中国版型师_新浪博客

国际著名立裁大师亲授《立裁与创意设计》

(2013-02-16 10:34)

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标签：

国际立裁大师亲授

教育

分类：专业培训

中国服装设计师协会培训中心

2013精品课程

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国际著名立裁大师亲授

《立体裁剪与创意设计》高级研修班

时间：2013年4月6―16日

主办：中国服装设计师协会培训中心

协办：中国服装设计师协会技术委员会、ESMOD北京时装设计学院

主讲：法国立裁大师尼尔斯先生（Nils-Christian Ihlen-Hansen）

授课地点：ESMOD北京时装设计学院（北京朝阳区东三环北路30号团结湖大厦9层）

内容概要： ★立裁技法概论 ★西服衣身及领子的造型 ★袖子与袖笼的奥妙

★不同褶皱的应用 ★紧身胸衣的立裁 ★立裁与创意的应用

★创意款式的实施等。

颁发证书：完成全部课程成绩合格者由中国服装设计师协会培训中心颁发结业证

研修费用：18000元/人（会员9.5折。其中报名费500元，另含资料、材料费等）

报名办法：填写以下报名表回复本中心、于报名截止前办理缴费手续。

①银行汇款：

收款单位：中国服装设计师协会培训中心

开户银行：北京银行酒仙桥支行

开户账号：01090332000120109073518

②邮局汇款：

收款单位：中国服装设计师协会培训中心邮编：100015

单位地址：北京朝阳区酒仙桥路2号北京时尚设计广场A座

* 汇款时请注明“法国立裁班”字样，汇款后请电话告知本中心。

报名截止：2013年3月31日

垂询电话：010—84569822 、84562288-471/490 、13681569717、13910919938

联系人：王老师、乔老师

报名表

姓名	单位名称	联系电话：
性别	通信地址	邮政编码：
职务	移动手机	QQ或E-mail
岗位	学习愿望

更多详情请登录：中国服装设计师协会培训中心官网www.sinotc.org

《立体裁剪与创意设计》高级研修班

主讲专家简介

法国立裁大师尼尔斯先生（Nils-Christian Ihlen-Hansen）

http://s15/mw690/653ef05dt05a121f2c0ee&690

尼尔斯（Nils-Christian Ihlen-Hansen）1944年生于瑞典，1966年毕业于瑞典国立艺术学院服装设计系。隔年赴法国巴黎高级时装工会学院深造，取得高级定制专业文凭。随后长期旅居法国，曾在Patou，Yves Saint Laurant, Pierre Cardin, Guy Laroche,等众多品牌担任产品设计总监。同时在上世纪七十年代末，开始在ESMOD 巴黎总校担任服装设计老师。1990年创建ESMOD奥斯陆分校，从此专注于教育事业，不仅培养了许多优秀的学生，还作为资深专家为ESMOD分校培训了许多专业教师，足迹遍布巴黎、迪拜、圣保罗、贝鲁特、柏林、北京等，至今已有三十多年教学经验。2008年获得瑞典时尚大奖。历时多年的著作《The art of draping立裁艺术》于2011年问世。同年，因在服装界的杰出贡献，获得法国巴黎市长颁发的银质荣誉勋章。

可GOOGLE输入Nils-Christian Ihlen-Hansen查询相关介绍

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[转载]汉服形制图解常见汉服款式

(2012-03-07 14:12)

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分类：服装专业知识

原文地址：汉服形制图解常见汉服款式作者：风之影

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版师的工作是什么？

(2012-02-29 09:50)

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版师的工作内容

杂谈

分类：杂谈

版师的工作是什么？

很多人都认为“版师的工作就是按照设计图制作纸样”。实际上除此之外，版师还有很多的工作要做。但是，有的企业或公司，把版师的工作进行细分化，每个人做不同的工作，也有公司自己不做样版，而是把版师的工作委托给公司以外的人来做。因此，不是所有被叫做版师的人，都要有这些经历和经验。下面来看看都有那些具体的工作：

在订货会之前

一、 制作初版。

即按照设计图制作纸样。有的公司只由主任版师（或叫做首席版

师）来完成这一工作，也有的是委托外加工。

二、 坯样确认

按照初版做假缝或用大头针扎坯样，对形状进行确认。如果实际面

料是梭织面料的话，用坯布做；如果是针织面料的话，就用针织布做。

这是最常见的做法。但是，如果用这些面料不能对形状进行确认的话，

就要用实际的面料来进行确认。有时也有让助理版师来做坯样的情况。

因此，版师要和设计师一起针对坯样修正的地方进行确认。

三、 样衣用样版的制作

将初版进行修正后，要制作用于缝制实际面料样衣的纸样。同时要

考虑缝制工艺，并且要按照工艺做法加放缝份，编写缝制方法说明书，

计算样衣的单耗也是版师要做的。也有必须要由主任版师负责修正纸样

的。

在订货会前后

※确认订货会样衣

1、版师要对缝制好的样衣进行确认，看样衣是不是完全按照指示要求

缝制的。

2、在开企划会议时，对设计、缝制工艺等的变更进行探讨。

3、在订货会结束后，再次进行最终的确认。

4、经过这样反复的研究和修改后，确定用于大货生产的样版。

在订货会后

一、制作大货生产用样版

1、大货生产用样版，常被简称为大货版或生产版。

2、因为一般情况下，样衣都做中间号码，所以这时要做出其他号码的样版，

这一工作就叫做推版（也叫放码）。

3、现在很多服装公司都引进了服装CAD系统，由专人（推版师）用数字化仪将样版输入CAD系统进行推版。

4、没有服装CAD的公司，有企业内的推版师或版师用手工进行推版的，也有委托公司外面的制版公司给推版的情况。

二、编写大货生产用缝制工艺指示书

因为一批大货可能要生产数百件、甚至数千件，所以要给出最有效的排

版方式，以减少面料的浪费。其次，还要在工艺指示书上，对衬布的粘贴

方法和位置、明线等等细部做明确的指示和说明。

三、确认产前样衣

在大货开始生产之前，要求缝制加工厂用生产样版缝制一件样衣，版师要

对这件样衣进行确认。大货生产厂缝制一件普通的衬衫大约需要一个小时，

一件直筒裙约需要30~40分钟。如果缝制需要的时间长，势必会增加成本。

所以，即使适合展示会用的一件样衣的缝制方法，也有不适合大货生产工

厂的情况，这时就需要和相关人员商量，对缝制方法进行调整或变更。

以上的内容，是不是和你想的版师的工作内容一样呢？

不同的公司情况也有所不同，有的公司版师可能还要做其他更多的事情。

不过基本上就是以上这些了。

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《裤子结构大全与原理》（葛俊康著）简介

(2011-10-10 13:32)

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裤子结构与原理

教育

分类：会员著作专区

http://s15/middle/653ef05dtaeeb0775484e&690

http://s7/middle/653ef05dtaeeb0fc3c036&690 著者：葛俊康

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和服袖～连身袖（一）

(2010-07-09 16:20)

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连身袖的制版

杂谈

分类：版型制作

和服袖～连身袖（一）

无插角的连身袖

连身袖顾名思义就是大身和袖子连在一起裁剪的，有和服袖、插肩袖、及其变化的设计。

通常是将大身和袖子的样板连在一起进行制图的，但因袖子的运动量会不足，所以先在

袖子样板的肩部周围加入松量，再进行连接的操作。

准备的要点

① 袖子和大身的准备

② 大身和袖子的接点和对合方法

③ 袖子的摆势的调节

袖子和大身的准备：

★ 袖子顶点的移动和分割

（1）从袖山的顶点K向肘线的中央如图所示画垂直线，从肘线向袖口线的中央用直线连接。（K→L4）

（2）从K点向前侧移动1cm，作为K1点，从K1画之前所画线的平行线，作为袖子的分割线。⑦→⑧

（3）从K点开始量袖山的高度并3等分，再2等分，上侧的1/2和1/3的中点作一个记号，作为分割开的

袖子的接合点。⑨

★ 大身的准备

（1）合上后肩省，将省量转移到后袖隆线打开，追加后肩高。①

（2）从前肩点开始在前袖隆线上，取后肩点到打开位置的长度，将该点与BP点连线，作为切开线，

追加前肩高。③

（3）连接后侧缝线和W线的交点Tb与袖隆线的C1点，在C1的位置打开1.5cm，追加后宽。（C1→新Ae）

(4) 连接前侧缝线和W线的交点Tf和袖隆线的Ae点，在Ae的位置打开1.5cm，追加前宽。（Ae →新Ae）

（5）连接前后袖隆线，使之顺滑。

（6）将前后的肩线，在领口处向前移动0.5cm，在肩点向前移动1.0cm 。

◎ 到这一步的操作，是连身袖款式共通的操作步骤。

因连身袖的袖子的运动量减少，容易使手臂的活动不方便，所以要在肩的周围追加“放松量”。

为此还要将肩线向前移动，进行肩线的设定，以解决肩线易向后跑的问题。

大身和袖子的接点和对合方法

（1）将分割开的前袖与前身对合。

袖子的Ae和前身的Ae对上，使前袖山线与前袖隆线碰上。如图的点线所示。

（2）测量肩点ab与袖山点K的距离。

（3）将K固定，向上抬袖子，使袖底点S1与前侧缝线相交。

（4）测量前袖的肘点E和大身肋点Tf的距离。

（5）用曲线连接E～Tf，使前袖下线和前侧缝线相连。

（6）后袖与后身对合。

在离肩点的距离等于前袖顶点～前肩点的长度的位置，画一条短垂直线；将袖子的C1和大身的

C1点对上，使袖山的顶点K与短垂直线相交。

（7）用圆规取前袖下的E～Tf的长度，再加上2.5cm，以后袖下的Tb为中心，在下袖画一条短弧线。

（8）固定新的顶点K，将袖子向上抬，使后袖的肘点e与（7）所画的圆弧相交。

（9）利用前袖的ETf的曲线，连接后面的e～Tb。

用另外的纸将曲线E～Tf复制下来，在其1.0cm的外侧画一条平行线，沿线剪下来，打上剪口，

注意不要剪断E～Tf。将其反过来，使E和e对上、Tf和Tb对上，剪口就会张开来，这样就可以用比

前面的E～Tf平缓的曲线连接e～Tb，并且长度保持不变。

袖子摆势的调节

（A）袖子的分割线、肩线向前移动1.0cm是为了避免与肩线相连的上袖线向后、外侧跑的问题。

（B）前袖和前身对合时的E～TF的长度越长，袖下离开前身的距离越大，袖子的倾斜度就越小。

（C）后袖的e～TB比前侧的E～Tf长的目的是为了使上袖线向前方摆动。

◎ 袖子的倾斜度太小的话，当手臂垂下时，袖子周围容易出现多余量。

如果上袖线向前的摆度过大，当手臂垂下时，上袖线反而会出现向后跑的现象。

要沿着手臂来调节，使上袖线顺滑地下落。

连身袖的完成

（10）从前肩线开始连接前上袖线，使之顺滑。

（11）从后肩线开始连接后上袖线，使之顺滑。

◎ 后身的e～Tb的连接还有一下方法：

① 用另外的纸将前身的灰色部分（A～S1～B）复制下来，画上切开线（S1～C）。

② 翻过来将A A’, 与B B’对合，以S1为基点，将C的位置切开。

③ 打开的量作为前身的拔开量。

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