无关青春——《牯岭街少年杀人事件》

品种-Riesling
年份-2004
产区-Mosel-Saar-Ruwer（德国）
酒精度-8,5%
类型-半甜

笔记: 酒色澄清，明亮的禾杆黄泛着些许绿意；有明显的荸和水梨的香气伴随着白色花瓣的香味；入口柔滑，酒体中等，优雅细腻，入口后，酸缓缓释放，有着良好的结构感，甜而不腻，和愉悦清新的酸相互交融，整体和谐。后味有些须矿石味，尾韵梢有阻滞微苦，但很快收拢，舌尖的味蕾久久的轻快的跳动，余韵悠长。

资料:

Mosel-Saar-Ruwer（摩塞尔）
　
    Mosel河发源于法国境内的弗日山脉，北流出法国后成为德国和卢森堡的天然国界，并在德国西部边境蜿蜒流贯245公里，最后在科布伦茨与莱茵河汇流。作为莱茵河的支流，Mosel河也由几条支流形成，Saar河与Ruwer河便是Mosel水系的两大支流。水对于寒冷的北部地区是很重要的，它可以在寒冷的冬季起到调节温度的作用，同时，水面的反光对于葡萄的种植也十分有利。在寒冷的北部，每一屡阳光对于葡萄都是宝贵的。
 　　Mosel-Saar-Ruwer是被世界公认的德国最好的白葡萄酒产区之一，一般简单以Mosel称之。这里的土壤大部分以板岩为主，所有的葡萄园几乎都位于陡峭的河岸上，坡度一般在60度以上，手工操作是这里唯一可行的办法，葡萄树必须独立引枝以适应如此陡峭的坡度。整个地区一共有12809公顷葡萄园，其中54%的面积种植贵族品种Riesling，22%种植Müller Thurgau，9%种植Elbling。产区内有6个子产区，分别是：Zell/Mosel, Bernkastel, Obermosel, Saar, Ruwertal, Moseltor。里面还划分成19个酒村（Gro在Mosel-Saar-Ruwer地区，Saar河两岸的气候条件最为恶劣，但是这里却有最为精美但也是最为昂贵的德国葡萄酒厂家Egon Müller。Mosel地区著名的葡萄酒厂还有Dr. Loosen, Johann Josef Prum和正在崛起的Selbach Oster。Mosel的酒精致优雅，一般装在绿色的直型瓶子里，酒精度很少超过10%，一般在7.5%乣8%擵间。

从忽然降临的清冷的空气中走进来，自然要先喝杯酒热身。按照顺序工作人员给大家倒的是第一款DOMAINE DES MARGOTIERES。我看来的人很多，担心酒不够喝，第一款酒前不久刚喝过一瓶，于是首先品尝的倒是少爷家的THE，酒呈石榴红色，初喝时果香比较浓郁舒适，有些许烟熏、胡椒等气息，单宁纤细。紧接着似乎感受到酸比较强，但入喉的感受比较温和柔润，回味较长。不错的一款酒。可能相对于喜欢法国勃艮地风格的人来说，这款酒不是特别能满足他们挑剔的味觉。

接下来，我迫不及待的要了ALANA ESTATE 2002 MARLBOROUGH。似乎这是今晚比较能引起人们兴趣的一款酒。

这款酒呈宝石红色，边缘砖红色，迷人的香气，有草莓和黑加仑的果香，夹杂些须小饼干、烤起司类气息；几丝焦糖气息若隐若现，似乎有点皮革味但不能肯定，入口轻柔平衡，细致的单宁轻柔的伴随着酸慢慢显现，结构感较强，酒体中等，回味干净悠长。那种慢慢袒露的单宁和酸带给我一种轻柔诉说的感动，仿佛在娓娓讲述自己的故事。我总会因为这种来历不明、莫名其妙的想像，因为不知名的假设，使自己感动。我知道很多感觉是只是我想象出来的。只是我自己的小世界而已。

喝酒的时候，就像一种富有人性而简单的过程，不在乎你能解读出多少深刻的东西，不在乎你能准确的品尝出酒的滋味，不在乎你能评说出多少专业知识。喝酒的时候，只要你还能感动！

接下来又喝了第四款酒。酒刚倒入杯中，初闻时有种橡木和菌类回潮的腐气，随着不断的摇杯，郁闭的酒香才慢慢的释放开。红醋栗的果香，有皮毛和黄油的动物味道，再深入的闻，有点核桃和李子干的味道。入口微酸但很快温和，口感中强，结构感强，回味略显重。单宁有些生涩，缺少细致优雅的风度。仿佛一个漂亮的职业女性，只是漂亮，却不够美丽。过于理性，少了几分敏感多情。因此总不够亲近和惹人怜爱。我将剩下的少量的酒静置杯中，隔了一段时间再闻时，竟有种臭臭的味道，我不免坏笑，有了不好的联想。就像一个漂亮的女经理，在办公室里掏脚丫子。

关于第一款酒，前面已经说过了，就不罗嗦了，第二款酒之前我也写过的也不罗嗦了。我不在乎究竟有多少人能够出些什么来。事实上它们不过是我支离破碎的昨天。与之相关的酒，今天都不复存在了。

龙头里的水开始变凉，树叶也在变黄，空气中弥漫着清冷的气息，一切都似乎在向我宣告秋天已经降临。星期六的下午，街道在缥缈的细雨中瑟瑟发抖，行人们都换上了长衣长裤，天空也因为浓厚的云雾显得暗淡，仿佛黄昏提前到临。我在这个困顿的黄昏整理好心情，义无反顾的奔赴酒场。

这是在乌鲁木齐中路汇贤居精英会会所B1Z&H万喜乐举办的一次Pinot Noir品尝活动。去的早，roger他们忙着张罗酒会，我在阅览室里无心的翻了几下杂志，只是意思一下，免得觉得自己是个闲人。其实很想去把玩那些劳什子的酒具和那十瓶等待不同遭遇的葡萄酒，可是总怕忙里添乱，只得乖乖的在一旁眼馋着。 

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有些空虚是可以用记忆来填补的。当看到其中有我前几天试过的两款酒。很是兴奋，总想在不同的心境不同的场合去感受同一款酒，可常常时间一长，记忆就开始错乱，飘忽不定，像四散的蒲公英想抓却总也抓不住。

这两款酒（分别是优伶庄YERING 和DOMAINE DES MARGOTIERES）记忆犹新。仿佛一闭眼睛，就能感受到那红色的液体，缓缓的流入时散发出来的樱桃、覆盆子的果香，一丝玫瑰花的香味若隐若现，还有动物毛皮味儿，就像一跃而过的猫，狡黠的欺骗你的嗅觉。记得上次喝Domaine des Margotieres 的时候入口时很柔顺，单宁轻巧细致，有小女生的优雅，回味长却有点青涩，酸略有点突出，还是比较不错，不紧不脆，令人愉快的酸，也因它使得整款酒有了些许小性格。

遐思之际，酒客陆续登场，HY依旧从容，小白亮丽登场，W缓缓从旋梯走下来，后面跟着小F背着诱惑的大书包，还有无痕和浪客（Y），少爷打马先行，丫鬟尾随其后，ZZ和XG因故缺席.面对朋友们的到来，我总一厢情愿的快乐着。

在这次品尝会上，组织者为我们准备了法国烤面包、芝士、水果和5种Pinot Noir。

酒单如下：
1-DOMAINE DES MARGOTIERES 2002, Burgundy France
2-YERING 2002, Yarra Valley Australia
3-THE 2004, Marlborough New Zealand
4-CLOS DU VAL 2002, Napa Valley U.S.A.
5-ALANA ESTATE 2002, Martinborough New Zealand

（已经是第二天了，仿佛入秋了，天降凉意。我的季节即将来到了。）

回来后的他继续保持着沉默，默默的和她分享这起泡酒。能不能用分享，不肯定。这是支简单的酒，简单的像她的心情。在城市里追逐爱情，倒不如追逐物质来的简单和轻松。人们不太习惯去表达，不主动,不拒绝，不相信爱情。如果她能做到这样就好了，可她做不到。面对他坚硬的理性和漠然,她没有能力当它是种享受。

这发生的甚至算不上一件事情。她追求爱情的方式显得那么笨拙，失意总是很短暂，用不了多久就平息了。也许是起泡酒气了作用，心渐渐平静下来。此时，他拿出菲力浦纳特级渺勒西（Philipponnat Reserve Brut Millesime 2000），这瓶香槟好几次曾开玩笑，要偷偷喝掉的，结果它却要承受这样的方式。我听到“啵哒”一声，今天这瓶酒真是受罪了，从没见他这么粗暴的对待一瓶香槟。这瓶香槟洋溢着桃、酵母和烤面包的气息，果香饱满，酸度愉悦、均衡、回味也不错，虽然他们都已微醺，也没有心情去细细的享用它。不过好在是香槟。香槟没有所谓的“好”“不好”，只有你喜欢或是不喜欢，香槟可以自在随兴的去品尝，感受是最重要的。

他说这酒一般，她看得出他有点醉了。可那一丝丝愉悦的酸，却在内心微微的撩拨着她。忽然她觉得有点想笑，却又不好笑出声来，只有轻轻就着香槟咽了下去。故事讲到这里因该结束了。一碗面引发的血案也不了了之。

其实，她看得出他不希望自己被改变，可他确实也在渐渐转变。转变有什么关系，我开始有点不喜欢坚持自我的说法了。年轻的时候喜欢过，可现在我觉得一个能放弃自己的人，也未尝不是一种勇敢。而这种勇敢当然是要投向幸福。什么时候他能脱去强硬的姿态，不与自我抵抗并试图使她快乐为她着想，那么她也就幸福了。

   八月是一个被遗忘的月份，在我们徘徊，低回，俯仰之间，炎炎夏风渐行渐远；在这个阳光还依然热烈的八月,我们再一次聚首，以美妙的riesling做一场盛夏的告别酒会。

   酒会在少爷的Ruby Red举行。在去Ruby Red的公共汽车上巧遇小顾，能在大上海如此闲暇的相遇的确不是件容易的事儿。到了Ruby Red，看见丫鬟、少爷、老爷早候在那里，早早的备了酒，酒是上次Chardonny比赛的冠军Penbro Estate 2005 / Australia 。由于酒虫攻心，迫不及待的先喝了起来。谈话间，友人们陆续到来，欢快的心情像是花洒里喷涌的水珠，沁人心脾。

   席间有几幅新面孔，但很快的融于其中。就像三弟忽然问起的一句话：“为什么有些人来了，又走了,他们最终又去了哪里？”这让我想起了旅途，人生也是如此。像旅途中遭遇的小镇，村庄，田野，溪流，还有陌生人和他们的故事，我们都只是彼此的路人，足以。

   既然是rieslingPK唱主角的自然是那12支亭亭玉立的riesling。分别是

1 Kallfelz Riesling Spatlese Trocken 2005
2 St. Stephanshof Gaul Riesling Spatlese Halbtroken 2003 (Pfalz)
3, Mayer Vienna Classic Kabinett 2002 (Osterreich)
4, J. Koegler Riesling Spatlese 2004 Rheingau
5, Barth Riesling Spatlese 2002  Rheingau
6, GEIL Riesling Spatlese halbtrocken 2004
7, A.Zirnhelt Riesling 2005 (Alsace)
8, Peter Lehnman Eden Valley Riesling 2004 (Australia)
9, Highfield Marlborough Riesling 2000 (New Zealand)
10, Dr. Loosen Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2002
11, Fritz Windisch Rheinhessen Riesling Auslese Trochen Alsheimer Fruhmesse 2004
12, Fritz Windisch Rheinhessen Riesling Auslese Niersteiner Kirchplatte 2003

   老爷亲自为我们斟酒，第一支酒近乎白色，显然是支很年轻的酒，有着新鲜的风梨、水蜜桃、青苹果的香味，比较平衡，第一款酒有如此表现，自然给我们带来不少期待，第二款酒，稻草黄色，有明显的汽油味，随之而来的是蜂蜜和水梨的气息，回味柔顺平衡，酸味不怎么令我感到舒适，所以我给的成绩比第一款要低……

    随后的时间里，我对这些或泛着果香、或略带汽油味、或回味微苦、或酸度悦人的riesling感到有些味觉麻木了，于是干脆不再细细解释，任由它扩散开去。我不再像往常那样喝酒、品评、说出自己的感受，只是让这些酒穿透我的味蕾，一直蔓延到我全身。我想只要喝酒的心是愉快的，那就够了。

   话题跑远了，既然是PK自然要有个结果才是，根据大家的评分，最后老大宣布结果，获得前三名的分别是：

5, Barth Riesling Spatlese 2002  Rheingau
12, Fritz Windisch Rheinhessen Riesling Auslese Niersteiner Kirchplatte 2003
10, Dr. Loosen Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2002

  
   酒尽。大家却余兴不减，晚上又继续杀到饭店……

J昨天拿回来一瓶优伶庄的pinot noir（Yering Station Pinot Noir 2002），正好赶上一个平常的夜晚，无所事事，既然没赶上大时代，干不了什么轰轰烈烈的大事，那就惬惬意意的喝瓶小酒。总比把日子交给电脑来的有点意思。

很快将一切准备就绪，不同以往的是J挑了两只专业的品酒杯，杯的内壁有两道凸起，沿着杯壁盘旋而上，恰似一朵含苞欲放的花骨朵，杯体有点饱满圆润，J告诉我说，这杯子是纯手工吹制的，这两道凸起是为了在转动酒杯的时候，葡萄酒通过和它的撞击把香味更好的释放出来。

“听过葡萄酒的声音吗？”J一边开酒一边问道。

“葡萄酒的声音？”我诧异。

“嗯，葡萄酒的声音！”

J仔细的为我倒酒。酒倒进杯中，那明亮的宝石红色在柔和的光线下泛着迷人的光芒，酒体边缘映射出石榴红色，随着杯体的折射，在白色的茶几上凝结成一个晶莹剔透的红色亮点，如此美妙的色彩！

J缓缓的一边摇晃着酒杯，一边伸向我耳边。

“听到了吗？”J很陶醉的样子。

“清脆悦耳的声音……”

“你仔细听……”

J渐渐停止旋动手中的酒杯，而是让酒缓缓地在我的耳边安静下来。一种奇妙的感觉升上来。闭上眼，仿佛一阵风掠过寂寞的瓦尔登湖，像静寂山谷汲汲流淌的泉水，像竹林里的一场雨淅淅沥沥的下着，更像是丛林中的万千生灵，万物都在耳语。睁开眼，绿色的明媚转眼息止，声音也旋即消失，美妙的感受。

有两种喝醉的途径：鼻子和嘴，任何一种途径或者同时都能使一个人喝醉。可是，有谁曾为葡萄酒的声音所陶醉过呢？

      酒杯边缘飘过的浓香把我重新拉回来，再说这款酒。入口感觉酒体中等、非常柔顺，只是结构有些松散，回味中长，前段以熏烤、巧克力、咖啡味道为主，中段感觉樱桃和红醋栗的果香比较明显，后段感觉熏烤和少量香辛味道还有点橡木桶和香草的味道。单宁稍粗，略微感觉年轻了一些，如果再有几年的瓶中陈酿，想必会有更好的表现。

不过和J的看法略有不同，个人感觉酒体的松散是否和酒杯有关？后来J同样拿来一个波尔多红酒杯，品尝时，觉得香味不如前者来的浓郁和直接，但是结构似乎要结实一些，黑比诺是比较娇柔易碎的红酒, 应该比较怕震荡，那样过于强烈的震荡是否会破坏酒体本身的结构？

纯属个人感受，不具备参考性，敬请专家指点！

如诗的黄昏: 如诗的乡间酒馆
从都灵出发, 几经辗转, 到锡耶那已经是傍晚了, SILVIO NARDI酒庄的外联经理MICHELA FIORUCCI女士开着一辆兰奇亚公司最新款的"Y"接我往锡耶那以南约40公里的蒙达奇诺驶去. 此时, 黄昏时分的初夏阳光斜洒在广袤的丘陵上, 给绿色的田野嵌上了金色的光边,草场上间或一群洁白的绵羊在悠然地吃着它们的晚餐, 远处是一排排细高的水杉,宛如这片碧野的守望者. 车子行驶在有如小河一般蜿蜒的乡间公路上, 在这远离城市的乡间,绝少有那川流不息的车流, 我在车里, 欣赏着这片片碧野、这起起伏伏的绿丘, 那感觉就象在家乡大连一望无际的大海上泛舟一般.

车子在一座小石头房子前停了下来，MICHELA说这是她们自家的小酒馆,名字叫做"小山雀之家".从外表上看, "小山雀之家"普普通通, 在这四周尽是绿色葡萄园的碧野之中, 它还真的有点象一个小鸟的家呢. 然而它那未经过任何雕饰的房梁， 那完全开放式的厨房， 厨房里炭火红红的烤架， 那与都市里豪华的餐厅截然不同的方砖地面，纯木的餐桌，特别是那位颇似圣诞老人的老师傅和那声音清亮犹如山间小鸟一般的女服务员……一切，都让我这个在大城市呆久了的人感到新鲜。

按照意大利人的习惯，主副食是一道一道上的， 照例先是前餐(大致相当于中国的冷盘)， 这名叫CROSTINO的东西实际就是一小块脆面包片上面洒有蘑菇沫，咬起来上软下脆；第一道主食是头道面食是带有新鲜角瓜的宽面条, 软而不粘、 柔嫩可口；第二道主菜是烤小羊排，挤上柠檬汁，风味别具。配上酒庄2001年的蒙达奇诺DOC红酒可谓是相得益彰, 结构丰富的红酒有效的除去了肉的膻腥味, 羊肉也感觉更细嫩.

看着厨房里红红的炭火,品着桑乔维赛酿成的美酒, 我差点有要做诗的冲动.

如诗的夜： 如诗的别墅

从餐馆里出来， 天已经黑了。

乡野的星光格外清晰明亮，星光下,蒙达奇诺更加宁静, 只有不时传来的蛙鸣令乡间的夜晚不只有休止符.

当晚我住在一个名叫"小瓦罐"的别墅----这可是纳帝家族的祖产， 也是蒙达奇诺葡萄酒之旅的一个重要去处。MICHELA介绍说， 它建于18世纪， 地处蒙达奇诺的北部， 如今主要用来接待旅游和到酒庄参观的人士，因为每年酒庄都要举办数次品酒活动，说起来游客到酒庄直接购买的数量能占到销售总量的五分之一呢。

走进"小瓦罐", 但见那古铜色方木檩子支撑着高高的顶棚, 犹如古老文物一般的青铜壁灯发出幽黄而神秘的光与那盏现代气息浓郁的大吊灯相映成趣. 走进"小瓦罐"，简直就走进了艺术殿堂：从顶棚到墙壁那幅幅壁画似乎还散发着油墨的芳香；几个看上去好像祖母一样的老柜子雕着奇怪的图案；磨得发光的铜环把手就象在告诉人们往日的热闹。 我住的房间名就叫布鲁奈罗，就是这里闻名于世的葡萄酒的名字。 床头上，是一幅蒙达奇诺日出图，一缕阳光从天际照耀在蒙达奇诺碧野之上，抚摸着片片绿色的葡萄园和金色的麦浪.

在"小瓦罐"的四周是片片葡萄园，宽阔的原野, 蜿蜒的小路无不让人有身处世外桃源之感。当晚, 整个别墅只有我一个人住.远离城市的喧嚣， 在这样一个安静的别墅里，人真的连心也一样静下来.

如画的昼(之一)：如画的葡萄园,城堡

    第二天早晨, 我在各种野生鸟类自由的歌唱和清晨钟楼里面传来的古老的钟声中醒来, 推开红木窗, 一片片整齐如画的葡萄园就在眼前。葡萄树就象条条长龙蜿蜒在树桩树架上。远处，间或有几栋古老的别墅.乡间教堂的尖塔在晨曦中泛着暖黄色的光，给蒙达奇诺也着上了些许神秘色彩。各种不知名的野鸟，在田野上自由的翱翔。

人与自然在这里是多么和谐呀，我不禁发出赞叹，这简直就是一首蒙达奇诺晨曲，一幅美丽的油画！

9点半, 纳帝酒庄的主人EMILIA NARDI女士亲自带我参观了她们家的葡萄园,她介绍说:她们酒庄共有80公顷的葡萄园中,其中大部分是"森林之家"葡萄园, 一小部分是精选CRU的MANACHIARA葡萄园;前者在OMBRONE河的冲积丘陵上, 海拔在240-420米, 而后者则是一片充满阳光的东南坡,海拔280-390米.几乎每一年, 她们都要种植少量幼苗, 前四年都不能由来酿酒, 所结出的果实全部回埋在地里作为天然的肥料, 第五年只生产30%的量, 要到第六年才开始正式用来酿酒, 而且只有当数龄在20年以上, 才用来酿造伟大的红酒布鲁奈罗. 桑桥维赛SANGIOVESE在产区的名称为布鲁奈罗BRUNELLO, 按照意大利葡萄酒法律规定, 其每公顷产量不许超过8吨.而她们的产量却更低至不足7吨.

看到那不足四年树龄细如拇指般的幼树和那些四十年树龄如杯口粗的成年葡萄树， 我感到对于EMILIA来说， 葡萄树也许就像她的孩子一样， 而它们也真的有灵气呢，不然，又怎么会按照种树人的想法， 要怎么长就怎长要结多少果就结多少果呢？ 指着远处的一个"湖"她说, 那是防止夏季缺水而修建的小型人工湖. 朝阳下, "湖"就象是镶嵌在碧野之中的眼睛,一眨一眨的.

在一座方形古堡前, 她幸福地说, 那是1972年她父亲买来专门送给她的. 我猜想那一定是她的结婚礼物吧. 这座名叫BIBBIANO的古城堡, 离"森林之家"葡萄园不远, 建于18世纪, 曾是贵族的堡垒.那高高的墙垛和厚厚的石墙上刻下的战争遗迹, 就象在电影里才有的画面.初夏的阳光暖暖地温着人的脸,这里已经不再有刀光剑影了.  

如画的昼(之二)： 如画的小城蒙达奇诺

    在看了沐浴在朝阳之中的葡萄园之后, EMILIA NARDI女士带我细细地参观了小城蒙达奇诺.

小城呈现月牙状骑在蒙达奇诺丘陵的"屋脊"上, 也好像是一座小岛耸立于巨大的葡萄园之中. 小城的街道,确切的说是一条条小巷基本上都是步行街. 小城的古老从它那几座城堡教堂可见一斑: 建于1330年的圣母教堂掩映在一片绿色树木之中; 而建于1361年五边形的ROCCA城堡上的每块红转怕都记载着一段历史吧. 城堡正好建在小镇所处的高地的一角, 两座较大的塔楼居高临下, 易守难攻, 令人联想当年它的主人MINO FORESI和DOMENICO DI FEO的荣显.

小城的历史可以追溯到六世纪. 那环绕小城的中世纪的城墙MEDIEVALE MURA, 虽然有些残破, 但一段段仍然保持着当初原始的样子, 块块古砖都浓缩着历史的沧桑, 光荣与梦想. 看着厚实的古墙,令人联想意大利城邦时代久远的征战.

穿过了条条细如老北京小胡同一般的小巷, 我们看了几座教堂, 教堂钟楼里传来浑厚的钟声让我有身处中世纪之感.

小镇有三多: 葡萄酒专卖店多, 酒店多, 餐馆多. 走在街上, 擦肩而过的是操着各国语言的游客, 特别是美国游客为多.

布鲁奈罗葡萄酒协会就位于小镇的中心与小镇的标志性建筑-一座如同倒插的旗杆一般的钟楼比邻. 协会负责日常事务的经理STEFANO CAMPATELLI先生介绍说: 1967年4月18日, 蒙达奇诺的布鲁奈罗葡萄酒协会诞生, 现已经拥有葡萄和葡萄酒的生产企业共计230家, 其中172家从事葡萄酒的装瓶生产, 均在蒙达奇诺的布鲁奈罗葡萄酒协会注册. 产区共有葡萄园3000公顷. 1966年3月28日, 蒙达奇诺的布鲁奈罗成为早期意大利为数不多的DOC之一. 1980年7月1日,蒙达奇诺的布鲁奈罗称为被国家法律确认的第一个DOCG(有关知识, 请参见<<意大利葡萄酒网>>)从此, 蒙达奇诺的布鲁奈罗闻名于世, 蒙达奇诺城也成为世界著名的葡萄酒专业旅游城市, 这里独特的葡萄酒文化,艺术, 历史,自然景观, 烹饪美食令全世界葡萄酒爱好者流连忘返.而且, 30%以上的酒庄都有一些方便葡萄酒旅游者的设施, 如小酒馆, 小旅店等. 当然, 因为产区面积不大, 所以, 蒙达奇诺遍布全城的上百家大大小小的酒店和餐馆也在相当大的程度上满足了游客的需求.

如今,这里年产布鲁奈罗600万瓶, 其中64%出口, 主要出口国家为: 美国32%, 瑞士13%, 德国11%, 加拿大3.5%; 36%在意大利本国销售, 其中托斯卡纳大区4%, 意大利中部其他地区5%, 意大利北部地区7%, 意大利南部地区1%, 蒙达奇诺本地19%(其中10%为企业直销, 一般为葡萄酒旅游者在酒庄直接购买),年产蒙达奇诺红酒DOC350万瓶; 年产莫斯卡黛罗MOSCADELLO白葡萄酒DOC6-7万瓶; 桑丹帝莫SANT'ANTIMO红酒和白酒DOC共计年产100万瓶; 超级托斯根SUPERTUSCANS年产50万瓶; 托斯卡纳IG红酒和白酒共计年产300万瓶; 布鲁奈罗蒸馏烈酒GRAPPA DI BRUNELLO年产250万瓶.根据2003年意大利都灵葡萄酒展会的调查分析, 蒙达奇诺的布鲁奈罗DOCG葡萄酒在意大利葡萄酒专卖店的销售量排在第一位; 蒙达奇诺红酒DOC排在第十二位.

如画的昼(之三)： 如画的品酒屋和酒窖

一个老橡木桶、一台老式手摇榨汁机、一个铜桶和一个老式酒坛子……这就是一幅1958年     酒庄的画面。 如今,追求现代化，追求高质量已成为酒庄主人NARDI家族的家训。

　　中午, 我们来到了纳帝酒庄总部.  酒庄坐落在一个颇具现代风格的小建筑群之中, 几栋别墅似的石制小楼点缀在一片高大的树木之中.说它现代,也是相对而言, 其实,它们与周围的环境还是极其和谐的.

    在酒庄建于17世纪的地下酒窖里, 几名工人正在做清洁工作, 用一尘不染来形容这个虽古老得令人陶醉而又有着最现代化的设备,飘着陈酒芳香的酒窖真是一点都不为过.其木桶系列全而丰富: 法国小橡木桶从标准的225升到250升、350升、 500升;斯洛文尼亚大橡木桶从700升到300百升应有尽有,也就为酿酒师根据不同年份不同品种的葡萄的质量个性在意大利酒法规定的框架之内灵活的处理提供了最大的可能.

   从酒窖出来,我们来到一个有着盛开的鲜花,呕啾的鸟鸣,匝地的浓荫的小院,小石头房子,小木制窗棂,一个让人心灵宁静的地方.一个爬满葡萄藤的石屋就是酒庄的品酒屋了,看着满墙的葡萄绿叶, 我不禁想起了童年时代的小村、老屋、玩伴. 在这个品酒屋里, 游客可以品酒、学习酒的知识、参观酒窖，当然还可以选购自己喜爱的酒。象“小瓦罐”别墅一样，品酒屋也充满了艺术气息: 一幅壁画、几盏吊灯、无不体现出设计者的别具匠心。

    我品尝了三款由100%桑桥维赛所酿造的红酒. 第一款酒是2001年的蒙达奇诺红酒DOC,樱桃红色, 红果香气明显而持久,酒体相当丰满,结构丰富,平衡,雅致,柔顺, 有陈年潜质; 第二款是1999年的蒙达奇诺的布鲁奈罗DOCG , 因为有两年在斯洛文尼亚大橡木桶中法国ALLIER小木桶的陈酿和一年的瓶陈, 所以丹宁极为柔化, 酒体颜色也从宝石红色反射出石榴红色, 明显的成熟红果香气, 悦人而持久,结构极为平衡,酒体极为丰满, 陈年潜质至少在15年以上, 回味绵长,酒精含量12.5度. 第三款也是1999年的蒙达奇诺的布鲁奈罗DOCG ,但是由MANACHIARA精选葡萄园CRU的葡萄所酿造,  因为有两年在法国ALLIER小木桶的陈酿和随后的瓶陈, 所以丹宁极为柔化, 宝石红色, 明显的小型深色浆果香气, 悦人而持久, 口感干, 结构极为平衡,酒体极为丰满, 陈年潜质至少在20年以上, 回味绵长,酒精含量13.5度.

酒庄因为酿造出了许多伟大的布鲁奈罗而赢得了光荣的纪录, 这可以在著名的葡萄酒出版物中查到踪迹: 在意大利美食家协会出版的意大利葡萄酒指南中, 他们获得三个酒杯的最高评级; 在意大利品酒师协会的2000种推荐酒中, 他们荣获5串葡萄(相当于5星级)的美誉; 在评分苛刻的美国著名的酒类杂志<<酒观察家>>(WINE SPECTATOR)上, 她们获得了95分的高分!

除了在蒙达奇诺拥有葡萄园以外, 她们还在锡耶那拥有奇安帝CHIANTI,还生产由桑桥维赛酿造的42度的烈酒以及意大利著名的甜酒--文.三多VIN SANTO(用葡萄干所酿,经过长达五年的精陈).酒庄的酒标是酒标设计透露出浓浓的艺术气息, 两条欧洲特有的龙的中间是一面盾牌, 盾牌的上面是一只神秘的小鸟, 令人产生遐想.

谈起酒庄的历史, EMILIA如数家珍. 1893年,她的祖父FRANCESCO NARDI远涉重洋,两年后从美国“海归”,发明了一种新型的耕地机,1903年收录到美国农业大百科全书中,成为20世纪初意大利农业技术革新的典范. 一家人经营农场葡萄园, 分享了蒙达奇诺葡萄酒的发展史.1950年,她父亲SILVIO NARDI购买了“森林之家”庄园,并在布鲁奈罗葡萄酒协会成立的前九年就已经生产出了这种伟大的红酒.1967年, 她们成了布鲁奈罗葡萄酒协会的创始会员之一.八十年代, 她们的布鲁奈罗葡萄酒成了伟大的红酒的象征.1991年, EMILIA成为酒庄新一代的掌门人.在五星级大好年份的1995年, 她们首次使用MANACHIARA精选葡萄园CRU的葡萄酿造专门的布鲁奈罗葡萄酒.如今, 她们还设立了土地研究中心和葡萄酒技术分析中心, 不仅运用各项理化指标,而且还引入最新的前沿科技. 而EMILIA本人也于2003年荣获意大利农业部杰出企业家奖并为<<品酒艺术>>一书作序.

告别了纳帝酒庄, 我又重访了宝骄奈POGGIONE酒庄, 总经理FABRIZIO BINDOCCI先生介绍说: 宝骄奈酒庄共有590公顷的土地, 在其中100公顷的葡萄园中有60公顷是布鲁奈罗, 以及83公顷在蒙达奇诺最大的橄榄园.

宝骄奈酒庄的历史可以追溯到19世纪,它的主人是LAVINIO FRANCESCHI家族. 一个多世纪以来, 宝骄奈酒庄因为酿造出了许多伟大的布鲁奈罗而记满了光荣与梦想, 这从那尘封的1945年五星级年份的老酒可以看出, 更可以在著名的葡萄酒出版物中查到踪迹: 在意大利美食家协会出版的2004意大利葡萄酒指南中有他们; 在意大利著名的酒评家VERONELLI的2004意大利葡萄酒指南中有他们; 在意大利品酒师协会的2000种推荐酒中, 他们荣获5串葡萄(相当于5星级)的美誉; 他们还挤身于美国著名的酒类杂志<<WINE SPECTATOR>>所评选的20世纪90年代最好年份的1997年100种极品酒之中.

在宝骄奈酒庄自家的小酒馆里, 吃着拌着肉末和淡淡的奶酪的意大利宽面条, 饮着宝骄奈酒庄1999年的布鲁奈罗DOCG红酒, 这种感觉怕只有在着小镇蒙达奇诺的小酒馆里才能体会得到吧. 法律规定布鲁奈罗DOCG红酒要在木桶里陈酿两年, 而他们更是用三年时间在法国ALLIER大橡木桶中陈酿和一年的瓶陈.红酒里柔化的丹宁与微微酸的奶酪面条宛如一对恋人相依相偎. 宝骄奈酒庄的酒标是一枚金色的盾牌, 上面是在蒙达奇诺高地上一只大手指向天空一颗闪亮的星, 其寓意鲜明, 两条级富艺术美感的绶带一上一下围绕着盾牌.

象纳帝酒庄一样, 宝骄奈酒庄也极为重视开发葡萄酒旅游市场, 为游客提供了极为完善的旅游设施, 如乡间旅馆、风味餐厅、甚至还专门辟有一个小型博物馆来介绍酒庄的历史、文化、艺术等. 为了让游客更好地了解宝骄奈酒庄、了解伟大的布鲁奈罗DOCG红酒, 他们的酿酒师还专门为游客提供一个时间为四个小时的品酒课程, 为了适应国际市场, 他们还编写了有关英文教材和介绍有关知识的英文材料.

    在蒙达奇诺, 在这伟大的布鲁奈罗DOCG红酒之乡, 在这片迷人的土地上, 我呼吸着飘着酒香的空气, 聆听着野生鸟类自由的歌唱和钟楼里那中世纪的钟声, 为一个个石头砌成的乡间小酒馆、小别墅而陶醉, 为一座座古老的城堡、教堂, 酒窖而流连.

45.

他們為詩人
將一瓶上好
冰涼的香檳
端上餐桌。
香檳的泡沫嬉戲噴濺；
就像希臘人呈獻給謬斯
伊波克萊涅的泉水一樣。
我也曾為它心醉，
曾為它揮金如土…
記得嗎？我的朋友，
這泡沫噴閃的佳釀，
還真帶來不少蠢事─
幾多戲弄幾多詩，
幾多爭執幾多夢。

46.

我叛離喧囂的泡沫─
它對我的胃實在不好。
現在我已經改喝
理智溫和的波爾多酒。
艾鎮香檳不再合我胃口，
這來自漢斯的香檳就像
花枝招展、輕浮善變、
任性而頭腦簡單的情人。
但是波爾多酒截然不同：
不論在何時何地，
在痛苦還是不幸，
它隨時都能伸出援手，
伴我渡過閑暇。
啊，波爾多，你真是我們的朋友！

節錄自詩體小說《葉甫蓋尼?奧涅金》1828，第四章46節。
俄國詩人普希金 Александр Сергеевич Пушкин

One holds a bottle of red wine by the neck, a woman by the waist, and a bottle of Champagne by the derriere.~Mark Twain
人們握著紅酒的頸，摟著女人的腰，抓著香檳的臀。~馬可'吐溫

"Great love affairs start with Champagne, and end with tissane."
~Honoré de Balzac
轟轟烈烈的愛情，從香檳開始，在花茶中結束。~巴爾札克

今年三月下旬，Wine Spectator 實地走訪法國波 柖啵蓺W洲分部主任 James Suckling 本人親自試喝超過六百款的 2005 波 柖啵偨Y：「2005 的確特殊；事實上，她是個經典 (classic)。」Wine Spectator 的 Tasting note 顯示 2005 波 柖嗉t酒的平均分數為 89 分以上，而 Sauternes 與 Barsacs 區的貴腐甜酒也有至少92分以上。

2005 的成功也因不論紅白、許多酒款都表現傑出而更受人矚目。干白酒的表現十分突出，帶有深厚的果味以及明亮的酸度。當中的佼佼者如 Pape Clement 以及 Haut-Brion 擁有如同紅酒般的結構。甜白酒個性活潑有生氣，口感濃郁，來自貴腐霉的甜度與辛香表露無疑。桶邊試飲的結果顯示品質可比擬最近兩個 Sauternes 與 Barsacs 區的偉大年份─ 2003 以及 2001 年。

不過說到最令 James Suckling 驚豔的，當屬 2005 的波 柖嗉t酒了。她們展現經典波 柖嘣撚械男迈r，然而生長季時炎熱晴朗的乾燥氣候也透露出酒中一絲華美的個性。雖然年輕，這些酒依舊精采，James Suckling 說他從未喝過香氣如此奔放的年輕波 柖啵瑘A熟的果味、優美單寧與明亮的酸度三者在口中完美均衡，因此 Wine Spectator 對 2005 波 柖嗉t酒，不論左岸與右岸 (Both the Left and Right Banks) 皆給予了 95-100 分的最高評價。

「這些酒的風格依舊非常經典、非常『波 柖唷弧！筆omerol 區 L'Eglise Clinet 的莊主兼釀酒師 Denis Durantou 表示。「以往的波 柖啵苌僭诮涍^炎熱的夏天候還能保有 2005 般的新鮮度，這實在很特別。」

Durantou 的 2005 年酒，如同他在右岸的許多鄰居一般，十分地迷人。總計 2005 共有 35 款紅酒、4 款白酒以及 8 款蘇玳甜白酒獲得 Wine Spectator 95-100 分的頂尖評分。而 2000 年的桶邊試飲只有 22 款、2003 有 23 款獲得此評價。Wine Spectator 並認為許多目前評為92-94分的2005 波 柖嘣谘b瓶後即有可能獲得更高的分數。

要在這麼多高分酒款中挑出 2005 的年分之星實在不是件容易的事，以紅酒來說，Suckling 特別點名以下令他印象格外深刻的酒：Cheval-Blanc、Haut-Brion、Lafleur、Latour、L'Evangile、Margaux、Petrus 以及 Vieux-Chateau-Certan 等。但如果現在立刻要選出 2005 年分之星的話，Suckling 說他會因驚人的複雜個性而投 Margaux 一票；而最撼動人心的莫過於L’Evangile，她令人聯想到偉大的四十及五十年代 Pomerol 美酒。

所有波 柖嗑魄f與釀酒師們都強調 2005 年個別產區的特色與個性將格外地被突顯，而事實也確實如此。St-Estephe 的紅酒有著美味單寧與辛香特色；來自 Pauillac 的紅酒勁道十足，有黑醋栗與甘草的香氣；St-Julien 則擁有壓碎果實的芬芳、絲綢般的單寧與均衡；而 Margaux 區的紅酒優美而女性化，帶有複雜的酒香與超乎想像細緻精巧的單寧。

James Suckling 認為 2005 表現最傑出的產區當屬 Margaux 與 St-Emilion，來自這兩處的酒喝起來較其他產區更多了些複雜與架構。Suckling 表示在他的品酒生涯中第一次喝到如此精采的年輕瑪歌紅酒 (其中甚至包含 1983、1989 等偉大年份)；2005 的瑪歌出產了許多壯麗的紅酒，幾乎每款都有著壓碎果實、香料與香水等誘人酒香，強勁厚實中又不失洗鍊與優雅。當中表現最出色的當屬 Ch. Margaux，然而其他也同樣令人神魂顛倒，有些酒莊還釀出了有史以來最成功的代表作。以瑪歌產區而言，Suckling 認為最頂尖的作品依字母排序分別為 : Malescot-St-Exupery、Margaux、Rausan-Segla 以及 Palmer 等四家。緊追在後的則有 Boyd-Cantenac、Dauzac、Giscours、Kirwan、Lascombes、Marquis-d’Alesme-Becker、Monbrison 以及Pouget 等。

「除非是出了什麼大差錯，否則要釀不出很好的 2005 是很困難的。」隔著一街之遙與 Ch. Margaux 相望的 Rausan-Segla 總經理 John Kolasa 這麼說到。「氣候完美，這是一個完全自由的年份，並且有足夠時間讓人仔細思考如何釀出最棒的酒。」

在波 柖嗤Ａ舻钠陂g裡，James Suckling  到許多釀酒師們把 2005 與過去數個偉大年份相提並論，包括 2000 、1996、 1990、1989、 1986、1982、1961 及 1945 年等。自 1989 年來從未有同個年份的紅酒、干白酒與甜白酒三者皆如此無懈可擊，而確實也有多位釀酒師將 2005 年與 1989 相提並論。然而絕大多數的人所提及的年份，就是至今在近代波 柖鄽v史上成就完美典 的 1982 年-自葡萄採收那一刻起即為波 柖嗔⑾滦碌睦锍瘫

「 2005 可說就是 1982 年，只是產量從每公頃 80 百公升銳減到只剩每公頃 40 百公升。」上個月剛應大同亞瑟頓邀請來台的St-Estephe 超級二級酒莊 Ch Cos d'Estourenl 總監 Jean-Guillaume Prats 表示；他釀的 2005 Cos 也是 Wine Spectator 評鑑最傑出的 2005 波 柖嘀( WS 95-100 分)。「而且這些並不包括分類、篩選等等只有今日才實行的步驟，」他補充，「在 1982 年時，百分之九十九的成品都可以成為主標酒，現在的比例卻降到剩一半；2005 的確無與倫比，釀出的酒也是波 柖噌勥^傑出的佳釀之一。」

目前可以確認的是最頂尖的酒款將需要歲月的沉澱，但酒中保有的豐富滋味將可取悅那些不願等待的酒迷。具有後現代風格的 2005 波 柖嗾菫榱诉@群希求即時的享樂以及經過時間洗禮產生的滿足感之酒迷們的最佳選擇。

「我們不能光釀出讓消費者只能在 10 或 15 年後才能享用的酒，她們必須在裝瓶3至4年後即可開瓶。」Prats 表示，「不僅可陳年，且在年輕時就可以飲用。這就是她們 “ 現代” 之處。」「 2005 讓人產生想喝的慾望，這也是令人激賞的酒該有的特質。」

Suckling 表示當他在品嚐的過程中多次深深地感受到，即使還處於年輕期，2005 波 柖嗑鈨灻赖镊攘σ焉钌钗輳氛埱笾藗兛煨┌阉齻兒鹊簟t-Emilion 區 Ch. Figeac 的莊主 Eric d'Aramon 說：「在我們摘下葡萄的那一刻 2005 就表現傑出。」他的 2005 獲得 WS 92-94 分，「她們現在喝起來已經很好，而未來也將會如此。這在波 柖啻韨ゴ竽攴莸南筢纭！

排山倒海的人潮在今年三月底四月初蜂擁進入波 柖嘣嚭刃戮疲鶕 Union des Grands Crus de Bordeaux 的統計，約有來自全世界 5000 家左右的葡萄酒交易商參與了新年度波 柖嗟脑囷嫛uckling 提到酒商們在一次晚宴時說明了 2005 史無前例的熱門情況，有位酒商表示他的客戶甚至全權委託他購入所有可入手的 2005 波 柖啵梢 2005 搶手的程度。

以上只能歸納出一種結論，來自頂尖酒莊的 2005 波 柖嗍蹆r將會非常昂貴。市場上也有傳言指出在美國，五大或是其他頂尖酒莊的 2005 預售價可能會高達一瓶美金 500 元或更多。即便如此，愛酒人還是可以找到許多售價合理，品質也很好的美酒，專業及有信譽的的葡萄酒商將可提供適切的建議與服務。

Wine Spectator 指出，購買 2005 Future 預售因此成為相當聰明的投資，尤其是那些品質最頂尖的酒廠，而產量稀少的右岸酒莊更是酒迷不可錯過的焦點。這些酒在未來將擁有最多的市場價值，購買 Future 預售也將保障您在兩年後順利取的這些佳釀。國際葡萄酒界的傳統裡，購買 Future 往往是最便宜的入手葡萄酒的方式，兩年後裝瓶上市的價格通常都會比預售價高出許多。大多數情況下，偉大年份的波 柖囝A售價格通常都是酒價格變化中的最低點。

在今日的波 柖啵咸褕@內的耕作以及釀酒技術均十分複雜與專業化，這也協助波 柖嗑妻r得已抓住這上天賦予的完美契機。波 柖嗟尼勗煺弑硎驹 2005 要種植出好的葡萄並不是困難的事，氣候條件被形容為 “ Ideal “ 與 “ Easy“ 完美無缺陷，開花以及結實一切正常，伴隨著夏季晴朗高溫的白晝與涼爽的夜晚。傍晚的陰涼確實地保持著葡萄中的酸度，而午後和煦的陽光使果實得以熟成到最佳的境界。大部分頂尖波 柖嗟木凭珴舛冉殪 13 - 14.5 % 之間，而PH值則約是 3.7-3.8，這代表她們擁有豐富的單寧以及強勁的酸度；雖然單寧極高，但依然保有圓熟醇美的風味。整個夏季都維持著乾燥的氣候 (這也是波 柖噙B續第三年的乾季)，果實也因而較以往小。「2005 有兩種葡萄，一種是小葡萄，另外一種是更小的葡萄。」Ch. Leoville Barton 的莊主 Anthony Barton 表示。

一如以往，憂心葡萄腐 或是夏末會有壞天氣的疑慮不曾停止，所幸好天氣一直維持到最後。「我們可以在任何想採收時開始，」Rauzan-Segla 的 Kolasa 說，「依著自我的步調，仔細檢視每一顆葡萄藤。我們每天只工作七個小時，採收了三個禮拜，而往年約只花費兩個禮拜的時間。我們必須深入了解每一顆葡萄藤、真心喜愛葡萄園並試吃一些葡萄，才能決定最佳的採收時間。」

因葡萄含有很高的糖分，發酵作業 (Fermentation) 也順利進行。事實上許多梅多克區的酒莊也種出歷年來最圓熟的的葡萄，尤其是卡本內蘇維翁 (Cabernet Sauvignon)。有些酒農表示所採收的卡本內葡萄酒精濃度達到 13%，就標準來說相當不錯。

乳酸發酵 (Malolactic Fermentation) 因酒精濃度較高而比往常慢，三月試喝時仍有部分 2005 波 柖噙沒有完全完成乳酸發酵的過程。延遲的乳酸發酵時間代表大多數的酒更晚才進到橡木桶中培養，除了三、四月時許多評論家在試飲評鑑時嚐到多點單寧與木桶味外，Suckling 認為這對酒應不會造成任何影響。

「她們是獨一無二的，不僅擁有勁道與 13% 酒精濃度，還保有這般的新鮮風味。」Ch Margaux 技術總監 Paul Pontallier 說到，「這是偉大而經典的波 柖啵彩 Ch Margaux 在傑出年份應有的表現。」

許多波 柖嗑魄f在 2005 年都釀出了他們的代表作，傳奇的波 柖噌劸祁檰 Emile Peynaud 在 2004 年過世前曾說過：「一個偉大的年份代表不管是較不知名的酒莊或那些著名的列級酒莊皆表現出高品質。」這位傳奇人物時常把這句話掛在嘴邊；如果 Peynaud 依舊健在，相信他對 2005 波 柖啾囟〞有極高的正面評價吧。

滗酒具有毋庸置疑的美学享受，几乎所有的葡萄酒放到精美的水晶滗酒瓶里都会看起来更加眩目诱人。滗酒也是除去陈年老酒瓶中沉淀物的好方法。但是最根本的问题，是否需要滗酒，滗酒后要放置“呼吸”多长时间则需要取决于葡萄酒对于“呼吸”的反应。决定因素有装瓶的状况，酒的年龄，酿酒的葡萄品种和比例，生产工艺等等。

美国加州Napa Valley的Harlan Estate酒厂酿酒师Bob Levy说：“它是Merlot, Cabernet Franc或者Cabernet Sauvignon都无关紧要。如果葡萄有良好的成熟度，酒的浸提好，口感中段富于肉质感，我倾向于认为‘呼吸’对于葡萄酒柔化单宁，强调果香味是有好处的。”

从化学的观点出发，滗酒是让葡萄酒与空气接触，从而导致氧化和挥发作用。葡萄酒是非常复杂的东西，里面包含有几百种不同的物质成分，葡萄酒的果味成份是让酒吸引人的主要部分，但是在葡萄酒中它的含量相对较少而且极易被氧化。过度氧化的酒不新鲜，平淡，全无丰满感觉。葡萄酒对“呼吸”的反应就决定于果味的集中程度，和其他一些因素如PH值和温度等，会对氧化作用有影响的因素。

其他一些成分，会阻止果味成分的表现。比如二氧化硫，在葡萄酒生产过程中经常被加入到酒中来防止氧化和微生物侵染。但是过量的二氧化硫会产生如划着的火柴一般的刺激性气味。其他一些硫化物，它们可能是在酿酒过程中自然产生的，也可能产生如臭鸡蛋和生洋葱皮一样令人不悦的气味。最理想的情况是，滗酒让那些具有令人不快气味的物质挥发得比果味物质氧化得快。

一般认为是，对于年轻力壮的红葡萄酒，比如Syrah，Bordeaux, Barolo，更容易从滗酒中获得好处。“呼吸”可以造成一些甜味感觉，让葡萄酒展现精致浓郁的芬芳。

很多葡萄酒商和消费者都认为滗酒可以帮助柔化单宁，改进红酒的口感。严格地来说，这是不正确的。

有控制地在酿酒过程中对红葡萄酒进行透气能够改善其单宁结构，这是没错；用橡木桶陈酿富含单宁的红酒的主要原因之一，就是让空气通过橡木的毛细孔渗透到酒里。氧气被认为是对于单宁的聚合反应有催化作用，将短链的分子聚合成长链，让酒具有更加柔和的口感。但是，根据美国葡萄酒研究具有领先地位的加州大学戴维斯分校（UC Davis）酿酒学教授Andrew Waterhouse的说法，单宁的聚合反应需要数天或者几个星期的时间，几个小时的时间是远远不够的。

Andrew Waterhouse说：“葡萄酒中几乎没有什么化学反应能够很快地发生。”但是他支持另外一种理论：“你在滗酒的过程中会有很多成分由于挥发而改变，从而改变酒的口味。如果将那些含有硫的物质挥发掉，葡萄酒品尝起来的味道会完全不同。”

本质上来说，这些都关于参考坐标的问题。单宁并不会因为滗酒而改变。由于去掉了一些不希望的成份而令果味更加浓郁，显得具有更加柔和的结构。由于一种成分的存在或多少而改变另外一种成分的表现，在葡萄酒中这是经常会发生的。举例来说，晚收葡萄酒（里面含有糖份）可能品尝起来依然是比较不甜的，原因就是其中含有很高的酸度平衡了甜味。

从效果上来说，滗酒是通过减少其他物质的成份提高某些物质的作用。所以在白葡萄酒中，通过滗就来获得更好的口感也就很好理解了。德国莫舍尔地区（Mosel）酒厂Selbach-Oster的拥有人Johannes Selbach发现他的顶级Riesling白酒总会通过“呼吸”得到改善。他说：“我们是通过经验总结出来的而不是有什么科学的根据。我们发现我们的酒总是放到第二天会更好喝。越是浓郁集中的酒就越是如此。”（Frankie注：我也有相同的经验，曾经品尝1998年份Selbach-Oster的冰酒，刚开瓶时感觉是很好的酒单难以称之为伟大，放到冰箱里隔天再喝，才发现是如此伟大而美妙的酒。）

Johannes Selbach认为这是他们酿酒工艺造成的结果。在酿造过程，他的Riesling很少与空气接触，因此发酵所产生的一些气味比如酵母的气味、二氧化碳溶解到酒里并随之装瓶。“呼吸”能够让气体和发酵产生的一些味道尽快发散掉，让酒中的果味和矿物味道居于主导位置。当然，这也是要看个人喜好的。

Napa的酿酒师John Kongsgaard，他为Arietta Wines酒厂和他自己酿酒。根据他的发现，他酿造的年轻的席拉葡萄酒和波尔多品种调和的葡萄酒。他说：“他们会在口中变得更加柔顺，香气也更集中。”

“呼吸”时间过长，对于年轻，富于单宁和橡木味的红酒也有反作用。我们在旧金山Wine Spectator杂志的办公室做了一个实验也发现了这个现象。4瓶1999年份Napa的顶极佳酿，分别经过不同量的“呼吸”：三瓶酒经过滗酒，并放置了24小时，6小时和90分钟，第四平就打开后就进行品尝了。然后进行盲品。

副编辑Tim Fish和我都同意滗酒后“呼吸”24小时的酒是最没有吸引力的，果味不如其他的明亮，单宁相对更加粗糙。Tim Fish偏爱“呼吸”90分钟的那瓶酒而我个人更偏爱刚刚打开的那瓶。

一般说来，通过“呼吸”，果味会失去其活力，单宁会显得生涩，粗糙。我们也感觉到来自新橡木桶的雪松和香草味道，变得越来越多而逐渐趋于主导地位。虽然在瓶中陈酿过程中，橡木味会逐渐与酒融合，但是“呼吸”却因为氧化作用削弱了果味而强化了橡木味。因此，我们的建议依然是很保守的，滗酒后经常品尝一下酒以避免错失饮用的良机。

对于老年份已经产生了沉淀的葡萄酒来说，倒是不妨通过滗酒将沉淀除去。虽然红葡萄酒的沉淀主要是陈年过程中自然生成的单宁色素沉淀，对于健康也没有害处，但是在饮用之前除去就不会影响葡萄酒的澄清度，这些沉淀也有可能造成一些苦涩的口感和沙粒般的质感。

要估计一瓶老酒中能产生多少沉淀物是很困难的，如果想要知道，最好就是通过强光照射，看一下瓶中沉淀物的多少。比较可信的说法是红葡萄酒在5～10年左右开始产生沉淀物。对于某些葡萄酒比如勃艮第红酒比较容易产生沉淀，再比如年份波特酒，比其他的葡萄酒都容易产生大量的沉淀；而白葡萄酒一般很少产生沉淀。

正确严格的滗酒需要充分的事前准备和平稳的操作。理想的状况下，葡萄酒应该在滗酒前竖放3到4天，让酒中的所有沉淀沉到瓶底。其中的一些沉淀颗粒可能如砂尘般细小，需要几天的时间才能沉到底部。滗出一瓶较老的葡萄酒仅仅是个简单的过程，虽然需要耐心、平稳而精准的操作。在缓缓打开软木塞后，要将所有的封帽取掉，将瓶颈擦干净。在瓶颈下面放置一个明亮的光源，可以是用手电筒或者蜡烛。然后需要平稳而缓慢地将酒倒入滗酒瓶中，直到瓶底的沉淀物随着酒出现在瓶颈部。最后剩下的1、2盎斯的酒还有大量沉淀物就舍弃不要了。

饮用葡萄酒的时候，里面最好没什么沉淀。但是陈年老酒有时候经不起太过强烈的“呼吸”作用，所以Kongsgaard也建议尽量采取谨慎一些的态度：“如果葡萄酒在瓶中发展出来的酒香已经很好，那么滗酒一小时后你很有可能会失去一些东西。”

总而言之，对于15年以上的老酒来说，运用自己的判断是最佳方案。在滗酒之前检查一下葡萄酒的状况，先倒上一点品尝一下（一定要小心，不要搅起来已经沉在瓶底的沉淀）。如果葡萄酒气味开放，在饮用前进行滗酒；如果酒的结构封闭，不能完全展现其内涵，那就要让他在滗酒瓶中“呼吸”适当的时间，这可能让她有更加令人难忘的表现。

酿酒师在酿酒过程中要控制葡萄酒与空气的接触，这种概念也可以应用到消费中去，根据消费者个人喜好来控制“呼吸”时间。只有实践经验才能告诉我们如何滗酒能够让酒得到好处，否则很有可能会伤害到葡萄酒。

最近好像和南非耗上了，前天和朋友一起去尝了几款南非和西班牙的酒，只是可惜一款里奥哈DOC级的酒和一款Cabernet Sauvignon坏掉了，Pinotage感觉还不错，香蕉的香气比较明显，下面转些frankie老大对几款南非酒的品酒日记

在南非Stellenbosch的时候，去Flagstone参加“Grape Mind”品酒会之前，到Villiera酒庄歇个脚，品几款酒。

这家酒厂的酒还算是清新明快，主要是价格便宜，最贵的是起泡酒，当地叫做Methode Cap Classique。一瓶是48.5兰特，折合人民币63块钱，这是最贵的，便宜的在25～40兰特之间。当然在这个价格上，酒品质就算是不错了。一下是品酒记录

1。Merlot Pinotage 2001（45 Rent）: 入口舒适，香气活泼。

2。 Semillon：果香不错，没有通常南非semillon过分的氧化感，香气比较飘忽。

3。Chenin Blanc 2005:口感颇为中性，典型性不足

4。Gewurztraminer 2005(29.5 Rent):活跃,花香丰富,就是回味短,半干风格

5. Pinotage 2003（37.5 Rent）:香气很直接，莓果香气足，入口象桃红

6。Tradition Brut Cap Classique:新鲜清爽，很干净富于果香的起泡酒。

另外值得一提的是在Villiera的品酒室可以买到黑人酒庄M'Hudi的产品

    开普敦2006博览会

    今年4月初，借参加CAPE WINE 2006的机会，走马观花地了解了南非的葡萄酒及其产区。CAPE WINE 2006是南非葡萄酒在开普敦向世界展示其葡萄酒的窗口，其规模较之其他欧洲葡萄酒展的规模不算大，近20000平米的大厅排有近400多家的大小展位，热闹非凡。但有一个显著有别其它酒展的特征，就是该酒展的主题鲜明，“Biodiversity is Our Nature（生物的多样性是我们的本色）”是酒展的绝对主题，该主题压倒任何商业宣传或广告，生物多样性的巨幅图片覆盖整个酒展的上空。从新闻中心的窗口看去，几乎一览无遗，因面积有限，绝大多数展位只有区区1米多宽，一个背景牌，三两人，几瓶酒，而过去一统天下的KWV仅仅占有一席之地，（1992 年之前，南非的葡萄酒生产及出口均由其掌管，压制葡萄园的扩展，同时出口实行严格的配额制。）

    南非的葡萄酒产区大致可分为4大区，Breede River Valley (布莱德河谷)、Klein Karoo(克莱卡拉)、Coastal (海岸)、Olifants River（奥利芬河），另外还有16个小区，由于时间原因，此次，只去了在开普敦周边的Constantia(康斯坦沙)、Stellenburch (丝黛立布舍)、Cap Point(非洲角)及南非最南端的Elim区。

    展会开幕前的媒体品尝会也是精心策划的，一是南非政府向世界推出有别于其他产酒国的概念，如前面所提到的“生物多样性是我们的本色”，据说南非是生物多样性最为密集的地区，每平方米区域，自地面向下10公分深的草皮、土壤中已发现了多达25，000多种生物物种。在常规的新酒品尝后，南非新一代年轻的酿酒师代表8人，利用多媒体被巧妙地推出，其个人宣传片编辑简短时尚，却不乏激昂向上，而且他们每个人又大多是从各自的酒窖现场赶来的，一身酒窖的馨香。他们每人依次走上讲台，推介各自酿制的一款新酒，在这里，特别值得一提的是黑人酿酒师，及女酿酒师是CAPE WINE 2006的一大推荐热点，在8个酿酒师中，有3名女性，5名黑人，他们的一一登场亮相，把惯常沉闷的葡萄酒品尝会，恰到好处地渲染成了对南非葡萄酒事业的认可及期望。

    我曾就有关黑人酿酒师这一现象跟白人酿酒师谈起。Oliver Parker，40岁左右，一头不修饰的金发，白里透红的脸膛，长得极像澳大利亚人，有着5代酿酒传统的家族庄园的酿酒师。在南非，白人酿酒师较为普遍，据他讲，现今在职的黑人酿酒师并不多，就整个南非来讲，大约也就是10人左右。但他又介绍，在学校学习酿酒的黑人很多，因为黑人的潜在素质好，对丹宁特别敏感，尤其是酿制波尔多类型的微妙复杂感的红葡萄酒，黑人酿酒师应该是人尽其材。比如有好的黑人酿酒师，他会雇佣别人，而自己却像澳大利亚酿酒师一样到北半球去做飞行酿酒师，如此下来，每年有两个Vintages （收获季节）来做酒，既丰富阅历，又有银子进帐。最后他补充道，如果可能的话，中国应是第一选择。

    南非的酒庄和葡萄酒

    南非的现今生活节奏，延续了欧洲人数百年的理念，酒庄田园牧歌，城市享受悠闲，文化价值观大抵墨守陈规。在中国，几乎是家家能上网的时代，在南非还只是生意人用的新鲜玩意。按通常人们的逻辑思维，倘如要在酒庄的酒窖里品尝并按实惠的价位购买相中的葡萄酒，应跑到远离市区的酒园里，但也有例外，在开普敦的闹市区，离圣·乔治大教堂仅仅两个街区的位置，那是开普敦市最繁华的街区之一，年轻的酿酒师Jean Vin-cent及其合伙人别出心裁，开了间酿酒作坊———Boutique Winery，听听名字，就知其立意所在啦，去时尚未完工，但Party已开张纳客啦。

    倘若这可算作年轻人的标新立异，那么在另外几家酒庄的所见所闻，也颇让人开眼。在我到过的酒庄Flagstone和Waterford，为与会者举行了欢迎晚间Party，就在酒窖前，被招来的黑人乐队，身穿不知何种民族、何种部落的服饰，钟鼓齐鸣，歌声鼎沸。我问：“按欧洲人的理念，葡萄酒不是要在酒窖里静静的睡眠吗？”酿酒师之一Paul McNaughton起先一愣，随后一边摇着酒杯，一边说道：“For-get  them, this is South Africa.。（忘了那些吧，这里是南非）”午夜时分，直到我们离去，黑人乐队依然在卖力地边唱边跳。如此这般，可能更会使我们奉旧世界酿酒条律为圣明的业界国人大跌眼镜吧？

    同样是在酒庄Waterford的酒窖，酒窖的布局也不乏创意。在原本拥挤的酒窖里，恰恰在中间的通道上，将所有的不锈钢罐全部悬空上挂，留出足够的空间进行操作，特别是发酵后，出渣工序将不会是令人烦躁的事了。在这点上，我想，国内酒厂或许会有可借鉴之处吧。

    历史最为久远的酒庄，Groot Constantia,  始建于1685年，据说，其主建筑群落仍然是300多年前的原型，典型欧陆的低地地区建筑风格，白墙，黑顶，造型简单，但大气，其屋顶是用南非当地的草厚厚修葺而成的，冬暖夏凉。据介绍，其实在南非很少能看到雪。室内装潢色彩艳丽，据酒庄一老妇人讲，陈设仍为当年第一任主人的原物及位置。

    至于谈到酒的品质，南非的葡萄酒无论是在葡萄酒的种类上还是品质上，均可与”旧世界“一争高下。如果谈到种类，无论是波尔多类型的红葡萄酒，还是白葡萄酒，均有佳酿。讲到白葡萄酒，在Zoetendal 酒庄的Elim地区的品尝会上，Black OysterCatcher  Blanc Fume 2005给我留下了极深的印象，其浓郁的果酸使得此款有着极好的骨架，与13.5%%的酒精构成了几乎无可挑剔的平衡。尽管南非的纬度与同处在南半球的澳大利亚相比较而言，仍然是偏北许多，气候应该较为炎热，但是，得益于来自大陆以西的大西洋的凉爽季风，从而气温较低，葡萄的成熟期就会较长，所以葡萄的糖度及酸度较为适中。Elim地处南非，或者可以说是整个非洲大陆的最南端葡萄酒园，从种植酿酒葡萄的角度来讲，那里是南非最为凉爽的地域，因此，在那里种植的白葡萄品种相对于红葡萄品种要好得多。Black OysterCatcher的酒庄庄主及酿酒师是Kirk Human,  中年白人，健壮中等身材，留着极有个性的络腮胡，对其酿制的葡萄酒很有信心。

    餐饮之间的和谐搭配是相对固定的，在现今的社会也不尽然，菜品的更新要快得多。像远在亚洲的日本寿司，现今在非洲最南端大行其道，在我所参加的几个聚会上，作为餐前的开胃菜，日本寿司无所不在，所以，白葡萄酒的需求与寿司与日俱增，而聚会又都是组织者叫外卖到现场制作，我所碰到的竟然全部是本国人为寿司师傅，要么为日本人打工，要么是本国人自己开的寿司店。

    ^{让我们再来看看红酒吧，Morgenster酒庄2001 年葡萄园精选Bordeaux Cultivars出酒窖价为264兰特/750ml/瓶，约合50美元/瓶,  在原总督Willem Adrian Van Der Stell官邸的正式欢迎晚宴上，此款颇具霸气的酒是主打酒之一。在宴会上，我的邻座恰巧是一位南非酒在荷兰的代理人Michiel den Ouden。据他讲，此款酒也是他代理的顶级酒之一，销路极好，在问及原因时，品质与波尔多Pauillac 区的酒，比如Lych Bages，难分伯仲，价格略低些许，顾客周末购买得多，为家宴、聚会首选。}

    宴会上搭配甜品的是南非出产的Sauternes类型的甜酒，以及类似意大利grappa的烈酒和白兰地供雪茄客享用。南非葡萄酒的种类可谓齐全，这也可能是数百年来，许多欧洲人纷至沓来，且乐不思蜀的原因之一吧。

    但南非似乎并非只是照本宣科地种植欧洲葡萄和酿制“旧世界”的葡萄酒，Pinotage ( 皮诺它热)，是南非特有的本地酿酒葡萄品种，其主要用途是酿制红葡萄酒。据说，在这个南非的葡萄品种后边还有一个奇妙的幸运和巧合，一位名叫Abraham Izak Perold 的德国植物学家、教授，在1925年将称为黑皮诺的花粉授予南非本地葡萄品种Cinsaut（或者称之为Hermitage）并栽种在其住所的花园里，黑皮诺品种当时被誉为法国王子，而Cinsaut就是南非的灰姑娘了，高贵的黑皮诺王子与本地抗病、易于打理的灰姑娘的婚姻造就了新的生命———南非独有的葡萄品种。这几棵葡萄种子几经巧合，从病虫害中幸免，在10年后又回到了Perold身边，他将该葡萄品种命名为Pinotage。在1945年，讲师CT de Waal酿制出了可能是第一瓶Pinotage葡萄酒。

    现今在国际品种大行其道的时刻，南非的皮诺它热仍然作为南非的主要酿酒品种，该品种所酿的葡萄酒风味因葡萄园所在的位置的变化而变化，如来自气候偏暖的葡萄园，其口味有着较浓郁的香蕉风味，而地处较寒冷的地域，酒中则弥漫着绵长的黑果莓或李子的果香。

    南非非常重视并竭力推广南非本地的葡萄品种。在南非，有着自己的Pinotage Associasion（皮诺它热协会），而且每年有该协会主办皮诺它热的葡萄酒竞赛———Pinotage Competition, Top Ten。该竞赛始于1997年，南非对皮诺它热品种的重视，使我不由得想起了英国著名酒评家杰西丝·罗宾逊在几年前到访我国西北某酒厂时曾讲过，If you would like to stand up from others, probably, the most efficient way is to make wine through your own varieties rather than ubiquitous ones。（假如你想有别于他人，可能最有效的是使用自己独有的葡萄品种酿酒，而不是那些俯拾皆是的葡萄品种）。在现今，各酒厂所酿造的葡萄酒不外乎几个外来品种，不知南非对皮诺它热的做法是否有借鉴作用呢？

    据说，“马丁红”（Martyns Red）近期即将大规模登陆中国，可能是中国第一款来自南非的葡萄酒。该款酒就是采用南非的皮诺它热葡萄（Pinotage）酿制的，对喜爱进口葡萄酒的饮家来讲，又多了一种选择。

红字标出中MORGENSTER葡萄酒,为深圳南非地心公司总代理的第一款南非葡萄酒,已于2006年5月中国市场上市销售!!