历史有时是个怪圈。末代皇帝爱新觉罗·溥仪的祖先在满州当皇帝后，挥兵入关追杀李自成，灭掉明王朝，建立统治全国的大清帝国。现在轮到溥仪回来满州当皇帝了。不过，溥仪连祖先发迹的沈阳旧宫都无法去，只能在长春伪帝宫当皇帝。
长春伪帝宫，为何不叫皇宫？日本关东军不同意！日本有天皇，天皇有皇宫。为示区别，日本关东军明令叫帝宫，不许叫皇宫。
本来，皇宫和帝宫，都是皇帝的宫殿，没有什么差异，但日本人就是不许叫皇宫，规定只准叫帝宫。
在中国历史上，从秦始皇始，凡皇帝住的宫殿，都叫皇宫，唯溥仪皇帝例外。
这一叫法，打上了溥仪傀儡皇帝的烙印。虽然现在仍有人叫它皇宫，那是通俗的称呼，当时是不能这样叫的。
踏进伪帝宫，感觉毫无皇家气派可言，说它是豪宅还差不多。
主体建筑有勤民、同德、缉熙三座楼，都是二层楼。三幢楼象三个圈，圈圈相扣，高墙环护，各楼形状不同，风格各异，中外古今混建，宽窄高低并存，有点不伦不类。
沈阳旧宫的面积只有北京旧宫的十二分之一。伪帝宫别说比北京旧宫，就是比沈阳故宫，也是小巫见大巫。
这也难怪，伪帝宫是在吉黑榷运局的基础上扩建的。榷运局相当于现在的盐务局吧。把一个单位的办公改建为皇宫，临时凑合的意味可想而知。建筑文化韵味极难品评。
尽管不像帝宫，但我觉得各楼名字却起得甚为高雅。比北京旧宫有过而无不及，文化味很浓，都是溥仪亲自起的。
我边走边想楼名的出实。办公楼叫“勤民楼”，定是来自“勤政爱民”祖训；办公室称“健行斋”，应是《易经·乾卦》“天行健，君子以自强不息”首句了；“同德楼”，即取于《书·泰誓》“同心同德”语吧。
进入内庭，迎面便是“缉熙楼”，取《诗经·大雅》“于缉熙敬止”句。
溥仪定名也颇费斟酌的。楼名室称，《诗经》、《易经》，再兼祖训，义明号雅。可见，他真把这里当皇宫了，才会挖空心思定名。
一个皇帝，胸无治国方略，手无一兵一卒，靠着日本关东军的真枪实弹，靠着几个居心叵测的遗老遗小来当皇帝，能叫皇帝吗？
可溥仪不管这些，有皇帝当就行。祖先不是借吴三桂兵才入关定鼎吗？勾践不是也尝过吴王的粪便吗？忍辱负重，借兵复辟，定能东山再起。溥仪重振祖先雄风的奢望，便在三字二字的楼名室称中透露了。
迈上缉熙楼，觉得是普普通通的两层水泥楼。令人感到不可思议的是：缉熙楼不大的天井，也象一个圈。一颗树植在正中，枝叶四披，密匝匝地耸出二楼四周。阳光下，天井只得到少许的斑驳残光。
皇宫不许种树的规定，溥仪在北京登基时便受祖训。不种树便能烘托环境的森严，皇帝的威严。须知，大臣觐见皇帝，进入天安门，经过漫长的御道，在巍峨壮观的殿院中穿行，已自战战兢兢，登上三层高台，方才进入太和殿，压抑达到了顶点，精神几近崩溃，真的是诚惶诚恐了。这就是皇帝要达到的场景效应。倘若绿树成荫，小鸟啁啾，就失去了令人压抑的效应了。
眼下的缉熙楼天井，不仅植树，而且植在正中央，令人费解。
导游说，天井四周合个口，中间植一木，什么字？困！对，日本人就是要把溥仪困在这里，不让他去前庭办公，以便尽快实现满洲殖民化。
事实上，溥仪也真的被困在这里。
溥仪在这里登基，发下三个誓愿：第一，改懒惰轻佻为宵衣旰食；第二，忍耐一切困苦，兢兢业业，恢复祖业；第三，求上天降一皇子，以继承大清祧祚。
开始几天，溥仪天蒙蒙亮就起床，离开这里到前庭办公。健行斋里，溥仪正襟危坐，等待文武百官奏事，一副君临天下的架势。果然，来的人不少，但都是来请安的。溥仪问起国事，总理说，总长正在办，问总长，总长说，次长正在办。而以国务院名义呈递的奏章，日本人规定溥仪只能“裁可”，不能驳回或改动。一段时间后，溥仪知道无公可办，日本人已办了，再勤也徒劳，前二愿自动消逝，只好回到缉熙楼来践行第三个宏愿。
我想，溥仪对日本人在天井植树寓困是知道的。要不，他就不会说：“我现在是困龙受灾难，等灾难一过，我就回宫当真龙天子。”的话。从他对楼名室称引经据典、字斟句酌的良苦用心看，他是了解这层意思的。但灾难何时过？日本人扶你当皇帝是借用你的名字来殖民满洲，你敢砍树挪树吗？
这是什么树？导游自问自答：杏树。日本人不植别的树而专植杏树，就是希望溥仪的后妃红杏出墙，拖住家事而不能理政事。
看，西侧的两间房是溥仪住的，那东侧房间，则是皇后婉容住的。婉容就是在这里红杏出墙的。
溥仪在伪帝宫当皇帝十余年，充当日本的傀儡。他的活动可以写成一本书，但现有仅用一棵杏树，两侧残缺不全的小传统来支撑：溥仪困心衡虑而非困知勉行，困在这里，动弹不得，一要动弹，便是为虎作伥；皇后红杏出墙，而非杏花春雨，杏面桃腮，无法消受，想消受，却是心如木石。
人们用猜谜的形式，揭示出溥仪内外交困的窘态。
我们移步到东侧看婉容的住房，这是极为普通的两间房，宽倒是很宽，就是暗了点。
婉容是大臣荣源的女儿，长得十分漂亮：眉似远山含黛，眼如秋水盈波，是个人见人爱的美人儿。在这里，婉容与溥仪的两个贴身侍卫私通：先是白面书生样的祁继忠，再是黝黑粗壮的李玉亭。
婉容怀孕了，溥仪气昏了。
婉容生一女婴，溥仪骗其抱到宫外去抚养，暗中令太监把女婴抛进烈焰腾腾的锅炉灶里。可怜小女婴从出世到夭折，还不到20分钟。
溥仪是残忍的，婉容是不幸的。
溥仪当皇帝，虽说已没有其乃祖三宫六院妻妾成群，但也有皇后婉容和淑妃文绣，以及后来的祥贵人谭玉玲和福贵人李玉琴，而没有一个为他生下一男半女，她们真的是“绝代”佳人？婉容否定了这种说法，问题出在溥仪身上！
溥仪在后妃面前，不是男人；在日本人眼里，不是皇帝。
溥仪从1934年3月1日登基到1954年8月逃亡被俘，被日本人圈在伪皇宫当皇帝11年5个月10天。他是旧皇朝的最后一位代表人物。至此，大清帝国寿终正寝，封建制度轰然倒塌。
此前，溥仪还做过二次皇帝：
3岁时糊里糊涂当上了皇帝。他从1908年12月2日未满三周岁登基，到1912年2月12日退位，做了三年二个月的皇帝。3岁登基，6岁退位，还是个稚气未退的孩子。溥仪说：“我糊里糊涂地做了3年皇帝，又糊里糊涂地退了位。”说得倒也坦诚。
11岁时又复辟当上了皇帝。1917年7月1日，由被称为“辨帅”的张勋拥戴，溥仪复辟当皇帝，但好景不长，同月12日又被迫退位，连头带尾才12天，真是昙花一现，好梦嫌短。
算来在满洲国当皇帝的时间最长，也是他28岁真能当皇帝的年龄，但只是个傀儡。帝宫前面加个“伪”字，十分贴切。
我们在缉熙楼上走走停停，不知不觉转了一圈，回到原地下楼。整个上午，我们绕伪帝宫转了一圈。我突发奇想，清王朝不也在历史上转了个大圈吗？
清朝从皇太极改女真族为满洲族名起，便入关灭明，到溥仪充任满洲国皇帝终，历十一个皇帝268年，从满洲出发又折回满洲，地域上转了个圈，重回始发点；清王朝从皇太极起如日中天，霞光万丈，到溥仪止，日薄西山，黯然无光，日出日落，循环往复，时间上转了个圈；清皇朝从多尔衮摄政王兴，到载沣摄政王亡，成也摄政，败也摄政，辅政人物转了个圈；清王朝从6岁幼童福临登基，到3岁幼童溥仪继位，兴也幼童，亡也幼童，孩童皇帝，转了个圈－句号。
是历史的巧合，抑或是上苍的安排，众说纷纭。但有一点不容置疑的是：这几个大圈，都由末代皇帝溥仪在伪帝宫为他画上一个最小的圈。
注：该文已被博主收入其所著书籍《旅影游踪》。
曹操诗“东临碣石，以观沧海。”毛泽东词“魏武挥鞭，东临碣石有遗篇。”
古今两位大政治家、大军事家、大诗人在诗词中都写到碣石这个地方，对碣石情有独钟。
趁到北京学习之机，我用假日时间跑了趟秦皇岛。游山海关，看老龙头。登孟姜女庙猜联，进林彪别墅探秘，终于到了神往已久的碣石山。
碣石山是燕山的余脉，在秦皇岛附近的昌黎县北十五里处，已开辟为游览区。眼前景致秀美的碣石山，怎会是曹操笔下的碣石？曹操“经过至我碣石，心惆怅我东海。”写到了当时环境的恶劣：天下大雨，水漫高岸。道路崎岖，海道不通。到碣石山受水阻，对沧海情感哀伤。一千多年前曹操路过碣石山，情景就是这样，这是他在“艳”（序言）中写到的。
碣石山有近百座高低错落的山峰，主峰叫仙台顶，又名汉武台，俗称娘娘顶，海拔695米，是渤海沿岸的最高峰。
碣石峰顶有南北并立的两座峰峦，因其远看似“碣然特立”的凌空柱石故名。
有人说曹操登的不是这碣石山，而登的是位于右北平郡骊城县西南（今河北乐亭县西南）的碣石山，此山南北朝时已沉入海中。但昌黎人有鼻子有眼睛、有证有据地确认曹操登临的就是他们的碣石山。
我认为昌黎人说得有理。那倒不是其邑人是吾潮导师韩文公而有所偏袒，而是其论点论据确凿，难以驳倒。站在碣石山上，望长城似带，观渤海无涯，登高望远，胸怀宽阔。其实就是曹操登的不是这座碣石山，也丝毫无损曹操《碣石篇》的千古魅力。苏东坡把黄冈城外的赤壁矶，当作周瑜大败曹操的今湖北嘉鱼县东北长江南岸的赤壁，写《念奴娇·赤壁怀古》一词。史家认为彼赤壁非此赤壁。但这不影响该词 气势磅礴、格調雄浑的艺术力量。苏东坡的“赤壁怀古”奔放豪迈得足可遏制北宋词坛缠绵悱恻之势。谁也不会去计较苏轼怀错了地方。
东汉建安13年（公元207），曹操远征乌桓凯旋至碣石山。写出了波澜壮阔、气吞山河的千古绝唱《碣石篇》。
《碣石篇》为曹操乐府诗《步出厦门行》的篇名，因首句有“东临碣石”而得名。分“观沧海”、“冬十月”“土不同 ”、“龟虽寿”四章，内容写北征乌桓胜利过碣石山所见景色，抒发了诗人的抱负。
有人认为，站在碣石山观沧海，远不如在秦皇岛观沧海壮阔。两者我都观过，感觉不同。碣石观海，可登高望远。山上一老者告我，远近不同，早晚也不一样。晓观无边无垠，海连天际；晚观有声有色，一碧万顷。我的感觉是辽阔；秦皇岛观海，眼看波浪汹涌之势，耳听惊涛拍岸之声，我的感觉是壮观。
曹操是在碣石山上观沧海；“水何澹澹”。望到的是辽阔的海面恬静，微波荡漾。毛泽东在秦皇岛边观海：“白浪滔天”。看到的是壮观的海潮汹涌，浪涛排空。同一海域，地点不同，感受不同。诗词的意境也有別。
碣石山是帝皇登临之山。毛泽东在其《沁园春·雪》中写到的秦皇汉武唐宗宋祖四个帝皇，只有宋祖赵匡胤没有到过碣石山的记载。其时，碣石山为辽国辖区，当然去不得。
此外，北魏文成帝、北齐文宣帝以及秦二世胡亥，都曾登临碣石山。
碣石山遗篇满山。秦始皇统一六国后于32年（前215）东临碣石山，在碣石山勒《碣石门辞 》以记功。汉武帝于元封元年（前110）“东巡海上至碣石”，留下汉武台。唐太宗登临碣石写下《春日望海》诗。而最著名的为曹操所写的《碣石篇》。
1954年，毛泽东在秦皇岛写《浪淘沙·北戴河》，只提“魏武挥鞭”而不提及秦皇汉武唐宗。这些帝皇都登临碣石山，但他们不是“略输文采”，就是“稍逊风骚”。文章诗词都不能同曹操媲美。
毛泽东肯定过秦始皇统一六国的武功。也曾提过秦始皇“车同轨，书同文，统一度量衡”的文治。而对曹操的文治武功都 予 以高度的肯定。他曾对他子女说过，曹操的文章诗词，极为本色，直抒胸臆，豁达通脫 ，应当学习。还对身边的工作人员谈过：曹操是一个了不起的大政治家、大军事家，也是一位了不起的诗人。曹操统一中国北方，创立了魏国……称赞曹操是“真男人、大手笔”。
毛泽东写《浪淘沙·北戴河》是要把小令写成壮词，用“固一世之雄”、文治武功了得的曹操以壮词意，自是情理之中。
1962年，毛泽东谈《浪淘沙·北戴河》一词的写作缘由时说：“李煜写的《浪淘沙》都属于缠绵婉约一类，我就以这个词反其道行之，写了一首奔放豪迈的，也算是对古代词坛糜弱之风的抨击吧。”“魏武挥鞭，东临碣石有遗篇”的壯语终致在词中出现。曹操“挥鞭”的雄姿，“遗篇”的瑰丽，武功文治形象跃然纸上。
《浪淘沙》词牌系南唐后主李煜创制的。平韵五十四字，十句，前后阕各四句用韵，婉约伤感，抒情缠绵。毛泽东借用此词牌，把小令写成壮词，反婉约而为豪放。有比较才有鉴别。同填《浪淘沙》词牌，李煜写春雨，毛泽东写秋风。李词“帘外雨潺潺，春意阑珊。”与毛词“大雨落幽燕，白浪滔天。”同是开头，可有差別？李词“落花流水春去也，天上人间。”和毛詞“萧瑟秋风今又是，换了人间。”一样煞尾，有何不同？
毛泽东借曹操这个历史人物入词以壮词意。“魏武挥鞭”征乌桓，完成北方统一，武功赫赫；碣石诗篇，万古千秋传诵，文治煌煌。
曹操的《碣石篇》确是气壮山河的大作，文学史上的瑰宝。全诗在点明观海的地点以后，描写了登山观海时所见到的自然景物，抓住大海静止和动态的变化，大笔勾勒出一幅色调苍茫，气象雄伟的沧海图。通过丰富的想象，极写大海吞吐日月，含孕星辰的波澜壯阔的气势。曹操的情怀和抱负也在诗中得到体现。
曹操的《碣石篇》魅力无穷，就连代魏立晋的司马氏，虽同曹魏矛盾极深，但仍以曹操的《碣石篇》为歌词编出《碣石舞》，在宫廷演奏。
《碣石篇》“观沧海”是我国诗史上现存的第一首完整的写景诗。《碣石篇》奠定了曹操中国山水诗开山鼻祖的地位。
笔者曾在毕业论文《各领风骚数百年－谢灵运山水诗和陶渊明田园诗比较》中，立论谢灵运是中国诗史上山水诗的开山鼻祖。现站在碣石山上，玩味曹操的“观沧海”，方觉此论不当。山水诗的开山鼻祖非曹操莫属。谢灵运由晋入宋，是继承和发展山水诗的集大成者。
毛泽东是改变词牌《浪淘沙》由婉约而豪放的首创者，词中写到了山水诗的开创者曹操。他们对诗词的创造精神是一致的。
文学贵在创新。曹操首创的山水诗，犹如一股清泉，到晋时已汇成激流。毛泽东首创的《浪淘沙》壮词，于今仍脍炙人口。
碣石山是帝皇遗踪山，更是灿烂文化的遗篇山。
注：该文已被博主收入其所著书籍《旅影游踪》。
不管你喜欢不喜欢足球，AC米兰和国际米兰的名字你会耳熟能详。因为米兰的足球踢得太好了，踢得名震环宇，意大利人因米兰的足球而趾高气扬。德国今年世界杯赛，意大利就捧起了大力神杯，登上了冠军的宝座！
但足球踢得再好，也未能永远占居第一。踢得进满场喝彩，射不进臭球一个！而永远不朽的是达·芬奇的世界名画《最后的晚餐》。在卢浮宫感受达·芬奇原作《蒙娜丽莎》永远摩肩接踵的魅力。在米兰受《最后的晚餐》的震撼，还有什么比这更惬意！
达·芬奇是意大利智慧的象征，全人类的艺术大师。他怀有神灵般的奇思异想，用一支神奇的笔创作世界之美，把绘画艺术推向世界的巅峰。
达·芬奇31岁那年写信给米兰大公，列举自己的种种才能。大公慧眼识人，请达·芬奇在圣玛丽修道院的食堂墙壁上画幅画试试，这一试，竟至千古不朽。
达·芬奇可否从食堂联想到晚餐，史无明载，但我揣摸很有这种可能性。
达·芬奇将圣经中犹大出卖耶稣的故事作了艺术的诠释。共进晚餐，耶稣突然说：“你们当中有人出卖我”。一石千浪，十二门徒有者恐慌，无者愤怒。十二门徒三人为一组，雁翅般排在耶稣的两旁，每个人的表情和动作都表现得淋漓尽致，神态无一雷同，心灵跃然画上。同《蒙娜丽莎》一样，达·芬奇挖掘的是灵魂。
几个世纪以来，意大利为抢救《最后的晚餐》先后搞过多次的修复，但都不尽人意。最后的抢救于1981年开始，由获得意大利骑士勋章的布兰比拉女画家执笔。女画家以女人和艺术家的细腻，极精细地用小刀、棉球和镊子，从壁画上除去几百年的积尘，每天的清理面积也就只有一枚硬币那么大。而壁画高4米，宽8米，何年何月才能全面修复？画家不管这些，还是锲而不舍每天一点点修复。这一站就是20年，壁画修旧如旧，焕发出惊人的异彩不说，重大的发现更是石破天惊：以前的修画师将一处无法辩认的疑团染成为一块面包。清除后才发现是门徒托马斯放在桌上的手。门徒西蒙的胡子越修越长。她把它恢复为原状；她还发现餐桌的碟里有片片橙子，玻璃杯绘有金边，模糊不清的一道灰色原来是一把刀，犹大因恐慌而打翻的盐罐也从黑暗中显现出来……
十二门徒中的犹大，画得尤为突出。我不知道叛徒这名字可否是从西方引进的，但犹大绝对是名副其实的叛徒，背叛耶稣的门徒。犹大成了叛徒的代名词！
布兰比拉的发现，使名画原汁原味而又重放异彩。她精辟入微的技巧，一丝不苟的执着，使人们佩服得五体投地，肃然起敬。
一座教堂磨磨蹭蹭地建了500年，这本身就是个奇迹。米兰大教堂是世界第三大教堂，除了凡蒂冈的圣彼得和西班牙的西维尔大教堂，老三非它莫属。米兰大教堂精雕细缕的尖塔数不胜数。无与伦比的雕像密密麻麻。看资料才知道尖塔有135座，雕像有2245尊。听说里面塑像更多，有3159尊。这样一座庞然大物，配上美轮美奂的彩绘玻璃，傲立苍穹，雄伟壮观得令人咋舌。难怪1805年拿破仑兼任意大利国王要选择在此加冕。
米兰大教堂正面搭架翻修，但依稀看到粉红色大理石。我们绕大教堂一周，算是巡礼吧！
马克·吐温说米兰大教堂“这是用大理石写诗的地方”。作家确实文雅，我说这是把人不当人的时候才能建成如此雄伟的教堂。我们今天只看到大教堂的巍峨壮观，可谁有想到这是用多少人的血汗和尸骨砌成的，500年间累死多少人？
一个足球，一幅名画，一座大教堂，用三个“一”概括米兰也许以偏概全，但我觉得这就够了，面面顾到倒是易让人淡忘。犹如天坛象征北京，埃菲尔铁塔象征巴黎，金字塔象征埃及……
以致法国地陪眉飞色舞绘声绘色说，不久前有个女明星过协和广场一条桥时，被一条掉下来的石梁砸死了。玛丽王后终于有代死鬼了，可以出世了。好像玛丽王后是她的老祖母一样。
也许协和广场见过太多的动荡时代，名字几易，最后以民族协调和睦之意更名为协和广场，抹去激烈的岁月。中国不是有“协和万邦”的古训吗？
协和广场中央高耸云天的埃及方尖碑最引人注目。此碑高达23米，高标特立，是路易一世菲利普于1831年从埃及运来广场的。方尖碑运来这里不足200年，可谁知它在埃及就已有3400多年的历史？导游说碑上刻着赞颂拉美西斯二世业绩的埃及古文字。有个学者刚破译了它就不幸死去。我注视着碑上如虫似鱼的象型文字，感到诡异而又奇特，神圣而又迷惘，看不懂也读不出碑上的古埃及文字。
游塞纳河，是我们告别巴黎的浪漫形式。
一位法国明星曾形容塞纳河是“眼睛会笑的金发女郎”。其实这条河对巴黎的重要性远超表面上的万缕风情。几乎所有巴黎的名胜古迹和重要建筑物都分布在塞纳河附近。
塞纳河的桥闻名世界。铁桥、木桥、铁木混合桥，应有尽有。每座桥都是一座艺术品。桥的结构标新立异，桥的雕塑耐人寻味。塞纳河流经巴黎市区这一段，就有30多座不同年代不同风格的桥。世界上，对一条河的桥如此煞费苦心、匠心独具，我还没有见过。难怪我国著名画家黄永玉赞叹：“桥是巴黎的发簪。”
从塞纳河上看巴黎，河岸两侧的景物如同一幅幅画卷徐徐展开，缓缓退隐。埃菲尔铁塔、凯旋门、巴黎圣母院、卢浮宫、香榭丽舍大道、协和广场、……都重新阅读了一遍。其实，我是从方尖碑断定那是协和广场的。众多的喷泉和塑像在塞纳河里是看不到的。
塞纳河分东岸和西岸，东岸与传统根源相连，西岸与现代文明接轨。传统和现代，巴黎人同样需要。
巴黎，是座透着艺术与现代文明气息的国际大都会。
广场方尖碑，久远的年代，奇异的符号，堪称一奇！
阿姆斯特丹，大部分地方低于海平面1至5米，城市全靠坚固的堤坝和抽水机才免遭水患之忧。阿姆斯特丹就是“堤坝围着的城市”。
我们行走于阿姆斯特丹的达姆广场。达姆广场是阿姆斯特丹最著名的广场，全国性的庆典活动都在这里举行。我们徘徊在广场中央矗立着的战争纪念碑周围，这是为纪念两次世界大战中荷兰牺牲者而建的，碑上碑下行走着鸽子。战争与和平在这里演绎着，战争的铁血凝固成纪念碑。和平的象征鸽子遍地都是，生动地告诫人们要和平而不要战争。纪念碑的对面是17世纪建的皇宫。这是一座文艺复兴时期的建筑物，雄伟壮观。建时是作为阿姆斯特丹市政厅而建的，1806年拿破仑封弟弟路易·波拿巴为荷兰国王，路易·波拿巴看中这里扩建为王宫。现是荷兰皇家的宾馆。导游说皇宫下面打的木桩达13659根，是道道地地用木桩撑起的宫殿。这座宫殿是建筑史上八大奇迹之一。
风车、郁金香，木屐构成了荷兰。而低洼、堤围、木桩，筑成了阿姆斯特丹，“丹”字，荷兰语作“堤坝”解。阿姆斯特丹有90多个小岛、160多条水道，建筑物分布在星罗棋布的小岛上，靠多如蛛网的1280多座桥梁来往。每到冬季涨潮，堤围外的北海海面，竟与堤内的二层小楼一样高。顾名思义的水乡泽国。
阿姆斯特丹名为荷兰首都，但荷兰的中央政府却在海牙。这在世界上是绝无仅有的。
阿姆斯特丹多水。水的灵性诠释着宽容和自由。
阿姆斯特丹的宽容世界有口皆碑。即使在二战期间阿姆斯特丹被德国纳粹占领期间，犹太人在这里仍然得到保护。作家史加玛说：“当犹太人在欧洲不是被驱逐就是被限制居住的恶劣环境时，只有荷兰人例外。”当时的阿姆斯特丹不设犹太人居住区，不树黄色标志，不搞宵禁。在希特勒疯狂迫害犹太人时，阿姆斯特丹敢以说不，赢得了犹太族和世界各民族的交口称赞。
阿姆斯特丹自由得令人不可思议。在这里，同性恋、吸大麻，性展馆，无人干预，王宫的不远处就是红灯区。自由到如此程度，确实匪夷所思。
生活方式的自由可以见仁见智，但学术氛围的自由却为人们所津津乐道。很多大作家、大思想家笛卡尔、伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭和狄德罗，不在自己的国家出版自己的著作，偏偏跑到阿姆斯特丹来出版。正如笛卡尔说的：“还有哪个国家能像这里可以享有如此绝对的自由，可以更安详地睡觉呢？”
女儿说，老爸来得不凑巧，停泊在家附近的瑞典仿古大木船哥德堡号明天就停止了参观，多可惜啊！
上次离开广州，仿古船将到未到；这次又来广州，船将走未走。在女儿住家的阳台上，依稀可看到灯火灿烂处就是哥德堡号停泊的地方。近在咫尺，未能一睹，对于喜欢寻幽探古的我，多少有点遗憾！
心急火燎。吃完晚饭，一行5人徒步往洲头咀。九时已过，博览园停止了游览，大家坐在旁门的石墩上徒呼奈何。不知小魏用什么办法，终于说动了守卫，招呼我们快进去。
机不可失，一睹为快。进门直奔主题，三步并作二步跑到哥德堡号前，喘息未定就开始拍照了，看来女儿是有备而来，包里还带着相机呢！
巨大的哥德堡号，静静地靠在珠江岸边，船上仍有少许游人，在艰难地抓着网绳往上爬，穿着皮鞋、运动鞋，在晃动的网绳上攀爬，甚为滑稽……
灯火璀璨，流光溢彩，珠江水汩汩流淌。克隆的哥德堡号，轻轻摇晃，似在叹息，许是在为它的前身哀叹吧！珠江夜游船从旁驶过，浪花翻卷，卷动着我的思绪……
时在清初“康乾”盛世的乾隆10年，这是清朝入主中原最辉煌的时期。满载着丝绸、茶叶、瓷器的哥德堡号从这里扬航归国。近一年的航程，已经望见哥德堡港了，风暴骤至，商船偏道，哥德堡号在距离港口仅900米处触礁沉没。这一天是1745年9月12日。无数的丝绸、瓷器、万斤茶叶，沉在汉尼巴丹海底，有人说，汉尼巴丹成了世界上最大的一只茶碗：万斤茶叶泡一碗，大不大？
光阴荏苒，岁月悠悠。1986年，瑞典东印度公司哥德堡号基金会派出打捞队对哥德堡号进行“钩沉”，打捞出很多蓝白花的瓷器，其中有400多件仍完好无损，茶叶三四百吨，有的仍可泡用，听说我国著名画家吴冠中先生就品尝过这古茶，风趣地说喝了200多年前的古茶，似乎增寿200多岁！
瑞典现是北欧的富国。睹物思船，瑞典人深深地怀念哥德堡号。东印度公司决定按照当年沉船的大小，使用当时的造船工艺，重新打造出新的哥德堡号，消息传开，赞成者有之，反对者更多，而瑞典国王和政府首脑的支持，增强了东印度公司造仿古大船的信心。
这样，历时10年，耗资3000万美元的新哥德堡号造出来了。
2003年6月6日，瑞典国王古斯塔夫·卡尔十六世偕同王后，在政府首脑的陪同下，出席了新哥德堡号的下水仪式。
去年10月2日，新哥德堡号从瑞典哥德堡港启锚，经过10个月，4万海里的航行，穿越五大洲三大洋，于今年7月18日抵达广州，甚为轰动，人们以能一睹新哥德堡为快，能登船更惬意。
在万吨远洋轮航行世界的今天，新哥德堡号执着地以风作动力来航行，意义何在？见仁见智，莫衷一是。我在广州的一位同学就说，又不是当年的哥德堡号，仿造的，没意思，不看。而有人说新哥德堡号开启的是历史之途，当时海上丝绸之路就是这样走的。也有人说这是文化之旅，因为，历史已将这艘260多年的帆船沉淀成了文化……
我觉得：不管怎么说，新哥德堡号的启航，让人们怀念和沉思是肯定的，加强国与国之间的友谊也是题中应有之义，说是联谊之旅更为中肯。唯此而已，张扬过份会引起人们的质疑！
为什么？因为新哥德堡号比我国明初郑和的下西洋就逊色得多，咱们来个比较吧！
1405年，明成祖朱棣命“三宝”太监郑和下西洋。28年间，郑和率船队远洋航行，最远处曾到达非洲东岸和红海海口，开创了世界远程航海史的壮举，比哥德堡号早了340年；郑和率“宝船”62艘，最大的“宝船”长44.4丈，阔18丈，可乘1000人，而哥德堡号长17.4丈，阔3.3丈，可乘80人，“宝船”的阔度比哥德堡号的长度还宽。船大得多；乘坐的人数也超其10多倍。郑和远航7次，而哥德堡号航行了3次便沉没了，航次多一倍以上。航海的目的意义也差不多，哥德堡号据说是先在瑞典装满木材、铁矿石到西班牙，在那里换成白银，再用这些白银到中国来换他们喜欢的丝绸、瓷器和茶叶，纯粹是贸易。而郑和下西洋除宣传大国威严外，也是每到一地，都以瓷器、丝绸、铜铁器和金银等物，换取当地特产，也是进行贸易。不同的是哥德堡号往返中国，比郑和航程远些，但郑和远航经30多个国家，影响更大。我去过泰国的三宝公寺、三宝洞，马来西亚的三宝山、三宝亭……这些都是郑和去过而今仍香火兴旺、凭吊不绝的地方，哥德堡号在中国有这样的影响吗？
次日晚上，在友人的盛情邀请下，我坐船珠江夜游，从游船上再另面看新哥德堡号。涛声依旧，灯火依然，总觉得仍比不上印象中的郑和“宝船”。
它日，等我们仿造出郑和当年远航的“宝船”，当然也要象哥德堡号一样，安装上发动机，配套雷达和全球定位系统，确保在任何天气条件都能顺利航行。沿郑和当年的航线而行，是否会更轰动呢？
至今，仍有人在指责“郑和下西洋是人类历史上还不曾有过这样一次毫无经济目的的大规模航海活动”。“郑和七次下西洋，消耗那么大的国力，目的究竟是什么，只有鬼才知道，似乎纯为宣扬'国威'，一点也找不出它的动机和目的在哪里”。新哥德堡号远航来中国，可否也有人持此看法呢？
秋高气爽。清晨，我们走在小路上。
曲径通幽。这小路，就是潮州慧如公园里的林荫小道。因全用卵石铺成，称它为小石路，更确切些。小石路精心构置成梅花状，走在小石路上，有踏梅赏景的意味。
因忙，一个多月没来小石路散步了。
今天清晨，我们又来了。从停于草坪的车里出来，就闻到了幽香。进入桷花拱门，下台阶，清香阵阵，令人心醉。不用说，桂花开了！暗香浮动，引得我停步端详起桂花来。多可爱的小黄花啊！一簇簇缀在枝叶间，一小簇居然有四个花蕊。贴得太近，浓香扑鼻，这么小的花，怎么有这么酽的香味，难怪人们这么喜爱它。不起眼的桂花香得醉人，我似有所悟！
我对妻说：桂树开花了，花期仅几天，要是伯有来，该多好啊！
原来，一个多月前，我们四人走在小石路上。嫂说，一路都是桂树，开花了，定然很香。兄说这是茶树，哪来桂花香？他们一说桂树，一说茶树。我怕败了雅兴，和稀泥说是桂花茶吧！大家哄笑，不再争了！说真的，我一直认为是毫无争议的桂树，这树风骨峭峻，枝叶扶疏，确也有些象茶树。经兄一说，倒分辨不清了。
桂树开花为兄嫂的争论划上了句号。我们又在桂花香中散步。返回路上，一对夫妇迎面而来，袋里装着羽毛球拍。看来是在山上打罢羽毛球而来的。只见女的走近桂树，说这里有，这里有！我以为他们是在摘花或採青草药，又停下脚步来，一看，男的在连根拔起缠在桂树上的蔓藤，女的拿着剪刀在桂树上剪断蔓藤。我注意到有的桂树，确实长得不高，半死不活的，就是因为缠满了蔓藤。经打听，男的姓谢，还是个下岗工人呢！
不是管理人员，不要报酬，只是凭着对桂花的喜爱，自觉地成了护花使者。我们，亦步亦趋地为桂树拔蔓藤，清杂草。
我们走在小石路上，闻花香，听鸟语。
沿途林中，众鸟和鸣，此一声，彼一声，或引吭高歌，或低吟浅唱，声气相求，热闹得很。我仰头寻觅鸟，不见踪影。耳际传来阵阵嗡嗡声，那是群蜂飞舞发出的声音，我说人家不是说花香蝶自来吗？兄说花香自有蜜，有蜜的，蜂自来。蝶恋花，好看，蜂采蜜，实用！
我们走在小石路上，真应了花香鸟语这句成语了，身心均“炼”：自觉当护花使者的谢姓伉俪，少为人知的行动吸引了人……味觉、听觉、视觉、感觉，都有！
闻花香看桂树，听鸟语觅众鸟，抚桂树想护花。但可能由此而谈到这条石小路。也许，这就是晨炼之外的收获吧！
1924年11月，34岁的纳粹头子希特勒带着全副武装的冲锋员闯进慕尼黑郊区的一家大啤酒馆。开始了第一次夺取政权的尝试，史称“啤酒馆暴动”。当然，暴动很快就被弹压，希特勒以叛国罪被判了五年徒刑。
这是一次不自量力的闹剧。而审判时，希特勒自当辩护律师，巧舌如簧的口才和精明机智的表现，赢得了全德国人对他的交口称赞。因希特勒，慕尼黑成了响彻全德国的名字。
后来，希特勒又在这里搞了个《慕尼黑协定》，迫使英、法、意允许德国吞并捷克。由于希特勒臭名远扬，慕尼黑也被抹了黑。但慕尼黑确实也冤。以前的国王、皇帝在这里发迹，都建了不少教堂、喷泉，至今犹在。而希特勒在此暴动走向发迹，没有增添什么，有的是招来毫不留情的报复：66次空袭使慕尼黑几乎夷为平地。好在战争的硝烟隐退，慕尼黑重新崛起，成了德国的第三大城市。
慕尼黑的名字又响亮起来：慕尼黑奥运会、慕尼黑啤酒节、拜仁慕尼黑足球队，一洗希特勒留下的阴影。
我们从雄伟的卡尔门沿新市政大厅来到了玛利安广场，来看全欧洲都闻名的圣母大教堂。专门来观看教堂那两座洋葱头状的钟楼。
圣母大教堂是慕尼黑的标志性建筑。而我们看到的市政厅钟楼最奇特。12个钟点由12个骑士组成，从上午11时开始，每到一个钟点，12个骑士就走马灯似的出来报时，钟楼上12个1.4米高的漂亮洋娃娃马上出来载歌载舞，向人们展示当年建造教堂的威廉五世与洛特林小姐结婚的隆重场面。
我们离开圣母大教堂去巴赫广场看维特巴赫喷泉。导游说慕尼黑有喷泉2000多座。我们看一座也就够了。
在欧洲的所有国家，几乎都由雕塑、喷泉、钟楼组成，没有例外的。难怪来前有人告诉我，没什么可看的，都是这些。其实你没细看而已，就我看到的，也是这些，但绝对没有一处是相同的。如果你一联系到它的文化、它的历史来看，是百看不厌的。只是时间不允许，只能择要而看了。
慕尼黑现在又有了新的美称“百万人的村落”、“伊萨尔河畔的雅典”、“具有情味的世界都市”、“啤酒和巴洛克艺术之城”……
慕尼黑作为历史文化名城，饮誉欧洲，而现代科学呢？
座落在伊萨河沙洲之上的德国博物馆是世界上最大的科技博物馆。这里有“火箭之父”布劳恩研制的第一枚火箭；有世界上第一架运用光学原理制造的照相机；第一部电传电话；第一台电流发电机；第一辆汽车；第一张有光片……这么多“第一”，说明了慕尼黑对人类科学的巨大贡献。难怪我们形容人聪明时好说的一句话：“你的头脑象德国机器。”
晚上，缘于慕尼黑的啤酒太出名了，居然有个“啤酒节”，团友信自费要来了啤酒。在中餐菜馆里，我们慢慢喝着啤酒，互道珍重，相约再来慕尼黑。
慕尼黑。现在人们羡慕你！
知道奥地利国家这个名字，是从《蓝色多瑙河》圆舞曲获得的。风靡全世界圆舞曲的施特劳斯是无人能与之匹敌的天才作曲家。他是奥地利人。
对奥地利加深印象是读拿破仑传。知道了41岁的拿破仑与前妻约瑟芬离婚而娶18岁的奥地利美丽的公主玛丽·路易丝为妻、封皇后，企图以婚姻来加强政治联盟，抵御俄普反法联军。但刚过三年，奥地利为了本国利益，向法国宣战，演出了丈人打女婿的闹剧。
奥地利人骄傲地说：“有些人知道奥地利，许多人知道维也纳，所有人都知道施特劳斯。”
是施特劳斯使多瑙河更出名？还是多瑙河让施特劳斯获得灵威？抑或二者相得益彰，我寻思着，来到奥地利的茵斯布鲁克。
茵斯布鲁克的意思是茵河上的桥。这桥连着德国和意大利，成了贸易的必经之路；这桥连着奥地利的东部和西部，是它的枢纽。从1420年到1665年200多年间，茵斯布鲁克一直是皇帝的居住地，成了欧洲文化和艺术的中心。
茵斯布鲁克坐落在阿尔卑斯山谷之中，茵河静静流过，山清水秀，风景如画，无论你是在它的哪个角落，抬头总能望到雪山。
茵斯布鲁克仍然保持着中世纪城市的辉煌。在狭窄的小街巷上行走，我们游览的皇宫、教堂、金屋顶，无时不感受到它们的富丽堂皇和沧桑历史。哥特风格的楼房、巴洛克式的大门，文艺复兴式的拱廊应有尽有，溶合着历史上多个时代的风格，展示着古城的风貌。
奥地利又一音乐天才莫扎特的故居就在这里。听说维也纳有座没有遗骨的墓是莫扎特的。莫扎特因不满大教主阻挠其社会活动而辞职，此后过着贫病交加的生活。正是在这样的生活环境中，他写出的歌剧更有震撼力。在一个风雨交加的夜里，35岁的莫扎特遗体被抛到路中。几日后，当大病初愈的妻子挣扎哭喊着辩认丈夫遗体时，几具腐烂的遗体她已认不出谁是自己的丈夫。
莫扎特死得太惨了。奥地利人对这位写出了歌剧《魔笛》、《费加罗的婚礼》，奠定了近代协奏曲形式和丰富了交响曲与室内乐表现力的古典乐派代表人物的悼念方式是：没有遗骨，也要建座墓园怀念他，莫扎特本身就是在歌曲史上树起了一座丰碑嘛！
未能去维也纳看莫扎特墓园，那就是在他的家乡感受他音乐的意蕴吧！
莫扎特6岁开始作曲，辉煌在最后的十年间，他写出了19部歌剧，47部交响曲，27部钢琴协奏曲，29部钢琴鸣奏曲，37部小提琴奏鸣曲。
一部部的这曲那曲，简单的数字道出了莫扎特的勤奋。短暂的一生、巨大的贡献。
莫扎特的歌声传遍全世界，永远悠扬悦耳，歌曲就是他生命的延伸。
风景如画的茵斯布鲁克，我为你拥有莫扎特而自豪！
对古代文化予以兴复，叫文艺复兴，是欧洲文化和思想的一场大革命。肇始于意大利，原发地就在我们到达的佛罗伦萨。
十四世纪的欧洲，神权凌驾一切，禁欲桎息了人性。佛罗伦萨人高举“人文主义”大旗，否定神权，倡导人性，而理论根据则是兴复古希腊、古罗马的文化，佛罗伦萨成了文化复兴的策源地。
佛罗伦萨的文化复兴革命，旗手们摇旗呐喊，首当其冲地杀开一条血路。马克思说这是个“需要巨人而且产生了巨人－－在思维能力、热情和性情方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人时代。”
意大利的布鲁诺，美国的培根在哲学思维方面竖起了反叛大旗。勇敢地否定了教会意志。达·芬奇、伽利略把科学从神学的束缚中解放出来，奠定了近代科学的基础。
继但丁之后，彼特拉克、薄伽丘通过对古代语言、文学和哲学的研究，打破了教会文化的一统天下。
我漫步在佛罗伦萨的大街小巷间，处处感受到巨人们步过的足迹。为佛罗伦萨拯救了整个欧洲的文化和思想肃然起敬。
人们不禁要问：由古希腊古罗马文明的重新发现所引发的以人为本的文艺复兴，为什么发源于佛罗伦萨而不是在欧洲的其它城市，我的回答是：它有适合的温床，是出文化巨人的地方。正如有人说的“对古代文化如此热诚地崇奉，承认它是一切需要中的第一和最大的需要，则除了十五世纪和十六世纪初期的佛罗伦萨人以外，在其它地方是找不到的”。
佛罗伦萨的名字就有“花都”的含义。我看到了家家户户的阳台上，少了铁窗篷，多了盆景花，而百合花居多，终于想起了百合花是它的市徽花。
我们看到了百合花圣母大教堂。这是全佛罗伦萨最高的建筑物，它是文化复兴时期的杰作。我举着相机总是不能拍到全景，一直退到很远的地方才拍到，累得满身是汗。
百合花大教堂的绝妙之处在红色圆顶。我对欧洲大教堂的设计者名字很少涉及，其原因是太多的设计者和太长的名字，而对百合花大教堂圆顶的设计者不得不提，他叫布鲁内列斯基，是他在圆顶直径45米不能合拢时，毛遂自荐圆满填补了这个空白。他如何设计？只知是用鱼骨结构来支撑，而其中的奥妙，至今人们反复研究仍无法破解。
佛罗伦萨有太多的艺术品，走得两腿酸痛脚起泡仍看不完。大教堂、大塔楼、大喷泉、大雕塑……知道它典实的在沉思它背后的故事，不知它出处的则先拍照后再核对资料，手忙心动，不亦乐乎！
令人怦然心动的是米开朗基罗的杰作《大卫》。零距离地接触雕塑《大卫》，心中骤添阳刚之气。据说米开朗基罗用3年的时间在这一块完整的白大理石上雕刻出《大卫》。达·芬奇用4年时间画出《蒙娜丽莎》以致不朽，而米开朗基罗用了3年时间雕出《大卫》，历史也证实着作品的不朽。如果说《圣殇》表达的是阴柔之美，《大卫》显现的绝对是阳刚之美。同是雕塑，米开朗基罗柔刚相济，尽善至美地开空前绝后雕塑之风，立于雕塑巅峰，令人望而兴叹。
和原作《大卫》合影，扼杀了多少胶卷都不心痛。
傍晚时分，亚得里海的阳光照样强烈。我们依依不舍离开佛罗伦萨，开车赴城东南的小山丘上的米开朗基罗广场向佛罗伦萨告别。
广场不大，同样耸立着《大卫》仿制品，比原作更大，又是一番拍照。拍下佛罗伦萨全境。远景拍下圆顶百合花大教堂，中景拍下横跨亚诺河的著名维其奥老桥，近景再拍仿制如真的《大卫》……拍、拍、拍，唯恐有所遗漏。
汽车开动，游兴未尽。那就在车上闭目养神，让思路对接文艺复兴的巨人们吧！
