“天下没有不散的宴席”，在穿针引线服装论坛（www.eeff.net)和本博客所认识的众多网友们，感谢一起走过的这些日子，虽然不曾谋面，但倍感亲切，在茫茫人海中，彼此感知你我的存在，默知你我的呼吸，默知你我的信任，我感觉自己是幸运的，能认识这么多的人。但是现在有其他事情要做所以退出了服装业。
第一版 《套装背心大衣》2012年4月份出版。书的印刷质量还是很好的。
网友们看看这书的最后一页就是本博客的结束页，与本博客的内容完全一样，不增不减，其实本博客的内容比书本更加详细呢，呵呵。在书稿排版的时候就是内容的一些个前后顺序做了一些调整，还有大量的错别字作了修正。说实在的，这书上的图片（是指三维软件MAYA做的图片）还真不如我博客上的图片清晰。书的好处就是方便阅读，不用天天看屏幕伤眼睛，
通过我自己和朋友们对米式原型的使用，我觉得米式原型一旦掌握了其基本的原理，使用的话其实很简单。但前提是掌握原理，这一步又是比较困难的。这些个原理如果我能与网友们面对面在黑板上讲解的话，我觉得一节课我就能全部说完，可是写成书这玩意，没想到这么罗嗦和复杂，看来看书和面授还是存在很大差别的，因此我建议没有制版基础的学生，还是踏踏实实找个好师傅或者好学校去学习比较好，别舍不得那点钱，这样可以少浪费好多脑细胞呢。等师傅把你领进门之后，以后发展的路就看你自己的造化了。扯远了点，现在说说米式原型应该掌握的几个要点。
第一个就是肩部压力线，这是米式原型衣身平衡的核心，理解了这个很简单，就是压力三角形的使用问题。
第二个就是胸省和背省的转移，这其中把经常用到的几个会了就行了，当然全会更好，这部分不是固定的，自己可以根据款式自由设计转移，主要还是理解其原理。
第三个就是继放量，这个也比较简单，例如大衣继放量是多少，套装继放量是多少或者连衣裙继放量是多少，这些个前辈都总结了很多的每种服装品类的放松量的大小，只要记住就可以了。
第四个就是左右重心线，这个
在第一章节中通过立体裁剪的方式已经详细介绍了米式原型劈背量8:0.3(表现在传统制版法就是后中心线与臀围线交界地带的1.5,如图20所示）的详细来源与社会上所使用的劈背量之间存在的差别.从米式原型标准人体的角度来看,劈背量应该保持在1.5左右不变,然而在实际制版的过程中,出于对款式造型的塑形,往往会出现大于1.5或者小于1.5的情况,例如在传统的套装,背心或者大衣的制版中,为了让背部的衣片更加或者完全贴合在人体上,往往采用大于1.5的情况.例如社会上所广泛使用的2.5左右的量作为劈背量(如图7所示）.下一步来详细讲解一下如何在不同的情况下来设计这一部分的量。
如图19所示是胸臀米式原型的后片，这种情况是把劈背量处理在胸围线以上的情况，也是米式原型劈背的基本结构形态。从图中可看出后重心线呈现垂直的状态。现在我们把线段AB延长与臀围线的延长线相交于一点C,那么线段AC就是后中心线.测量一下线段CD的长度大约等于1.5左右,这个1.5就是传统意义上的劈背量.我们把后片逆时针旋转直到后中心线BC段垂直为止,那么就会出现如图20所示的情况.这种情况就是传统后片制版的方法.下一步我们来看看
如图2所示绘制后领宽=9时的肩部压力线。为了增加后片贴体的效果，现在设计应用劈背量=原型劈背量0.3+背中背省熔量0.2=0.5.如图3所示，在原型前后片之间增加一个胸围继放量5.5，那么胸宽继放量=背宽继放量=四分之一胸围继放量=1.4.那么袖隆深继放量=二分之一胸围继放量=2.75。然后如图所示绘制应用胸宽线，应用前胸围宽线，应用背宽线和袖隆深线即可。原型胸省的二分之一也转移到袖隆中作为宽松量，那么剩余的二分之一作为应用胸省即可。
本款式的腰身是比较宽松的，所以去掉背下省1.5的量，把后腋下省减小到2.5放置在如图所示的位
