西递其实是此次徽州行的最后一站，只不过我将它提前写了。到达西递时已是从宏村出来后的下午，无雨却有云。西递是1999年与宏村一起作为“皖南古村落”被列入世界文化遗产的，据我所知，婺源当年也有意一并申请此项目，但由于行政区域等诸多因素未果。不过申遗这事向来便有利弊，名气也是与游客量成正比的，所以尽管我知道西递很久，一直也没兴趣到此一游的确也是因为传说中的游人如织的现象。不过当日，当我走过村口的梧赓古桥时，便知道迎接我的一定是一个清静如昨的西递。

与大部分徽州古村落一样，西递也是依山傍水而建，河水微澜，倒映着村头的剌史牌坊，也荡漾着岁月泛起的层层的涟漪。这剌史牌坊是为胡文光衣锦还乡树立的，为少见“楼阁式”牌楼，文革时期朱红毛笔的大字标语至今仍在石梁之上，看来还没到可以完全抹去这段历史的时候，理应警示世人莫失莫忘。过了巍峨的牌楼，便进村了。

西递属黟县，盛产深色青石，所以整个小村由规整又不造作的青石铺路，看上去整洁又平缓，踩上去带着温润的凉意。我是极喜欢这种青石的，小时候住的南门街也是青石连绵的，只是后来修葺用水泥的不断填补，已失去了青石路原本质朴的样子。而好在西递盛产这个，所以即使是历代的修补也依然是以石补石，令古朴之风得以延续。青石路在古代属于较为奢侈的路面，所以由此可见西递在古代的富庶。其实大多徽州古村落都如此，有出门在外徽商的经济基础，有在家寒窗苦读出人头地的官宦的衣锦还乡，这商政的共同兴旺成就了这些名不见经传的徽州小村当年的繁华。

西递村以胡姓人家为主，明代迁自婺源，而婺源的胡姓则原本姓李，是唐昭宗的后代避难躲于婺源胡姓人家，遂改胡姓。（这仅仅是在户口问题上，婺源便与徽州有如此千丝万缕的关联，怎么轻易便斩断得了呢？）所以村里最壮观的建筑当属胡氏宗祠——敬爱堂。敬爱堂内有个“孝”字，相传为朱熹手书，未得证实。但“孝”确实蕴涵着程朱理学的精髓，字上半部右为供手作揖谦恭孝敬之样，字上半部左则为尖嘴猴腮的造型，意寓孝敬者为人，忤逆不孝者为畜生。这“孝悌忠信礼仪廉耻”的为人准则便在如此一个封闭的村落代代相传，而当整个中华民族都将此当成封建糟粕予以破除之后，它依然挂在了这里。今天，当越来越多的人意识到在学西方学成四不象后，应理性回归到中国传统道德观了，而其实在徽州的许多地方，它便一直默默存在着。

村里的古居多为明清时代所建，保存完好，代表着古徽州的样子。大门上方铺满了华丽大气的石雕，高高的青石门槛将地气紧锁于家中，不轻易溢走。前厅是“四水归堂”的天井，一样的苔痕碧绿，一样的高耸严峻。大厅的八仙桌与太师椅后挂着苍劲又寓意十足的中堂与对联，在条案上则是东瓶西镜，中央是自鸣钟，寓意终生平静。其实即使是如今的婺源新区，许多家庭也依然如此摆设。厅堂左右有四季长联或书法，上方横梁上则有燕子窝，每年春天它的主人会衔着春泥回来这里。而这四周的窗棂与雀替满是雕梁画栋的纹理，那时生活在这里的人们一定充满着诗情画意的梦想。

值得一提的还有大夫第，这是清初的官宦故居，地处巷口的瘦高型建筑，大门上有“作退一步想”的小篆。因地处临村街墙，为方便过往村民行车走路，建筑特意向内退了一角，这正是“退一步海阔天空”的境地吧。二楼悬空挑出一座玲珑雅致的的亭阁式建筑，有人称其为抛绣球的“绣楼”，我倒不这么认为，毕竟在如此封闭又狭窄的空间里，人与人之间应该都是熟识的，根本用不着通过抛绣球来择婿。登亭远望，才明白它真正的作用应该是如亭上的牌匾所写的“山市”。在春暖之际，映山红如血如霞开满山谷，在此远眺，顿生“山花若市”之感。而此刻，远山青葱，炊烟渺渺，鸳瓦粉墙，青石如黛，好一个桃花源里人家。我身边有写生的学生正在一画一笔描绘着眼底之美，我则只能当成游客般匆匆用相机纪录下西递这宁谧的样子，然后匆匆告别。

当煊赫风光的古徽州成为一个历史名词时，小小的西递却承载着这么多古徽州的模样。这斑驳陆离的粉墙，劫后余生的牌楼，空旷残败的祠堂都凝成一个可以触摸得到的符号。这深厚的文化底蕴，在经历沉默后一如“山花若市”般灿烂如虹，随意的一个触碰，指尖便可传达出那个繁华徽州的模样，且愈来愈清晰。

村口的梧赓古桥

村头的剌史牌坊（胡文光牌坊）

标准徽式厅堂：东瓶西镜，中间自鸣钟，寓意“终生平静”

西园

门楣石雕

东园

“四水归堂”天井

精致木雕

胡氏宗祠——敬爱堂

敬爱堂的猢狲孝字

大夫第（胡文照故居）

观景楼上的风景

厅堂

“作退一步想”

处处古巷幽深

处处金粉木雕

处处小桥流水处处马头高耸

因为站在悬崖顶端，所以此时还是凌晨五点时分，东方的那轮红日已经跳出了地平线。日出如火，顺势将整个南太行的大峡谷染红。薄暮如妆，由深至浅由浓变淡，从天际线晕开，直至一整片东方的天空。郭亮的清晨来得如此猛烈啊，那些在城市的日子里，每天的这个时候，我还在梦乡里未醒，而如这般站在悬崖边迎接清晨温暖又新鲜的第一缕日光，真是难得的事。原来，离开城市的日子，竟然有了这么多奢侈的经历。

郭亮的天梯就在我脚下，从上向下望去，笔直陡峭，红岩铺成的路延伸着，仿佛每个突兀的转角都是尽头。天梯在郭亮洞公路开凿之前，是郭亮村与外界沟通的唯一渠道。这是一条镶嵌在悬崖上的细线，由700多级石头台阶组成，呈之字型迂迴辗转。天梯开凿于明洪武年间，历代都有修补，只是再怎么修，它始终囿于险恶的自然条件，无法拓宽更无法削减陡度。于是，当有故事的光阴渐渐将顽石磨得光滑，天梯依然我行我素地悬在红岩绝壁前。风和日丽还好，要碰上风霜雨雪，这天梯便如鬼门关般立在了出村人的面前，在以前的日子里，村里每年都有不幸在此发生，所以当精神的力量凝聚一起，便有了开凿一条公路的想法，于是才有了前几篇当中介绍过的震憾世人的郭亮洞。

顺着天梯向下行，愈走愈陡，梯是无扶手的，最宽处不过一米，最窄处才三四厘米而已，我贴着绝壁缓行，每向前一步都感觉到原路返回的双重难度。在较陡的路段，如若是两人前后行走，一人便如同踩在另一人的头上那般。天梯的转角来得很突然，往往还没有准备好，便发觉往前再一步便是深渊，天梯急弯折向另个方向继续下行，没有规律，也没有预告。怪不得进入下行天梯口时，发现立着个牌子，上写“危险地段，游客勿入”。

日头已经出来一会了，我已经能看到山脚下的会跳站村。从半空俯瞰，紫色的泡桐点缀在小村中间，层层梯田尽管并不成规模，却隐隐卓卓告诉世人这绝壁下耕地一样的珍稀。阳光还没越过太行山脉的莲花尖照在小村上，于是小村继续保持着睡梦里的宁静。

当阳光将我四周的赤壁映照得更加鲜红时，便是我离开的时候了。这颗大山深处的明珠仍将继续在那偏远一隅闪耀着光亮，就如同太阳每日清晨照常升起一样，这段有故事的天梯连同被染上血色的赤壁一道守在了这里。

离开了我，它们都不孤单；而离开了它们，我应该会时常想起它们，更会记得那天清晨天梯绝壁上染上红色的天空。

《美丽豫见》专辑暂告一段落，期待第三次豫见的美丽

完成于7月11日凌晨3点半

太行日出

染红了峡谷

步行下天梯

天梯下面是会跳站村

天梯是凿在赤壁上的

其陡峭程度看上去像人踩人

路在我脚下

转角处是悬崖

石壁上重修天梯的清代题字

宽窄天梯

来京十几年，大部分南北差异化的生活习惯已经被它磨平了棱角，有的就勉强将就过去了。唯独记忆里故乡小摊上的小吃是诺大的京城完全无法匹及得了的，这大半夜要想在家附近找个填饱肚子又可口的小摊，可能性几乎为零。而在徽州，则成了遍地开花。

我最喜欢的小吃除了早点的菜包外，当属清汤。清汤在外面称小馄饨，我不明白为什么当地人称它为清汤，兴许是汤多内容少？徽州的清汤的特点是如纸薄的皮包裹着小小的一点肉馅，水沸时下锅，不消几秒便用漏勺捞起，放入提前调好料的热汤中。因为轻薄，清汤们能一个一个浮上碗面，看着飘着油花与小葱的这一碗，我口水直流。小时候，当我和表弟凯一起住在奶奶家时，一定是我要清汤，他要水饺；当我和表妹莹住在姥爷家时，一定是我要清汤，她要饼干。无论何种情况下，清汤都能成为我填饱肚子的美味。而在相当长的一段时间里，姥爷甚至向别人学习了擀清汤皮，等我周末去时随时可包。而清汤也成为爷爷奶奶大半夜为我打夜宵回来的主打产品，想起它，便想起了老人们，以及曾经无忧的时光。

上中学时每天下午放学后，都会路过一个烧饼摊，弥漫在四周的香气总能将我拉过去。我们当地叫它炉饼，因为是放在炉上烤熟的，馅是梅干菜加肉末或是碎榨菜加肉泥，总之是无法抗拒的味道。所以无论如何，我放学都会要上一个，后来觉得一个太小不过瘾，直接让做饼师傅将两个饼的面与馅料合二为一，吃一个大的，味蕾感受则更上一层楼。另外，萝卜丝馅的油煎馃与撒满酸豆角的汽糕也是呼之欲出的回忆里的美味。

佛说，要放下执着，试着适应周遭的一切。但我无论离家多久，这饮食习惯几乎没法更改，我这份对故乡的美食固执的坚持要到何时才能如佛法宣扬的那般消散了去。于是，只要一想起那碗泛着热气的清汤，我的妄想与执着便涌上心头，久下不去。

清汤（小馄饨）

徽墨玉糕

茶干

汽糕

清明果

萝卜丝糕

梅菜饼

毛豆腐

好再来烧饼店

这种沿街推车（挑担）的叫卖方式在徽州仍能找到

美食推荐第一楼

这一天，走了我几年来在城市里不曾走过的路程。一早深入万仙山里，沿着蜿蜒山路寻觅喊泉。所谓喊泉，是指泉水出水量会随人声响而改变大小，实际上这泉水的确会突大突小，是因为地质构成原因，与声响无关。但这喊声在山谷里回荡并指引着我们的方向，都不需要导游图。在一个群山环绕的山谷里见到了喊泉，觉得有些许失望。但看着游人乐此不疲地对它大喊，又觉得空气里开始回荡着快乐，而在这样一个阳光明媚的春末，无论是什么景色都足以令人愉悦心情。

喊泉附近有几个溶洞，但相比之下，这大好春光洒在山间显然更令我们着迷，所以我们开始徒步大峡谷去往山下的南坪村。从郭亮去南坪的直线距离并不远，但因为路是沿着大峡谷的曲线凿在石壁间的，于是盘旋着曲折着，比直线距离远了许多倍。因为一幅简单的地图，我们沿着山顶开始，再没回头。这一路走得荡气回肠，看着郭亮村从我身后渐渐远去，那U字型大峡谷也变得渺小失去了壮丽之气，而随之而来的却是万仙山那连绵不绝的悬崖之上的峰林，如莲花般翠峦叠嶂，在春天里披上绿纱，将人的审美暂时夺走，只剩满心惊叹与满眼青翠。

在走到近疲惫之时，碑后村到了。这也是个自然村，因处于晋豫交界碑石后方而得名。村里安静得出奇，偶有的鸡鸣之声打乱我思绪，让我觉得这确是凡间。南太行有许多这样的古老村落，它们大多背靠峻岭面朝悬崖，与世隔绝又生生不息。

从碑后下去便是一段险峻的盘山路，山下便是南坪村，在悬崖边，我多盼望着有电梯可以直达山脚，而那时，我只能耗费两个小时的快步行走，来抵达看似不远的距离。

为了能在日落前赶回郭亮村，我们到了南坪村没休息便直接进山赶往黑龙潭。黑龙潭在半山间的峡谷里，由一线飞流直下的飞瀑冲击而成。潭水背阴，使周遭凉爽，让我忘记是站在了河南的土地上，恍若江南那绿荫丛丛的山谷。由黑龙潭往上爬是去丹分沟，休憩片刻决定放弃，原路返回。在吃了路边两个野菜饼后，我们仨打车回郭亮村。

太阳落山比我想象中要快得多，到达U型大峡谷时，郭亮村已经失去了落日的余晖的笼罩，那一抹金黄色，在峡谷间向万仙山的远处移去，并在莲花般的峰林里跌宕起伏。空谷间仍回荡着我这一天的倦意与愉悦，而明天的此时，我将在那个熟悉的城市里享受着现代化带来的丰富而便捷的生活。只是，我突然对这里无比眷恋起来，原来缺少了电视、电脑、手机的简单生活，也可以有如此令人怀念的纯粹，原来并非只能依赖着物质化的城市才可回馈到快乐。那些太行深处的明珠在千百年来如一地发出光芒，不管外界对其认知与否；那个传说中“不知有汉，何论魏晋”的世外桃园不正是这里最好的注解吗？

万仙山春色

喊泉 

万仙山峰林

碑后村

友谊峰

转角一个自然村

这里是攀岩的绝好场所

将军峰

万仙山岩石

只有它能证明万仙山曾经是汪洋之底

丹分沟

黑龙潭

日月星石

日落前回到郭亮村

 站在悬崖前的我

刚才随便翻了翻日志，发现已经有不下五篇写过荷花的了，再加上删除的一篇06年的无字荷花图，荷花也真正成为横跨我博客日志的年度花朵，成为每年必须出现的标志，而圆明园则是每年观荷必造访之地。入宫门从万春园开始，水域里便缀满点点粉亮之色。

从进入长春园开始，这接天连叶的无穷碧便扑面而来。我不得不从内心一遍又一遍地默读着关于荷花的诗篇，赞叹着它的美。穿梭其间，满眼的粉红雪白挺立碧绿间，我突然觉得亭亭玉立便是那个世间用来形容荷花最贴切的词语，炎夏的高温也因此而消散开了。

荷花便是如此的独特，这种在地球上已存在了一亿年的古生物至今仍用最原始的孤傲与洁净开在这个花朵凋零的炎夏里。经过一片茁壮丰盛的野莲，那是圆明园建园便存在的古莲，至今已有百余年历史。想想，连园子都灰飞湮灭了，这泥土深处的生命却历经层层磨难破土而出，仍开出了最壮美的花朵，这份对生命礼赞是何等的倔强与顽强。

突然，荷叶间传来一阵轻响，定晴时，却飞出一只鸥鹭，孰不知原以为惊到我的它，也被我惊飞。在又一个炎夏的午后，我又误入了藕花深处且悦不知返。

link:

荷香随水飞

莲花迎水开

红藕残香

爱莲说

连续几日，京城如火，人都随之懒了起来。路上行人匆匆，顿失春风里欢愉悠闲脚步，即使是蓝天白云分外明丽通透，也丝毫无法比过烈日骄阳发出的刺目之光。一晃已是花事终了之时，百花如人一样，在如此猛烈的日光下失去了春光里明媚的模样，但极目京城却仍有一片明艳艳的色彩冲击着渐渐困倦的眼球。那，就是月季。

中国传统花中将月季、蔷薇与玫瑰区细致区分开，月季为多头大花，玫瑰茎叶覆毛，而蔷薇花小枝蔓。但在西方园艺里，此三种花已经过了重重杂交，西方将此三者合而为一，统称ROSA（或ROSE），于是就植物分类来说，此三者均共属蔷薇科蔷薇属植物。如今映入我们视野的大多数已经无法准确划归到此三者中，所以，我的想法就是你愿意称它们是什么就是什么吧。虽然玫瑰与蔷薇也非泊来之物，只是月季一名更得国人之心，所以在这篇里，我统一先称它们月季吧。

北京的月季从一两个月前就已经开放了，从夏天的阳光照射在大地时开始，陆续环绕着城市一圈一圈绽放出千变万化的色彩与模样，愈热愈美，这外表上看起来如此娇美的花儿竟有这般刚烈的品格，丛丛艳粉，在骄阳下压倒一切慵懒与庸俗之色，也令每个生活在城市里的匆匆的路人放缓脚步，消卸烦燥，在遍地的芬芳里惊艳。

这，就是千面月季的力量。

Link:

芳华绝代，又岂在月月季季

空谷蔷薇

北京的月季

月季，花开不败

第一夫人

金凤凰

彩云

光谱

莱茵黄金

圣火

魅惑 

芳纯

红双喜

金奖章

现代艺术

粉和平

花魂

中国日出

蓝雀姆

绿野

 粉扇

梅朗口红

赞歌

丰花月季

桔红潮

冰山

仙境

白梅朗（地被月季）

杂种麝香蔷薇

波兰特蔷薇

藤本蔷薇

时间真是悄无声息的东西，最关键的是从眼前经过后就不再折回，再回首时也只能是片段的串连。就如同这六页台历中的风景，曾经鲜活地分散在世界的某个角落，如今却只留在这个收容回忆的记事本中，已成历史，不过好在我还将有更多的历史。

半年间我跑了贵州、豫州和徽州，虽然每个都没有纪录完毕，却到了挥手告别之时；半年间我转遍京城寻访最美的花事，牡丹、芍药、丁香、月季、海棠、梅花、兰花、玉兰、桃花、郁金香，还没来得及一一端详，转眼即是开到荼靡花事了；半年间发生了许多事，大部分都是好事，虽然有些不便记录进这个日记本里，但已经铭刻在心，磨灭不了。

上半年结束了，下半年马上开始，我的历史也在堆积，我的生活仍在继续……

未得到台历的同学们可点上图下载（内有原图）

其实，从黄山市去黄山风景区比到婺源的路途还要漫长。在1987年前的千百年里，这个地方叫屯溪，即水流聚合之意，如今这诗意的名字被黄山市所替代。屯溪因是程朱理学奠基人程颐、程颢和朱熹的祖上居住地，而被称作“程朱阙里”，千百年来儒学风雅弥漫于空气间。

屯溪老街可以算作是徽州古商业场所的一个缩影。老街临河而建，商铺大多为明清建筑，虽经多次修葺翻新，少了些许古色，但未变的是其间商铺里琳琅满目的货品。比起国内其他地方，屯溪老街略显宁静自在，处处飘满了书卷气，仿佛置身古代。文房四宝自古以来便成为徽州文化向中原文化贡献的杰出代表，就连湖笔都是徽商将徽笔的工艺带过去形成的，这自然成为老街上的主打产品。其他如明清时便创立的药房、丝店、绣坊、茶庄，无不如珍珠般散落在四处，承载着岁月写成的故事，传承着千百年来徽商经营出的品质。

中国用了五千年积累与传承下的传统文化，在过去的一百年时间里得到了颠覆性的毁灭的待遇，如我这般便是自小将国学教育抛到脑后的一代，我们有几个还会吟诗作画？我们小学学会的仅是统一提练段落大意，且规定每篇文章只有一个正确的中心思想。我这样一个老大徒伤悲的人，走在这样一条儒香四溢的古街，又落寞又美好。街角的手绘扇面者，在夜色里专注地描绘着风景，静默在告诉行色匆匆的人，应该学学如古人那般略带诗意地活着。

台阁是梅的一种花型，就好比牡丹花型也有台阁一样。不过光论外表，梅花的多变容颜远远比不过牡丹，所以，台阁梅即便只是在原有基础上的一点小突破，也是惊艳尘嚣的。

若是不仔细观察，台阁梅并不太容易被轻易分辨出，它其实是梅花雄蕊的瓣化，看上去便是花中有花，梅开二度也即如此吧。我找了许多株台阁梅，但可能因年龄与环境，它们并没有开出想象中标准的台阁梅的花中有花的样子。但即便如此，台阁梅在如此炎热的夏夜独自绽开在电脑前，朵朵粉白填充我满目暄妍之色，枝枝蔓延，凝留住众芳摇落时的馨香。

敬请关注下篇：樱李梅

关于郭亮村的由来，的确就缘自那个名叫郭亮的人。在西汉末年，他是个农民起义领袖，在这个南太行的角落里打败了时任“新”政权头子的王莽。后来王莽搬兵卷土重来，将小村重重包围。郭亮用悬羊擂鼓之计（即空城计的一种表现）骗过王莽部队，顺利从山路转移翻到山西境内。后来，这个村庄就以他命名，那个悬羊擂鼓的地方被称作“会逃寨”。而在大峡谷绵延出去不远的地方便叫“王莽岭”。

走到峡谷的远方回头远眺郭亮村，它像是被平地托地的明珠，却深居太行山脉之下，渺小而遥远。这个地方的确是易守难攻，据村里老人说当初日本军攻占河南后曾派了支部队上山到过郭亮，但最后只象征性地烧了几间屋子，便一去不复返了。在他们看来，占领郭亮村的确没有任何作用。所以郭亮村直到建国后都未正式列入行政管辖。真正让郭亮村声名雀起的，则是在此拍摄的那许多影视作品，从《清凉寺钟声》到《走出地平线》，每一祯画面都带着浓厚的郭亮村的色彩，令观者印象深刻。

因旅游的需要，村内开了许多家庭旅馆，包食宿，价格全村统一，且明码示价，无论旺季或是淡季，这点在今天这样一个一切向经济看齐的社会里，显得卓而不群。走在村里或上或下，春光明媚穿过树枝洒下，映得叶儿发出透明的青翠，称得小路发出明晃晃的光芒。村落背后是高耸的如莲花瓣般起伏的南太行山，在泡桐紫色的花开里，变得生动而明丽。都说太行山将最美的一段留给了河南，果然名不虚传，仅此一个郭亮村便将南太行最美的山水花石融于其间。那壁立千仞的悬崖与如刀切笔直的绝壁，则是这季春光里一抹最绝美之色，紧锁住短暂的春天，却在春光的沐浴里固守着一贯的淳朴与沉默。

郭亮村就在大峡谷的端部中央

乳泉门

春光明媚

另类风景

进村的路

泡桐的春天

红页岩

中华影视村

村口的天池

天池下的小瀑布

入村峡谷变窄

山泉飞瀑

山下的路

日落西山时在阳台发呆

又见李坑，这算是婺源所有景点当中我光顾最频繁的地方，倒不是因为它太美，而确是因为它太近。对于城里人来说，驱车片刻便能抵达，若只想听得水声、闻得草香、沉静心态，那么李坑倒是不错的选择。

村口的大树依然茂密参天。在徽州几乎每个古村落的村口都有这么几颗古树，因为他们的祖先迁徙择地时，必先树木，若是茁壮则说明树人也一样适宜。树下溪水潺潺，清脆之声顿将原先的急躁之气冲走，溯洄从之，路窄且折，带着印象里安宁的青石板的味道。哦，原来，今天不是周末，更非节假日。

虽然古村落已挂满了彩旗招牌，但少了商家的吆喝，少了游客的还价，李坑在事隔多年后再次静静地出现在我眼前，多不容易。那些原本穿梭其间的小船如今也静静地泊在一边，只有溪水肆意流淌，如镜如歌。其实如李坑这样的古村落在古徽州随处都是，它们有着一样婉约清丽的外表，一样行云流水的内心，一样素雅的粉墙黛瓦，一样严谨的四水归堂，一样华美的砖木镂刻，甚至燕子每年衔回的春泥都堆放在堂前横梁一样的位置上。这便是徽州的样子。

之前我一直在排斥过份商业化了的李坑，如今我才发现人能改变它的只是外表，它骨子里蕴藏着的秀雅之气依旧，在褪去喧嚣后一览无余。在这个浓云涌上天边的午后，我再见李坑，一如初见时的安静。

link:李坑，迷失在质朴与商业间

整个郭亮村处在U型大峡谷的中央，U型东侧延伸出的绝壁便是上篇介绍过的郭亮洞，山路蜿蜒通往山下；西侧便是刚刚睡车的悬崖公路通往南坪村，崖上人家就在这公路的起始。

这零星的几户人家是个自然村，叫另山村，始建于明清，房屋均取材于山上的红岩石板，而万丈深渊便在离家门口不过十米之处。在郭亮村未成为旅游景点之前，这些人家前的空地是没有护栏的，据说连鸡都要圈养起，否则一旦摔落山谷便再难以寻觅。这几户人家就在这样的绝壁之上延续着香火。如今，这里已经发展到十几户，房屋也向身后依山而建，我们住在第二排的一户农家，40元/天，包吃包住。老板姓侯，是崖上人家的老住户了，我们住的地方是他第二幢房，最早那临崖的屋子已被改成了小卖部。入住当夜已经十点多了，他们一直等着我们，并现做了三个菜和一个蛋花汤热腾腾地端上，令这山风阵阵的凉夜突然多了份家的温暖。老板的儿子小侯也带着太行深处河南人的质朴之气，看我们初次造访，还主动借了本当地人写的书于我当向导用。这令第二日全天游览时间安排得满当且合理。（后话，待续）

住在崖上人家的那两天，只要没事，我便行至悬崖边，扶着护拦感受这垂直凌空之势。这太行深处的大峡谷原是海底，是伟大的地壳运动令U型峡谷横空出世，红色的花岗岩如削砍斧劈般垂直上升数百米。太行的春天已经来到，绝壁上长出青翠之色，一如国画大师惯用的反面泼墨与正面点染。而这卷轴的辽阔与大美又是再好的丹青高攀不上的。

第三日用过早饭后我们离开，老板还主动要退我们一顿午饭的费用。上车时，老板娘笑嘻嘻地给我们抓了几把制作冰糖葫芦的山楂果。望着这完全野生长相并不完美的红果，一向不太爱吃这口的我在离开的一路上嚼出许多生动的滋味，酸涩后是暖暖的甜涌了上来，如同晚霞映照在红岩绝壁崖上的那家人予我的温暖。

这块空地原是耕地，现未正式辟为旅游点，所以依旧未有护栏

观景台，孤立的岩柱垂直而立，与绝壁间隔 3米，现有小桥可通达，限上十人

另山村

原先这路是自然的土路，而大树便是天然的护栏，现修有一道矮墙

侯老板家的冰糖葫芦

千年古树——汉柳，原被风拦腰折断，后又枯木逢春

很少的耕地

日出与日落时的色彩

我依然能清晰记得那个月夜，我们行驶在通往郭亮村的必经之路——郭亮洞内的情形。四周漆黑，除车灯外再无半点光亮，这反倒令峡谷顶上的月亮显得皎洁而光亮，就好似一颗熠熠生辉的明珠，悬在郭亮村的村头。那一刻已近深夜十点，要是放在灯火辉煌的未央都市，这个时间才夜上浓妆，而在这太行山的角落里，这个时间已是万籁俱寂。因为黑暗，我反倒对于旁边的绝壁无半点恐惧，沿着郭亮洞内不太宽的山路蜿蜒，顺着皓月指引的方向盘旋而上。

这个洞便是震憾世人的郭亮洞，洞内这条路便是硬生生在太行绝壁间凿出来的生命之路。郭亮洞与红旗渠所呈现出的精神是完全不同的，30多年前，这个洞的开凿仅仅是为让整个郭亮村的后代不再因走“天梯”小路而滚下悬崖；不再因年老病衰而被困在山里等死。这种朴素的求生为本的精神支撑出了这项“不可能的任务”，整村的人为了这条路变卖家产、外出务工。那13个徒手凿壁的村民在无机械无电力的背景下，仅用了五年的时间打通了这垂直绝壁从山顶到山脚的生命之路。据说在通车的那天，村长用政府奖励的卡车满载着村里的老人游转了那个“外面的世界”。

那夜，我住在崖上人家，在月凉如水里，我静静地望着对面冷冷的绝壁，以及那镌刻在空中的山路。突然洞内射出了明晃晃的光，从山脚缓缓地移动、盘旋、蜿蜒，直至山顶。那如火龙般的光芒我曾经也划亮过，它将一直映亮于我的记忆里，夹带着弥漫在山谷月光下的那份朴素却伟大的“生的精神”。

这只是个预告篇，但这张照片花了我大半夜晚的等待与吹风，故以提纲挈领之势亮出来，让我们一起期待着下一站——南太行最璀璨的明珠郭亮村的到来。

说起梅中洒金，就好比是牡丹之二乔，看来这二者总有着相匹敌且相媲美的品种。洒金梅，便是一花二色，洁白或淡粉的花瓣上，洒上桃红色的丝斑。偶有一株跳同二枝，花开一红一白，故也有跳枝之称。

洒金梅名称来源于《诗经》，但我一直没找到此出处，相比二乔是由洛阳红与洛阳锦的杂交，洒金要来得自然天成。它最初是由蜂蝶传粉，在红梅与白梅间交织。因红梅遗传性强，故在白梅的株体上一旦染上了红梅色，便跳上枝头花开双生色。它由白入粉，由粉带红，再褪去鲜色，重归素洁直至成缤纷落英。洒金梅完成整个花开的过程，便如同整片春色行云流水般调配出万千变万幻之美。

都说一花一世界，我云一枝一乾坤。

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复瓣跳枝

米单跳枝

玉蝶梅是梅中珍品，它色泽光洁、梅香浓厚，远远望去，如同停满了一树的玉蝴蝶，折射出晶莹与璀璨。南宋有位卢姓诗人因极爱梅，自号梅坡，后来连他的名字都不可考证了，但他留下的那句“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香”却传诵至今，也成为玉蝶梅最贴切的写照。

在众香国里，有许多白色花朵，但玉蝶梅却拨得头筹，成为古今文人墨客的最爱。它恪守着梅花坚定与隐忍，不张扬也不退缩，失去绿叶的衬托，却独得近乎透明的玉白。它短梗贴枝，玉蕊吐翠，夹着超乎寻常的馥郁，带着坚守气节的文人最美的自喻绝世独立。傲然怒放一面妆，一顾倾人城。 

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徽州，已经从一个地理概念不得不沦为了一个文化概念。这个地理概念可上溯至秦代设郡，直到宋代正式定名徽州，统一府六县（徽州府、歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪）。共和国元年，随着婺源的行政管辖权被正式划归至江西省行驶，那个地理意义上的徽州正式瓦解。

记得刚刚到北京上大学时，在一次老乡会上认识了一个婺源籍的大学老教授，并相谈甚欢。老教授认为将婺源从徽州里分割开无论从地理现状还是从文化传承来说都是没有道理。这的确是，作为婺源人，我自小便很难认同江西这个故乡概念，因为无论是风俗习惯或是语言文化，都与江西其他县市大相径庭。好在婺源一直处于大山的怀抱里，过着与世隔绝的日子，没有因为几十年的错误划定而忘了本源。老教授说他一直在四处上书，誓要将婺源重新划归到安徽管辖。一晃十二年，我已经和他失去了联系，而婺源仍然是那个属于江西的婺源，徽州也只能是那个活在梦里的徽州了。

在中国的地名里，我最喜欢的就是徽州这六县之名，意寓深远又不落脱套，每个都隐藏着浓浓的徽州山水的秀雅，每个都寄托着重重的徽州人的理想。而这六个地埋又孕育出无数颗光辉灿烂的星星，如毕升、朱熹、詹天佑、胡适、陶行知、胡锦涛……他们在历史长河里一直发着明亮的光芒，影响着中国的方方面面，直至如今。

而我，竟是第一次正式游览除婺源之外的徽州县市，道来也惭愧。虽然时间紧促，仅仅选择了几个点且走马观花行色匆匆，但所到之外的熟悉而强烈的认同感是前所未有的。我们有一样亲切的古徽州方言，一样马头高耸的徽派建筑，一样云雾萦绕的黄山余脉，更重要的是我们的血液里都流淌着秀丽与儒雅，在这个年代仍旧保持着古人的诗意生活与良好操守，这应是件多令徽州骄傲的事啊！

每每完结个小段都想收尾，但又似有千语万言未吐尽。胡适先生至死都无法放下对故乡徽州浓烈的想念，我是深有体会的，那山那水那云，只要你曾生活于其间，便再难以忘怀，而想念，也愈陈愈深。

日渐著名的月亮湾（婺源）

婺源新城区

宫粉，常着色于瓷器上，那是将胭脂红与玻璃白各半的调和；而用在梅之上，便是眼前这组在阳光里发出半透明之色的明媚鲜妍。

宫粉梅是真梅系（这是区别于杏梅、樱李梅等杂交品种而言的），也是直梅类（这是区别于垂枝梅、龙游梅等植株品种而言的），它杂变自江梅和果梅，所以相比其他梅类，宫粉梅要来得更接近于梅的本质。这样看来，宫粉突出的本领便是在粉色上做文章，游走于玉蝶与朱砂之间，不越界也不妥协。

这组照片拍摄于早春二月，正值春寒料峭。与牡丹当中的赵粉一样，梅之宫粉也极是惹人爱怜，虽无意争春，却以四两拨千斤之势，在不经意将寻春目光吸纳上枝头，涂上娇媚的宫粉之彩，压倒满园蠢蠢欲动的春色。

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小宫粉

大宫粉 

傅粉

南京红

人面桃花

迎春粉

粉霞

一晃就到了夏天，这冬天里的梅还没来得及发出来。前几天路过明城墙时，这些垂枝梅都已绿树成荫了，若不是还原印象，我想应该没有人能将此刻的它与半年前花开时的样子联系在一起。那时花开，枝头垂下，绵长优美，千丝万缕的花枝带着淡淡馨香，直钻人心肺。

梅花若单从植株形态上看分三种，直立梅、垂枝梅与龙游梅。垂枝梅并不是人们想象当中人工攀扎的，而是自然状态中的虬枝，如张开的花伞，映在春日的艳阳下。

梅香盈袖还在继续，希望给看官在盛夏的电脑前留得香魂万缕，也让半年前那天满目垂枝之梅色，夹带着它身后厚重历史的城台，一并融入记忆最美的绢画里，愈陈放愈明丽。

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单粉垂枝

双碧垂枝

我不知道比我小的一代听没听过红旗渠，但如若不是因为自幼集邮的缘故，在我童年的记忆里，它定是不会占据任何记忆点的。而这次专程赴林县参观，与其说是见识一些未见到过的风景，不如说是圆我记忆当中那个关于红旗渠渐渐遥远而飘渺的梦。

红旗渠，一听名字就知道它一定诞生于那个疯狂的红色年代，过度的自信与过剩的激情成就了它“人工天河”的位置。当年开凿红旗渠的人们已渐渐老去，而令我没想到的是，红旗渠比他们还老得快。

红旗渠的第一站就是分水苑，入口便立着一块全国重点文物保护单位的石头，我算了算，从它诞生到被立碑，不过40年的时间，这文物的时间范围也太窄了吧。不过想想，韶山冲当初可是列入了全国第一批文物保护单位，就事物本身的意义与影响来说，红旗渠也不算太过份吧。

纪念馆似乎是二三十年前的建筑，风格像极了小时候的大院宿舍什么的，里面陈列着几十年如一日的图片与影片，为了不浪费更多时间，我还是将大部分时间绕着分水苑的沟渠行走。渠道很深，可是水相当地少，乍看之下似乎也不流动，我不禁想起之前无意间看过的报道，原来红旗渠真的已经严重缺水了。然后碰到工作人员，我试探着问了一句，这水是人工的还是自然引过来的，人家避而不答，我便已了。

从分水苑出来，去往青年洞，一路开始进入太行山区。红旗渠就是开凿在太行山间的引水渠，总干渠长约70公里，曾经是林县（现改林州市）人民饮水生产的救命渠。车开了半天，终于在一个高耸的峡谷间停驻，我们开始登山。山很陡，午后天气有些闷，拾级而上间，愈感疲累，仿佛这石级怎么也爬不到头。我不禁开始佩服起当年开凿红旗渠的人们的决心与勇气。到达第一个平台便可见山间悬挂的天河渠道，那是青年洞的一段，也是红旗渠旅游当中最著名的景点。

谷底有寺，红墙黄瓦，群山连绵，山色空蒙。太行山已经进入春天，已将绿色染上红岩，山谷间开着花朵，在迷雾里隐约。再行走，来到青年洞前，这里的水与人一样陡然增多，天梯已封住，本想体验一下云中漫步之感，看来是无缘了。青年洞口传来轰鸣的声响与刺鼻的燃油味，原来这是游艇到岸了。看来，红旗渠的水真的不再供饮用了，要说还有什么其他用处，可能也就只能为增加旅游收入的载体了吧。

沿着这样的干渠道行继续行走，水又成是静止的，更没有水声。这与水多寡无关，因为红旗渠起终点的落差不到9米，也就是说每开凿8公里，水位才可以下降一米，否则会造成水位落差错位造成倒流，达不到顺利进入分水岭的结果。我静静地观察了半天，也分辨不出水流的方向。事实上，类似这样悬在山行山间的渠道占了红旗渠全长的1/3，站在虎口悬崖边，一面紧靠山壁，一边几步是悬崖，远处的村落、公路、原野尽收眼底，仿佛很容易就能浮现出当年渠水滋润大地的画面。但若有阵风吹过，不由得脚下一阵软与麻。

要特别说一下一线天，山下就有人告诫一般人不要爬，但不知不觉走到此，不爬就得折回。可没想到这个一线天真是又长又细，进入山道只容一个普通人身形的人过，稍胖的人一定会被卡住，据说这是常事。进入后一片漆黑，只有微弱的光线从天上落下，而更可怕的是我还看不到前方哪里是尽头，我还不知道这令人窒息的山道还要行多久。在快要绝望之时，光线袭来，豁然开朗，不知不觉间，我的手背已被狭窄的石壁蹭了些小伤。

继续上行至步云桥，越往上人越少，步云桥是连续着两座高山的铁索桥，在从下向上看去，如嵌于云间。走上去，无平步青云之感，反而在山风里摇曳，西边的太阳还在薄雾里挣扎，南太行的壮美初露端倪。为了在郭亮村能多宿一夜，我们没有继续上行，更没再爬回一线天，而是选择了缆车下山，没想排队人多，在坐上缆车时，那太阳终于被无奈地拉下山谷。

我终于真实看到了如今红旗渠尴尬的处境，它应该是不得已地从一个造福于民的水渠变成一个红色旅游景点。没想到它那曾经如日中天的辉煌传奇，却奈何不了这短短的一二十年光阴。比起太阳会照常升起，红旗渠应该也不会有重回高位的那天，它那句“人定胜天”的口号也会随着它缺水断流的命运而日落西山，最多只是牵强地转换成一种符号与精神，激励着更为狂妄的人们。

红旗渠分水岭纪念馆

开凿红旗渠时的情景模型

红旗渠青年洞景区

标题印证着当年一种精神的力量

当年开凿的人们就是风餐露宿于这样的地方

虎口悬崖

一线天

通往络丝滩的路上的风景

半山间远眺

步云桥

突然间发现我很喜欢在桥上照相

下山缆车

如今的红旗渠已不仅仅是个地名，更是一个经济品牌

红旗渠纪念品

红旗渠水粉画（现在很少见，二十年前祖国遍地都是）