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#旅行十年# #周游加拿大#​

关于温哥华岛冬日天风海涛雨林游的链子都在这:​

温哥华岛天风海涛雨林游(四)

温哥华岛天风海涛雨林游(三)

温哥华岛天风海涛雨林游(二)

温哥华岛天风海涛雨林游(一)

因为字数限制,只好把攻略总结另写一篇了:​

下面说说自驾游的攻略:

1BC Ferries Vacations的网站上会经常推出酒店加渡轮摆渡费的特价套餐,如果不在意去哪儿的话,那就定这种套餐比较合算,因为,我计算过了。。。确实合算啊。

2如果订了BC Ferries Vacations 的套餐,最好也连同往返的航行班次一起预约了,虽然要付预约费,这样可以保证上下船的时间,以免出行计划因为上不了船而大乱。

3。出发前上谷歌把地图和方向打印好,GPS不是百分百靠谱,尤其是涉及到省立公园国立公园之类,GPS上往往列了行政办公室所在地,而且,有时候没有信号。

4。去托菲诺或者尤克卢利特的话,还有很多酒店并没有列在BC渡轮的单子里,如果你喜欢这些酒店,不妨直接跟他们联系。比如说,如果预算够的话,绝对要住罗兰夏朵精品酒店成员之一的Wickanninnish Inn,那种体贴入微的服务,那种全海景房面对礁石大浪无边美景喝着美酒好茶的惬意 - 不会后悔的。更多的酒店选择在这里:http://www.tourismtofino.com/last-minute-tofino-accommodationhttp://ucluelet.ca/stay-in-ucluelet/browse-things-to-do

5。冬天尤克卢利特很多餐馆不开,或者只开晚餐之类。最好问一下酒店前台。个人最喜欢的餐厅是Matterson House,一对西人老夫妇开的B&B兼营餐厅,气氛非常优雅亲切,价钱也不是特别贵,但是要订位,因为很忙。而托菲诺那边餐厅选择很多,这里还是著名美食餐车Tacofino的发源地。我的个人最爱是The Schooner,这辈子吃过的最好吃的白酒贻贝就是在这里,一个人吃了两磅。。。Wolf in the Fog绝对也不要错过,这家介于Fine dining和酒吧之间,菜单最好地诠释了西海岸料理的本质特征:新鲜,在地。如果你喜欢Fine dining, 并且要有无敌美景佐餐,那么Wickanninnish InnThe Point也是此生必须吃一次的体验,最喜欢这家的土豆面条裹炸生蚝,以及从温带雨林得到的灵感-树桩巧克力。托菲诺更多餐厅选择:http://www.tourismtofino.com/food-dining

6。重要事情放最后:提前预订水上活动,比如说出海去泡温泉,野生生态之旅、原住民的Meares 岛之旅之类。我们这次没有做,所以临时订不到了,很后悔。托菲诺的各种好玩活动在这(有些冬天不开):http://www.tourismtofino.com/tofino-experiences 而尤克卢利特的在这儿找:http://ucluelet.ca/explore-ucluelet-british-columbia/attractions#

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#旅行十年# #周游加拿大#​

接上篇儿:​

温哥华岛天风海涛雨林游(三)​

温哥华岛天风海涛雨林游(二)

温哥华岛天风海涛雨林游(一)

度假的最后一天,一月六日,必须离开了。太平洋海岸国家公园保留地里还有好多的地方没去过呢,于是退房之后又往托菲诺方向跑,反正也不太远。途中经过尤克卢利特镇外的Wya Point Resort,这是家原住民经营的度假饭店,掩映在参天大树之间,就地取材尽量和周围的环境取得协调。我们这次没有订这里,留待下次了。感觉托菲诺和尤克卢利特这两个地方,来一次短短三天绝对不够的,那么多地方没有去过,还没结结实实学会冲浪,也还没出海划艇。没有去过的地方,没有住过的酒店就存下来,攒在记忆里存个念想。​

加拿大人重视环境和生态保护,重视物种多样化,这次出行沿途经过许多省立公园、Mt. Arrowsmith和Clayoquot Sound两大地球生物圈保留地,以及太平洋沿岸国家公园保留地,一路郁郁葱葱最大可能地保留了原生态,令人赞叹。与温哥华岛西岸道别之前,至少,要去当地人极其推荐的国立公园里的温带雨林徒步道(Rainforest Trail)走走。从Ucluelet出发沿着 Peninsular 路北行,过了四号公路和Peninsular 路的交叉口后继续走大约七分钟的距离,即到,要注意路牌,步道入口在公路的左侧。这条步道有A和B两条环线,都是2公里,从同一个停车场开始。我们到达的时候雨仍旧下得很大,停车场里还有另外三辆车,大概今天森林里就我们这些人了。我们选了B环线,这是森林的入口,土路,不久整条步道就会变成架于空中的树与树之间窄窄的木板栈道,以保护森林地面生态:​

Rainforest Trail at Pacific Rim National Park

可以看得出来,这一片森林其实是一个砍伐过的次生林与原先的原始森林组成的。砍伐过的林子,伐木场必须补种回去,徒步道入口处附近虽然也很茂密,树干明显细多了,而且树种也比较单一。而原生林的树种和地面灌木丛都会茂盛的多,但是进到森林深处,光线被大树遮挡之后整个林子即使是白天也显得很暗。在停车场还是很大的雨,进入森林之后慢慢变小了,栈道旁的解说牌说明,在真正的原始森林,雨水会被树叶树枝树干以及上面附着的蕨类苔藓截流吸收,落到地面的速度会减慢。我们走着走着就能够看到此刻天上落下的雨水被森林收集着,慢慢地通过树干引到地面,再汇成涓涓小溪,最后进入河流湖泊和大海。

Rainforest Trail at Pacific Rim National Park
Rainforest Trail at Pacific Rim National Park
Rainforest Trail at Pacific Rim National Park

当溪流奔向大海,不知从历史长河中的什么时候开始,鲑鱼顺着溪流游来森林里产卵,鱼卵孵化成稚鱼,稚鱼在森林与河口的交界处靠着水里的丰富生物生活一段时间后游向大海度过成年期,成熟之后又将循溪游回它们出生的森林产卵后死去。森林孕育了鲑鱼,溪水把森林的养分带入大海,洄游的鲑鱼又把养分带回给森林,这样又开启了新的生命循环,周而复始,保证了海岸生态的健康繁衍。走在雨林步道上,抬头仰望那些高耸的大树,聆听太平洋的天风海涛,不禁赞叹大自然的神奇。​

离开太平洋海岸国家公园之后,在Peninsular路和4号路交叉路口左转至4号路一路向东。左手边没多久就看到肯尼迪湖(Kennedy Lake)的指示牌(大约15分钟车程)。这是温哥华岛上最大的淡水湖,是露营、划船、钓鱼的好去处,其北面是温哥华岛的中央山脉。我们只是停一下拍张照说明到此一游,雨中又是一幅云山雾水图:​

Kennedy Lake on Vancouver Island
Kennedy Lake on Vancouver Island

从肯尼迪湖往东约72公里处,右手边会出现另一个省立公园的标志:斯普劳湖(Sproat Lake)。这个十字形的湖只有25公里长,却有着300公里的湖岸。现在是个风景如画的夏日度假胜地,在加拿大历史上名气却很响,因为传奇般的巨无霸水上飞机马丁火星(Martin Mars)系列七架飞机中唯一现役夏威夷火星号的就常驻在这里。1938年美国海军研发了马丁火星型巨无霸海上飞机,原本是打算设计为巡逻轰炸机使用的,但在1942年时决定改为海上运输机。海军一共订制了七架,到1956年军方决定停用时仅剩了四家。1959年军方决定把他们当作废铁卖掉时加拿大温哥华岛上的一家伐木联合公司决定把它们买下,并将其改装成森林救火飞机。这种巨无霸可以在起飞前滑行的22秒内把30吨的水吸入机腹,而一次空中放水可以浇遍4英亩(1.6公顷)的面积,在BC省的森林灭火史上留下光辉一页。四架飞机后来有两架失事,现存的两架被阿伯尼港的Coulson Group 集团买下,而夏威夷火星号一直使用至今,芳龄七十了。​

细雨纷飞,静静的斯普劳湖笼罩在云雾中,如江南泼墨山水。“夜船吹笛雨萧萧。人语驿边桥“,为啥想起这首皇甫嵩的词呢。巨无霸飞机,在云深不知处。

从Sproat Lake到渡轮码头所在的纳乃莫(Nanaimo)还有一个半小时的车程,我们中间就不再停留一路直奔渡轮码头,乘坐5点钟的渡轮回到温哥华,结束这次说走就走之追风之旅。​





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#旅行十年# #周游加拿大#

接上篇儿:

温哥华岛天风海涛雨林游(二)

温哥华岛天风海涛雨林游(一)​

我们的三晚住宿都定在了尤克卢利特小镇。从4号公路往西走到底就和半岛公路(Peninsular Highway)丁字对接,而尤克卢利特小镇和托菲诺小镇就位于这条公路的南北两端,大约车程45分钟左右。沿着这条公路有众多富有特色的徒步道通向海滨,而许多步道是位于太平洋海岸国家公园保留地(Pacific Rim National Park Reserve)之内,所以需要购买单个海滩一天使用证或者全公园通票。在夏天的时候国家公园的工作人员还提供各种课程,比如说教民众搭露营帐篷之类,也提供各种生态和人文讲解。 冬天则大部分的讲解设施会关闭,民众还是可以进入公园,不过就没有人讲解了。​

到了这里,断没有错过托菲诺或者太平洋海岸国家公园之理由。其实,我们还想出海去温泉湾(Hot Spring Cove)泡海边礁石丛中的野温泉,或者去以原住民文化著称的Meares Island走木板道看几千年的古树森林,但是临时起意说走就走的旅行的主要缺点就是没有提前预约那就去不了。。。气馁啊。于是在镇上逛逛,吃吃海鲜---托菲诺小镇的餐厅选择比尤克卢利特多得多。然后往回走,去看看太平洋海岸国家公园内著名的长滩(Long Beach)。绵延十几公里的海滩,承受着来自太平洋的冲刷,岸边常常有被洋流带来的亚洲标记的东西,有时候是渔船上的玻璃渔灯,暗示了那艘船不幸的命运。

Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve 
Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve

这里是著名的北方冷水冲浪之地,海滩很平绵延伸展到几公里外的海中,但是冬天大浪滔天,是冲浪的好时机,也适合初学者,我们看到不少人在弄潮。我在这里上过一次冲浪课,觉得最大的挑战是冲浪板太大了,两手无法合围,只好在沙滩上拖着走或者顶在脑门上才行。有没有小号的给矮个子女生呢?雨下得越来越大,水气和雾气混合到了一起。今天我们只是远远地站在岸边,看白浪在沙滩上涌起又退去,留下漂亮的沙纹,看那些弄潮儿一次次挑战巨浪,有的成功有的则被掀翻:​

Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve
Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve
Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve
Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve

离开长滩,我们因为时间有限去不了舢板步道(Schooner Trail)了,据说很棒,有许多海滨潮汐池,是观察近海生态的好地方,只好等待下次了。返程路上又去沼泽步道(Bog Trail)走了一圈。这条一公里不到的步道很特别,是用木板铺在了一个海岸淡水沼泽地之上的环线。

Bog Trail at Pacific Rim National Park Reserve

温哥华岛上雨量充沛,大量的淡水排不出去的时候就形成了海滨淡水沼泽地。这些沼泽地因为长期积水,土壤里的养分和氧气都很低,渐渐的那些大树就枯死了,但是喜欢沼泽的那些植物和动物却依赖着这里的淡水得以繁衍生息并形成和周围完全不同的生态环境。即使有些树还没有死,它们为了适应环境也长出很特别的特征,比如说树干变矮,针叶,等等。这个沼泽正处于过渡的阶段,所以可以看到大量已经死去的树,还有很多沼泽植物如拖鞋兰捕蝇草之类,也可以看到很多树和灌木在水下进行着残酷的生存搏斗,根部为养分而战:​

Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve
Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve
Long Beach Trail at Pacific Rim National Park Reserve

虽然是个很短很平坦的徒步道,走了一圈就觉得自己有些疲倦,越发敬畏大自然的神力,生与死的搏斗剧码,就是如此鲜明残酷地展示在眼前。

(未完待续)

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接上篇:温哥华岛天风海涛雨林游(一)

尤克卢利特(Ucluelet)和同在海岸线上北边45分钟处的托菲诺(Tofino)镇相比,更小更安静。我们住的酒店是公寓式的,所以工作人员不提供天天打扫房间的服务,住客离开时也得记得自己把垃圾清理好带出去扔到指定的地方。房间里有开放式的厨房兼餐厅,客厅,隔开的卧室,条件不错。最喜欢的是窗外宁静的海湾,岸边野树灌木里有鸟巢,清晨很热闹。海獭晚上似乎爬到我们阳台上逛了一圈,留下水迹和脚印。​

Ucluelet Water's Edge
Ucluelet Water's Edge 
Ucluelet Water's Edge

和托菲诺那边难度不小每天限制人数必须预约才可进入的“西海岸步道“(West Coast Trail)相比,尤克卢利特这边有一组统称为“狂野太平洋步道“(Wild Pacific Trails)的海滨步道群。它们由一群当地义工们在悬崖之上温带雨林之中凿出来并维护着的,濒临汹涌太平洋,景色壮美。一早跟酒店前台聊了会,问她推荐的当地徒步道,在地图上标了出来,然后去超市买了早餐匆匆吃完,就去镇上逛了圈,大部分地方没开。这里有个很不错的水族馆,可惜冬天歇着。

我们今天走的是酒店工作人员的首推:安菲特里特灯塔步道Amphitrite Lighthouse ,环线只有2.6公里,坡度不大。​冬天的话车子可以停在海岸防护队的停车场里,夏天有另一个地方可停。

暴风季节,狂风席卷着大浪拍向礁石,激起几米高的浪花,呼啸的大风夹带着雨点袭来,根本拿不住伞。灯塔那边已经有几位义工在巡视游步道清理断下来的树枝,看到我们的狼狈样就笑说,哎一看你们就不是本地的没有经验呢,赶紧把伞收起来,刮大风打伞很危险的。我们没有准备好,只穿了雨裤而没有穿雨衣,淋得透湿,还好天气不冷。​

 Wild Pacific Trail-Amphitrite Light House
Wild Pacific Trail-Amphitrite Light House

我们选择了往左边走,这条路铺设了石子,穿过被海风雕蚀得奇形怪状的海岸雨林:​

Wild Pacific Trail-Amphitrite Light House

面对咆哮的大海,震耳欲聋的涛声---这片礁石与对过的破碎群岛(Broken Group Islands)之间的Barkley海域被称为太平洋船难的坟场。狭窄的海峡,湍急无法预测的潮流,遍布的暗礁,史上在这里沉没的船只和失去的生命不在少数。大自然的威力绝不容人类低估:​

Wild Pacific Trail-Amphitrite Light House


 Wild Pacific Trail-Amphitrite Light House

灯塔步道大约只需要不到一个小时就可以走完。灯塔步道环线之外还有另一条著名的环线,从Big Beach海滩出发,沿着海边往Rockies Bluff走,称为艺术家之路(Artist Loop),尾段可以连上有着八百多年古树的古老杉树步道(Ancient Cedar Trail),这条路往返的话近16公里,但是如果时间不够的话中间可以拆成小段环线走也可以,据说景色更惊人。官网上的地图在这里:http://www.wildpacifictrail.com/map.html。我们走完灯塔步道就被雨水浇得透湿了,那些雨点打在脸上还生疼生疼的,想想还是回酒店换衣服烤火去。。。当然,今天想来这个决定是错误的!那天应该坚持走下去的呀!只好留待下次造访。

这些步道并不收费,完全靠义工们在维护和开发。在健行道的起点处有捐款箱,所有善款用于狂野太平洋步道的维护保养。
​​​

我们回到酒店后冲个热水澡换了干爽的衣服,再次出动去镇上吃午饭,然后呆在酒店里看海,烤火,听音乐,睡午觉,慢慢消磨时光到晚上。屋外​阳台上有按摩浴缸,考虑到邻居会看到,也就作罢了。在厨房里烤了个比萨做晚餐,喝点小酒,度假么,总是要放松一下下的。

Wild Pacific Trail-Amphitrite Light House

(未完待续)

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巨浪滔天,这里的海峡曾被称为太平洋的沉船墓地 - 观风暴竟成为温哥华岛西海岸著名的冬日活动,而对那些冷水冲浪的勇士们来说,他们要做的就是穿上保暖橡皮衣,携上冲浪板,等待下一个大浪涌来。​​我们没有冲浪的技能,但是,到温哥华岛的太平洋之滨追逐风暴,在天风海涛中徒步雨林,是我们度假的目标。狂野自然,尽在我心。​​

巴克利海峡(Barkley Sound)和对面的破碎群岛(Broken Group Islands)

这是一篇迟来的游记。2015年很忙,忙得忘记了夜晚和白天的交接。那些暗涌在心底的激荡,也许来自年初的这次风暴之旅。​​

12月中,我和某帅决定来个说走就走的旅行,购买了BC渡轮假期的尤克卢利特(Ucluelet)三晚酒店加渡轮的套餐,1月3日出发,前往温哥华西岸。​

冬雨中的马蹄湾渡轮码头,远山近水如泼墨,沉默在寂寞里:​


马蹄湾渡轮码头

一个半小时的航程,会经过很多岛群,风景很美。以前已经多次贴过照片这里就略过了。​

渡轮一个半小时后到达纳乃莫,下船,走19号公路往北开,然后取51号出口转入4号公路,不久就再次找4A Coombs方向的路牌。4号公路是直线,而我们取了岔道4A却是为了造访这个小小的艺术村落库姆斯(Coombs),逛逛古老房舍中的公众市场和众多的精品小店,以及一个很棒的露天石雕展。附近还有一家鹦鹉之家,鹦鹉是长寿之鸟往往活得比主人久,失去了主人的鹦鹉们被善心人士送到这里收养,度过晚年。​​

库姆斯大受游客和当地人欢迎的地方是公共市场建筑群,褪色的旧式木头房子在温哥华岛湿润的气候中长满了青苔,而屋顶长着草,和山羊小屋连成一体(公众市场背后就是一个草坡),所以羊在屋顶吃草成为大家驻足拍照的景点:​

 Coombs公共市场屋顶
Coombs公共市场

这儿是休息打尖的好地方,公众市场里汇集了来自世界各地的好吃好玩的物件儿,其实最有名的还是温哥华岛本地产的乳酪、肉制品等等。有家意大利餐厅很好吃且价格合理不要错过,因为下一站吃饭的地方将是一个多小时外的阿伯尼港了:​

Coombs Italian Restaurant

午饭后继续前行,首先拐回大路4号公路西。11公里外,右手边有个小小的标志Little Qualicum Falls Provincial Park(小科利坎瀑布省立公园),联合国生物圈物种多样化保留地之一,峡谷飞瀑,景色很棒路也好走,夏天时去过,这次就路过不进去了。再往前四分钟左右还是右手边就是非常美的喀麦隆湖省立公园(Cameron Lake Provincial Park)。这个湖狭长地蜿蜒在公路旁,比较难找到停车观景的位置。通常会云雾缭绕的,我们运气好,从太阳未下山直到看到了落日:​

Cameron Lake, Vancouver Island
Cameron Lake, Vancouver Island

其实在两张照片所在地之间、靠左手边,距离喀麦隆湖不远处约三分钟不到的地方就是当地华人称之为“神木公园“的教堂山麦克米兰省立公园(Cathedral Grove MacMillan Provincial Park)。巨木参天,许多树龄已经接近前年。倒下的树干比人还高。想想这些树在我们的五代十国的时候就已经在这里了,不禁有些沧桑感。公园内设立了游布道和各种标示牌讲解这一带的生态环境。另外,夏天的时候还可以预订省立公园自然学家的讲解游,他们提供这一带几个省立公园的导览讲解服务,按团体收,一次不过是一百二十加元。公司名字是R.L.C Parks Services.

Cathedral Grove
Cathedral Grove
Cathedral Grove

离开神木公园往西约20分钟处就是这一带最大的城市阿伯尼港市,许多人会选择以这里作为基地进行各种淡水海水水上休闲活动,如果一路想吃中餐的话这里有家中餐厅,不正宗但是聊胜于无。我们因为已经吃过午饭就没有停留了。但是建议去附近的游客服务中心拿地图:​

 Port Alberni Visitor Info Centre

因为早上出发得晚,我们到这里时太阳已经开始西沉,即使沿途还有几个省立公园如肯尼迪湖、斯普勒湖省立公园之类的就不再停留而直奔今晚过夜的地方尤克卢利特(Ucluelet)。四号公路的尽头会和 Peninsular 路交叉,往右去是托菲诺,而往左则是尤克卢利特。


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(2015-09-27 07:23)
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杂谈

兰里堡所在的小镇,浓荫下的街道整洁美丽,时光似乎停留。可爱的咖啡馆、餐厅、精品店、古董店,慢慢逛,很享受。
河畔原住民经营的,Lalem餐厅吃午餐绝对是好主意,这里的餐牌采用了多种原住民原料,很有特色也很好吃。今天第一次吃到蓝莓酱做的烤鸡,很棒。
对了今天在这个巨大的古董店淘到三件Blue Mountain Pottery的绿瓷动物摆件,很便宜,满足。古董店里以瓷器和水晶酒具为主,亮晶晶,赏心悦目。
兰里镇有张很管用的地图Circle Farm Tour,把小镇和周边对游客开放的农庄果园酒庄艺廊等连成一线,很值得慢慢逛。温哥华人强调吃本地出产的蔬果,逛兰里镇的人不在少数了。
我们去逛了Backyard Wintery,这一带唯一一家古法酿制发泡酒的酒庄,很好喝:
而另一家Vista D'Oro的核桃葡萄酒也非常令人惊艳,并且他家的手工果酱都是用自产的水果做的,非常棒:
兰里还有一家Chateau du Charberton酒庄也是我非常喜欢的,他家的餐厅非常之棒。

兰里的这些酒庄都有很不错的品酒室和田园风光,值得逛逛。

个人觉得,周末休闲真值得去菲莎河谷走走,这样富饶的地方亲身体验会有满满的幸福感。
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接上篇:

 

加拿大阳光海岸私奔记:彭德港的故事和偷渡湾的春天

加拿大阳光海岸私奔记:神秘的路易莎公主峡湾和秘密

加拿大阳光海岸私奔记:平静的海湾和激流徒步

阳光海岸之旅很快就结束了,4月3日,启程回家,从隐世桃源回到滚滚红尘。

为了让归途充满依依不舍的仪式感,俺们在经过半月湾(Halfmoon Bay)时特意拐进去找到百年杂货店(Historic General Store),购买当地渔船角斗士号(Gladiator)捕来的野生金枪鱼和红鲑制作的罐头带回温哥华作纪念,然后再去隔壁的半月湾咖啡馆买他家出名的肉桂面包:







接着在Sechelt 出名地标灯塔餐厅吃午饭,这里正如名字所暗示,原先是灯塔所在地,现在成为餐厅、酒吧和水上飞机的码头。Sechelt小城的地理位置非常奇特,处于两大狭长的峡湾Sechelt Inlet和Porpoise Inlet之间最狭窄的一小块陆地上,宽度十公里不到,所以这座灯塔的作用非同寻常。另外加拿大海岸搜救队的船只也经常停靠在这里。餐厅和酒吧内部装饰成一艘船的样子了,门外回廊上的那些座位则是看水上飞机和船只往来、鸥起鸥落的好地方:









最重要的是,海鲜浓汤、炸鱼块薯条、青口汤都很好吃。吃午饭时,假期就要结束了---那种依依不舍的现实无力感突然袭来,真的很想再多留几天啊。

 

午饭后去附近的海豚湾省立公园(Porpoise Bay Provincial Park)消食。原打算沿海边徒步几公里的,奈何大雨夹着雪米倾盆而下,最后被逼回车里取暖。。。拍了张照片,提醒自己留待下次再来:



好吧。。。最后一站,再依依不舍也得回家了。快到渡轮码头时发现还有一点多余的时间,于是从101公路拐进Gibsons Landing旧城区逛逛。Gibsons码头的船屋不多但仍然漂亮:





加拿大最长电视剧的背景地Molly's Reach餐厅和那艘渔船仍在,老牌海鲜生蚝屋Smitty's依旧宾客盈门:




这次新发现是Molly家背后这条小街道,还是有商店可逛,租皮划艇和出海巡游的店铺也在这


四天三夜的阳光海岸私奔假期一晃眼就结束了。开车回到渡轮码头,回望Langdale码头云雾缭绕的山头,两个人都觉得意犹未尽。好在离温哥华近,我们已经开始计划下一次的旅程了。




循众要求,我们4天3晚阳光海岸之旅的大致行程贴在这供参考:

第一天,9:20渡轮马蹄湾出发,到langdale后先去Roberts Creek的海边,gps设Gumboot Garden Cafe就容易找;然后回101省道,往前不远是Roberts Creek省立公园,可花时间走海岸线,然后去Garden Bay Pub吃午饭(不停Sechelt);接着在Ruby Lake 略停,餐厅不开;假如花时间走Roberts Creek海傍徒步道那午餐在Sechelt。Ruby Lake的意大利餐有开的话也是吃饭好去处。Ruby Lake 往前半小时就是Skokumchuck激流省立公园的徒步道,车子可以停在博物馆门口,在这上洗手间有自来水的。这条步道往返需要两小时或略多,取决于拍照时间。去前查一下Sechelt Current的潮汐表,预留出涨退潮前半小时到一小时的走路时间;当晚住Egmont;有米人士住Westcoast Wilderness Lodge,绝对景色值回票价;无米人士住隔壁的Backeddy,建议住A-frame cabins性价比高。

 

第二天,在Backeddy所在地坐Sunshine Coast Cruise出发去观光,有不同航线选择。最秀美在tripadvisor上好评如云的是Princess Louisa Inlet & Chatterbox Falls(露易萨公主峡湾和话匣子瀑布)航线,也是我们提前预定的;他家还有海豚湾航线,我们下次要订。高速小船,5个半小时连同停留时间。回来后我们直接去秘密湾(Secret Cove)的Rockwater酒店过夜。有米人士住悬崖上的奢华帐篷房,无米人士住主楼海景房或独立小屋海边cabins,其实房间条件好棒,平时卖得不便宜,我们在BC渡轮假期上抢了个好deal,两晚海景房连同往返渡轮(车加两人)埋单400块不到,呵呵。晚饭在酒店吃,fine dining,两人共100块左右不含酒水。

 

第三天睡到九点才起,去阳台上吸收大海清新空气,赶紧打电话预定11点出发的Pender Harbour 彭得港Slocat游船。出发地在Madeira Park政府码头,gps用12889 Madeira Park Road比较容易找。90分钟的航程包括历史八卦财经生态景色应有尽有,好玩,强烈推荐。结束后在101公路xMadeira Park路口吃午饭,然后去Smuggler Cove去hiking,如果你没做过这是必须必的阳关海岸指定活动啊,往返四公里,如果不走岔路去Grant Island那条道的话。不难的trail,景色绝美。下次希望多花段时间在这儿,好多小岛退潮时可以过去啊啊啊!没准还能找到海盗们埋藏的宝贝呢。第三天的晚餐又去Garden Bay Pub吃了,这一带冬天只有这家、Rickwater和日餐Mana's Kitchen做晚餐,后者还只开到七点。道路极多弯曲,很窄,没有路灯,吃完饭用了快50分钟慢慢开回酒店。

 

第四天,退房后去半月湾Halfmoon Bay转转,然后去Sechelt的地标灯塔餐厅吃午饭,接着去附近海豚湾省立公园(porpoise Bay Provincial Par),大雨把我们浇回来了。这里也可以租划艇、踩单车,坐船出海巡游。接着去Gibsons Landing(旧城区),码头上逛逛,和Molly's Reach拍照喝点东西,逛逛有趣的fair trade(公平贸易)杂货店,时候就差不多了。下午4点半的渡轮回。

 

(全文完)

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接上两篇:

 

加拿大阳光海岸私奔记:神秘的路易莎公主峡湾和秘密湾的休日

加拿大阳光海岸私奔记:平静的海湾和激流徒步

 

阳光海岸的第三天,在面海的房间美美地睡了个懒觉,幸福。接着电话预约了Slocat Tour,从Madeira Park港口出发90分钟的水上巡游。游船船主人Mark身兼歌手、电台主持人、船长、导游。从这儿的独特景色讲到原住民和开拓者历史,到现在住这儿的名人逸事,风趣活泼,不愧是D.J.出身。







阳光海岸的彭德港一带小岛密布,把这片水域区隔成错综复杂的水上迷宫。最有效的出行工具是船。沿岸人家几乎家家户户有自己的码头。




加油和购买日杂,也是开船去买,这是其中一家水陆兼顾加油站和杂货店:



这个有着北方威尼斯美誉的地方房地产相对温哥华简直是白菜价。这座岛,连上面的豪宅在内也是六十几万。我们真的心动了。不过,Mark提醒说,你们最好先学会开船哈。

海豹的季节,看到不少刚出生的小宝宝:

 

这个地方叫做Irving's Landing,是最早欧洲移民定居的地方,原先有杂货店,旅馆等等。听说附近一大块海湾被亚洲资本收购,将建成酒店、容纳300艘游艇的码头:


黄色飞机可能是世界仅存的,曾是美国空军教练机,驾驶舱竟是露天的。原主人把它带到加拿大修复之后年年参加飞行表演,老先生九十多了今年冬天刚刚去世。现在能够驾驶这架飞机的只剩下他的女儿了:



平静的水域慢慢地航行着,听Mark讲故事盘八卦,满享受的。一艘游艇慢悠悠地开过,一只鸬鹚在浮标上迎风晾晒翅膀:





亚洲资本开始在这一带买入商业地产了,这是好事。Mark开玩笑说,他也提供水上地产观房游。非常值得推荐的游船活动,Slocat,90分钟,35块一位,很值。有兴趣的朋友点击这儿是“慢猫”公司的网址,有不少漂亮的片片。必须强调的是,Mark本人也是一位当地热心义工,每年免费为彭德港和阳光海岸音乐节提供往来穿梭摆渡,他平时摆渡旅客往来这个方圆60公里的水域,也不过是单程10块钱一位。当地小朋友上下学,也靠他开船接送呢。

 

九十分钟的彭德港海上巡游说说笑笑聊聊天拍拍照很快就过去了。上岸后我们按照他的提示,在Madeira Park路和101号公路的交叉路口找到了新开的日餐厅Mama's Kitchen吃午饭。老板娘和员工都是日侨,原先住在温哥华和惠斯勒,来到阳光海岸后决定定居下来开了这间小小的餐厅。餐牌极简,味道很朴素,价钱也很便宜,我们也换换口味啦。

 

来阳光海岸怎可错过闻名加拿大的Smuggler Cove (偷渡走私湾)的健行道。

 

从Madeira Park公路回到101号公路上往南16公里左右看到Smuggler Cove Turnoff 2km的蓝白色指示牌就要注意岔路口了,往后两公里处右转小路往下开5公里就到达省立公园的入口处,也是单程两公里的徒步道的起点。

 

这几根奇特的躺倒的树干就是入口的标志。之所以奇怪是因为,其中一根属于一棵似乎已经死去的大树,这根树干倚在了别的倒下的树干上,但是却上面长出了几棵也不算小的树,不依靠地面的泥土和水分,这几棵树悬空生长,匪夷所思。也许有一天,倒下的这几根树干都朽空或者不胜重荷彻底栽倒地面,那会发生怎样的事情呢。某帅认为,那几根直立的树干也许原先就是树枝,而倒下的大树的根部仍然有一点点和地面相连,为它们提供了养分。大自然就是神奇啊。



穿过一大片沼泽地,倒下的树形成稀奇古怪的倒影。水鸟成群游弋着。







春天到了,沼泽地里开出了鲜黄色的skunk cabbage花。枯树的倒影提醒我们海岸沼泽地是多么缺乏大树所需的养分。





在离入口不远的地方发现这个不小的河狸水坝上面还有不少新啃断的树枝,看来这儿住着活跃的一家子。而另一个沼泽中树下一个大树枝堆则看来比较旧一些,可能是河狸预留的避难所,不常用:





沼泽地之后是偷渡湾省立公园的海岸线游步道,俺们两人都觉得这一段最美。最早是这一带的原住民涨潮后在各个狭窄水道的入口处设下树枝编的栅栏,等退潮时鱼儿们困在浅滩了就可以大量捕捞。后来19世纪末偷渡走私湾这个不光彩的名字被叫响了名号,是因为错综复杂的群岛和水域成为不法活动的天堂。最出名的传说是前海军军官Larry Kelly 以每人100块的价码把修完铁路失业的华工偷渡去美国,途中敢不听话的一律捆上重物扔下海淹死。后来1920-1933年禁酒时代这里是酒类的藏匿之处,然后走私运到美国去。现在这些小岛成为海上省立公园,景色之美令人赞叹。










上面几张图中有着赭红色光滑树干碧绿叶子形状歪歪扭扭像修剪过的大型盆景的漂亮树种叫做Arbutus,有人把它翻译成树草莓,其实真的不可吃但其树皮和根都是原住民重要的草药,是加拿大唯一的常绿阔叶树,只生长于BC省沿海地区。

 

这条徒步线有很多地方可以下到海边,那些礁石堆之间的潮间池的丰富生命总是令人惊叹,绝对是孩子大人和野生动物都喜欢的地方。

 

一只海鸥刚刚叼了只倒霉的海星上来,生存的食物链还是残酷的:



在几乎裸露的岩石上的一片苔藓中,俺们发现了只有指甲盖那么大的小小的蘑菇,和长在和石缝中的灌木开出的野花。



大自然的神奇和生命的顽强,都令俺们惊叹赞美。

 

(待续)

 

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(接上篇:加拿大阳光海岸私奔记:平静的海湾和激流徒步)

 

艾格蒙特的清晨海面上笼罩着浓浓的雾气,随着太阳升高雾气蒸腾就成了山腰上的玉带,非常美。

 

俺们今天要坐Sunshine Coast Cruise的船去盼望已久的路易莎公主峡湾((Princess Louisa Inlet)。早上十点半出发,就在Beckeddy酒店楼下的船码头。预定前上TripAdvisor上查看了点评,好评如云啊。船长目光坚毅,知识渊博,每条河流都讲得出故事而且不是胡诌,令人惊叹。





这是个五个半小时的航程,大部分时间在Jervis 峡湾上。这几张片片是在进入Princess Louisa Inlet前拍的。瀑布溪流处处,Jervis Inlet水平如镜。











船长沿途慢慢解说这一带的历史人文。这里原来是Sechelt部族的夏天领地,当时的几个村庄还留下了一些遗址。原来阳光海岸离惠斯勒不算远,他们曾翻山越岭去惠斯勒做物物交换的生意。岩壁上原住民留下的岩画,其中一幅是和他们打猎祭祀有关,不远处就是他们的祭祀地的绝壁;




而这一幅则据说似乎是鲑鱼多到了把鲸鱼追赶出去的传说:





下面这张瀑布叫做Soda Creek(苏打溪,原因是溪流冲进海里形成大量泡沫),其所在的地方是原住民男孩进行成年礼的地方,他们要从悬崖上跳入水中并潜水若干时间才算合格:



慢慢地,船儿来到了路易莎公主峡湾的入口处了,揭开其神秘的面纱:



两岸皆是海拔两千米以上的山峰耸立,难以尽数的瀑布飞流直下,山顶云雾缭绕。峡湾的尽头就是Chatterbox Falls,不高,水量巨大。这一片原先是James MacDonald 的私人产业,他过世时捐给了路易莎公主峡湾慈善机构,后来交由省政府成立Princess Louisa Inlet 省立公园:




在这里上岸:







上岸后有小路通向瀑布脚下,中间经过野餐区和纪念亭:






码头和一些设施依然依靠民间慈善团体进行维护和建设,加拿大人的义工精神是深入社会的价值观之一。这是路易莎公主峡湾省立公园的大功臣James MacDonald的纪念牌,小小的,嵌在瀑布旁的岩石上:



通往Chatterbox瀑布的小径保留着温带雨林的古木参天,和非常潮湿的海岸淡水湿地生态。青苔覆盖到处,鲜黄色的水芭蕉(Skunk Cabbage)开在春天里:







瀑布其实并不高,但是胜在水量充沛而且可以走到离瀑布很近的地方:





在往上或往下走都很危险了,大块小块的石头布满了青苔,某帅站在边缘上拍了几张片片而已,不能走得更近了。最好的景色用自己的内心记住就好:







我们在瀑布和公园区大约呆了一小时,然后坐船返程。返程快多了,因为来时已经把景点介绍过了。

 

这一方秘境天堂方外之所,离温哥华不过一个半小时的车程而已,却不为华人所知,有些可惜。船长说,即使夏天很忙的时候也很少看到华人前来。而冬天,本来游客就少了,他得靠另打一份工才能维持生活,尽管如此他还是坚持着经营这个小小的船公司,和大家分享这个美丽的地方。暗暗地祈祷越来越多的华人能够升起寻幽探密的好奇心,来到艾格蒙特,了解这部分与众不同的世界。四五六月一点都不冷啊.

 

俺们离开艾格蒙特前往阳光海岸的秘密湾(Secret Cove)。我们过夜的地方是Rockwater Secret Cove Resort。在BC Ferries Vacation上定的,是海景房。房间面海,非常舒服。饭后去海边逛了逛,夕阳很美。











某帅很满意,这一天去的都是小众独特却很有意义的地方。

 

(待续)

 

 

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结婚二十周年啦,非常想拥有俺们自己不受干扰的时间,哪怕是几天也好。于是三月三十一日至四月三日,俺和某帅悄悄地展开了一段阳光海岸之旅。第一天的行程是Horseshoe Bay乘渡轮到Langdale,然后去Roberts Creek,接着在Pender Harbour/Garden Bay吃午饭,经过Ruby Lake-停留一下,然后去Skookumchuck Trail 激流徒步,最后住Egmont。

 

这是第一段,渡轮航程非常美丽,阳光、骤雨、彩虹:









下了船直奔Roberts Creek小村。名字来自早期定居者Henry Roberts,他在这儿修了几间客栈,开了杂货店供往来的伐木工人和渔民落脚。Creek是溪流的意思,指的是那条从镇中穿流而过的溪流,这里曾是鲑鱼洄游的地方,随着早期渔民的滥捕现在基本绝迹了。这条长长的沙石路和石滩上遗留下来的木桩子说明这儿以前曾经是码头。联合蒸汽船公司曾在这里停靠,把南来北往的物资和工人摆渡到他们应该去的地方。目前政府正在花大力气通过放流鱼苗希望鲑鱼们再次回来。溪流入海口的景色很美:











看了地图,发现还有个叫作Roberts Creek省立公园的,竟然不是这里,差点搞混啊。同名省立公园在小村外面101公路上,也不远,于是过去逛了下,俺们只是到了野餐区,而省立公园沿着海岸线绵延几公里呢,绝对值的徒步。刚下过雨又出了太阳,知更鸟昂首阔步地过来炫耀它漂亮的羽毛和歌喉了:







继续沿着101公路往北行,俺们计划的午餐地是彭德港(Pender Harbour)周边的一个小海湾花园湾(Garden Bay),那里有当地名物地标花园湾酒吧餐厅兼酒店(Garden Bay Resort Restaurant & Pub)。Seafood chowder好棒,fish and Chips很嫰,景色真好。清沏的 水底到处是白色的生蠔。这里的牡蛎大部分是1925年从日本引进养殖的太平洋牡蛎,现在泛滥到基本占领本地土种的地盘。方圆六十平方公里最出名的酒吧立在岸上,是当地人喜爱的聚脚点。彭德港的水域被许多小岛分隔成弯弯曲曲错综复杂的水路,公路沿海而筑变得绕远路,所以这儿几乎家家户户都有自己的船码头,出行靠船更方便。这个餐厅的顾客大都驾船而来,或者就在附近,喝点啥,吃点啥,聊聊天,杉树下吹吹风,一下午就过去了。这也是阳光海岸慢悠悠的生活方式,令俺们羡慕:








吃饱喝足在101公路上继续蜿蜒前行,中间在Ruby Lake Resort(红宝石湖度假村)停了一下,原本是打算在这逛逛水鸟湖的没想到吃了闭门羹,似乎不再把这个漂亮的泻湖对外开放了。夏天这儿的意大利餐厅也是当地名所,可惜现在冬天还没开放:









为了看北美第一的斯库库姆查克(Skookumchuck Narrows) 激流的疯狂漩涡和两米以上的潮差,我们在下午三点向Skookumchuck 徒步道进发。单程四公里,往返八公里~森林中的步道虽然有起伏但不难走,好多小鸟。





但是最后那段去罗兰角(Roland Point)观潮岬角的路很崎岖狭窄,小路的一旁就是悬崖和海水,春雨连绵之后很滑且处处水洼,需要十二分精神。有人把越野山地车留在路旁,估计骑不上去了呵呵(后来俺们在大石头那边遇到车主人,一对年轻人,他们在俺们回程路上又骑着车超过去了):







 

到了Roland Point的大岩石那里某帅累坏了。一天开车再加上出发前就有点疲劳症状(连续三周没有休息),就坐下来歇着了。




激流在天文大潮期潮差两米以上,水流湍急,在狭窄的水道形成长达两百多米的漩涡和白浪系列,却是极限激流划艇人士的最爱,为此付出生命代价也在所不惜。激流从岸上看不是那么可怕,但是看看岸边那些干掉的花束就知道已经有人丧生于此。



但是,如上图所示,突出的岩石的另一面则成为相对平静的水域。Skookumchuck 峡湾的激流提供了充分的氧气和丰富的浮游生物,并从别的海岸区带来各种各样的物种在这里形成非常独特的生态环境,是潜水者的天堂。

水中各种海藻形成海底花园,岩壁上好多漂亮的海星,那种橘红色的是海星食物链的顶端强者,紫色海星是它们的食物:






往回走时天色渐暗,途中再次经过布朗湖(Brown Lake),拍了几张,这儿真美:





有心停留多花点时间拍照,但考虑到我们可能是最后一组在那条路线上的。某帅有一点点不安。加拿大的森林虽然很安全不用担心坏人,但是天黑了迷路也不好玩啊,更何况这一带完全没有手机信号。后来剩下的路程只有俺们俩人,周围寂静无人,只有空山鸟语,树枝在风中摇摆断裂,开始下雨了。

 

徒步走完斯库库姆查克激流的森林徒步道,感觉自己能量和Big格同步从沙发土豆级别提升了不少,呵呵。

 

埃格蒙特(Egmont)是一个很小的人口不过几百的小村庄,是斯库库姆克激流和许多冰川切割成的深海峡湾的汇聚之地,就在俺们徒步过的斯库库姆查克省立公园的边上。小村庄并没有村政府之类的,居民们齐心协力自己管好自己的内部事务,包括消防,都是村民们自己当义工承当的。这里有几家酒店、旅馆和营地,夏天是非常受户外运动人士欢迎的度假地。冬天这里安静多了,俺们得以订到很便宜却风景非常棒的房间,在Backeddy Inn。俺们的房间配置简单,有独立卫浴,正面对着斯库库姆查克峡湾,船码头就在楼下10米处。没有很多人,周围静悄悄,只有潮水拍打船儿和水鸟的鸣叫声。俺们入住的时候天色已晚,这些照片是第二天早上拍的。










加拿大阳光海岸私奔的第一晚,也许一整天吸收了许多新鲜空气,在星云掩映下俺们睡得非常沉。

 

(未完待续)

 

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