如果你认为电子城的那些高科技产品，或者各种花样繁多的酒类才是男人的最爱的话，那你就大错特错了。其实男士对服装品牌，时尚潮流的需求也是一个相当大的空间，只不过男士购物起来，并不象女人那样悠然闲散，他们总是会在很短的时间里把自己需要的东西置备齐全，然后那，当然是冲向下一站。

只穿Paul Smith的男人

我和陈先生认识已经很多年了，不过到现在我还记得对他的第一印象，他是一个paul smith的忠实fans。在那个时候paul smith还没有进入中国市场，可早年留洋的经历和经常出国的便利让陈先生爱上了这个品牌，并可以很方便的买到。转眼间十年过去了，paul smith在中国经历了开了又关的尴尬，不过陈先生还是一如既往的穿在他的paul smith，从外套到衬衣，从钱夹到皮包，这成了他的风格，其实这也是很多男人的风格。

有的男士，可能一生几十年，一直就是和几个品牌打交道，终生与之为舞，这样的好处不言而喻，不用逛来逛去，节省了不少时间。固定的风格，固定的品牌让男人们有一种家的感觉，其实在外打拼的男人们内心深处总是有那么点内向和柔弱，所以在购物这个本来就不擅长的环节上，男士们更喜欢和熟悉的人打交道。甚至于很多男士，连商场都只去那么有限的两三家，如果不是断码缺货或者什么特殊问题，他们是绝对不会货比三家的。

而且更有调查显示，这种男士的特有习惯，随着年龄和财富的增加，而变的越发明显。年龄段在16-24岁的男性，12%表示热爱购物，23%表示喜欢购物，22%表示不介意，而占最大比例37%去商场仅仅购买他们真正需要的商品。随着年龄的增长，人们赚的钱越来越多了，可对购物却更加提不起兴趣。年龄段25-34的男性中，48%去商场仅仅购买他们真正需要的，而在35-70年龄中这个比例猛增到59%。在收入超过$75,000的男性中，51%进入商场买到需要的商品后就离开。

面对这样一个奇特的人群和呆板的数据，我们的商家又在想什么那？

“一站式”MALL时代

有人用男人和女人一起做了一个购物调查发现， 54%的女性喜欢或者热爱购物，而男性对此持保留态度：大部分男性50%表示他们去商场仅仅购买他们真正需要的东西然后离开商场。不过一切都是商机，关键看你看待的角度在哪里。这个调查还显示，男性平均花费71分钟在商场内购买服装，而女性购买服装的平均时间为140分钟。虽然男士们购物频率较低，而且花费在商场内的时间较短，然而男性的优势是他们是真正的买家，因为他们进入商店，就绝不会空手而归，而且购买的物品普遍价值超过女人。

理论联系实际，这个时候，品牌要做的就是如何把男人的目光吸引到自己的店里来，做一个忠贞不渝的铁杆粉丝，并在他满意购物的前提下，如何在店里驻足久一点了。

很多商家都在搭配上做足文章，因为不肯逛商店的男人，肯定对时尚的把握没有那么恰到火候，所以很多店铺都特别注意男装的整体搭配，从陈列开始把男人工作，休闲，居家的各种搭配做的淋漓尽致，而导购也是不遗余力的在这方面对男士进行诱导，买了西服就会问你，家里是不是还缺一件合适的衬衣，买了衬衣自然要问你需要不需要领带，既然都买了，今年新款的皮鞋又怎么能或缺，当这个男人满意的离开店铺时，你会发现你又了很少的时间，卖出了好几倍于女装的价格，因为男人们才不管是不是该买Hermes的包包，什么是Celine的限量版，实用体面就足够了。更有甚者，一位从事商场导购类杂志的朋友告诉我，在她们做市场调研的时候，经常会发现一些男士拿着她们的杂志冲到商场里，指着某一页的搭配图片买衣服，在她开心大笑之余，我们也清楚认识到一站式购物对男性消费的重要性。

谁说男人不爱网购？

相对女性来说，很多男人对互联网更加熟悉和依赖，网络的服装市场从很早就开始被挖掘，不过这些每天挂在网上的男人们却很少进行网上购物，原因也很简单，因为男人们更加的现实主义，他们倾向于能摸到衣服的材质，最好能试穿一下，不过这并不是说男人们只能去商场，男人不爱网络购物，只能说你的方法没用对。

TechCrunch曾经报道有一家有趣的在线购物商店叫做Trunk Club，它标榜的就是一次送一大箱，完全是服务型的公司。目前它经营不到一年，已经有接近上千名客户，这些客户都是男性，而且是那种极度懒得上商场去买衣服而又不那么信赖网络的男性，这些人完全不挑剔花色、更不想享受逛街乐趣，耐心又只有15分钟。

这个Trunk Club，它会让你先填一个表格，然后与你联络，利用人人几乎都有的Webcam摄像头，加上Skype等聊天软件，得到你的大概身材、身高等等。接下来，Trunk Club竟然不用你表态，直接用快递寄一大箱的裤子、衣服到你家！不用你选任何东西，直接寄到你家，然后你再上Skype，接Webcam，现场穿起来给站方所请来的专家看！你不喜欢的，统统可以再寄回来，只需要付你最后留下来的那一批衣服钱就可以了，之后Trunk Club会再寄新的给你。Trunk Club号称他们很有经验，这段试穿视频的时间不会太久，大约只要15分钟，他们就知道怎么样让你更满意！

Trunk Club虽然从上衣、裤子、外套……全部都有，但它也很聪明，为了减低风险和投入，它只做两类的衣服，一种是正装，就是像西装这类，另一种是休闲装，也就是像卡奇裤上面配Polo衫这种的装扮。对于不喜欢逛街的男士来说，这两种装扮其实就足以打发所有衣装需求了。至于价格，Trunk Club是根据箱内的服装，算给你一箱多少钱。在送第一箱的时候就会与你收费，说不定里面还有一两件高级的西装， 通常会喜欢这种购衣模式的男士们，拿到衣服后也许懒得寄回去，一笔大生意就做成了。

而最重要的，这类购物网站会象品牌一样，获得一批忠实的满意男士，因为男人不喜欢换来换去的秉性，估计很多一辈子就这样被Trunk Club牵着鼻子走下去了， 在他们的世界里就只有四种东西：阳光、空气、水、和Trunk Club。而在这些人有生的日子里，他们还可以继续帮Trunk Club口耳相传找来其它客户，因为这是很多男人一直困饶的问题──非常不想逛街，因为感受不到任何乐趣，可衣柜里实在没衣服穿了！

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接下来的一周，媒体从不会感到寂寞，就算想清净也难，我们的王庆王主席肯定不会这样无新闻的结束一周。“绝不让洋大牌来中国炒冷饭”，此话一出，让大家纷纷猜测背景如何。到底是去请某国际大牌未果那，还是哪个国际人士耍上了大牌，惹得我们的大牌不高兴了。答案不得而之，不过可以肯定的一点是，如果想提高我们整体时装的品牌，走出去，拉进来都是必不可少的，让我们的设计师和世界多多交流，让世界多多了解我们的时装，有什么不好？至于所谓的炒冷饭，如果可以把四大时装周的大量冷饭都弄来，总好过我们这样连汤都喝不饱的境地，至少关之琳大小姐不会以订好航班为由说闪就闪。不过来了的话，如果某大牌非要占第一天第一晚，不知道组委会会怎么安排，真要是那么尴尬，不如自己在窝里，想怎么走就怎么走。

王主席还放话，我们要打造自己的Chanel，居然在他眼里谁会成为Chanel我们不得而之，不过祁刚确实是这届的主力，一人两场秀，其劳动量可想而知。他给米皇的秀上，虽然模特在这样一个春夏环境下身穿厚厚的羊绒大衣，可让我看的心里就是一个字，冷。接下来他自己的秀上，虽然好评如潮，可还是让我想起帆勋古鲁说的那句话，中国国际时装周的大多数设计师始终还是没有分清时尚和服装之间的内在区别和联系，做出来的东西也只能用艳俗来形容了。

总把自己看低一定是不好的，可如果自己确实不高的情况下怎么办，那就把别人也弄低。“国外设计师也总抄我们的”，王主席如是说。不知道他说的抄袭到底是什么，可在王玉涛的一场秀上，我们看到了Givenchy的男人legging，Balmain的小翘肩，苏格兰的裙子，缅甸的裤，看上一场四大时装周您都不用再去看了，不知道这种是不是他所说的抄袭。其实时装，那种感觉很重要，而感觉这东西，不是眼能一下看出来的。

不过让大家最争议的，最后还是落在Mark张的秀上，一个露点让众媒体哗然，累了一个礼拜了，终于来了点养眼的。大家一片热议，为什么露点的是一个外国模特而不是中国的，难道我们中国的真的不行吗？我除了想说一句无聊之外，实在说不出别的拉，张肇达设计中的皱褶，不对称设计，印花，高腰线收腰好像都成了摆设，根本没有人提，这样的结果不知道他是意料之中的满意，还是感觉自己一年的设计浪费的惋惜。不过无论出发点如何，很好的一场秀，还是希望大家多看衣服，少看几眼姑娘，想看的话，自己回家看，想怎么露就怎么露。

到了现在，就差最后一个不是悬念的悬念还没有出来那，就是那个金顶针了，好奇的不是到底是谁得奖，这种政治产物好象有兴趣的人不多，好奇的是，是不是又有人站出来暴点噱头出来。

这年头流行做个排行榜，把这个行当的权威人士或者事件作个总结，一来公布于众，做到让大家心知肚明，二来也可服众，让人知道这个圈子到底谁说了算，富豪可以排，美女可以比，时尚自然也是如此。前不久最爱排行的福布斯评出美国最具影响力的时尚编辑排行，排名最高的无疑就是《Vogue》的主编，有“时尚女魔头”之称的Anna Wintour。作为现在时尚圈中最有权势的人士之一，她影响着美国服装和配件的零售行业2000亿美元的销售额。纽约的时装周也许不是最吸引你眼球的，不过金融经济中心的地位让美国时刻引领着整个时尚产业的前进，而福布斯的这项排行，无疑宣告大家Anna Wintour的领军地位。Anna Wintour到底有多大的权势，她到底是如何一手引领整个时尚的潮流，不妨看看最近的一部记录片《The September Issue》。

在导演R.J. Cutler拍摄的时装纪录片《The September Issue》中，一次Anna Wintour与Neiman Marcus集团行政总裁Burt Tansky一起午餐时，Anna Wintour和她的同事告诉Tansky，Miuccia Prada已经同意将服装改换成更轻薄的面料，因为Anna Wintour穿着Prada的日常服装时，觉得有点过重了。当Tansky接下来问她是否可以促使设计师遵守交货期，准时将服装发货给百货公司时，Anna Wintour一句她可以试试，显得那么轻松，好象别人整日发愁的头等难题，在她这里只是一个电话甚至一封邮件的样子，说她把时尚玩弄于股掌之内，一点也不过分。她更是曾经对其欣赏的Phillip Lim说“Phillip你不要担心，你会成功的，而且我们会有很好的报道。此外，以后要撬走秀名模，打给我，我会帮你搞定。” 接下来等待Phillip Lim就是成功和鲜花了。

美国有Anna Wintour，法国有Carine Roitfeld，作为同事的法国《Vogue》的主编，Carine Roitfeld对时尚的影响一点也不逊色。如果是Anna Wintour掌握着时尚的经济命脉，那么Carine Roitfeld则霸占着时尚的生命源泉——巴黎，所以她的烟熏眼妆容激起各式各样的效仿，从Balmain的设计师christophe Decarnin到Givenchy的Riccardo Tisci，都对她的独特审美角度表示称赞。英国的大街上，Oasis的修身长裙、Mango的毛茸外套、Topshop的皮夹克以及Miss Selfridge的运动外套、白衬衫，都与她有关，都蕴涵着她的着装风格。而她成功帮助Tom Ford上位入主Gucci也成为一段时尚佳话。

设计师靠媒体上位不在少数，不过设计师里也有雷打不动的超级人物，拥有一片庞大的时尚帝国，他们今天的一个小动作，也许就是明天的新潮流，新的时尚产业发展方向。好像我们的卡尔大帝——Karl Lagerfeld，他的头上光环目不暇接，时尚界的老佛爷，Chanel 和FENDI的设计总监，自创品牌Karl Lagerfeld，在时尚界他俨然成为一个象征，一个时尚界的顶梁柱。他对时尚界乃至整个时尚产业的推动也是难以计算的，痴迷于Dior Homme男装的他，13个月减下42公斤成为新闻，一下让Dior Homme的男装推到了一个极高的位置，更是把整个男装市场窄身合体的趋势猛的推了一把，这一影响之大，范围之广，到现在还在继续蔓延着。

而好莱坞盛行一句话：“当你不知道要穿什么的时候，穿Armani就没错了！”则完全展示出另外一位大师，Giorgio Armani在时尚界的地位了。这个把中性概念带给世界的人，已经把自己的帝国从开始的服装扩张到吃穿住行各个方面，通过几十年的努力，他把一个念头深深的刻在了很多人的脑子里，那就是“穿Armani西装、住Armani酒店、用Armani的彩妆，做Armani Spa、穿Armani Privé结婚”。在Armani的世界了你无所不能，而你的身边Armani无处不在。

相比被这些杂志主编或者设计师引领的国际时尚，中国的时尚界就显得有些单薄了，好象洪晃的《iLOOK》就针对这一问题做出调查。她把时尚比作是一个党，这个党的政治局到底应该有哪些人？是哪些人在引领我们时尚人民向前进？而在洪晃自己列出的九人大名单时，我们看到了杂志编辑，看到了当红明星，却看不到一个设计师的身影。洪晃显然对此也感到不满，她在blog中写道“我一直认为中国没有人有资格评论时尚，这是西方的舶来物，其中心在米兰、巴黎、纽约。我们这些所谓时尚刊物的人，一年都见不到一次时尚的核心权力人物，真的，谁记得上一次一个中国记者和Miuccia Prada单独谈话超过30分钟？2009FW巴黎时装周的时候，有人和Karl Lagerfeld吃过晚饭？我们远离核心，只是他们在时尚边疆的骑兵。”

当然洪晃也在blog里大爆猛料，“中国的时尚政治局是几个大品牌的市场/公关经理，至于我们在媒体里看见的东西都是他们操作出来的，并不是编辑想出来的。”这显然把前面推翻，不过倒让我想起一位编辑朋友前几天的自省。因为整天奔波于片场，品牌客户和各种活动之间，使得身为时装编辑的他居然没有安下心来好好看一场秀，也许因为初为编辑，尚未麻木，所以无奈之余叹息这种工作和自己想象的差距实在太大，倒不如以前只是爱好。确实如此，这样一来很自然的把引领时尚潮流的重担挑在了别人身上，即使你想开诚布公的给读者一些启示，可品牌身为国内杂志最大的衣食父母，你又怎么好批评什么，只好捡几句中听的讲讲，万一哪句说的太直白，没有了饭碗才是头等大事。

而另外一支引领中国时尚的主力军，就是来自国际时尚界。好像法国乃至世界时尚业核心和权威机构法国高级时装公会，旗下聚集了100多个全球最著名的品牌，可以说操纵着时尚的一条大动脉。正是它，每年都会帮助一些中国的设计师和他们的品牌来到时装的最高殿堂——巴黎时装周，帮助他们，也帮助中国打开时尚的大门，走向世界，如马可与无用，谢锋与吉芬，都是如此。而对比我们中国的时尚产业权威机构中国服装协会，推动的力量就小了许多，更多的是在执行政府性的功能单位。当然你也要知道政策的重要性，好像当年Y’s的在太庙，Fendi的长城秀，策划阶段花费长达半年时间在选址的政府审批公关上。

不过要想真正引领我们中国的时尚产业走向国际，外力再大也只是辅助，我们必须依靠自身的努力。好象马可，作为设计师，她的无用品牌得到了世界的关注，不过真正促使她成功得到这一切的还是那个在中国市场创建最早最被认可的品牌“例外”。如果没有例外十年的积累，何谈无用在巴黎时装周的灿烂。由此可见，要想真的有一批时尚人士走出国门，被这个世界所认识和接受，那么振兴我们自己的民族服装业势在必行。当然我们的国有品牌也应该开展和本土设计师的合作和推广，设计师成功了，品牌也自然能达到双赢的目的。这才是现在很多国际化服装品牌所走的路，让我们的设计师来设计出具体自己风格或者中国特色的服装，从而引领我们自己的时尚产业，而不是一味的跟风模仿。

（本文已由中国服饰发表,未经同意,请勿转载)

现代都会中车辆愈来愈多，交通问题也日愈严重，上世纪70年代，欧洲的城市生活已经显现出交通拥堵的预兆，看着道路上长长的汽车队伍，一个当时看似荒诞不羁现在却被众人惊呼赞叹的想法在斯沃琪集团的掌门人尼可拉斯·海耶克(Nicolas G. Hayek)脑海中逐渐成形——将二战过后曾经风靡一时的微型车概念重新引入人们的视野，在观念上彻底改变人们对车的认识，以此改善欧洲城市的交通状况。

事实上，许多汽车制造商在这一时期都陆续提出了微型都会代步用车的概念。SMH Swatch于1989年就有smart car的计划，1991年德国福斯汽车也曾参与这一计划。Mercedes Benz则在1993年有微型车“Vision A”计划。1994年梅赛德斯-奔驰与斯沃琪合组MCC（Micro Compact Car）公司（持股比例 Swatch 19%、M-Benz 81%），正式开始名为“smart”的微型车计划，研究车长在3米以内的都会迷你轿车，计划于法国Hambach生产，研发中心则设在德国斯图加特。

在设计师们的最初构想中，smart的车身首先一定要小巧。形象地说，一块标准的停车位要能够前后停放两辆smart，或者在一条小巷中并排行驶三辆，如此一来堵车时拥挤的队伍可以大大缩短。其次，车子只设置两张座椅，因为实际调查显示，城市公路上行驶的车辆平均载客数只有1.2人，普通的4座汽车设计，其实大部分实际上是在浪费城市的空间。看似小巧的车身因为减半的座位让空间豁然开朗，每个第一次坐进smart的人都会对超大的内部空间和上下车的便捷而由衷赞叹。

基于smart车身较小，及由此可能在碰撞中出现的问题，专业的汽车结构工程师们设计了一种被称为tridion的钢质安全外壳。这种半圆形的钢质“罩圈”不仅包裹着所有车内件，还构成了smart的大部分底盘。在一些关键点，采用高强度钢板进行加固处理，加固面积高达车架的50%以上。发生交通事故时，tridion安全车体结构坚固的横梁和纵梁足以使对方车辆的碰撞区溃缩，并将吸收的碰撞力均匀地分配到车身上。汽车前面还有一块小型吸能式缓冲区，它能减轻由于碰撞带来的震动。tridion框架还为smart带来了其汽车设计理念中最为重要的独特元素，从而使smart成为一款充满趣味的汽车，完全区别于其他一成不变的交通工具。因为smart车身的大部分由tridion框架构成，其余部分则采用可更换、可回收的车身面板。这些面板易于更换，当车主厌倦某种配色方案时，他们可以迅速改变汽车的颜色。

如此一来，设计线条明快，造型现代时尚，外形灵巧可爱而富有运动感，可以自由更换各种颜色缤纷的车身面板的smart就此诞生Smart的内饰也是同样的可爱，整个车看上去更像是一个想要拥抱的玩具。各项元素的完美配合，使smart的外形设计灵动而睿智，成为“城市交通的完美解决方案”。

　　首先环保服装从材料到制作、包装、运输、使用、清洁、回收、降解等过程中都需要尽可能地减少对环境的危害——这需要成本。

　　其次，只有当你把很多钱花在了一件如此昂贵的衣服上，才有可能减少对其它衣物的消费，从某种意义上来讲就是减少了浪费；

　　再者，这么贵的衣服，买了肯定要多拿出来炫耀几次，这样一来自然符合环保守则多次使用的原则；

　　最后，一个让福布斯富豪瞠目的价格，的确更能引起大众的关注，即使那种有意购买的人，也会想想买下来的话到底值不值得。

到底什么样的服装称得上是真正的环保？

　　很多时候，当环保被包装成为时尚的另一个噱头时,这个问题往往会被忽略掉。李宁最近推出的创新环保概念“衣年轮”和“低碳装”就从此入手，很值得玩味。

　　说它值得玩味，因为它不是一味地追求现在流行的环保材料，而是很难能可贵地在向环保的5R原则靠拢，真正把5R：Reduce（节约能源及减少污染）、Reuate（环保选购）、Reuse（重复使用）、Recycle（分类回收再利用）、Rescue（保证自然与万物共存）落在实处。

仅用环保材料是不够的

　　如今的环保服装，大多陷入了环保材料的误区。好像只要材料环保就万事OK了，最多就是保证让材料生长的环境符合指标就好了。

　　工人的工作环境怎么样？有使用童工吗？运输是航运还是空运？顾客买回家穿了几次？好降解吗？这些在制作、包装、运输、使用、清洁、回收、降解等过程中涉及的关键性问题—真正关系到环保服装是否真正尽可能地减少了对环境的危害—却很少有人提及和问津。

　　难怪一向以环保著称的Stella McCartney高呼不要那种假惺惺的“环保”。

　　即使单从材料方面来说，也不是做得尽善尽美，可价格却毫不含糊，甚至高得离谱。

　　英国设计师Tom Dixon早前替Lacoste设计了一件Eco-Polo，使用的漂染方式是纯天然的材料，不用任何化学试剂，采用现在很多偏远山区还在使用的传统染布工艺，工序非常繁复。不过因为没有使用定色剂，颜色难免会随着时间的洗刷而褪去。就是这样一件深蓝色类似民族扎染服的，看着好像没洗干净的T恤，却标出人民币三四千的价格，是他家单色纯棉T恤的4倍售价。

　　现在流行的有机棉也存在价格过高的问题。因为大规模种植生产棉花往往意味着大量的化肥和农药对土地的污染，而有机棉因为不采用转基因技术，不用化肥和农药相对环保许多，但产量却比传统棉花产量低14％-33％，为此，你就需要为用这样的有机棉制成的一件标有Levi’s logo的牛仔裤支付高出平常4倍的价钱。

伪环保，宰你没商量

　　为环保买单的时候，至少心情还算平静。可当让人惊恐的奢侈环保风潮的到来，着实让人质疑：奢侈品搭上环保的车简直就是项庄舞剑意在沛公，最终目的不就是把价标得更高嘛！

　　为了标榜自己有一颗绿色的心，许多人不惜重金购买环保限量版的奢侈品，这便是Eco-Luxury，所谓的奢侈环保风潮。很多品牌商家也正是抓住了这一点，只要打着环保的大旗，价格高一点，宰你没商量。

　　还记得英国设计师Anya Hindmarch在2007年3月推出的I’m not a plastic bag帆布包吗？限量版+5英镑售价+明星效应，全球消费者都为之疯狂，以至于该款包包在香港和台湾的发售出现拥挤踩人事件，而本来准备在北京以120元发售的计划也不得不取消。就是这样一只帆布包，现如今被热炒到3000元以上。这到底是澎湃的环保意识在起作用，还是汹涌的炫耀虚荣心在捉狭啊，稍微清醒的看客都心知肚明吧。

　　要知道做到真正的环保意识，你还要拒绝虚荣、抵制诱惑。而反讽的是，现在马路上，小店里，仓库中到处比比皆是的仿造品，如此浪费是不是也违背了初衷？

　　如果3000元买个环保布兜还觉得不算奢侈，那不妨看看Hermes时尚环保型购物袋，由丝绸和小牛皮手工制作，可以折叠成钱包大小，售价大约8000元人民币，虽然价格不菲，但因为打着环保的标签，还是有大把人声称“物有所值”。天知道，这些号称奢侈品的环保款要比非环保款更昂贵！

有媒体就问品牌了：

　　“既然环保大热，为什么不选择便宜的普通面料呢？”

　　“即便是低廉的面料成本，也要加上奢侈品的品牌效应。”

　　难怪对时尚大牌的品质了如指掌的名模莫万丹都忍不住说出实话：“我不认为所有大牌都做到了环保，虽然他们经常顺着社会风潮设计展示一些所谓的环保系列，但这并不意味着他们正在实行环保。”

　　买到肉疼才能用得心疼

　　当一些“伪环保”越来越引起人们的反感时，已经有奢侈大牌开始实践一些真正有价值的环保创意。

　　比如大量采用透气清爽的毛料。其设计总监Christopher Bailey建议男士以轻薄的针织开襟羊毛衫取代正式西装，一样能穿出奢华时尚。此外， 男装也都设计了一些材质轻薄、剪裁宽松的西装，连正式的晚宴礼服也变得轻松休闲起来，因为这样“可以减少夏天大家使用冷气的用电量”。

　　 LV宣称宁可推迟新货上架的时间，也要采用轮船运输代替空运，因为船运油耗更省，尾气更少。另外，他们还在所有LV皮具上排除了污染性胶水，并减少了纸板包装，这些尽管没明摆着标高价但疑似有广告效应的噱头，起码要务实“健康”许多。

　　当然有的环保之所以奢华高价，也是另有深意的。Oscar de la Renta曾以玉米糖制作晚礼服、双人组设计师品牌Proenza Schouler也曾发表过回收垃圾制成的环保礼服，但定价都非常昂贵，且因无法量产，全世界只有一件。如此一来，其一，你把很多钱花在了一件如此昂贵的衣服上，肯定在别的衣服上的花销就要减少，减少了消费，从某种意义上来讲就是减少了浪费；其二，这么贵的衣服，买了肯定要多拿出来炫耀几次，这样一来自然符合环保守则多次使用的原则；其三，一个让福布斯富豪瞠目的价格，的确更能引起大众的关注，即使那种有意购买的人，也会想想买下来的话到底值得不值得，而在思考的过程中，也许会真的明白设计师的苦衷：环保，不是一种时尚，它是一种生活，从现在开始做起。

在时尚界提到环保，就绕不过这些大牌

Stella McCartney

　　提到环保，就不能不说Stella McCartney。作为一个热心环保的素食主义者，她的设计每一季的风格起伏都不大，不论你是在几年前还是在这一季爱上她的设计，都不早不晚。比起色彩和廓型，她认为更值得去努力尝试改变的是材质，使它们更环保。她始终拒绝在设计中使用动物皮，取而代之的是人造皮革和其他材质。你可以说她曲高和寡、故作姿态，然而能够放得下皮具配饰这棵摇钱树毕竟是勇气可嘉的。最近，美国国家资源保护委员会向她颁发了环境保护奖。

Bono和他的Edun

　　提到U2乐队的Bono,除了唱歌之外，慈善一直是他的心头最好，向来对于推广第三世界人权保护观念以及环保运动不遗余力的Bono，即使做起老板卖起衣服，也是不同于其他艺人明星。Bono所成立的这个名叫“Edun”的服饰品牌强调的就是全部采取环保天然材质制造，品牌的服饰有百分之九十的棉及纱制衣服由秘鲁以及突尼西亚地区的劳工所制作，一半以上的棉原料来自于非洲及南美贫穷地区。这样的诚挚之心，谁又能说不是真正的时尚？

END

　　END是Environmentally Neutral Design的简称，叫做“环保设计”，自然在环保上下了一番功夫，无论从设计和生产过程中，END都尽量体现环保和功能性，尽量减少浪费并生产出可循环、功能良好的耐用产品是他们的目标，而它的老板Andrew Estey曾经在耐克担任鞋类产品全球设计总监，他提倡高性能和环保，采用再生，循环和可持续面料，代替了以往的胶水和溶剂等有毒物质。

例外之素生活

　　例外（EXCEPTIONdeMIXMIND）这个国内最成功也是历史最悠久的女装品牌，它最近主张的素生活更是有一种反璞归真的感觉。在它的素生活市集上，衣、食、住、行简朴地呈现，回归本质。竹子、稻草和木头，这些大自然循环再用的素材，缝合了户外的绿意盎然和室内微黄温暖：绿荫入口、斑驳的篱笆、简朴的摊档、蓝天、石子小道……连成一气。在这里，不仅仅是环保，而是完全的天然。

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潮流裤装

美国工装大牌Dickies在10月特别推出多款潮流裤装，为潮人带来不一般的秋季服饰选择。Dickies是工装的鼻祖，更是工装裤的专家，其经典卡其874原创工装裤更是被无数国内外明星潮人拥蹙。

卡其874是Dickies在美国热卖多年的原创工装裤，也是品牌历史最悠久的产品之一！它的面料挺拔，不易变形，经久耐穿，裤褶长久不变形，膝盖部位即使长久弯曲也不会松弛。卡其布的面料充满质感和男人味，适合在各种场合穿着。好莱坞明星私下的街拍都成了“工装灵感”的活招牌，而几乎与Dickies拥有一样长历史的卡其874原创工装裤，凭借其出众的耐穿性、众多颜色和尺码选择，在滑板、越野自行车和创意圈内占得一席之地，更已经成为潮流文化不可缺少的一部分。为传承八十多年坚持的坚韧品质，Dickies中国于2009年10月推出874产品终身质保活动，凡符合购买标准的消费者可享受874产品终身质保。

除了卡其874原创工装裤外，Dickies还将在日本大热的数款裤装带到中国。比如在中国销售时被称为Dickies卡其884的裤子是源自日本的Low-rise低腰版Dickies卡其874。884比874面料柔软，舒适的低腰设计，更适合休闲时穿着。它的原版日本low-rise低腰版874是木村拓哉的挚爱，经常穿着它出现在各种场合。

本季特别值得注目的还有日本限量版，日本人喜欢Dickies到了一个疯狂的地步，这也带给我们一点好处，就是特别设计的日本版Dickies。在众多颜色和尺码选择的主线Dickies之上，限量版本的日本Dickies款式比较花哨，例如格子设计的布料，给喜欢搭配的你们一些另外的选择，绝不比纯色主线Dickies逊色！

百变裙装

秉承以工装元素为设计灵感并同时符合百搭易于穿着的时尚精神，Dickies 10月裙装再度重磅出击。

今季连衣裙款式可以看到更多的品牌元素和工装细节，比如方正装口袋、风衣领、腰带细节、重金属拉链、斜纹和牛仔面料等等，颜色还是以适宜搭配的米黄、黑色、靛蓝牛仔色出现，并且加入季节时尚格纹面料，保持品牌的时尚感知度。款式方面，不单有适合单独穿着的one-piece，更多为秋冬准备的可穿着内搭的外套裙装，里面可以搭配Tee和毛衣等。搭配的精神所在一直就是以不变应万变，一条百搭的Dickies工装裙便是以一当百的压箱宝贝。

Jean Paul Gaultier传闻要离开Hermes，甚至连确切的离开时间都定了下来，巴黎时装周就是他在Hermes的最后一场秀。传闻一出，Hermes马上正面回复，“Jean Paul Gaultier不会撤离他的任何职责。”  Jean Paul Gaultier在Hermes的这6年，给公司带来很大的帮助和改观，在经济危机中逆势上涨，谁会舍得放走这么一棵摇钱树。

2003年年初，Martin Margiela离开了Hermes公司，之后就由Jean Paul Gaultier接任公司的创意总监，主管Hermes的成衣以及高级时装。当年刚刚传出这个消息的时候，很多人还是持怀疑甚至否定态度，认为他的风格和Hermes相差太远，远不如Tom Ford这种更加保险。可一切都要用事实说话，他的才华让所有人闭上了嘴，其服装秀受到了舆论及公众的大片赞誉，而且他更为Hermes创造了很大的利润。Jean Paul Gaultier巩固了品牌地位，使之成为在金融危机中少数的免受衰退的高端品牌。7月份，公司的财务报表显示，在第二季度公司的销售额上升了12%，达到6.07亿美元。皮革制品销售额增长了33.4％，成衣及时尚服装上升了12.7％。

一个设计师不仅可以让一个品牌增长，更可以让一个品牌焕然一新，重获生命。好像金童Christopher Bailey。这个来自约克郡的大男孩经过8年的异域洗礼后又回到了他的故乡，当问及是什么吸引他回来并加入Burberry的时候，他是这样说的，“Burberry吸引我的地方在于它丰厚的历史底蕴，不仅仅只是它的服装，而是精神气质上的。”创始人Thomas Burberry是个非常聪明的创造者。在他的时代，汽车变成非常重要的交通工具，他为汽车发明了一系列服装，从而改变了后世人类的穿着。

Christopher Bailey不仅仅在第一年就让Burberry的销售额上涨了30%，他还让Burberry透露出一种风尚，更有一些回归的味道，让人一下子感受到Burberry品牌的精髓。Bailey自己说“那应该是一种贵族味道，或者还带着一点军装的感觉。”经过几年的精心经营，Burberry的风格和定义正在因为Christopher Bailey的加入而变化，曾经英伦时尚犯罪榜上有一条就是从头到脚burberry格子，而他的到来让品牌不再是一件耐用的风衣和简单的几何图形，而真正变得时尚起来，那是一种青春的气息，从Burberry这棵老树上散发出来。因此Christopher Bailey也理所应当的获得女王伊丽莎白二世嘉奖获得不列颠帝国勋章这一莫大的荣誉。

当然也并不是名师就行，很多设计师因为和品牌融合或者其他很多问题，也会出现水土不服的现象，更有甚者只能败走麦城。好像Nina Ricci的前任设计师Olivier Theyskens，这位出生在比利时布鲁塞尔的设计师有着古典王子般的娇好面容和神秘气质，他的设计也极具古典浪漫主义的风格。在到Nina Ricci之前的2003年到2006年间，Theyskens出色的设计使Rochas从淡出时装界的品牌一跃成为好莱坞明星的红毯常客。而2006年Rochas由于认为时装的销售额远远低于同品牌的香水而关闭了时装线，当然这些并不能掩盖Olivier Theyskens的才华，很快Nina Ricci高调聘请其担任品牌的设计总监。

不过在Nina Ricci的日子并不是一帆顺水，Nina Ricci总是希望Olivier Theyskens能够设计出Nina Ricci风格的东西，现代但要具有女人味，这并不是Olivier Theyskens想要的。接下来的故事和那些不得志的人一样，叫好不叫座的设计让Olivier Theyskens在积累下更多名望的同时还是被公司换掉了，刚刚过去的09秋冬女装周绝唱上，他的所有才华像井喷般爆发出来，乃至最后掌管Carolina Herrera、Nina Ricci和Paco Rabanne三个奢侈品品牌的西班牙Puig时尚集团的总裁Mario Grausom，由于不满公司赶走这个天才，递交辞呈还将带走自己的A-list级别的客户，其中更是包括Renée Zellweger、Amy Adams和Reese Witherspoon这些大佬。

由此可见，现如今的奢侈品牌，品牌和设计师好像水和鱼，相辅相成才能够达到共赢。如果没有能够把品牌淋漓尽致的设计师，品牌也只好继续以前的风格，难以更进一步。而如果没有可以大展拳脚的品牌，或者跳进水里的不是一条会游泳的鱼，那设计师也很难发挥。在这种成熟的运作模式下，虽然说品牌还是其经营的主要手段，不过设计师的地位已经被提升到了一个很高的位置，可以更好的发挥其才能和意见。不过反观我们中国的服装行业，品牌和设计师之间的默契就有些差强人意了，而设计师的现状更是堪忧。

获得澳大利亚美丽诺羊毛标志大奖中国设计师邱昊获奖之后被国际称赞为中国的Karl大帝，可当他获奖回国，大量记者涌入进行采访的时候，中国设计师的窘状就被曝露出来了。打浦路的设计室在林立的家属楼里，刺鼻的消毒水和开水池让你确认这里是一座办公楼，四楼那个写着“Lab/One by One”字牌的屋子就是邱昊的设计室了，“Qiu Hao”这个他自己的设计师品牌也就是在这里制造的。象大多数中国设计师一样，屋子里只能用凌乱来形容，10几个女工在缝纫机前做着活计。就像组织委员会问及获奖后的邱昊需要什么时，他的清单上写着：两台编织机，几台能上网的电脑和一些布料。因为他工作室里的电脑有一台居然还是486。这就是如今中国设计师的现状，当然邱昊在之后的日子里得到了更多的关注和帮助，但是只有一个邱昊，大多数的设计师还处在没有品牌关注，没有媒体的困境中挣扎。

我们的设计师大多数都在没有资金注入的情况下发展着自己的设计师品牌，即使凤毛麟角的几个做出了一点成绩，可大多都自主成立了自己的品牌或者设计室，那么我们中国品牌们又在做什么，因为我们太难看到像马可和“例外”“无用”这种共同推进的品牌了。不妨看看我们的中国时装周，到最新的2009秋冬已经感觉成了学生和明星的专场演出，在充斥在设计师品牌的秀场中间，真正知名的国内服装品牌少之又少，黑幕和明星花边是整个活动的主角。即使参加的大型服装品牌，对其设计师的提及基本看不到，不知道是因为其设计师名声不够响亮，还是一味抄版，根本没有首席设计师之说。即使看到一个，Edenbo爱登堡，可设计艺术总监的名字还是一个国人叫不上来的Chrisie MacCuish，看来中国服装品牌和设计师之间，真的需要一场彻底的革命。

（本文已由中国服饰发表,未经同意,请勿转载)

如果有人会搜索排名，不用说，时尚类这几天GQ肯定是高居不下。在这么个女装早就插不下脚，都在拼命抱着男人念经的年景，男性杂志早就司空见惯了。GQ还能造起这么大的势，后面Conde Nast大树和一本悠远的杂志历史肯定是其一，王锋及其庞大的著名跳槽团队造势肯定是其二，一个处女秀加一个好质量书包肯定是其三了，于是神州造成一刊难求要跑几个报亭的声势不难理解，可当你询问时，很多报刊亭老板迷惑不解的眼神告诉我们，GQ的普及还有很多事情要做。看人先看脸，GQ的第一期用了n个男人，不知道是怕一个人驾御不住GQ这么大的树，还是用了这个得罪了那个，可惜把现在风头浪尖的华仔放在前三，可见是很早就排好的版了，不知道华仔曾经的千万粉丝是不是买账，可谓失算。翻开一看，撕去半本从来不看的任务采访和美容护肤，一篇布加迪试驾的文字让我大呼过瘾，让我这么一个乐活不开车的人都从头看到了尾，一个微型共和国，一个俄罗斯下任总统解密让人不得不佩服GQ的思路，可翻来翻去，只在编译一栏看见一个中国名字，困困，李海鹏等等的文笔只有那么一点点的方块了。在心里高呼他们到底干什么去了之余，挨页翻去才发现，原来都去做Q&A的采访了。不过中庸之道的第一期做成这样，谁都理解，纽约客,连线,名利场的文字抢了风头，不知道是好是坏，都说康家是出了名的死板，咱们具有中国特色的GQ什么时候出现，只能去看第二期了。

中国用男人做封面的杂志没几本，GQ用了，还有一个就是现在的《时尚先生》。时尚先生是我尊敬的一本杂志，不为别的，就为他的那份胆量。别人给帅哥穿三件套的时候，他给葛大爷带了个头盔，别人服装，电影，音乐写来写去的时候，他开始写上了经济金融人物，这才是男人想看的，那种柔弱的男人风格也许时尚界喜欢，可这个世界还是爷们多的，所以时尚先生得到的评价不是真好就是太坏，不过说坏的人，您也得把拇指向上竖起来，敢做有胆识就是男人，好坏都是别人的事。不过咱那个大铁盒子的礼物下次还是别送了，看看8月港版时尚先生送的Jockey内裤，咱礼物差距怎么这么大啊，别让人以为咱内容也差这么多。

男人封面一派，泳装美女就是男士杂志的另一派，期期不离美女的《风度》算是其一了。名人采访，性感大片，强烈刺激男人们的雄性荷尔蒙，不过内容从几十万的手表到几百块的潮品，定位在哪，风度何解，可能读者还要继续探索下去了。《男人装》，顾名思义，还是一本男士杂志，可每期封面的三点式虽然已经被设计师用在了男人上，不过非让普通百姓穿上，还是有些牵强。在各种常规的文章中，一次不小心发现一篇别处见过的老文，如此一来，不妨做本男士时尚文摘来的新颖。

翻来翻去，挣扎于一本本图片广告厚过文字的杂志中，让人不禁有了一种对三联那种文字的饥渴。可惜咱不懂军事也不关心政治，谁要出本全文字时尚类杂志，我肯定攒钱第一个跑去订一年捧场。

日本作为服装市场，特别是奢侈品消费市场最大的消费者之一，在很多品牌深受重视，这点在很多品牌的财年报表中都可以看出一些端倪。很多品牌，好像Ralph Lauren这些把日本市场单独列出来，不和亚洲其他市场混淆，专门进行财务计算和市场分析这些，可见日本在他们心头之重。而可能也正是因此，很多品牌都会单独设计和出售专供日本的special item，好像Burberry的blue label，Tommy的 THJC，在大量最新时尚的商品涌进之后，耳濡目染，日本的起点比起其他国家，高出了很多。

品牌走了进来，因为日本经济的富足和日本人对品牌的热衷。而经济的富足也让很多日本人走了出去，走出去生活，走出去学习。从成名以久的三宅一生（Issey Miyake）、高田贤三（Kenzo）到现如今红遍亚洲，甚至世界的川久保铃(Rei Kawakubo)，还有颇有名气的津森千里(Tsumori Chisato)，可以说香火不灭，一直传承下去，不用担心后继无人这种尴尬。而这些人的成功，踏心于设计，不停留于时尚表面的繁华，超过常人的见识和魄力，以及不遗余力对后人的提携，都成了一段段佳话。

日本人经营方面的很多天分和想法也被运用到了服装上，从fast fashion，多品牌店开始，然后发展自主品牌，到限量合作，被运用的淋漓尽致，即打开了国际市场，又高推了自己的品牌。好像Evisu的牛仔裤，分成欧洲版和日本版，坚持把最好的工艺和布料留给自己的日本版，可既然这样，理论讲日本版应该由自己国内专享。可偏偏他们深懂奇货可居的道理，总会流一些出来给到外国，一而再，再而三，加上地道的做工和布料，一个天价品牌就这样建立了起来。当然Evisu的故事只是其中之一，每个在日本乃至亚洲叫的响的品牌，他们身后都有一个自己的小故事和一套自己独特的穿衣哲学。

藤原浩和里原宿街头风格

说起藤原浩(HiroshiFujiwara)，好像很难用一个词语来形容，也不好用一个品牌来衡量，因为他自己就是最好的招牌。这位日本里原宿潮流教父可以说达到了捧谁谁就红这样点石成金的地步。这位推红HeadPorter，GoodEuough等品牌的潮人同时还是一名设计师，甚至音乐人。而更让人惊讶的是，现如今走红的这些潮牌中，很难说有谁和他没有一些瓜葛，这可能就是他最厉害之处吧。

除了这些，当然我们也不会忘记岩永光(HIKARU)的 Bounty Hunter，以至已经迈进高端市场高桥盾(JONIO)的Undercover，宫下贵裕 (Takahiro Miyashita)的Number (N)ine，种种这些造就了如今的原宿风格，这里不妨让我们学习一下，确保走在潮流的最前面。

1，  里原宿的街头风格深受美国嘻哈音乐的影响，所以其着装很着很鲜明的黑人风格，棒球帽，Bling Bling的一身装饰，外加一双各色球鞋，舒适自然的同时，又从骨子里显得那么富丽堂皇，拜金十足。

2，  混搭也是里原宿街头风格之一，经常把一身正装和运动鞋帽搭配在一起，或者一件昂贵的深蓝铜扣西服，配上一条休闲短裤和一双正装皮鞋，把叛逆显示的彻头彻底，把世上玩弄于掌中。

3，  跨界也是里原宿的家常便饭，从顶级奢侈品牌到大众运动品牌，他们在混搭的同时，又把这些连在了一起。加上对军绿的热爱，你会发现，其实里原宿的风格不是潮流的跟随者，他们每个人都是自己的潮流，自己的风格才是最好的。

东京三大“雷”

Mastermind JAPAN度过了数个事业失意的年头，2002年荣获时装大赏“NEO-COLOR GRAND PRIX WINNER”以后，Mastermind JAPAN于国内及海外人气急升，再加上有名的STYLIST、时尚名人名所推崇，还有夹杂着骷髅的盛世热潮底下，Mastermind JAPAN随即晋升新贵族。有人说它因为骷髅的缘故只能算做潮流，不过很多人则认为骷髅不死，永恒经典。反过来想想，随便几千块一条的领带，纵使一线也不过如此了。

滨中三郎（Saburo Hamanka）的Roar，这个被时尚界喻为极尽奢华的超级品牌，roar一直以来还以照着超限量和定价极高的卖点作为号召的关系，渐渐还深得一批超级时尚达人的追捧，成功与潮流界形成一股超人气的热潮。roar爱上使用闪石素材于服装上砌出其双枪级骷髅标志，务求要再度以华丽/浮夸的感觉，来给引一批喜爱顶级时尚单品的超级达人来抢购。

高原启(Hiromu Takahara)以极简摇滚设计加上顶级物料的超高单价服饰于近年东京COLLECTION上大放异彩。最早起的”狼烟”两个字做为延伸及发展，善用皮制品以及豹纹以及羊毛等等的做法参与在设计之中!最另人感到佩服的是这个品牌从头到尾只有高原启一位设计师，从草图到材料等等选用都是由他一手包办，其仔细建立品牌的精神实在值得借鉴。

这号称东京三大雷的Mastermind JAPAN，Roar，Roen，都有一个特点那就是总是和骷髅联系在一起，不管是logo还是在衣服的图案中，可以说把骷髅文化发挥到了一定高度，那么怎么才能穿出骷髅独有的味道，一起看看达人们是怎么穿的。

1，    注意穿戴有骷髅logo的衣服时，整体色彩不要太多，最好控制在三色以内，而颜色最好选择白色，黑色或者军绿色，以求最好的诠释其内涵。

2，    骷髅logo在精不在多，不要穿戴的全身上下都是骷髅图案，那样只会给你一种杂乱的感觉，最好只把骷髅logo运用在一件衣服上，这样更具有彰显力。

3，    最好使用带有水钻或者亮粉装饰的骷髅logo，这样会给你一种punk感很浓的感觉，而整件衣服都以骷髅图案阵列，也是很不错的选择。

如何穿戴日本大师品牌

设计师比比皆是，不过能被称为设计大师的就是凤毛麟角了。而日本近些年却诞生了几位，从曾经的三宅一生（Issey Miyake）、高田贤三（Kenzo）到现在的川久保铃(Rei Kawakubo)、山本耀司(Yohji Yamamoto)，每一位都引发了极大的时尚热潮。

川久保铃已经熟悉的不用再多介绍什么生平，她将日本沉静典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁，加上利落的线条，呈现出很意识形态的美感，就如同她为其品牌“Comme des Garcons”命名一般，创意十足，独创一格的前卫形象，融合着东西方的概念，是川久保玲被誉为“另类设计师”的原因。而一向行事低调的她居然有十几条产品线之多，更令人佩服的是每一条产品线都如此精湛而受到追捧，即使最普通的“红心”也是被copy最多的款式。而成名的她更注重设计师的培养，渡边淳弥 (Junya Watanabe)就是最典型的例子了。

山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。而曾经一句话还是那样让人印象深刻，“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。”

不过这几位，虽然是世界顶尖的设计大师，但是无论谁的衣服，都是十分挑人，而不是你去挑它。怎么能把它们穿过风格和韵味，是个不小的挑战。

1，    好穿不错，但穿好不易，这大概就是对几位设计大师最诚恳的评价了。无论三宅一生，还是川久保铃，他们的衣服都很挑人。无论是身高，还是气质，都缺一不可，即使很多御用的模特也不能诠释的很好。购买的时候，不妨从裤子下手，搭配合适自己的上衣，这样逐步去体会他们的魅力。当然，如果实在不合适，不如去考虑下铃姐的红心T恤吧。

2，    你总会在店里看到大师们的一些时装设计款，留意的人还会发现好象这些根本就没有卖出去过。这就对了，那种好象几个圈圈绕在身上，或者几块方形海绵贴在胸前的时装款，建议不要轻易下手，除非你能真的读懂设计师，或者有相应的party.

3，    建议从单色系开始购买，好象山本耀司的经典黑色，或者三宅一生的白色衣服，可以让你感觉轻松的多。也可以从他们的副线开始尝试，比如Pleats Please，coming soon这些。

（本文已由风尚周报发表,未经同意,请勿转载)

而即使是最挑剔的“城市新男人”也无法拒绝smart。先锋的环保理念、适合城市生活的设计灵感都让smart走在时尚的前列，小巧的车身让车主从此不必再为找停车位而发愁，由大师们精心设计的内部空间则充分体现了梅赛德斯-奔驰对高品质的不懈追求，再加上舒适的内饰，无忧的安全保障，这样的smart又如何不让男人们心动收藏。

“城市新男人”是真正成熟的都市男人，他们不仅知道座驾可以彰显自己的个性魅力，更懂得哪些是真正值得玩味和珍视的选择。选择smart不仅代表着男人解决城市交通难题的伟大梦想，同时smart的卓越性能更是符合他们苛刻的要求，同时恰到好处地体现了他们的风度与涵养。

smart虽然看似轻巧玲珑，可它的驾驶性能绝对不输给其他任何对手，特别是卓越的速度感，驾过之后绝对让人大赞值得拥有。smart 2.695米长的身躯，内部空间宽阔，敞篷版的全景天窗更是让人感受到非凡的驾乘体验。搭载了功率52千瓦1.0升汽油发动机的smart动力强劲，在电子限速的前提下能跑到145公里/小时，种种优秀的配置让这辆仅有750千克的小车无疑有了一颗奔驰的心。可以想象驰骋在城市的感觉，看似温顺却潜伏着强劲的力量，又有哪个男人不为之心动。

如果这样的smart依然不够炫酷，那么来看看短前挡、无篷、一杠式的铡刀车门概念的smart Crossblade概念车。2006年日内瓦车展上推出的Crossblade量产版本限量生产2000辆，同时车身上打上生产序号的专属铭牌，让车主享受限量收藏的乐趣，凸显了Crossblade的稀有与独特。试想一下除去了顶蓬，舍弃了A柱和前挡风玻璃，而仅用一块15cm高的亚克力导流，奔驰在大路上，气流抚摸着你的脸庞、身体、甚至双脚，这种曾经只有机车才能拥有的快感和挑战，其中奥妙不足为外人道也。在这种速度与激情的交叉环绕中，男人粗犷豪迈的气息可以完全展现出来，仿佛整个人伫立船头，迎向大海，面对波涛澎湃的巨浪勇往直前，男性特有的征服欲望被彻底激发出来。速度与激情纷至沓来过后，奇妙的感觉让人长时间难以忘怀。

Jil Sander给优衣库做设计这个不是新闻了,2号开始开始全世界同时贩卖,中国只有北京和上海有.至于这个设计,还是她一贯的简洁风格,说实话个人认为要比她处事好很多.

不到中午就到了三里屯,直奔优衣库,2楼是+J女装,3楼是男装,发现主要还是男装人多,虽然没有CDG和H&M那次被哄抢,不过东西基本上最后不剩什么了,很多人都是每款都买,而购买者基本都是京城的杂志编辑们,还有不少操着日本话和台湾话的,好在每人每款只能买一件.

至于东西,说实话面料和一些细节都不是那么出色,产地基本都是中国,价格基本就是衬衣300,西服大衣1000,这个价格确实也算公道了,毕竟和jil sander比起来基本都少了个0.连裤子最后都基本没剩,一个时尚编辑拿着裤子还在郁闷,说买了也不知道该什么时候穿,确实西裤对时尚编辑的用处确实不多,可惜我照的很多照片都被那个店的店长发现删了,真是低调,自己不宣传,还不让别人宣传...

男士衬衫

长袖衬衫是秋季男士必备单品，Dickies为此将设计重心放在衬衫上，特开发出风格和功能各异的产品供大家选择。

撞色衬衫。领口和袖克夫内层采用与衬衫大身异色的面料，清爽间富有层次感。并有白色与深灰搭配的两款色彩相反的长袖衬衫可选。

格子衬衫。今季流行的格子图案在Dickies衬衫上得到充分体现，白色打底的纤细的酒红色其色格子或者海蓝色格子显得别致而典雅，另有纯白底色的酒红格子衬衫可选。

多袋衬衫。功能性一直是Dickies不变的工装主题的特色之一，前胸的不同结构分割和大小各异的贴袋满足了穿着者不同的需求，而更有拉练式斜插袋使得衬衫变成了小夹克。

男士裤装

裤子的设计仍然是最能体现Dickies工装品牌的重点之作。本季，Dickies特推荐了三个款式的工装裤。

靛蓝复古。靛蓝色的卡其长裤，清晰的白色双明线设计，质朴而经典。另外还有军绿色可选择。

侧腰襻设计。传统的斜插袋卡其长裤，在腰部侧缝添加可收缩的要襻，裤脚处也有收绳，都很好的考虑到了合身和功能性问题。

多袋设计。不同位置不同分割不同功能性的口袋布满了裤腿上下，再加上合身的剪裁，舒适的面料，绝对物超所值。

女士连衣裙

背心工装裙。简洁的A型工装背心式连衣裙，合体的六片式剪裁，单肩装饰襻打破了对称，增添几分趣味性，分卡其色和深灰色两款可选。

长袖工装裙。Dickies为入秋之后的你准备了长袖的工装连衣裙，延续了夏天的修身设计，并采用了四袋和纽扣装饰等细节，袖口还能卷起成短袖。

牛仔工装连衣裙。银色金属拉链和黑色牛仔对比强烈，而腰部重复缠绕的纤细腰带是一大亮点，很有朋克风格的感觉，

自1922年创立，Dickies一直以出品高品质的工装著称，无论潮流如何变幻起落不定，Dickies始终坚持如一。与印象中简单的帆布及丹宁布制服不同，工装已然变成一种潮流出现在各大时装发布现场，卡其裤、连身裤、牛仔，让人应接不暇的工装服饰掀起工装潮流的盛大回归。而对工装的追捧也愈演愈烈，好莱坞明星私下的街拍都成了Work Wear Inspired的活招牌，这种自下而上风靡美国乃至全球的工装流行趋势代表着自由、随性和独立，成为时尚界的又一新宠。

Dickies从不追逐时尚的这份低调却得到无数时尚人士的认同和追捧，在过去的数十年，Dickies工装被赋予更多流行文化的涵义，成为潮流常青的制服。冲浪和滑板明星，各大音乐人，社会名流及新生代时尚偶像们开始拥戴Dickies品牌。今年秋冬，Dickies携手时尚摄影师陈曼，定义"Live My Life"的真实人生。

新锐时尚摄影师陈曼持镜的09年秋季Dickies宣传片十分瞩目。出于自身对Dickies品牌的热爱，陈曼在创作开始就表现出了极大的热情，"Dickies服装就是真实表达自我的最好载体"，在这种理念的指引下，迸发出无数激情四溢的灵感，拍摄组邀请到4位身份不同却又各具代表的模特演绎此次主题，是一次大胆又强烈的创意。

结合Dickies经典工装与本季新品的服装配合，镜头中的社会滑板创始人RAPH、PK14乐队鼓手JOHNNY、模特KAILI以及设计师VICTORIA各有精彩表现。

RAPH，社会滑板创始人，中美混血，来自美国西海岸，在中国生活近10年。谈到Dickies，他丝毫不掩饰对品牌的热爱，"我在LA买了几百条Dickeis，基本是天天穿。我穿，我朋友也都穿，玩滑板的，骑独轮车的，特别喜欢"。在中国的这些岁月，RAPH过得精彩自在，问及人生态度， 他说"活得有范儿"，就像所有普通的北京人那样踏实。

JONATHAN，PK14的鼓手，瑞典人，是一个地道的中国迷，因此他有一个有趣的中国名字"雷坛坛"。JONATHAN除了参加PK14的乐队外，日常还是一名建筑摄影师，"我热爱井然有序的生活，我也热爱随性无常的艺术"，雷坛坛对生活的执著和坚定影响了他对时尚的判断，"我平时都穿Dickies，演出也穿。Dickies低调，品质很好"无论乐队还是日常工作，雷坛坛都投入极大的热情，"我喜欢那种疯狂的感觉"，正如他的人生态度"前一秒生活，下一秒艺术"。

KAI-LI，职业模特，中德混血儿。KAI-LI是那种典型的80后，爱玩，爱笑，做事说话干净利落。"我上高中时就穿Dickies，买了很多Tee，背带裤，那种经典有Logo的连帽卫衣我现在还穿。"只有喜欢才会去做，无论拍广告还是选职业，首先都要自己喜欢，自己喜欢，才不会后悔。"我过我的生活"，这是KAI-LI对自己负责地说。

VICTORIA，演员兼设计师，来自澳大利亚。初看VICTORIA会被这个女孩混合体的气质所吸引，精致的外表，坚强的内心。"我来中国是因为喜欢中国文化"她有让人意象不到的中国情结。"我平时的设计，也会用到一些中国元素，这些丰富了我的思考和视野，Amazing！" 她的设计某种程度上传承了她对生活的理解，"灵感，自由，未知"。

时尚摄影师陈曼真实地捕捉到四位中外模特的真实瞬间，坚定、自由、真实的工装精神被4位模特出色的传递。同时黑白色的整体效果也将Dickies坚持的美国时尚与工装精神定义的更为醒目。

近日，有媒体调查表明，2008年中国已经取代美国成为第二大奢侈品市场，富裕的中国人民买下了世界奢侈品市场四分之一的产品。而在这项调查后面，还有一个不为人知的秘密，《环球奢侈品报告》统计，约有86％的中国消费者会因为奢侈品牌标有“Made in China”的字样而不愿购买。高级定制品牌NE•TIGER的创始人张志峰坦言，“目前品牌发展面临的最大困难，仍然是中国庞大的奢侈品消费群体对奢侈品产业存 的固有认知：许多消费者对国外的奢侈品顶礼膜拜，而对于本土生产的名牌却是嗤之以鼻。”

产地，中国顾客的特殊癖好

把镜头转向大洋对岸，在美国的一个Ralph Lauren的店中，美国今年的金融危机让很多RL polo的店中都会划出一块特卖区。作为深受国人喜爱的品牌，里面自然挤满了很多中国人。可折扣区令人心潮澎湃的低价却并没有阻挡住中国顾客对正价区的执着，他们不停翻转衣服看标签的动作和在特价区时进退两难的奇怪表情，让人感到更加迷惑，忍不住想上前一问究竟。而在银台处两个人的对话终于把谜底解开，“终于找到了，这个标签上的产地不是made in China”。

不仅Ralph Lauren，很多品牌都会客观的把产品的产地标在衣服的标签上，以格子著名的Burberry为例, 在它的衣服标签上都会鲜明的区别出产地是英国，香港还是中国等等，而根据产地的不同，类似款式的衣服要相差几百块甚至更多。品牌的这个细节被很多消费者所关注，很多买Burberry的消费者都会在买之前先把这个问题弄清，而最后的选择和上面的polo衫一样，大多都会选择贵一些的英国制造或者香港制造。国人对“中国制造”有一种莫名的抵触情绪，除非遇到一些特别产品，好像Burberry的Blue Label和Black Label就是其中之一。作为专供日本市场的特殊品，Burberry的Blue Label和Black Label只能在日本本土买到大量货品，自然物以稀为贵，引得众多买家一掷千金，去日本旅游的国人更是有很多把这两种视做必买品。也许是盲目的冲动充斥了眼睛，可能是Blue Label的字样把那小小的“made in China”盖住了，在这种商品上很少听说产地的抱怨声。

明修栈道，暗渡陈仓

利益最终还是让一部分品牌决定铤而走险，在中国、印度这些廉价工厂进行大批量生产，然后把这些半成品运回本国进行最后加工，甚至只是钉上几粒纽扣，最后就美其名曰本土手工制造进行出售，而亚洲或者非洲的这些加工地则变成了他们“隐形工厂”，大家都知道却心照不宣谁也不说出来，知道不久前爆发的“标签门”事件。

Richard James，作为Dunhill的正装设计师，他的名字早就被众人所熟识。除此之外，他还有另外一个身份，就是以他自己名字命名的品牌Richard James的主人。这家坐落在有着西装圣地美誉的Savile Row 区29号的店铺，一直致力于复兴英式正装现代派裁剪潮流，同时也是自20世纪70年代的Tommy Nutter之后第一个在Savile Row自创的正装品牌。可就是这样一个品牌，被欧洲媒体发现，他的标着“made in England”的西服，居然来自以廉价劳动力著称的第三世界。而所谓的made in England只是在运回英国后，由英国的工人把纽扣和袖子订到衣服上，再把它熨平。

对于这件事情，Richard James的董事总经理Sean Dixon给出了解释，并一再强调公司并没有欺骗和误导客户。不过质疑的声音还是不断，Bespoke的始祖Anderson & Shepherd，还有著名的Norton & Sons，都发表了自己的意见，“很高兴客户认识到服装原产地的重要性。传统的公司一直在维护着Savile Row的声誉，即使一些竞争对手店在该地区提供一些典型的低价格的手工制作西装。”不知道这个爆炸新闻发布，这位Elton John爵士和Hugh Dancy的御用设计师该如何面对。而作为直接受害者，消费者也有着自己的权利和声音。在这类问题中，Richard James不是第一个也不会是最后一个，当消费者在花钱购买这样一件所谓的手工奢侈品时，当然有权知道自己的钱都花在了什么地方。而反思一下，在名牌产地这场真真假假的战争中，作为受害者的消费者其实也是最大的推手，这是由于人们对于品牌产地的过分关注和需求，才使得众多商家涉险，在标签上写下一个个另人神往的圣地。

中国品牌，路在何方？

看到这里，就终于明白高级定制品牌NE•TIGER的创始人张志峰那番话后的痛楚了，国人的这种倾向即使是国际品牌也不得不避让三分，而对于那些土生土长的中国品牌，让只能在夹缝中求得生存。

很多代工的工厂，做的久了都会打出自己的品牌。为LVMH，Prada，ECCO，Paul Smith代工的台湾兴昂国际有了自主品牌Stella Luna；为Pringle，Miss Sixty，YSL，Diesel，Marc Jacobs加工的长江制衣推出品牌马狮龙，更是收购了Guy Laroche和Charles Jourdan等一系列世界级品牌，为自己响亮了名字；而夏梦·意杰则直接在为Zegna代工的同时寻求与之合作，发布了联合品牌Piombo。这些品牌都是在学习了国外品牌的技术和设计之后，从而走上了自主创业，打造国产名牌这条道路。很多更是考虑到国人对品牌地域化的重视，借助国外品牌推波助澜，用叫的响的大牌来忽略产地这一因素。

很多国内的服装制造公司却更加贪图短线利益，直接避开中国本土这个问题，在欧洲那些古老的国家注册一个品牌，衣服在中国生产完成后，一部分从香港空运出去再返回，从而实现它国际化大军的规模，镀金之后理直气壮的贴上“made in Italy”或者“made in Spain”的标签，价格当然比旗下那些还在写着“made in China”的衣服贵上一倍。这种手段在国内可谓司空见惯，很多到现在还让顾客分不清的“假大牌”都是这样制造出来的。

可是和上面那些相比，虽然轻车熟路，步伐显得简单许多，可却缺乏每个成功品牌都要走过的路，速成之下没有对自己品牌的理解，从而设计永远都是照抄这种模式。虽然表面上解决了“中国制造”这个问题，可却不能从根本上解决国人的这块心病。反而这种类似的欺诈行为一旦被发现，会让顾客更加反感，心病越来越重，对国产品牌的抵触更大。想要真正解决问题，从这个怪圈中走出来，一定要把“中国制造”努力转变成“中国创造”，让国人对本土品牌充满信心。

（本文已由中国服饰发表,未经同意,请勿转载)

有这样一类人，总是喜欢进到奢侈品店铺去询问那几样经典款的价格，并且乐此不疲。问过价格之后，通常还会一副心满意足的样子再加问一句，是不是比去年又贵了，涨了几个点啊，然后扬尘而去。品牌的销售人员也是见怪不怪了，因为这种人往往早就把这些包包，首饰或者手表收入囊中，来这里询问无非就是让自己有一种投资升值的满足感。事实上品牌也是如此，每年总会上调一到两次价格，就好象定律一般多年不变，如果一年不涨反倒让人感觉有些忐忑不安，甚至质疑起品牌的价值。而这更成为品牌兜售的法宝，每当消费者在买与不买之间犹豫不决的时候，销售人员总会悄悄的告诉你一个秘密，品牌马上就要调价了，然后神秘一笑，屡试不爽。可去年爆发的金融风暴把这看似牢固的定律打破了，无奈之下，众品牌大打出手，纷纷掷出最后的法宝，上演了一出精彩绝伦的浮世绘。

奢侈傲气荡然无存

奢侈品，顾名思义肯定非日常必备品，更多的时候它代表了一定的地位和财富。加上相对昂贵的价格和较少的拥有量，让奢侈品一直高高在上，一副傲气凌人的样子。而如今，金融风暴一到，很多品牌马上自降身价，举起了白旗，曾经的气概荡然无存。往日里我们熟悉的一个个高傲，不食人间烟火的品牌，这时完全没有了当年的稳重贵气，那边风雨刚刚压近，这边就早已经乱了阵脚，一个个纷纷打出降价的旗帜，根本顾不上曾经说下的“奢侈品降价不是成了时尚品”这种狠话，一副落魄相，哪里还有曾经王公贵族的气质。

而这其中，Louis Vuitton不是最早发起的一个，但确实反应最大，大家议论最多的一个。原因也很简单，因为Louis Vuitton一向标榜自己从不降价，而正是它一贯的这种高姿态让它雄居奢侈品的王者地位一直多年不败，可就在今年的年初，这位王者终于坐不住，从神坛上自己走下来了。

2009年2月4日起，Louis Vuitton宣布在中国区全面进行价格调整，其中，除手表、珠宝等几个小门类产品线外，其他产品最高在原有价格基础上下调了2%-7%左右，调价涉及路易威登在中国区22个城市的全部专卖店。不仅仅是在中国，早在去年11月底，Louis Vuitton所在的LVMH集团就宣布调降日本市场产品零销价，平均降幅达7%，希望刺激销售。虽然所有降幅都只有很少的百分之几，比起其他一些奢侈品牌动辄10%的力度略显不足，不过Louis Vuitton的意义却明显要高过其他品牌太多。

在追问其降价原因的时候， Louis Vuitton品牌相关人士解释道， “近段时间以来，欧洲国家的货币跌幅很大，而中国的人民币却一直很坚挺，此次调价主要是为了应对目前国际金融市场上汇率的变化情况。如果以后汇率有相反的变化，路易威登也有可能会根据市场情况上调价格。” 可不管是汇率原因也好，还是金融风暴原因也罢，问题是Louis Vuitton保持多年不败的金身从此不见了。当然凡事都有正反两面，虽然Louis Vuitton受到很多舆论的征伐，因为自从新闻发布之后，Louis Vuitton店里的人越来越多了，一次有理有据的降价看来对品牌的影响是微乎其微的，可几百元的实在确实消费者所津津乐道的，让人甚至怀疑这是不是Louis Vuitton刻意的作品。

能够一次降价引起如此巨大的轰动，引来众人如此长时间的反反复复的争论，恐怕非Louis Vuitton莫属了，也许说Louis Vuitton还是在那神坛上也未必不可。不过Louis Vuitton几百块的降价让它得到了更多的销售额，相对而言，其他很多品牌的降价却是有点糟的不能再糟了。

CEO和CFO刚刚离开的著名男装品牌Thom Browne，聘请了一位新的CEO Josh Sparks。他一上台就将部分股份卖给了日本公司Cross，然后下降品牌的价格，使产品更便宜。他计划降价20%到30%，同时他还希望在未来三年内把销售点从45家扩张到150至200家以上和新的产品，难道是比普通款要长一截的平角内裤和短一些的袜子？看了这个消息，相信Thom Browne的fans们要做的就是马上跑去店里再买个够，然后与这个品牌再也不相往来。一个没有了自己灵魂和位置的品牌，就算再便宜又有何意义？

Stefano Gabbana和Domenico Dolce也在推动着这场革命，之前公司不合时宜和不现实的物流时间表受到外界批评，这次Dolce&Gabbana决定在保持创意和质量的同时，对价格削减10%至20%。该计划将在即将到来的春季首次执行，而公司也表示这将是一个长期的计划，降价带来的损失会通过降低生产成本来弥补。

而Chloé初秋系列的美元平均售价在过去一年里居然下降了35%，Chloé的CEO兼总裁Ralph Toledano说价格的调整是靠与供应商谈判的更好的折扣，更合适的产品细分来做到的，而不是靠牺牲服装本身的质量。“这一行没有人会忘记优质的重要，只有产品漂亮，才好卖。”可就在他自信之前不久，在中国只有屈指可数几家店铺的它，无奈关上了新光天地店大门，也许在这位CEO心中，如果降价能够来的更及时更有力度的话，能够保住这家店也说不定。

挺直奢侈品的腰杆

当然不是所有品牌都把降价作为应对的选项，那样的危险会让你更多时候只能“体面”的败掉，更不能一分不赚的只赚个吆喝，那样无异于自掘坟墓。很多品牌这个时候选择不变或者继续涨价。

随便一身西服就要几千美金的Brioni就是其中之一。这个极致奢华的品牌好象并没有受到金融风暴影响一样，2008年利润为3200万欧元，销售额为2亿欧元，面对这一喜人的数字，Brioni的CEO Andrea Perrone表示：“尽管经济出现了衰退，但是我们在富裕的地区消费者中却继续拥有一批追随者。这些消费者对 Brioni 当代裁缝的优雅充满了热情。”这种自信也同时让Brioni保持着不菲和稳步递增的身价，想要降价或者打折拥有一套Brioni，那不是我的风格。

不仅Brioni如此，很多品牌也都深喑其道，那就是奢侈品的客户到底是谁。“要知道，Prada在橱窗里摆出的降价牌子简直震惊了米兰，不过Versace是不会这么做的。”Versace集团全球前首席执行官Giancarlo Di Risio在接受采访时脸上掠过一丝得意的笑容。他还强调，他们无意拉拢街边的少女成为自家的客户，“有的地方，早早就能用一半的价钱买‘东西’了，显然，这种政策在破坏市场，高端市场应该受保护！对我们来说，喜欢买打折货的顾客和常规顾客绝对应该享受不同的待遇。”

奢侈品站在金字塔的顶端，很多年的积累沉淀才造就出如今的它，而每一次涨价都把它的形象抬的更高。如果一下降价很多，无疑是在拆自己的后台，甚至严重造成塌方，再也回不到从前的高度。只有雷打不动的继续保持标签上高昂的价格，才能在消费者心中延续其神化了的形象。如果降价也许可以达到短时期内很多人“人手一只”的奇妙假象，可危机一过，还有谁会为了你而痴狂。当写字楼的白领穿着刚打折的“Burberry”和董事长撞衫的时候，可以想象董事长那种一下子找不到高高在上感觉的尴尬，品牌有时候不仅仅是一个标签，它更别很多人看作是一条鸿沟，横亘在阶级之间，希望别人不能逾越。如果哪天这条沟因为降价被填平了，那这个奢侈品牌的价值就成了昨日黄花。

正是因为这个道理，Patek Philippe才有资格可以一直俯视其他品牌，成为从无淡季旺季之分，对销量如何宠辱不惊，能够做到真正比黄金还要保值这种地步。并不因为金融风暴取消任何活动宣传，也不跟随其他品牌关店裁员，前几天更是宣传下半年马上又要涨价7-8%，更何况就算涨再多也是供不应求，无数有钱人只能排队等号，平常人只能从网上看看图片望梅止渴而已。让人心惊胆战的金融风暴，根本在这里看不到任何刮过的痕迹，也只有这种不过是为下一代保管的品牌，才是信徒们的首选。

同样信奉挺直腰杆不服软的还有Chanel，其时装领域的总裁Bruno Pavlovsky指出设计师Karl Lagerfeld设计的服装都是在正常的时尚氛围中所诞生的，定价也并没有考虑经济危机的影响。“我们的价格是根据我们的创意、设计、复杂程度、细节、材料等因素决定的，而非市场的要求。虽然我们也确实留意到来我们专卖店的顾客会注意价格牌，但是一分价钱一分货。”

鱼和熊掌可以兼得？

相对Prada, 也许Versace选对了客户，可宣称自己价格不变却和前些天的耍卖显得有点相违背了。Versace的前CEO Giancarlo di Risio被问及价格问题时曾大放厥词：“我们不会改变价格，因为那意味着牺牲质量，我们的商品在一个很好的性价比上。我们尊重一直追随我们、信任我们质量的顾客，我们将会保持一如既往的质量标准，因此价格也不可能变化。” 可华贸中心Versace旗舰店的三折特卖混杂在Giancarlo di Risio要被解雇的新闻里，流传出Versace要倒闭这样的谣言，看来话是不能乱说的。

也许Versace动摇人心的甩卖还可以解释成清空库存套现，而非变相降价的话，那Burberry就显得坦诚的多。08年度亏损严重使得Burberry的股票下跌，其中占Burberry全部销售额13%的西班牙下滑最为糟糕。对于09年Burberry并不持乐观态度，其首席执行官Angela Ahrendts表示公司并不期望在短期内消费者能返回到经济危机前的消费水平。根据品牌的财务报告显示，在这种前提下，Burberry采取大幅度折扣出售衣服和手袋的低价策略来应对到来的金融风暴。如果把这和Burberry传统的年度上调价格放在一起，就会发现Burberry采取的是先上扬价格再低价售卖这样一个奇怪的思路，不知道是不是想品牌形象和销售业绩兼得？当然如果能够鱼和熊掌兼得，自然是一桩美事，不过还是要小心竹篮打水，到头来什么也得不到。

金融风暴下的购买手册

1，    多买经典少买流行

经典是永恒的，流行是短暂的。特别是在金融危机的情况下，一方面一件衣服要穿的时间肯定要延长了，再也不能今朝有酒今朝醉，衣服穿些天，过了流行的季节想再换，怎么也要考虑下自己的钱包了。而经典的款式，不管外面流行什么，也无论搭配什么东西，都可以说的过去，连续穿上几年，价值就体现出来了。另一方面，在这种让人有些压抑的时候，很多流行元素完全是金融风暴的特殊产物，等雨过天晴，流行风向标会很快转变，也许到时候连你自己都搞不清当时为什么选了这么一件衣服。

2，    多买品牌少买设计师作品

如今，很多经典的品牌都面临破产或者即将破产的命运，更不要说那些刚刚出头的设计师。一件衣服，设计固然十分重要，不过如果在一件奢侈品牌和设计师品牌之间抉择的话，更倾向于选择奢侈品牌。因为一件衣服的价值不但在于设计，也在于品牌多年的沉淀和积累。奢侈品牌相对于设计师，有着更雄厚的背景和经验，今天的设计师也许风光无限，可如果不能及时量化，很可能明天不再有人问津，成了昨日黄花。那时候你这件绝版的价值，可就是一半一半，说不好了。

3，    多买珠宝少买服装

“盛世买古董，乱世买黄金”，这句古训不是空谈。卡地亚从去年开始到现在，销售最好的就是高端的珠宝系列。因为在金融风暴下，人们心里难免产生一种莫名其妙的恐慌，即使在逛商场买衣服的时候，看到同品牌服装和珠宝的时候，总会青睐珠宝方向，即使价格比服装昂贵，但可以给人一种稳定的感觉，因为珠宝手表这类东西每年都在呈上升趋势，二手店的价格也让人满意。可穿过一次的衣服，就很难再卖个好价了。

前不久，安踏签约中国奥委会，成为中国体育代表团2009——2012年合作伙伴。消息一出立刻震惊四座，这无疑是一笔巨大的投资，更有人高呼，后奥运时代来了！

群雄割据后奥运时代

后奥运时代，是针对去年在中国举行的奥运会而言的。尽管奥运会被看做是运动品牌最佳的展示舞台，但是为了避免自己被众多的国际品牌所淹没，不少国产体育品牌都打出“后奥运牌”，也就是说，在奥运会之后进行大规模的品牌推广投入，以突出效果的最大化。毕竟，奥运会是短暂的，而市场是长期的，如今奥运会过去不到一年，众多国产品牌纷纷投入大量资金，群雄逐鹿。

好象开始说的安踏，虽然安踏和奥委会两方均未透露具体数字，但是当初阿迪达斯为了成为2008年中国奥运会代表团的领奖服赞助商，付出了6000万至8000万美元的资金，据中国奥委会市场开发委员会主任马继龙透露：“这是中国奥运史上赞助金额单笔最大的一次合作，赞助费用已超过TOP计划的门槛。”有人估计，这一笔大单子将使安踏付出大约6亿元人民币。按照双方统一的说法，这次合作“涉及权益覆盖之广、年限之长、赞助金额之高，在中国奥林匹克运动史上是空前的”。而之所以选择安踏，国家体育总局副局长、中国奥委会副主席王钧说：“有很多品牌在竞争这个权益，有中国的也有外国的。最终选择安踏，一方面是因为他们的品牌理念和奥林匹克精神相契合，另一方面是这几年民族品牌发展壮大，实力雄厚。在国际金融危机下，安踏还能保持很高的销售业绩，这是我们非常看重的一点。可以说，这次选择安踏是实至名归。”

而对于这一行为，更多的声音认为如此巨大的动作难免有些哗众取宠，特别现在经济危机没有完全过去的情况下，很有可能债不付出。而安踏董事局主席兼首席执行官丁世忠却十分自信：“金融危机我觉得既是‘危’也是‘机’，也许对国际大品牌冲击更大，但却给我们提供了机会。中国奥委会提供的是体育界最好的合作平台，奥运会项目也与我们下一个目标非常吻合。”而在奥运期间并没有巨额投入的安踏还表示：“这笔赞助金额在我们预期的营销费用计划内，因此，财政方面不会有任何压力。”

不仅仅是安踏一家如此，各家国产都憋足了劲头，在奥运会后好象不吐不快的感觉。好象361° 斥巨资从众多国内外体育品牌竞争中脱颖而出，正式成为广州亚运会体育服装高级合作伙伴。对于这项奥运会后中国体育代表团最大的赛事，三六一度（中国）有限公司助理总裁夏友群表示这个计划其实早就计划很久：“在北京奥运的圣火刚刚熄灭不久，361° 已经将眼光投向了后奥运时代的更广阔机遇，巨额赞助亚运会在我们看来并不单单是一个资金的问题，其中更多地蕴含了广州亚运会对于中国体育未来发展所承载的价值意义，更是我们代表崛起的中国民族体育品牌向世界展现出的实力。”

而作为中国国产体育品牌的老大哥，也是唯一一个在奥运会上和耐克，阿迪达斯这些国际体育巨头呈鼎立之式的李宁，在奥运会后却显得低调了很多。对于奥运会的巨大投入让李宁同样得到很多，2008年全年收入达到66.9亿元，同比增长53.8%，净利润7.21亿元，同比增长52.3%。该公司核心品牌李宁销售收入占到总收入的95%，达63.5亿元，同比增长49.7%，公司销售毛利率为48.1%。如今奥运大幕已经拉下，面对去年的无比荣耀和今年其他本土品牌的上升，李宁在占稳市场的基础上，把眼光放的比别人更远了些，朝向海外市场和专业化领域迈进。赞助了瑞典、西班牙两个奥运代表团，以及苏丹国家田径队、阿根廷国家篮球队的李宁牌，目前正在通过当地代理商在中东、西班牙和越南等地区进行销售，而今年10月份李宁海外第一家专卖店将在新加坡开业。同时收购了乒乓球品牌红双喜和羽毛球品牌凯胜让李宁成为了为数不多的能生产多种专业器械的国产品牌，加上签约的Aigle, Lotto等国际知名品牌，李宁正在走一条多品牌的国际化道路。

后奥运“高科技”时代

众品牌的后奥运之路虽然不尽相同，但是有一点却格外的一致，那就是品牌的互联网效应。无论李宁、安踏，还是其他国产体育品牌，奥运之后都把更多的宣传重点放在了互联网上。

李宁早在奥运期间就花费很大力气在网上宣传，“北京卫冕，谁说不能”的网络主题活动，从所赞助队伍的QQ秀到组建“英雄助威团”的组群，都给网友留下了很深的印象。而最近组织的“我的Inner Shine”活动更是掀起一轮新的高潮。淘宝魅力赛，自由写作站，更是联合门户网站天涯开展天涯征图活动，记录你的精彩瞬间。如此一来引来很多爱美的女生争相发贴贴图，成为网站常客。而李宁的形象以及网络销售量也持续增长。

而曾经的CCTV-5常客安踏，今年也大举进军互联网，像曾经冲击电视频道一样冲击着互联网，冲击着无数网友的视觉感官。它垄断了几乎国内所有门户网站的首屏广告，以视觉冲击力强的超大尺寸动画广告诠释安踏是永不止步的体育运动品牌内涵。而且条幅、动画、新闻和口碑这些辅助网络手段，也同样不受地区、时间和用户群的限制发布着，其传播的到达效果和理解深度甚至超过了传统的电视和平媒。而相比以前安踏的电视宣传，如今的网络宣传，安踏无疑看到了自身的优势，也就是它最主要的用户群，年轻人。中国互联网年轻化的组成结构很符合安踏的市场需求，所以它很快就义无返顾的投身这里并轰炸起来。说不准哪天安踏想要真正涉足国际市场，也是这样的手笔。

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最近又开始喜欢板鞋了,这是一个好朋友的系列,前不久更是合作在时装周上出现了,不管从设计还是流行角度很多不错,而且有自己独特的东西,希望大家多支持国货.

Bloger, 时尚新宠儿

说到网络博客写手，你可能马上就会想到菲律宾的Bryan Boy，现如今他不但为Style.Com、ELLE、WWD等写专栏，还被Marc Jacobs推崇并且以其名字命名一款手袋“Bryan Boy Bag”，不过这些并不意外，因为一个Blog红人该具备的条件他都有了，比如他喜好男穿女装，装束怎么雷人怎么穿，Gay的成功几率往往大一点，总是做作的摆出一副扭捏的姿态，其实这些也不难理解，一个时尚领跑者，无论如何是一定要和其他99。9%的普通人在穿着上有所区别，否则又怎么在茫茫人海中被人一眼认出，体现其独特的审美观。而最近在时装周上穿着长筒丝袜，脚踏高跟鞋的他又带来了新闻，被加拿大的百货公司Holt Renfrew选做橱窗展示的模特，而同时入选的更是有Jane Aldrige (Sea of Shoes)、Scott Schuman (the Sartorialist)人等，这些Bloger又是谁，听我一一分解。

Jane Aldrige，一个来自美国德州的高中生，每天在为自己纽约大学的梦想打拼的同时，一直不停的耕耘着自己的一片天地, 一个名叫Sea of Shoes的博客。当然这里不仅仅是鞋子的海洋，里面同样有她自己的搭配心得，特别是对饰物的由衷热爱，对娃娃的未泯童心，以及捕捉时尚元素的独特角度。她曾坦言自己最重要的时尚启蒙源于妈妈Judy赠与她的一些80年代日本的服饰，80年代曾居住在日本，喜欢山本耀司、川久保玲还有Dries Van Noten的Judy妈妈至今还坚持穿Burberry高跟罗马铆钉凉鞋和Y3的裙子下厨房做饭，真是有其母必有其女啊。Jane Aldrige让人感觉最棒的地方，就是她从搭配到处事一直保持的青春气息，并不像现在的12岁网络潮女Tavi那样总在模仿一些成熟的东西，反而没有了一个孩子应有的感觉。而Aldridge今年年初为品牌Society for Rational Dress发布的夸张广告更是引起了大量的人在品牌网站上留言，最近该品牌设计师Corinne Grassin在达拉斯为促进她为Barneys New York做的系列设计巡回展示时说到，"这些博客肯定将得到重视，作为一个自主品牌设计师你并不总是有巨大的广告投入，而通过时尚写手不用花很多钱就同样可以名声大震。"

Scott Schuman，他的名字出现在哪里都不会让人感到意外，因为他在时尚界的地位是完全可以用举足轻重这四个字来表达。曾经在Valentino和Onward Kashiyama做销售工作的他，随后成立了自己的showroom，负责一些年轻设计师品牌如James Coviello、Peter Som的推广和建设，在“9·11”后关闭工作室，建立了自己的博客，一个每月拥有超过100万读者，被《时代》周刊评为时尚界最具影响力的百强之一的个人街拍博客The Sartorialist。让众多时尚人士望尘莫及的不止于此，他为《GQ》服务已经超过六年，在Style.com也有自己的板块，更为夸张的是style.com的幕后老板Conde Nast居然主动要求代理他这个blog的广告业务。而问及他成功的原因，相信和他多年的工作经历有些莫大的关系，因为在他的照片里，你看到的永远是时尚，而不是潮流，你可以看到身穿西装的摩登男，但绝没有一身潮流的跟随者。

而说到中文时装博客到现在还未能得到大范围的认可，不过介绍过波兰设计师AniaKuczynska的国内博主Wuwoo得到了这位设计师的邀请，参加斯德哥尔摩时装周，也算是不小的进步了。

只不过一旦和利益挂上了关系，这些博客和现在的杂志还有什么不同吗？博客评论家ChrisCholette并不看好，“当一位时装博客作者第一次坐上Chanel秀场的头排位置时就该明白，如果他们写了刻薄话，下回就别再想受到邀请了！”

时尚网站，你的电子杂志

作为网络的重要组成部分，时尚网站早已经被人们所熟悉。不过每天的新闻都是一样的，所以让人感觉难免有些千篇一律。做的有自己的特色，才会吸引众人的眼球，哪怕只把一块做好了，也自然会得到大家的认可。

好像最近炮轰时尚摄影师的wwd.com, 网上曝光在这个经济萧条的时期，新进的摄影师一天竟可以收入25000到50,000美金，比较有名气的居然可以一天挣到 100,000美金，同时还可以周游世界最好的地方……在现在这个很多人失业都在到处寻找新东家的时候，无疑在网上引起轩然大波。WWD不光爱说真话，它在中国也有着很好的口碑，原因就是主页上那一行醒目的中文“每周要闻回顾”。作为一个世界级的时尚网站，WWD可以说是为数不多的刻意把中文放在首页的网站了，而其他的或者单独开一个中文网站，或者是把资料分享给它在中国的目标合作者，对比起来，实在算是吃螃蟹的人了。不过WWD的交费注册用户，可以看到更多有价值的新闻资讯，让人听了真的是又爱又恨。

WWD的特色是时尚信息加中文，而Titel Media则是以最快最新的单品信息吸引了大量用户浏览。它最大的特点在于它的五合一频道，selectism.com负责发布最新的男士服装鞋帽和文化生活等新闻，highsnobiety.com主要报道各种运动和街头文化品牌，highsnobette.com负责女性各种时尚新闻，curatedmag.com专注于各种时尚艺术、展览、海报，而radcollector.com则是很多户外运动迷每天关注的地方，从各种时尚男女到运动甚至艺术品，可以说是一站在手，别无他求。

而Dr. Report. 这个时尚精品类网站的主人却是一个医学硕士，后来机缘巧合做起了时尚，所以整个网站的定位是在用医学方式研究精品，用娱乐心态报道名流。整个网站的架构也和一般时尚类网站有所不同，因为它关注的是精品而非奢侈品，所有东西在于精彩而不是价格，从十几元的小东西到几千万的贵重物品，甚至那份无价的社会责任，每一个都贵在求真求精。而且报道了很多关于各界名流的信息，想想也是合情合理，因为这些人才是真正懂得使用精品的人。在首页的右侧还有大大的一块专门用来报道品牌的负面消息，从Gucci包刚用就坏了到狂傲的BA, 真应了那句流行语，“用事实说话”。最让人钦佩还是他们的严谨态度，所有转载文章他们都会一一写信给作者，事前争得同意才会刊登，然后把同意的信件收集在一起放在网上，在现在的互联网，这份态度实在难得了。

网络购物，时尚终点站

不管博客写手还是时尚网站，其实都是这些媒体或者品牌的一个噱头，他们真正关心的是庞大浏览量所带来的无限商机，因此网络购物应运而生了。不要觉得网络购物比不上大商场或者专卖店，更不要被前不久ELuxury关门的假象所迷惑，要知道销售Louis Vuitton、Dior、Fendi、Marc Jacobs、Emilio Pucci等奢侈品闻名的它之所以关门并不是因为销售业绩不好，相反Eluxury每年的销售额都在以两位数字增长着，它的关闭其实是因为LVMH集团相当看重网络销售这块的份额，因此在其下属的各大品牌都分别开设了单独的网上商城，因此ELuxury才显得没有什么必要而关门。

而最近被讨论最多的肯定还不是刚刚关门的Eluxury, 而是纽约Abrams研究中心最新调查未来最有前途的英国的高档购物网站Net-a-Porter。因为去年的经济危机不但没有影响到它，反而一路走高，去年一年间业绩上涨了45.3%，年营业额达到8150万英磅。到底怎么回事，有记者曾特意就此问题采访Net-a-Porter方面，原因竟然是其改版的杂志型页面。而他这一招，并不为吸引消费者，而是为了吸引一批特殊的人群，时装设计师，从而得到很多设计师的青睐并得到了不少特别设计。一个购物网站能和知名设计师融洽到如此地步，何其困难！设计师最care的，不是谁能帮她赚多少钱，而是你是否能衬托出她设计作品的形象。讲到形象，Net-a-Porter改版后看起来就像一本超漂亮的时尚杂志，完全没有一般购物网站的抢钱气，当然一拍即合！一旦设计师喜欢了，Net-a-Porter的消费者就有福可以买到漂亮而唯一的衣服了，因此创造了2008年的亮眼业绩。看看Net-a-Porter去年每个月的销售额，他们的业绩其实并不是那种平稳的小曲线，而是一波又一波火爆冲天的大波浪，更发现有一天居然就卖出了100万英磅，这就是这些设计师产品的功劳了。

不难发现，网络销售拒绝平庸，可只要你有好点子，自然会有人买帐。于是有人逆向思维，把主意打到了从来对网上购物嗤之以鼻的中年男士身上，一个名叫Trunk Club的网点诞生了，而它的目标客户就是那些完全不挑剔花色、更不想享受逛街乐趣，耐心又只有15分钟的男士们。先填写一个表格，与你联络，得到你的身材、身高等等，接下来，Trunk Club直接用快递寄一trunk box的衣服到你家。然后请你上Skype，接通Webcam，现场穿起来给网站的专家看。你不喜欢的可以再寄回去，只需要付你留下来的那一批衣服钱就好了。之后Trunk Club会再寄新的给你，号称自己很有经验的他们，这段线上试穿就会让他们知道什么样的衣服让你更满意，所以第二箱衣服你只会留下更多。而且它只做两类的衣服，一种好像西装这类，另一种就是卡奇裤配Polo衫这种。对于大多数男士来说，这两种装扮足以打发所有衣装需求了。而且他还抓住了一个闪光点，通常懒得选衣服的男士们，一般都喜欢这种饭来再张口的懒人模式，甚至有些即使不喜欢也懒得寄回来。所以短短不到半年的经营，这家网站已经有了600多位固定客户。如此成功，网络的魅力大概就在于此吧。

（本文已由风度发表,未经同意,请勿转载)