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霞光黎影Lucy
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时而纠结、偶尔小作、风风火火、性格矛盾。不是记者、不是编辑、不是自由旅行者,工作平淡无奇、生活枯燥乏味,每年利用有限的假期和资金走天涯、看风景、尝美食……

 

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Apsara仙女从浪花中诞生,舞动在吴哥每个寺庙的角落。她们是众神与阿修罗在搅拌乳海过程中美丽的创造,也是整个吴哥不可或缺的灵魂。寻遍了转角处那舞姿曼妙的Apsara仙女,最后以一场高质量的高棉古典舞蹈'Apsara Dance'仙女舞表演收尾,整个柬埔寨之行才堪称完整。仙女舞是千年高棉文化引以为傲的一部分,这种宫廷舞蹈诞生于9世纪,舞蹈的灵感衍生于印度文化,演出最初主要局限于女舞者在皇家宫殿的表演。Apsara象征着“天女”,被视作被视为国王和天堂的媒介,由她们对神灵们祈祷与供奉。但吴哥王国在15世纪被暹罗军队歼灭,整个宫廷舞蹈团被带去泰国,为当时的阿瑜陀耶王朝所娱乐。之后,舞蹈团的舞蹈又传回柬埔寨,并流传至今。所以我们会发现,柬埔寨和
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开篇先来谈谈“颜值爆表,恶评如潮”的云南旅游业,耳听为虚、眼见为实,那我就讲述一下本人这次云南行的亲身经历。(多为负能量的吐槽,不爱看者可以忽略,直接看图)最近几年我一直在跑境外游,高昂的门票、饱和的游人、过度的开发以及混乱的管理导致对国内游热度持续减退。虽说祖国大好河山从不缺乏美景胜地,但不是每个省市都能做到像杭州旅游管理局那样高标准、严要求的。有些地区仗着自己拥有得天独厚的自然环境,画地圈钱、杀鸡取卵、恶霸横行比比皆是,可以说为了赚钱不择手段,早先的淳厚朴实早已消失殆尽。不可否认,这是近些年中国旅游业过度开发普遍的通病,但是云南旅游业肯定是在恶评排行中首当其冲的。说句不中听的实话,云南根本不配拥有

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连年战乱加上政局动荡让这个曾经辉煌一时的文明古国变地愈加贫穷落后,昔日伟大的高棉王朝只能靠这那些堆积的乱石来追忆。吴哥古迹再现天日,不仅要感谢法国人的探索发现,更要感谢全世界各国为这项修复工程投入了大量的财力和人力。在整个吴哥古迹群中,吴哥寺是保存最完好、规模最宏大的寺庙建筑。吴哥寺成为了柬埔寨一张靓丽知名的旅游名片,连寺院的剪影都被印在了这个国家的国旗上。不夸张的说,吴哥寺对外的知名度盖过了暹粒这座城市,甚至柬埔寨这个国家。

 

吴哥寺与中国万里长城、埃及金字塔和印度尼西亚的

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孝顺的国王阇耶跋摩七世为他母亲建立了塔布隆寺,为自己建立了巴戎寺,而吴哥古迹大圈中最重要的寺庙[圣剑寺]则是纪念他父亲所建立的一座神庙。相传阇耶跋摩二世赠与了他的继承人一把圣剑,故名。建于12世纪的圣剑寺,原本兼有村落、寺庙和佛学院的职责,曾有将近10万名侍者和仆人在此服务,包括千名舞者和教师,一年之中数十个主要节日庆典活动都在这里举行。寺庙中曾经还收藏着包括数量庞大的金银珠宝和一头有镀金牛角的牛等诸多宝藏。 

圣剑寺为长方形寺庙,里外共四层,长廊以中央佛塔为中心呈十字形向四
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令吴哥蜚声世界的「高棉的微笑」所描述的就是巴戎寺的四面佛,这些笑脸安详而静谧、从容又纯净,仿佛有一种穿越时空与万物的力量,令人震撼。在「吴哥之美」专题视频的开篇,蒋勋老师就讲到,最初他是被一尊成列于法国博物院的佛像笑容所倾倒,从而对暹粒这片土地产生格外的兴趣。对他而言,那些佛像的微笑仿佛是从现世萦绕的苦难卑微里升华出来最澄静的美。

 

 

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不饕餮海味,怎算来到北海道。函馆这座北海道最南端的海港“门户”,有着十分发达的渔业,新鲜美味的海产品应有尽有。日出去朝市吃海鲜,日落上山顶赏夜景,成了到函馆不得不做的两件事。函馆朝市是北海道最热闹的集贸市场之一,也是当地最具代表性的海鲜市场,朝市内有超过200间店铺。朝市,顾名思义只在早间开放的水产品

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同样是北海道早期开埠的港口城市,函馆和小樽呈现出两种截然不同的风情,如果说小樽是文艺浪漫、柔情似水的,那么函馆则是摩登洋气、朝气蓬勃的。1845年日美和亲条约开放通商,打破了日本二百多年来的锁国政策,函馆这个北海道的南大门成了比横滨、长崎更早开发的商港,也更早地接受到了西洋文化的入侵。受到西洋文化潜移默化的影响,函馆在开埠初期建造了大量的西洋建筑群,建筑沿着山坡分布在一条条延伸至海面的坂道旁,充满了独特的异国风情。

 

这次冬季北海道之行的重点在道东,道南的函馆本不在我行程的内,但最终我实在无法割舍对这个城市的喜爱,哪怕从札幌来回需花上10小时的JR车程,我仍坚持将函馆排进了行程中。在函馆的两天里,天气格外晴朗,这座城市正如预期般那么吸引人。搭乘复古怀旧的有轨电车,眺望世界级别的绝色夜景,

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游览吴哥古迹,是一场探索世界的旅行,也是一次历练意志的挑战。等日落的过程远比想象中更煎熬,在柬埔寨这个纬度接近赤道的国家,持续被炙热的阳光正面晒两个多小时,整个人接近脱水中暑状。为了以更好的角度观看日落,我早早上山占据了有利地形,便不敢再随意走动。山上没有任何遮阳之地,席地而坐,静下心,沉住气,面对难耐的高温依旧坚持到了最后。平心而论,吴哥的日落称不上最壮观,但等待的过程却最叫人难以忘怀。第一次和数百个全世界各国的游客一起守候,这期间充满着未知、期盼、惊喜、赞叹,又或些许遗憾。相比很多未能如愿看到吴哥日落的朋友来说,非常幸运的我在巴肯山和比粒寺都顺利地看到了夕阳西下的全过程。日出日落循环往复,诚心守候的那两个清晨和两个傍晚仿若一段心灵之巅的洗礼,令我对这片古老文明之地更心生敬畏。 

 

 

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种子像一个小精灵,不经意坠入凡间,掉落在这片土地的石缝空隙中,经过雨水和阳光的孕育,让它们肆意蔓延成了树冠相连、树根相接的参天巨树。大自然令人敬畏的力量慢慢地撕裂了围墙,盘踞了房顶,藤蔓无所不在,逐渐变成了寺庙的一部分。这是一场历经千百年人类与自然的博弈,到底是将缠绕的古树砍伐,得以保存寺庙的结构?还是任其生长蔓延,最终使建筑崩塌损毁?当人们越想它们分离开来,它们却如一对难舍难分的情侣,痴缠的愈加紧密。由印度负责修缮的塔布茏寺,面对到底是留树还是留庙这两难的境地,最终提出的古迹保护方案是“共生共存”,这个有别于他国的维修方案让我们有幸看到了奇迹的诞生。然而谁也无法预料

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