张的颜色。一栋栋小楼掩映在绿色的树丛里，如童话一般的扑朔迷离。

马尔康是一座狭长的城市，城市沿着河谷而建，依山傍水，梭磨河从城里流过，给这个城市增添了一些婉约的灵秀。

马尔康没有火车，只通汽车，汽车东至汶川、理县，南至金川、小金，西到壤塘、甘孜，北到红原、阿坝。马尔康汽车站在城市的东边，从汽车站坐出租车进城大约八九块钱的路程。

在我的感觉里，马尔康也象藏区的其他城市一样，简单而略显滞后。但马尔康不是，在马尔康街头可以看见大城市繁华的缩影。这里城小却很精致，街道干净整洁，警察站在路口指挥交通，过往车辆井然有序。大小超市，各种服装品牌商店都可以在街边看见，马尔康时尚而不显张扬，质朴而不觉得落伍。

走在马尔康街头，可以遇见穿着各式民族服装的人们从你身边走过，马尔康的女性打扮的都很时尚，穿着与大城市没有什么区别。只是这里藏人的服饰感觉与其他藏区的有些不同，这里更加艳丽、简单、整洁。

嘉绒藏族是马尔康的主体民族，但马尔康地区城市的藏族在生活上已经有了部分汉化。马尔康的街道和其他藏族地区一样，有着独特浓郁的民族色彩，店铺大门描金彩绘，鲜艳浓重。

在马尔康街头有很多出售藏饰的商店，和成都小吃店，傍晚路边还有烧烤和海鲜摊位，巨大的遮阳伞下是和我们这里一样的啤酒烤肉，及吆五喝六的人们。在这里感觉不到和其他城市有什么不同，只是觉得这里更加融合更加紧凑。

夕阳西下，我在马尔康的街上行走，河边有锻炼的老人，穿着溜冰鞋的孩子，和悠闲散步的情侣。走到体育场时，看见这里有上千人聚在一起跳舞，整齐的舞步让人不由地惊讶。人群里有穿着汉服的年轻女子，也有穿着藏服的中年男女，还有一些我看不明白的服装，他们好像是自发的一种群众活动，谁都可以随意地加入。我想走进他们的队伍和他们一起跳起来，但我又害怕我陌生的舞步，会搅乱他们整齐的队伍。我只能坐在远处远远地随着音乐哼着熟悉的曲调，看着他们快乐的舞蹈。夕阳下，这里仿佛是一个民族大团结的舞台，激昂的音乐，奏出了民族团结的曲调，整齐的舞步，踏出了各族男女欢快的舞点。

离开体育场，我沿着河岸行走，梭磨河缓缓地从城市的旁边流过，青山绿水中可以远远地看见山上的古庙和庙宇边随风飞扬着的经幡，我想应该是这些山和水的胸怀给了马尔康容纳万物的宽容吧。

马尔康是一个祥和的城市，也是一个大度的城市，她犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在阿坝草原上。

离开马尔康，我深深地祝愿这个城市，愿这里永远祥和平安。

                                碑林、09年6月16日

桃坪距成都163公里，距理县41公里，从汶川到桃平不到一个小时的路程。桃平古羌寨是世界上保存最完整的羌族建筑文化艺术的“活化石”。

桃坪羌寨始建于公元前111年，从西汉以来，自古这里便是重要的隘口和军事防御要塞。桃平羌寨最著名的就是有着百年历史的三座古碉楼，和设计完善的地下水网，千年水碾。

从汶川到桃平的路多数地方都很窄，路边有坍塌的房屋，和从山顶上滚落的碎石，断裂的桥梁，被连根拔起的大树，地震遗留的痕迹随处可见。

在去桃平的路上结识了同去桃平的王老师，和一对德国籍夫妇，王老师是上海人，酷爱摄影，他每年都会一个人到各地的羌寨留驻一段时间，他对羌族的文化有着深厚的研究。在路上他给我们大概的介绍了桃平和萝卜寨等著名的羌族聚集地和羌文化。

羌族是华夏最古老的民族之一，羌族的历史可以追溯到古殷商时代，早在三千年前，殷代甲骨文中就有关于羌族的记载。《三国演义》中也有很多关于羌人的故事传说。

现羌族人多居住在四川阿坝藏族羌族自治州的茂县、汶川、理县、松潘、黑水、绵阳市北川等地。

5月的桃平，本应是游人川流不息的季节，而现在却因为地震的影响，没有一个游客，很多原来接待客人的羌家小院也冷冷清清的谢绝接入住。

走在桃平羌寨古老的青石路上，有远离尘世感觉，安静的寨子少有行人，我们漫无目的地走着，一边寻找着租住的地方，一边享受着古羌寨的神秘与古朴。

地震后的羌寨似乎又多了一些苍凉的感觉，古老的建筑有了一些断裂和破损，那三座标志性的古碉楼有两座楼尖部分已经坍塌。寨子里的空地上有蓝色的救灾专用帐篷，羌寨最著名的地下暗道入口处也搭上了脚手架和防护网，汶川大地震让桃平羌寨受到了前所未有的创伤。

在一个幽静的茶楼，我们遇见了房主陈育英，她正在接受中央电视台的采访，她一边回答着记者的问话，一边朝我们善意的微笑着。录制完毕她带我们来到了自己的家。

陈玉英的家汇集了古羌寨居室所有的特点，沿着台阶进入房门，门口墙上可以看见射击用的方孔，室内是一个大大的火塘，火塘周边是木凳和沙发，火塘边的墙上挂着一些照片和动物皮毛的背心，还有手工制作的羌绣。

陈育英安排我们住下后，便带我们去参观羌寨古老的建筑，强大的防御体系，和纵横交错的地下水网。

羌寨的存在和发展已经有2000年的历史，它的完善的建筑凝聚着厚重的历史和文化内涵，桃坪羌寨就是一个自然与人相互雕琢的最好的实例。

桃坪羌寨背山面水，坐山朝南，杂谷脑河从村口自西向东流过，这样的选址既可以抵挡背面来的风，又可以具有开阔的视野也有利于获得良好的日照。

桃坪寨水源来自雪山，汇成小溪流经寨的西边。寨的上游处设置引水口，引入寨内水渠，入寨后水渠就都成了暗渠，寨子里的人们利用寨内地形落差设置了两处水磨，水磨也有着上千年的历史。寨内主要通道下面都筑有暗水道，可以流经每一户门前。揭开门前的石板，就能随时取水，通过改变石板的放置还可以改变水的流向。这种作法方便生活，清洁用水，同时起着消防作用，战争来临时，水渠还可以作为藏身的地下隐秘暗道。羌寨完善的水网称得上是世界古堡建筑中独一无二的奇观。

在羌寨最引人入胜的应该就是迷宫似的地下暗道，战争期间，出于防御目的，羌族人修建了四通八达的地下暗道，暗道出口处，高墙耸立、入口处低矮、狭窄，暗道里有隐蔽的枪口，出风口，汲水口，很多地方只能一个人侧身而过，暗道可以进入每户人家，进入暗道的外族人多数都会迷路，而羌寨的住户则可以轻易地从暗道走到自己家中。

在村口我们遇见了一队衣着整齐的军人，他们脖子上都披戴着鲜艳的羌红。我问陈育英，她说去年的5月12号汶川大地震，他们是第一个进入灾区的小分队，就是他们将5.12大地震的真实情况第一时间报告给了中央。如今，一年过去，他们重返旧地，一是回顾昨天的经历，而是怀念地震救灾时献身的战友。

我跟在这队军人后面，和他们一起参观并和他们聊天交流。我对他们充满了敬意，都是一些年轻的孩子，他们置自己的生命于不顾，为百姓，为国家，舍身忘己。

陈育英带着我们和当年救灾的军人们一起走过暗道，走过后山，最后又带我们来到了自家的火塘，围着火塘，她给我们每个人斟满了自己酿造的红葡萄酒，她激动地说：感谢军队，感谢子弟兵，感谢为灾区牺牲的孩子们，这杯酒我代表羌家人谢谢你们了。

陈育英的话让我有些感动，此时此刻，没有电视台的录像，没有跟踪采访的记者，只有我们这些萍水相逢的路人，和曾经置生死于不顾的年轻军人。她不是在作秀，她也没有必要在此表现自己，她是发自内心的感激，她的话是灾区人对子弟兵真诚情感的表露。当我端起小小的酒盅一杯饮尽的时候，我感到了一种真实存在的情感。

在桃平我认识了两个美丽的女孩胡美玲和梁艺潇，在大城市里见过很多漂亮的女孩，而胡美玲和梁艺潇的美却是唯一令人感动与难忘的。

她们两个都是驻守在马尔康某部队的女兵，一个是部队医院的勤务班长，一个是部队的通信班长，去年5月12号，汶川地震时，她们冒着生命危险，随小分队第一时间进入灾区。那时候他们一个18岁，一个19岁，如花一般的年龄。她们忘记了生死，忘记了疼痛，从马尔康一路跑到汶川，行进的路上随时都有余震，有碎石从山上飞落，但她们和其他的战友一起迎着死亡，无畏地前行着。她们的脚上打起了水泡，浑身都是泥浆，她们没有叫一声苦，眼看着自己的战友牺牲在救灾现场，她们也没有掉一滴眼泪。她们两个是最早到达灾区的女兵，今天当她们又一次来到这里，当热情的羌族妇女为她们披上鲜艳的羌红时，我看见了她们眼眶里蕴含着的泪水。

胡美玲和梁艺潇给我讲她们去年救灾时的故事，我给她们拍照，这个时候的她们真的像个孩子，她们摆出各种各样的姿势快乐地笑着、跳着、大叫着。我很难想象，在独生子女被严重娇惯的今天，90后女孩还会有象她们一样勇敢的军人。

临分手的时候，我们相互留下了通信地址，我答应她们回去以后一定要把照片发给她们，并告诉她们，你们是我见过的最美丽可爱的女孩。

傍晚，陈育英为我们做好了晚饭，晚饭丰盛可口，有羌族人常吃的“金裹银”还有她们自家腌制的腊肉，山野菜等。吃饭的时候，陈育英为我们唱起了羌寨迎客歌，她认真的神态和真诚的笑容，让我们体会到了羌族人的热情好客。

吃过晚饭，去寨子周边散步，傍晚的羌寨美丽而幽静，杂谷脑河从村口缓缓流过，桥边最高的羌寨碉楼在晚霞的映照下显得古朴而威严。回头看寨子，青色砖墙砌就的一座座民居高高的依山而立，绿树掩映下的小路，安静地没有行人，鲜红的石榴花和淡黄色的金银花恬淡地开在一个个院落的围栏边上，羌寨象一个神秘的老者，心无旁骛的在山谷里静静地坐着。

沿着河水慢慢行走，我们仿佛走在世外桃源，四周静谧的没有一个人，路边有很多樱桃树和琵琶树，树上结满了果实。我站在樱桃树下，摘了好多樱桃，我边吃边疑惑，这满树的樱桃为什么没有人采摘？没有人管理？

回到陈家，陈育英告诉我，地震以后道路中断，这里游客稀少，水果也无法运出，原本她们靠旅游业收入，现在旅游基本中断。去年县里给她们盖了新的羌寨新居，地震的时候全部震毁，而旧址羌寨却只有一点点破损。不知为何，现代的建筑的强度竟然比不上千年前的水平。

当月亮越来越亮的时候，我们和王老师坐在陈家的露台上开始聊天，夜很黑，天很深邃，远处山上其他羌寨的灯光清晰可见。王老师知识渊博，精通几种语言，我们谈天说地对古诗，意犹未尽。不知是谁念出了李白的诗句：“峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流”。

我轻轻地笑了，没有人知道我是多么地喜欢桃平这样的夜晚。

                                              碑林、09年6月13日

桃平村口保存完好的碉楼

被震掉楼顶正在维修的古碉楼

 暗道出口处

 民居和地下水网

 陈育英家的客栈

羌人家居 

回访军人在后山

我们住过的房屋 

 正在暗道口给军人讲解的陈育英

 共同举杯

           活拨的胡美玲

          可爱的梁艺潇

在5.12大地震之前，我还不知道有一个叫汶川的地方，当汶川一夜之间开始让全国人民为她心疼的时候，我牢牢地记住了这个名字。

从那时起，无论什么时候，无论在什么地方，看见“汶川”这两个字，心底便会有一阵隐痛。

时值地震一周年，我想我应该去这里看看。

从松潘到汶川需要先到茂县，茂县距松潘160公里，距汶川不到50公里，全是山路。松潘到茂县的路还算好走，路上车辆很少，路边青山绿水，有很多羌寨，别致的羌家小楼掩映在绿色的山野里，显得幽静而恬淡。

沿着岷江一路南行，河水越来越大，河面越来越宽，山路也越来越险，车爬上山道的时候，旁边便是万丈悬崖。我不敢向下看，看一眼便有眩晕的感觉，走这里的山路，有点儿象坐在过山车上的感觉，不同的是这会儿不是刺激，而是心惊胆颤。在平原生活惯了的人，很少有机会走这样危险的路段，我是捏着一把汗半闭着眼睛过来的。

茂县也是5.12地震受灾比较严重的地方，在路边可以看见很多坍塌的房舍和正在修建的学校和新房，从茂县到映秀的路还没有完全修好，汶川到成都也没有通车。

一路走来，可以看见有很多被地震摧毁的桥梁和公路，车行的很慢，不时地有新旧交换的路面和正在施工的路段。到茂县时已是中午，吃过午饭稍事休息，我们便坐上了去汶川的车，茂县到汶川很近，大约40分钟就到了。

从茂县到汶川的路开始变得艰难，在路上可以看见很多地震过的痕迹，路边的山崖上都是新的断裂层，排列不整的石块很危险的堆积在山坡上，随时都会有飞石落下的可能。

地震过后，这段路上多了很多护路工，每一个危险地段，每一个弯道都有手拿旗帜的守护人员在守护着过路的车辆，监视着飞石落下。

进汶川的路有很多毁坏的地方，一路上能不断地看见筑路工人在烈日下修路，架桥，拓宽路面，走过这样的路，我才真正地明白了筑路工人的艰辛和不易。

还没有进入汶川，心就有了被纠结在一起的感觉，路边有很多被遗弃的震后的旧舍，可以看见坍塌的房屋的墙壁上，还贴着去年的挂历和一些大红的喜字，陈旧的锅台，预制板下的衣柜，只剩下半扇窗户的卧室，曾经有过幸福笑声的小院，如今残垣断壁，人去楼空。

眼前的景象，很难让人不展开联想。去年五月的阴霾，已经深深地烙在心底，电视镜头里的一幕幕景象，让我在此刻身临其境之时又一次心痛不已。

汶川城外可以看见很多蓝色的简易房，成片成片的蓝，像是温暖与希望的颜色，在这些房子周围可以贴挂着全国各个援建城市的标志。一方有难，八方支援，一个小小的汶川，汇集了全国各地人们的爱心，在这里，我们看见了一个个大写的爱字。

汶川城里，街面上依旧是繁华的店铺，如织的人流，很多知名品牌的店铺都可以在这里看见。车在街上行走，看不出有什么异样，只是可以看见被震裂了的高楼上清晰的裂痕，高高的大楼空空荡荡，有人去楼空的悲凉。一些曾经坍塌的，现在已经成为平地的某些高楼处剩下的碎石破砖，整齐地堆放在空旷的地方，城市像是经历过不平凡的洗礼，留下些什么在告诉我们这里曾经发生过的故事。

走在这样的街上，我们努力想寻找昨天那些阴霾留下的影子，然而，人们祥和的脸上，再也看不见了悲伤。或许汶川是一个不需要眼泪的地方吧，在全国人民为那些无辜离开世间的人们深深地默哀之后，他们就掩埋了悲伤，走上了重建家园之路。

在全国人民牵挂着汶川的同时，汶川人也在努力地工作着，在街上，我们看见了正在建设的学校，和一些高高的塔吊，匆忙的人群。

我们不敢大声的说话，不敢快快地走路，我们怕陌生的动静会惊动那些刚刚安息的灵魂。

走在汶川，有一种很奇怪的感觉，好像心与这里离得很近，好像这里自己曾经来过。也许是汶川让我们惦记的太久，也许是这里不知不觉已经变成我们内心最牵挂的地方了。

在汶川，我没有拿出我那时刻挂在胸前的单反相机，我不忍拍下那些我们早已熟悉的场景，我不愿意以一个游客的身份站在一个个废墟前，将这里作为一处景点来按下快门，我不想在汶川人面前将他们曾经的悲伤用一种漠然与好奇的心态复制下来，我只有默默地用眼睛和心记录下我所看到的一切。

对于我们，灾难是生命中必然会发生的无法避免的过往，而对于他们则是深深地记忆和永世的痛。

我到汶川的时候，正是5月10号，离汶川地震一周年还有两天的时间，据说12号的时候，会有国家领导人来这里，举行一些活动。我无意参加那些活动，我只是很庆幸我能在这个时候来汶川走走，不管我离这个地方多远多近，我都曾经深深地为这里哭泣过，悲伤过。如今，走过这里，真实地看到这里的一切，也算了却了一桩心愿。

汶川，在我眼里是一个勇敢的城市，尽管她现在身上依旧伤痕累累，但她没有哀伤，没有眼泪，她坚强地站在这里，她看见它的面前有全国人民携手奉献的爱心，她坚信它的身后有一个强大的祖国。

离开汶川的时候，我们的心里充满了感动，一个让全国人民牵挂的城市，一个被灾难沉重打击的城市，正在一步步走出阴霾的阴影。

车渐行渐远，我默默回首，汶川，我还会再来这里看你。

                                  碑林、09年6月11日

松潘，古称松洲，四川省省级历史文化名城，位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州。松潘县主要由藏、羌、回、汉4 种民族构成，总人口近8万，平均海拔3000米以上。松潘县南经都江堰市可至省会成都，北经九寨沟县至甘肃，东经平武县至绵阳，西经诺尔盖至青海、甘肃，地处交通要道，是我国古代地处边陲的军事重镇和川、甘、青三省商贸集散地。

从川主寺到松潘只有17公里的路程，我们到达松潘时，正值黄昏时分，站在松潘街头，可以看见不远处的青山白云，和山脚下滔滔而过的岷江河水。

松潘是一个有很多故事，有很多离奇传说的地方，走进松潘，仿佛走进了一个古旧的城堡，在这里可以追溯，可以寻找许多遗失的时光。

在松潘的北城门外有一座“汉藏和亲”的高大塑像，塑像为松赞干布携文成公主，松赞干布面色和蔼，挥手远眺，被风吹起的战袍象一面旗帜在烈烈作响。文成公大气端庄，面含微笑地双手鼓掌，他们仿佛在向这个城市和这里的亲人告别，前途渺渺，风雨云烟，和亲的路由此开始。

贞观八年，吐蕃首领松赞干布派使者前往长安向唐太宗求婚，使者路过古松州，被州官扣押，松赞干布大怒，亲自率兵二十万人攻打松洲，唐都督韩咸战败，唐太宗命史部尚书统军抵达松州，经川主寺一役，唐军大胜。松赞干布返藏后又遣使臣送黄金，并公开威胁太宗以求通婚和好，唐太宗也认识到加强联系的必要性，遂将文成公主嫁与松赞干布，文成公主入藏后，唐番多次联姻，使大唐西部边关保持了近百年的稳定局面。

松潘城不大，但它的历史却可以追溯到战国时代，在这里有保存完好的明时城墙，和岷江河谷、涪江河谷沿岸大量的关隘、兵屯、靖墩和烽火台等古战场遗迹。走在松潘城里，可以闻见历史的烽烟，可以看见曾经飘扬过战旗的角楼。

自古以来，松潘都是兵家必争之边陲重镇，曾被称作“川西门户”。 清咸丰年间，这里还曾发生过一场轰轰烈烈的藏、羌人民反清大起义。起义历时六年。

起义军攻下九关六堡，占领松潘古城两年，多次击败清军围攻，消灭清军数千人。

民国24年，胡宗南为阻击红军，在松潘漳腊山巴建一简易飞机场。抗战爆发后，国民党在松潘开设航空站，动用8000多头牦头经平武驮运大量汽油到漳腊机场。

秘密得到消息的日本军队，派出27架日本飞机进行轰炸。机群在大雾弥漫的漳腊机场上空没有寻找到轰炸目标，随即在松洲城上空盘旋，误将松洲古城看成机场跑道，大规模向古城投下炸弹。

霎时，硝烟弥漫，尘土飞扬，房屋倒塌，大火蔓延。古城墙被炸坍塌数处，城内外遍布弹坑，大街小巷尸骸如山，城内大部分民房、铺面被烧毁，其中饶有盛名的鼓楼、钟楼也由此付之一炬。

在松潘城北城门外，高高地悬挂着一个铁制的马掌，大大的“茶马”两个字仿佛也在向我们述说着什么。这里便就是古时的“茶马互市”。

历史上的松洲盛产马匹，牛羊，而中原盛产茶叶，牧民们以牛羊肉、酥油、糌粑为食，“腥肉之物非茶不解”。而内地皇宫连年征战，需要足够的战马，从藏区获得，互惠互利的茶马生意由此悄然兴起。

在松潘有着听不完说不完的故事，这里的山水，这里的土木，这里的城墙角楼，默默地，年复一年地目睹着历史的变迁和人类生命的延续。

在松潘街头可以看见穿着各式民族服装的人，也有出售各种饰物和民族配饰服饰的商店。小城街道不宽，商品却也是琳琅满目。松潘的街道干净，古朴，没有新建的高楼和大规模的超市，只有沿街的一些商铺和卖菜的小贩。

松潘的民居因民族的不同而风格迥异，无论是新房旧房，都给人一种安静而不张扬的感觉。松潘的古城墙四周没有护城河，而在城里却有岷江穿城而过。据说，战乱之际，番兵时常围攻古城，导致城内断水。明嘉庆年间，松潘总兵何卿主持增筑外城时，将原本沿着古城东侧山脚流淌的岷江人工改道，将河道凿为“Z”刑 形，使岷江穿城而过，及时解决了因来犯之敌长期围城，城内断水之困，同时也给古城消防取水带来了方便。

在松潘行走，有沿着时光的隧道走到了古时的感觉，在这里没有嘈杂，没有紧张，没有匆匆而行的脚步，没有心神不定的擦肩而过，只是看见一些身着不同服饰的的人，沿袭着各自的风俗习惯，平静而悠闲的消磨着属于自己的时光。

我喜欢走在这里的感觉，远山近水，竹楼木桥，青砖碧瓦，云雾缭绕。傍晚，夕阳西下，余晖笼罩在古城墙上，有一点苍凉，有一点余韵，有一点返璞归真，还有一点身在此处欲变他乡为故乡的感触，好一幅宁静端庄，古朴典雅的山水写意。

松潘的历史已延续了千年，千百年来藏、羌、回、汉各族人们共居一城，他们相互尊重、相安而居，让松潘变得祥和而繁荣。

离开松潘的时候，有些留恋，有些不舍，小城象块璞玉，没有一丝雕琢的痕迹，小城象一个历史的缩页，走在这里便有了寻梦的感觉。

                         碑林、2009年6月9日

松洲古城

城外的街道 

 古松桥

茶马互市 

逛街的行人

古城街头

最厚的城门

街市一角

悠闲的人们

黄龙被誉为“人间瑶池”，它位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县境内，与九寨沟毗邻。

黄龙之所以盛名天下是因为景区内拥有一条长约7公里，宽约300米的钙化山峡，山峡中3400多个天然玉成的华泉彩池，彩池顺山而下，五光十色，玲珑剔透，如天上落下的一盘黄玉，又如天宫里的瑶池仙境。从空中向下俯瞰，这些钙化彩池好似一条蜿蜒于密林幽谷中的的巨龙，黄龙因此得名。

从九寨沟到黄龙不是很远，但是要翻过岷山的最高峰雪宝顶。

早上起床的时候才发现，雨又下了一夜，在雨中翻山是有一定风险的，但我们又不舍放弃黄龙之行，大家吃过早点带着雨衣就上路了。

从九寨沟到黄龙的路非常险峻，尤其是在雨天，山上浓雾压顶，路上峭壁悬崖，车在山上盘旋，随时都有山石从车顶飞过的可能。

雪宝顶海拔5588米，当我们的车开到顶峰的时候，突然下起了冰雹，豆大的冰雹砸的车厢噼啪作响，周围已看不见路了，只有浓浓的雾气笼罩着我们。我的心早已提到嗓子眼，我真担心一旦出现意外，我们的小命就会葬送于此。而此刻的才让却高兴了起来，他大声说到：我现在找到了开飞机的感觉，好爽啊。我愕然，这么要紧的时候他居然还有心情开玩笑。

才让开始唱歌了。他快乐的语气和自若的神态让我紧张的心渐渐平缓下来。

走过危险地带后，我似乎明白了一个道理：从容的心态对于生命的快乐是何等的重要。

黄龙依旧游人稀少，雨渐渐下的小了，穿着雨衣上山，在雨雾里行走，突然就觉得有了一些诗意。

黄龙上山的路很长有四千多米，不想走路也可以做索道，因为想拍摄一些沿途的风景，我们便选择了徒步登山。

黄龙的山路都是用宽大的木板搭建而成的，山路掩映在苍翠的森林中，抬头可以看见空山幽谷，雪山白雾，走在这样的山路上，不象是在爬山，而象是走在一幅幅绝美的风景画中。

沿山而上，旁边就是天然玉成的华泉彩池和钙华滩流，彩池里的水五颜六色，清澈见底，十里滩流里的水金河漫溢，玉珠奔泻。

蒙蒙细雨中原始森林寂静空灵，玉池滩涂富丽堂皇，这时候，我想起了班得瑞的音乐，想起了古人吟咏壮丽河山的诗句。

美好的感觉，浪漫的诗意，或许都是大自然赋予的吧？

黄龙的山不算很高，只是相对海拔比较高，上山的路上，有很多免费的吸氧站。我很汗颜，我这个老驴走在半山上竟然有了缺氧的感觉，吸氧后继续前行。在路上看见有背着巨大的木板上山的挑夫，他们边走边歇，我不敢与他们闲聊，悄悄地拍了一张照片，在心里感叹：每个人活着都很不易，我们能悠闲地走在这里赏景，实该满足，珍惜。

黄龙最美的地方就在它的最高处，这里有一座寺庙叫黄龙寺，还有一个很漂亮的溶洞，黄龙寺边就是最著名的五彩池了。我到五彩池的时候雨下得正大，雾浓浓地锁住了远处的天空，我把相机藏在雨衣里拍了几张照片，心里满是遗憾。

从黄龙回来的时候，雪宝顶依旧下雨，看不见远处的风景，只是看见了路边的积雪，厚厚的雪据说常年不化。

回到川主寺的时候已是下午，在路边才让和我们道别，四天的行程让我们彼此已成朋友，相互留下电话后相约下次再见，而下次相遇却已不知何年何月。

                           碑林、09年6月6日