红酒庄主

往事时光

一杯葡萄

天色将晚，我回家后点上一只烟， 从酒柜中拿出一瓶1986年的玫瑰山（Chateaux Montrose), 开开瓶后先给自己倒上一杯，剩下的扔到醒酒器里面让它漫漫呼吸。 不是什么惊天动地的酒，也不是什么惊天动地的年份。只是一瓶扎扎实实的好酒，给实

酒真的很像人。尤其像女人。成熟的酒有种熟透了的桃子味道，其中夹杂着复杂的似香似臭的皮革，麝香，甚至汗水的味道；青涩的酒犹如雨季刚过后的没熟的杏，一口下去酸涩苦，过程十分挣扎，但是回味却是无穷甘甜。奔放的一开瓶就是满室皆香，甘甜可口的酒汁一次次地猛烈刺激着味蕾，能量十足；羞涩的酒倒进杯中都没什么味道，在你失望的瞬间才悄悄地伸出一股子幽香来勾引着鼻腔。你一凝神她又消失了，犹抱琵琶半遮面。酒的种类还有无数：年轻的，年老的，轻佻的，稳重的，高贵的，大众的，瘦的，肥的，可爱的，忧伤的，雄健的，温柔的，拒人于千里之外的。 而爱这些酒的人，就像喜爱美人一样，情人眼里出西施，每个人的品味都各有不同。而我喜欢的，却独独是那有些有些经

时间，是相对的。50十个月，以天界月宫一日一年来算，只有短短不到四天；对一瓶好酒而言，四年可能只是它的预热期，距离能够喝的时候还很远。可是四年多的时间在人间却很漫长。它是一份学历，一份工作，甚至是一代人的成就。在这里我们不谈严肃的话题，只谈酒。

窗外街边的路灯亮起，被未晚的天色衬托的雾蒙蒙地发灰。 天边又有铅色的阴云压来，夜来雨下，已经连续六天了。还是这样的阴雨天，还是在上海， 还是这间藏在小弄堂里的小酒馆，我已经一年多没来过了。

第一次来的时候酒馆还没有扩建到二楼，旁边的路也还没通车。不过那时傍晚的路灯也是灰蒙蒙的， 在这个钟点酒吧也还是没有什么顾客光临。我本是为了躲雨才躲进来的。没想到那场雨一下起来就没完没了。酒吧老板建议我喝上一杯，说看雨下酒也蛮不错。我记得当时觉得这个人怎么这么小资，可是老板告诉我这

观加洲糜情后感。

本来昏暗的灯光也都变得刺眼，眼皮遂变得干涩并且沉重。手旁边桌上的水杯已经被喝了再续，续了再喝几次了，现在又已干枯。墙上钟表的时针已经指到了美国时间。家人也早就睡下了。朦胧间我记得我看了一部好片子，名字叫做加州糜情。

法国红酒五大头等苑中，我独爱红颜容。拉图口感太过浑厚，玛歌妖艳轻柔，武当王火候稍欠，本来拉菲趋于完美，可是却在中国买家的狂炒之下，变得有些许俗气。只有红颜容，这波尔多历史最悠久的庄园，才真正让人迷醉。酒力融融香汗透，春娇入眼横波溜。一晃五百年岁月，红颜不改。

红颜容的现任庄主是卢森堡王子罗伯特殿下。但是于其它的头等苑酒庄一样，这些酒庄的老板几乎可以被看作是这些酒庄历史中的一段插曲：他们只是暂时地拥有这片土地，无能的庄主战战兢兢地守护，有为的庄主励精图治地改革。可这些人为的努力与这片土地得天独厚的风土条件相比，都是那么的微不足道。 红颜容在历史中1423年就被记载着出产葡萄，1525年创建庄园。 1787年，美国大名鼎鼎的红酒美食家总统杰佛迅，趁他巡

我第一次接触玛歌还是在10年前。 当时刚刚出道不久的我，总共也没有品过多少瓶葡萄酒。 具体的细节已经模糊，只是从当时还稚嫩的品酒笔记中看到当时的纪录：“宝石红，扑鼻的奇香，没有别的法国就那么涩。 好喝！五颗星。”当时以我的功力， 品到法国酒中最迷人的埃及艳后也只能说出她比较顺口、好喝。这就好像见到奥戴丽-赫本后说人家“长得挺好看”。 直到很多年后，我才有第二次机会再次品尝玛歌，那次邂逅，才算是真正的有意义。

玛歌是一篇传奇的土地。 她坐落在波尔多基隆河的左岸，风土环境比比邻的村庄更加柔和，细腻。那里出产的红葡萄酒，在苏醒后带有一股独特的香水气息，甜而不腻。 以这片土地命名的玛歌古堡， 在1855年就被法国皇帝封为特等庄园，与拉菲，拉图，红颜容，武当王平起平坐。 在五大特