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花甲背包客,自助游世界

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杂谈

巴尔干半岛之科索沃

如果没有科索沃战争,没有中国驻南斯拉夫大使馆被炸,有多少中国人知道世界上有一个科索沃。

查查科索沃战争,没有几天的时间,和波黑战争相比较。但是,它影响很大。现在,站在科索沃首都的市中心,看到那些欢乐的人们,科索沃战争已经远去,没有波黑战争对波黑人民的影响深远,我们实在是没有能力去深究,但是感觉就是这样的。

科索沃是阿尔巴尼亚族人,所以阿尔巴尼亚支持他,他们的国土也紧密相联,关系密切,在大街上看到的建筑上飘扬的旗帜中每每都是有那个双头鹰的阿国旗帜,而我口袋里的阿币在科索沃支付了出租车费。

一条大路两边许许多多的店铺,天气很热,因为没有许多树,就更显得热不可耐了,但是,在遮阳伞下的科索沃的老百姓非常高兴的享受午后阳光的的炽热,卖冰激凌的店铺生意红火,一家做公益的献血站在广播,一个不知道什么机构的外围挂了许许多多年轻人的照片,是否是在战争中去世的孩子呢?那个纪念伟大的修女嬷嬷的塑像笑眯眯的看着光裸着身体的印度男孩,她是阿尔巴尼亚族人的骄傲,;大路的尽头是一个教堂,而路边的小巷里有许多餐馆,非常美味的食物,还有一些高档时装店也藏匿着。

离开这个街区,繁华不见,科索沃的老百姓的生活平凡的不能再平凡了,街道也不干净整齐了,服装店也就是那些穆斯林女人的袍子。

我想,生活永远是要过的,不论是前南斯拉夫的日子,还是现在独立的科索沃,日子依然一天一天的过去,老百姓就是这样的生活。想着那个在路上遇到的中国女孩告诉我们:一个出租车司机说:铁托是一个伟大的独裁者!这是他们对自己的生活的最好的注解吧。

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杂谈

巴尔干半岛之阿尔巴尼亚地拉那

阿尔巴尼亚首都地拉那,市中心斯坎德培广场宏伟大气,隐约留有苏联时代遗风。我们坐在广场东南角一家露天餐厅,点了土耳其烤肉、啤酒,还有当地特色的卷饼,一边吃饭,一边欣赏广场和街景。

广场中央是民族英雄斯坎德培的骑马雕像,地拉那的城市精华和主要国家机关,可以说都集中在这个以他的名字命名的广场周围了。

北面是国家历史博物馆,正面墙上的巨幅马赛克镶嵌画十分醒目。这幅雄伟的历史画卷,荟集不同时期人物,展示了阿尔巴尼亚历史。画面中央昂首挺胸的工农兵形象,似曾相识的画风,让我想起了文革时期的流行歌曲:“我们走在大路上,意气风发斗志昂扬······”

昨天下午,我们绕广场走了一圈,参观了所有著名的建筑,留下深刻印象的,首先是与地拉那历史息息相关的Et'hem Bey清真寺。17世纪,奥斯曼帝国分封的领主苏莱曼·帕夏创建了这座城市,陆续修建了清真寺、土耳其浴场、面包房和街道,城市格局大体形成。Et'hem Bey清真寺、时钟塔、卡巴塔韦石桥,都是那个时期建造的,它们一起构成了地拉那最著名的名胜古迹。

历经数百年,清真寺保存完好,古朴的样子容易勾起怀古之情。我们进入清真寺参观,墙壁、穹顶布满了壁画,内容许多是描绘当时的城市风景,河流、桥梁,透着生活气息,洋溢着世俗风情。这样的画面,在其它清真寺从未见过,伊斯兰不允许崇拜偶像,通常清真寺的装饰大都是几何图案。装饰的不同,似乎告诉人们,伊斯兰教来到这里,已经发展出了自己的特色。

清真寺里人不多,几个穆斯林在做祷告。有两位女士,虽然戴着头巾,一看就是游客。一位看似神职人员的老者,指着一扇小门,示意可以从那里到楼上参观,但仅限女士,因为楼上是专供女士祷告的地方。老婆和那二位女士上楼参观,我就坐在地毯上静静观看穆斯林们做祈祷。

昨天傍晚,路过广场另一侧的地拉那国际大酒店,里面灯火辉煌,门口几辆高档轿车,一群身着盛装的穆斯林簇拥一对新人从酒店出来。显然,这里刚刚举行了一场豪华婚礼。

以往的印象,阿尔巴尼亚是欧洲一个曾经的社会主义国家,却不知道,在更长历史时期,这里是奥斯曼帝国的领地,直到今天,人口的70%信仰伊斯兰教。

与Et'hem Bey清真寺相对,广场另一侧,有一座以白色为基调的新建的教堂,高高的钟塔、宏伟的穹顶,非常气派。东正教是阿尔巴尼亚第二大宗教,有着悠久历史,但这个教堂却是超现实主义风格,线条简洁明快,尤其那个高耸的钟塔,采取四根蜡烛靠在一起的造型、通体洁白,抬头仰望,像擎天玉柱般伸向空中,似乎比对面清真寺的宣礼塔还气派。

我和老婆低声讨论:他们哪来那么多钱修这么宏伟的教堂?教徒捐款?教会集资?总不会是政府资助吧?谁知道呢?

英姿勃发的斯坎德培骑马雕像,雄踞广场中央。这位生活在15世纪的阿尔巴尼亚民族英雄,出生于拜占庭贵族家庭,曾在奥斯曼军队服役,后来回到祖国,放弃了伊斯兰信仰,皈依天主教,领导了反对土耳其人的抵抗运动,成为追求民族独立的象征,他使用的黑色双头鹰标志,后来演变为阿尔巴尼亚国旗。

这些兴建于不同时期、同时屹立于斯坎德培广场四周的建筑,代表了不同文化传统和意识形态。抛弃共产主义以后,何处去寻新的精神家园?这些建筑争相给出各自的答案,抢占“思想市场”。但是,能否像那座东正教教堂一样,把传统与现代毫无龃龉地整合在一起?或者像中国人常说的,实现各种异质文化和而不同、多元共存、中庸和谐呢?

阿尔巴尼亚留给我们这一代人最深刻的记忆,是“欧洲社会主义明灯”。当年,在反帝反修的旗帜下,毛泽东语录“海内存知己、天涯若比邻。中阿两国远隔千山万水,我们的心是连在一起的”谱成歌曲,全国传唱,妇孺皆知。我们辗转来到这里,就是想看看昔日“明灯”今天是否依然闪亮。

上世纪六十年代,中苏两党爆发公开论战,社会主义阵营发生分裂。波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、东德等国站在苏联一边;越南、朝鲜、罗马尼亚、古巴,与中、苏都保持关系;只有恩维尔·霍查领导的阿尔巴尼亚完全站在中国一边。

尤其是文革期间,在中国人眼里,阿尔巴尼亚是最坚定的左派,又是最穷的朋友。于是,中国人自己勒紧裤腰带,给了阿尔巴尼亚大量无偿援助。度过那一段蜜月期后,随着中国的改革开放,两国关系渐行渐远。有人说,小兄弟忘恩负义;有人说,国际关系只有永恒的利益没有永恒的友谊。

阿尔巴尼亚沿着老路又走了十几年,越走越穷,还是欧洲最穷的国家。九十年代初,闭关锁国、宁左勿右的老路再也走不下去了,但转型并不顺利,也发生过剧烈冲突。1992年剧变,地拉那街头的列宁、斯大林雕像以及霍查的巨型铜像一夜消失,国家历史博物馆壁画上的红五星也不见了。选择了多党制议会制总统制,按照“制度决定论”的观点,这个国家该是走上幸福康庄大道了。

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(2014-10-18 11:33)
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杂谈

每年的这几天都要去看看爸爸妈妈,一是寄托我们的哀思,一是诉说我们的生活。爸爸喜欢我,因为我本性真吧。文化大革命的时候,爸爸下放到五七干校,过年不能回北京,都是我去看他,如果从插队的地方去,要在大山里走100多里路,然后过黄河再坐火车。

爸爸每次看到我都特别高兴,他们那时候吃大灶,也不能给我单做,就会在集市买一些零食吃,那些零食也是当地人做的小吃,没有很好吃,但是是爸爸的一片心意。

有一次爸爸给我一张小画片,告诉我,这张画片的女孩子和我一样,就买下来当作我的照片。

妈妈是穷人家的孩子,吃苦受累的命,非常能干,把我们兄弟姐妹几个带大很不容易,她是一个有远见的人,我最佩服她的是 在那个年代可以寻找自己的婚姻。

爸爸在他们那里干革命,因为是外地人,没有女孩愿意嫁给爸爸,而妈妈不顾家里的反对和爸爸在一起,才有了我们这一家子。

现在,他们虽然离我们远去,但是我们都会想着他们,每次看他们的时候都告诉:我们兄弟姐妹几个都过得非常好,你们不要惦记我们。

这样的诉说仿佛他们依然在我们身边一样。我以为,每一个家庭都是这样的传承下来的。

在天堂的爸爸妈妈,你们要幸福哦!

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杂谈

用一句话总结,坐8个小时的车,3个小时爬山1个小时逛古城,就是今天的活动了。

在巴尔干黑山的科托尔

黑山也是前南斯拉夫国家,但是它没有经历战争而独立。因为意大利人隔海相望一片黑压压的山,所以被叫做黑山。山高路窄植被茂密,然后还是亚得利亚海风景。不知道这里的农民的土地在哪里?

住一个家庭旅馆,25欧元,房东是一对老夫妻,不会说英语,比比划划告诉我们,不要和他人说我们住在他家里。看样子这是非法的,但是他们家里还住了另外一对情侣,也是他们在汽车站带回来的。价钱还是有吸引力的。

古城也是世界遗产,这里的教堂和克罗地亚的不一样,是东正教堂,说明巴尔干地区宗教的复杂性。基督教后来分为天主教和东正教,巴尔干半岛东正教比较多,最漂亮的东正教教堂是在俄罗斯,这里的教堂规模很小。

老城石头修建的房屋用鲜花装饰

很小的教堂,但是历史悠久

东正教堂,看尖顶的十字架是不一样的

漂亮的钟楼

这个古城的是依山傍水而建,山上有一个城堡,现在已经倒塌了,但是有一条登山路可以到废墟处远眺港口,大部分游客都气喘吁吁的爬上去看风景。

上山的路

远眺港口

红瓦黄墙的民居就在我们眼前

黑山境内还有几个旅游景点,我们坐车就路过黑山大峡谷,还有一个景点,似乎是以海滩为主,但时老公太喜欢爬山了,放弃其他直奔科托尔了。

俯瞰群山和大海

李安燕的水面,熠熠生辉的十字架

在黑山旅游有一个好处,他们用欧元,不用换币,少一次汇率损失,而且物价相对便宜。

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杂谈

巴尔干半岛之波黑首都萨拉热窝

应该有许多中国人看过电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》,前南斯拉夫拍摄的反法西斯的抗战片。当年那个神出鬼没的瓦尔特和笨蛋德国少校的形象深入人心。

萨拉热窝是现在的波黑首都,也是第一次世界大战的爆发点,而我看到的萨拉热窝是当地人民的一个聚宝盆。三面环山,民居沿山而建,老城在盆地的平地上,高耸如云的清真寺尖塔、东正教的塔楼、天主教的钟塔错落在房屋间,形成一个有别与世界许多城市的一景:多种宗教共处的和谐与特殊。

萨拉热窝城

当地手工艺作坊拥挤在小巷间,制作和出售一体,民族特色的产品琳琅满目,敲打金属的声音犹如美妙的歌声,另一处是楼房耸立的街道,有高档商店和咖啡馆、餐馆,一派祥和景象。

穿过老城区来到河边,一座一座的桥连接两岸,其中最著名的拉丁桥就是第一次世界大战的点燃点,那个倒霉的奥匈帝国的王储在桥上被刺杀身亡。现在看这里没有什么特殊的地方,如果没有桥头的博物馆和墙上的肖像,及那个让历史记载的时间,它就是一座普通的桥。

拉丁桥

萨拉热窝事件博物馆

萨拉热窝事件于1914年6月28日巴尔干半岛的波斯尼亚发生,此日为塞尔维亚之国庆日,奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公(Archduke Franz Ferdinand)夫妇被塞尔维亚族青年普林西普(一名隶属塞尔维亚“黑手社”的波斯尼亚学生)枪杀。这次事件使7月奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为了第一次世界大战的导火线。

站在桥上看到一个电视台在拍节目,100年的纪念日就要来了,(我们在那里的时间是2014年6月8日)想起第一天到萨拉热窝,被房东带到一个郊外的地方参观,那是波黑战争中一个奇迹的地方:当年被塞维利亚围困几年的民众的生命供给线,一条地道,偷偷运输食品和药品的地道,为了纪念波黑战争保留了一段,现在成为一个旅游景点。

被包围的萨拉热窝地图,中间最窄的地方是打通地道的地方

反观历史,萨拉热窝也真是一个“多事之秋”的地方,现在,虽然还有许多不尽人意的事情,但是,当地的人民对生活的执着和热爱影响着他们的生活。

张广柱在地道里

站在高高的城堡放眼看过去,崇山峻岭中蜿蜒的公路不知道走向何方,司机大哥说:可以到伊斯坦布尔,而且他还说了2遍,那个口气中有一种想往的味道,我突然明白,巴尔干和土耳其之间的关系。

也就是这样的醒悟,在以后几天走巴尔干的时候更能理解土耳其当年给这里留下了什么。也就是这样的旅行给自己一些启示,去了解世界,如果在家里,是不会看这样的历史事件和了解历史进程的。

在离开萨拉热窝的时候,那个塞族人居住区的汽车站(萨拉热窝有2个长途汽车站,一个距离城区近一点,一个远13公里,因为发车方向不同,到过不同的车站,在这里感觉到萨拉热窝人的冷漠和距离)里上卫生间,因为口袋里的波黑币都交了行李费而不够了,那个老太太就不让使用卫生间。第一次遇到这样的事情。哈哈!

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旅游

巴尔干半岛之波黑首都萨拉热窝

应该有许多中国人看过电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》,前南斯拉夫拍摄的反法西斯的抗战片。当年那个神出鬼没的瓦尔特和笨蛋德国少校的形象深入人心。

萨拉热窝是现在的波黑首都,也是第一次世界大战的爆发点,而我看到的萨拉热窝是当地人民的一个聚宝盆。三面环山,民居沿山而建,老城在盆地的平地上,高耸如云的清真寺尖塔、东正教的塔楼、天主教的钟塔错落在房屋间,形成一个有别与世界许多城市的一景:多种宗教共处的和谐与特殊。

 

当地手工艺作坊拥挤在小巷间,制作和出售一体,民族特色的产品琳琅满目,敲打金属的声音犹如美妙的歌声,另一处是楼房耸立的街道,有高档商店和咖啡馆、餐馆,一派祥和景象。

穿过老城区来到河边,一座一座的桥连接两岸,其中最著名的拉丁桥就是第一次世界大战的点燃点,那个倒霉的奥匈帝国的王储在桥上被刺杀身亡。现在看这里没有什么特殊的地方,如果没有桥头的博物馆和墙上的肖像,及那个让历史记载的时间,它就是一座普通的桥。

萨拉热窝事件于1914年6月28日巴尔干半岛的波斯尼亚发生,此日为塞尔维亚之国庆日,奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公(Archduke Franz Ferdinand)夫妇被塞尔维亚族青年普林西普(一名隶属塞尔维亚“黑手社”的波斯尼亚学生)枪杀。这次事件使7月奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为了第一次世界大战的导火线。

 

站在桥上看到一个电视台在拍节目,100年的纪念日就要来了,(我们在那里的时间是2014年6月8日)想起第一天到萨拉热窝,被房东带到一个郊外的地方参观,那是波黑战争中一个奇迹的地方:当年被塞维利亚围困几年的民众的生命供给线,一条地道,偷偷运输食品和药品的地道,为了纪念波黑战争保留了一段,现在成为一个旅游景点。

反观历史,萨拉热窝也真是一个“多事之秋”的地方,现在,虽然还有许多不尽人意的事情,但是,当地的人民对生活的执着和热爱影响着他们的生活。

站在高高的城堡放眼看过去,崇山峻岭中蜿蜒的公路不知道走向何方,司机大哥说:可以到伊斯坦布尔,而且他还说了2遍,那个口气中有一种想往的味道,我突然明白,巴尔干和土耳其之间的关系。也就是这样的醒悟,在以后几天走巴尔干的时候更能理解土耳其当年给这里留下了什么。也就是这样的旅行给自己一些启示,去了解世界,如果在家里,是不会看这样的历史事件和了解历史进程的。

在离开萨拉热窝的时候,那个塞族人居住区的汽车站(萨拉热窝有2个长途汽车站,一个距离城区近一点,一个远13公里,因为发车方向不同,到过不同的车站,在这里感觉到萨拉热窝人的冷漠和距离)里上卫生间,因为口袋里的波黑币都交了行李费而不够了,那个老太太就不让使用卫生间。第一次遇到这样的事情。哈哈!

 

 

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(2014-10-10 14:10)
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杂谈

分类: 老人与晚辈

在北京广播电台的门卫登记室里等志梅,结果是认识了这位老外,美国人,摄影师,从1984年开始拍摄国庆时的北京天安门,每五年來一次中国,她的理想是当中华人民共和国100周年,他98岁的时候,能来北京拍100大庆的天安门,她叫凯西,毕克,

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(2014-10-09 17:28)
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山村

插队

分类: 老人与晚辈

在那小小的山村

回到46年前,我们曾经插队的小山村,山西夏县东交口村,它座落在中条山里,一条小溪,一条小路,几间农房被大山包围着的小山村,就是那时候我们的插队的地方。

村头的照壁半边瓦已经掉了下来,现在写的是计划生育条例,当年是写的“祝伟大领袖毛主席万寿无疆”,是我们天天早上做早请示晚汇报的地方。

1968年的12月20日,我们8个女生和1个男生(第二天又来了5个男生)就在这里从解放牌大卡车上下来,看着面前那些穿黑棉袄的老乡,看着黄色土坯的房屋,看着大山上光秃秃的树枝,心情和天空一样的阴沉。

不过,那时的我们因为太小,太单纯,并不知道到这里意味着什么,不知道要在这里生活一辈子是什么样子,不知道扎根干革命的理想是什么意义,以为我们可以改造世界,可以改变未来。

现在想来,那时候的伟大理想是被理想的,真的不会跟随自己一生,而且我们的幼稚与无知也会让这样的理想而粉碎,只是无奈的接受时代给我们安排的命运。

时代在进步,当年的口号消失了,现在的计划生育的条例也改变了,不知道下一步会在照壁上写些什么内容,但是我们的青春却留在这里。

村里的老人去世的七七八八了,活着的同龄人也是满脸皱纹,白发苍苍了。执手诉说当年的情景,询问各自的生活,叹息故去的人,讲述现在的日子和辛苦。那些人与事慢慢的记忆起来,现在想想,苦与泪多呢,还是甜与笑多呢,分不清楚了。

我们走过当年第一次出工打玉米的地方,那个原始的工作方法,一群老乡围着一堆玉米,各种棍子敲打着,玉米粒掉下来,装入麻袋,等候收公粮的汽车拉走。那个年代的农村的收获一大部分是交公粮了,小部分的收获分给农民。

从那天开始,我们就正式成为农民,出工干活,记工分,年底分红,领粮食。上山打柴,下地种地,放羊、放牛,春种夏锄秋收冬回家。

自己磨面自己做,自己做饭自己吃,自己喝水自己担。有一个村子,2个女生,不会做饭,只能炒玉米豆吃。衣服脏了自己洗,破了自己补,回北京,没有车,走110里路到县城,没有电灯,没有房屋,没有家,没有亲人,有的就是无尽的思念。

村里的老乡说:惜惶的娃啊!告诉我们来的是北京的大学生,结果是这样一群娃!

说是知识青年,我们连初中都没有念完,那里有能力改造农村,改造社会。

在这样的日子里,走过我们的年轻岁月,14个同学的友谊如同亲兄弟姐妹一般。

有三对结为夫妻,还有各自少女的情怀与男孩的黯然失色,唯一没有遗憾的是都各自回到城市,没有在这里扎根一辈子。

 现在想来,如果我们在这里扎根,男生是找不到媳妇的,房没一间地没一垄,谁家老人舍得把女孩给这样的人做老婆;而女生也就是生孩子的用处了,农村的生活技能基本几乎为零,饭不会做,鞋不会做,棉花不会纺,娶回家那个苦头是一般人很长时间不能适应的。这样的政策不知道出于什么样的考量,结果造就了许许多多的苦难人生。

10年间,同学们陆陆续续离开这里回到城市,但是,心底永远有一块叫做知青情结,40年间,依然会有人回到这里寻找自己,看望老乡,追忆曾经的青春日月。

 

自己当年住的小房子已经倒塌一半了,站在那里,青春如流水滑过,涩涩中的甜如同山上的野果在嘴里的感受一般,当年的懵懂无知,当年的青涩心悸,当年的冲动与痛苦,一切都留在这里,不能够带走,不能够回去,只有和房屋一样慢慢的随时间消失。

 

曾经的艰苦生活环境改变了,高大华丽的门楼代替了过去的泥墙,水泥房子和院子干净整齐。政府的农村政策改变了他们的生活:自来水进家,水泥路到门,家家通电,冬天有取暖煤,危房改造有补贴,村民有机会检查身体,孩子到城里打工,孙儿在镇上上学,米面和食品骑摩托到镇上买。

不用交公粮,种地可以考虑是否有厂家收购,家家有三轮农用车,耕地用手扶拖拉机,不养牛耕地,不养猪羊吃肉。各个有手机,家家看电视,和城市的差距越来越小了。改革开放带来了我们没有实现的理想。

 

 

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杂谈

巴尔干半岛之波黑莫斯塔尔

一早背包出门,去汽车站,老公说,不去杜布罗夫尼克了,都是地中海沿岸的罗马遗址,大同小异,我们去波黑吧。

这样的旅行路线就是背包自助游的好处,想去哪里就走哪里,老公决定我跟包,一般情况下我不拿意见,避免吵架。这也是经验之谈。

说起波黑,大家一定会想到波黑战争,老公想去那里,也是想看看波黑战争的遗迹。

前南斯拉夫国家分裂过程中,几乎各个国家都经历过内战,克罗地亚也有过战争,但是曾经的经济基础比较好,恢复的也快,我们走过的几个城市都看不到战争的痕迹。

但是在波黑境内就不一样了,我们到莫斯塔尔镇的时候,看到布满枪眼的房屋,大片墓地中无数墓碑上“1993”戛然而止的时间,那种震惊是不言而喻的。

波黑战争是发生在1992年4月~1995年12月,波斯尼亚和黑塞哥维那(简称“波黑”)三个主要民族围绕波黑前途和领土划分等问题而进行的战争。战争共分为三个阶段,是第二次世界大战后在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争。

莫斯塔尔镇的一个桥是世界遗产,来波黑的游客都一定会到这里看看那座横跨碧水之上,蓝天之下的白色优雅之桥,等待那些勇敢的男人跳下桥,发出惊讶赞叹的尖叫。桥头的两端有密密麻麻的小铺,出售波黑当地的手工艺品,也有旅馆供游客住宿。

我在电脑上搜到关于桥的资料是这样说的:莫斯塔尔古桥(塞尔维亚-克罗地亚语:Stari most,又译莫斯塔尔老桥)是波斯尼亚和黑塞哥维那莫斯塔尔的一座16世纪的桥梁,横跨内雷特瓦河。古桥矗立了427年后于1993年11月9日波斯尼亚战争期间被摧毁。之后开始重建项目,并于2004年7月23日重新开放。2005年,莫斯塔尔古城的古桥地区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

希望那些在战争中去世的幽灵安息在美丽而骄傲的山水之间吧!

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巴尔干半岛之波黑莫斯塔尔

一早背包出门,去汽车站,老公说,不去杜布罗夫尼克了,都是地中海沿岸的罗马遗址,大同小异,我们去波黑吧。

这样的旅行路线就是背包自助游的好处,想去哪里就走哪里,老公决定我跟包,一般情况下我不拿意见,避免吵架。这也是经验之谈。

说起波黑,大家一定会想到波黑战争,老公想去那里,也是想看看波黑战争的遗迹。

前南斯拉夫国家分裂过程中,几乎各个国家都经历过内战,克罗地亚也有过战争,但是曾经的经济基础比较好,恢复的也快,我们走过的几个城市都看不到战争的痕迹。

但是在波黑境内就不一样了,我们到莫斯塔尔镇的时候,看到布满枪眼的房屋,大片墓地中无数墓碑上“1993”戛然而止的时间,那种震惊是不言而喻的。









波黑战争是发生在1992年4月~1995年12月,波斯尼亚和黑塞哥维那(简称“波黑”)三个主要民族围绕波黑前途和领土划分等问题而进行的战争。战争共分为三个阶段,是第二次世界大战后在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争

莫斯塔尔镇的一个桥是世界遗产,来波黑的游客都一定会到这里看看那座横跨碧水之上,蓝天之下的白色优雅之桥,等待那些勇敢的男人跳下桥,发出惊讶赞叹的尖叫。桥头的两端有密密麻麻的小铺,出售波黑当地的手工艺品,也有旅馆供游客住宿。




桥面的石板是原有的,被炸毁修复是还是使用了原来的材料,桥体是新的

古桥远景

看到跳下桥的年轻人了吗?


铁托和他们的足球运动员

 

我在电脑上搜到关于桥的资料是这样说的:莫斯塔尔古桥(塞尔维亚-克罗地亚语:Stari most,又译莫斯塔尔老桥)是波斯尼亚和黑塞哥维那莫斯塔尔的一座16世纪的桥梁,横跨内雷特瓦河。古桥矗立了427年后于1993年11月9日波斯尼亚战争期间被摧毁。之后开始重建项目,并于2004年7月23日重新开放。2005年,莫斯塔尔古城的古桥地区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

 希望那些在战争中去世的幽灵安息在美丽而骄傲的山水之间吧!





 

 

 

 

 

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