(2011-10-26 09:42)
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（上图说明：郭亮村附近的南太行山景观一瞥，百米巨崖为著名的的另山观光点）
我是想来想去的，最后还是弄点什么攻略的文字出来吧，毕竟利于旅友出行。
简易行政区划为：河南省新乡市辉县（市）沙窑乡郭亮村，可以游玩的地方就是国家AAAA万仙山景区（实际上包含了郭亮、南坪，甚至可以远行到王莽玲景区，那里有七公里的挂壁公路）。
行：北京-新乡-辉县-郭亮
北京-新乡：北京去河南新乡的火车很多，据说有六百公里左右。有动车、有普快，最次的还有卧铺大巴（我至今没乘过）。车次很容易摆渡查询。例如，我这次十一小长假去郭亮村玩，坐的是北京西-新乡的T167次，14：55开，大约晚上9点多到达河南新乡火车站，票价82元。返程坐的是新乡-北京西的K590次，22：24开，大约早晨五点多到京。去的时候有座；回京的时候站票，车过信阳找到了座位。
新乡-辉县：新乡市至辉县市大约20公里左右，白天（头班车7点？）的公共交通很方便，票价也就6块钱，乘车地点在汽车总站附近，距离火车站较近。从新乡打车到辉县也就在40块左右。我是夜晚到达的新乡，直接打车道辉县投宿，车费砍到45元。两地交通受时间限制，晚上超过一定时间（末班车7点？）就没车了。一路都是宽阔的柏油公路，几乎可以感觉两市骨肉相连。
辉县-郭亮：路程约70公里，早晨头班车约7：20就有了，末班车自辉县发车大约4点，万仙山大约3点。去万仙山想有座位的朋友须要在辉县东站的始发站乘车。我是从辉县市的李时珍雕像（一个十字路口的地标）那里乘车的，车来的时候人爆满，根本没空座。不过，半路下的人也多，不久就有了座位。道路不太拥堵，进入愚公隧道后进入山区，一路较好走。
关于行程，这次总体来说挺顺的，感恩山神。在我去的时候，其实很犯憷。一般的景区都是比较容易找到，可这个郭亮景区感觉倒车很麻烦，我就本着往前走，肯等能找到的信念克服了。回城的时候，听说距离新乡约两小时路程的焦作，那里的云台山爆满，有约8万人涌入的峡谷，是不是寸步难行？你可以自己发挥想象了。
食：火车上要准备路餐。我去的时候赶上午饭点儿，回来的时候赶上了晚饭点儿。现在吃泡面很容易，我建议还是多弄点新鲜的瓜果蔬菜什么的，省得上火。当然，我就想弄点宫宜府面包加蛋清肠，也未尝不可。饮用水我就弄了1.5升矿泉水。火车上热水用起来比较方便，记得带个口杯。
新乡市、辉县能吃的菜馆很多，价格不详。最差的也能找到KFC什么的，不用担心咯。
万仙山景区的农家院，据宣传资料统计约三百余家。自然村落19个，有接待1.6万人住宿的能力，是不是很猛？！景点的农家饭，要我说只要不吃很特殊的（例如一支土鸡80元），消费基本能说得过去，我喜欢吃鸡蛋炒香椿、醋溜土豆丝什么的，吃的主食也不讲究，消费七八十可以了吧？
住：新乡的住宿条件属于中小型城市，投宿比较方便。例如，有如家快捷全国连锁店，消费大约标间170左右，但需要提前预订。
辉县的住宿比较特殊，条件较好的很容易爆满。经济些的一大把，随便挑。几十元到几百元不等，辉县市地方不大，感觉有点城乡结合部得味道，宾馆商务会所甚至大车店都很容易找到。
万仙山景区投宿很便利。条件有45一位的床，也有200元的标间。我找到了一户崖上人家的仙居，24小时热水、电动门匙、独立卫生间加彩电，也就一百五十元，那是相当的实惠咯。郭亮影视景区那边的住宿，大约在一百八左右，条件尚可。
住宿对我来说只要能凑合就可以了，但有朋友想洗个热水澡的，也能找到。我住宿没太碰上查身份证，通常多交点押金就可以了。我曾经有个计划，就是临走的那天，到新乡包个钟点房，洗洗涮涮的热水都在那里搞定。记得看过大约六十元计时，但没有实现。
衣：南太行的十月初，我感觉一点不冷。夜晚起风了，气温下降速度快，早晨略微凉。徒步起来后，一件夹克外套就可以应付了。下火车的时候感觉有南方的温润，也有些许北方的硬冷。总体感觉是个中性温和的气候。
景：南太行景色巍峨壮观，视野及其开阔。万仙山景区是南太行风光的代表，太行魂的体现。断崖面积宽达十几公里甚至几十公里，高度达到一两百米，看到视觉疲劳为止！景区内既有雄壮而苍茫的红崖绝壁，很接近丹霞地貌，也有妙曼而又秀雅的山乡风韵。例如碑后村，现在依然有村民居住，清幽静宜。南太行雄、险、奇、秀，附近的户外旅游资源极其丰富。
史：最后还有一点历史知识，有关刘秀：靠宗族势力起兵并最终成就霸业的一介布衣，所谓英雄不问出处。有关王莽：最终被赶下台的替代了皇帝的一个悲催皇帝，在位只有十五年，刚好三个五年计划实施。有关郭亮：起义的一位农民汉子，但最终归宿欠佳，天注人命可信乎。这几个人系汉朝人，简称汉人。
票：八十元，行程三日。
(2011-10-13 14:53)
1、姿色
走累了的时候，坐在南太行山的绝壁断崖边喘气，距离屁股不出一米阳光的地方就是百米深渊，断崖面如刀切般平整。
我的眼睛读着几公里宽的空谷对岸，那里是灌满眼的巍峨莽莽的南太行山脉。异军突起的奇巧山峰，层峦叠嶂藕断丝连的拽在一起，远处的王莽岭山巅组成的剪影，异常诡异多姿。近处山西境内的昆山村后的崇山峻岭，仿佛稳坐在水中升起的磐石基座上，而那基座是由十几公里宽的大裂谷、几十公里长的大绝壁组成的。壮观的实在是不可思议。
在这秋收季节，我能看到对面崖上人家，那巴掌宽的薄土地上种的庄稼，都已退去了青葱染了淡黄，一片玉米也到了该收割的时候。但我估算要想踩上那片土地，起码要花费一整天的步行时间才可以。真是姿色相闻，劳累往来。
也许南太行的恢宏的山峦太宽广了，一时找不到能表达心情的话语，就突然想起那首汉朝《古歌》来，周围只有微风时不时来窥视，除了这些还能有什么？是纯洁的新鲜空气在荡漾，剩下只是空旷、空灵的空间，唯独再无他人。
我有滋味的拉长声音念出声，第一个字又不太熟悉就念得很模糊——“茕（qióng2，音琼）茕白兔，东走西顾。衣不如新，人不如故。”为什么会想到这首诗歌我也不知道。大概是受前一阵子读的《私奔地图》的影响吧，只是这首《古歌》明清人选本，往往作窦玄妻《古怨歌》解读，而我要表达的也许是景不如新，兴奋的有点过了，手舞足蹈，不知所措。
2、缘起
很早就知晓郭亮，那片南太行的崇山属于景色好看又很冷门的地方。想去看那里的大绝壁是很久的夙愿，《国家地理》杂志上也很惹火的刊登过“太行八径”，太行山割断了中原的冀豫与山西的晋东黄土高原的联系，因为商旅军事的需要，几百年踩出的小路依然存在。其中“白径”就在这儿附近。只是从京城出发到郭亮需要倒两三次的车，我就总有点犯憷。十一假期也是徘徊了很久，最后才终于敲定，即使两眼一抹黑的来到了河南，我也要去看大绝壁。
下了新乡火车，找了一辆出租就跑到了辉县，结果因为假期能住得地方都爆棚，只能找到一个很经济的地方凑合住下。
其实苦与乐，都在欣赏到大绝壁风景的那一刻得到了平衡。目送那帮伴随我很久的武汉驴远行后，我坐在完全黑下来的南太行的道路边，抬头寻找着猎户座，知道世界上的这个地方，完完全全的只属于我一个人所有了。
《私奔地图》上有首诗：“我在预谋一场私奔，如果午夜前你还未登场，我将选择独行——像个英勇的骑士，剑是我坚定的心，现在，谁比谁更胆小，是不是已经证明？夜空突然飘起了雨，雨水将我浅浅的脚印抹去，知道吗？从这一刻起，你已永远的失去了我……”
3、天梯
最开始乘车去景区，我并没有按照常规在大门口购票，而是提前下了车。不是我故意逃票，为了区区几十元钱提心吊胆的还不至于，只是我想找到传说中的天梯，要亲自去走一次。
进入景区前，我和同行的几头山西驴下了车，跟着又有几头不知哪个省份的驴也凑来一路走。我向迎面走来的老乡问了路，就决绝的走进深林。以后知道这个村庄叫梯子坡，而天梯正是以前郭亮村通往村外的唯一通道。
转过几个弯，回头看山西驴，他们突然不再继续走了。撇下茫茫的我继续着未知的道路。村子里正办喜事，播送着豫剧《潮阳沟》，一个老太太看到我后，就热心的过来招呼说：要不要带路？
问过价就答应了。老太太横切了几个梯田中的小路，穿过几片庄稼地后，最后一屁股坐在石台阶上说：到了！沿着台阶上去就是天梯。我问：如果前头再碰到查票的，怎么办？
她满口应承：没有了！我也就轻信了这位河南省辉县市沙窑乡梯子坡村的老妪。
4、补票
天梯走起来很陡、很刺激、很惊险，但绝对没有危险。
我习惯的尽量往里侧靠，顺着之字形一步一个台阶的上升。崖边的路重新修过，用宽石条磊得很规整，我不太习惯走没有护栏的险地，探头就能看到边上的深崖。从入山口往上看，是看不出天梯的。这样艰险的梯子，以前山里百姓挑着重物要重复走多趟。我只是背着包，却依然心悸。很快出了热汗，周边是南太行的高山，如果说有断崖，也就只能看到远方会逃站上的崖上人家的房子。
上到崖顶的时候，即将正式进入景区。两个景区稽查人员拦住了我。
没啥好说的，补票！
这里的工作人员也同时阻止了景区游客走天梯，如果正常从大门购票是根本不能走一遍天梯的险峻的。补票后快速通过。读过一个网上的笑话，说有驴友逃票去王莽岭，辛辛苦苦的爬上去，感到一说有力而温暖的大手把他拉上去，驴友说你该祝贺我终于登上了王莽岭。对方客气地说——恭喜补票！因为从望远镜里早看到山下的你了。
河南人并不招谁，也不惹谁。
5、炮楼
从天梯溜达到会逃站，那里有可以提供住宿的崖上人家，时间尚早，看了其他游客拿的地图，简单判断了方向，沿着水泥路走下去。转过山嘴的弯，就看到了传说中的炮楼。悬羊擂鼓的典故就发生在这个山坡附近。
风景猛然开阔起来，脚下的一方土地如同探入大海的半岛。游客也云集的多起来，不似刚才一个人的登天梯。很多骑自行车的骑友来这里聚齐。炮楼是一处欣赏风景的绝佳地点，也是进入大断崖景区的一个重要关卡，我走到对面的时候依然能看到它的英姿。这里三面临深谷，下面一条白色的带子延伸开，那是进来的汽车道。深谷的对面和侧面均是开阔的大绝壁，让我感觉坐在礼堂二楼的头排，俯视空旷的舞台。
这里有几处栏杆围了的观景点，下头就是让人胆寒的深渊。退出来，我沿着边上一条向前延伸的水泥路继续去找挂壁公路，也就是郭亮洞。
6、山村
大峡谷的聚合处，有一组奇绝的景观：72年郭亮村老申带领着开凿出来的一公里多挂壁公路、具有丹霞地貌特征堪比云台山的红石谷、五六十部电影连续剧都在那里拍摄的郭亮村、还有最终我找到投宿的崖上人家。
挂壁公路开凿的很不容易，当初也该用了大量的炸药，幸好这里的石头不是花岗岩，而是有点类似页岩的岩石。挂壁公路公路现在依然在使用，不过为了安全早变成了单行线。郭亮村的挂壁公路不能比距离这里不远的山西境内的挂壁公路，上王莽岭要经过一条七公里多的挂壁公路，就是我傍晚看到的那座山，老远就能清晰的找到半山腰开凿出来的挂壁公路用得亮窗。
为什么那里不出名？也许是不善于经营，也许是没有欣赏挂壁公路的绝佳点吧。
红石谷被修得很秀美，蓄水后的一汪平静得没有涟漪的清池，衬托着红石绝壁的瘦弱嶙峋，池中的垂柳丝绦轻轻扶摆，恍惚中会忘记身处南太行崇山穷途的小山村。
郭亮村面积不大，拥挤的石材建筑的房屋，形成了一群依山坡而筑就的房屋，石砖墙石板路，透着南太行的坚韧与沧桑。村里的房屋大部分作为了农家院提供食宿，原来的几栋破旧的房屋也都被遗弃了，人去屋空，只有来写生绘画的学生坐在那里临摹着过去的历史。
我也坐下来，圆一把水粉画的梦。那位学生为我讲解她所临模的房屋，曾拍过很多部电影。
7、泉水
南太行的山里最不缺乏的就是水源。郭亮村里有乳泉，村后的山谷里还有喊泉、老潭和珍珠泉。
顺着村子的水泥路往上走三公里，就能看到藏在一个圆弧形的崖壁下的喊泉。路过山道上的小潭，可以许下自己的美好愿望，再往前就能看到泉水淙淙的自高高的崖边下落，壁上刻着龙涎二字。参观的游客，总是扯着嗓子在拼命，想看看那泉水的流量是否在呐喊中加大流量。
老潭有着和含泉一样的优美传说。只不过这时说王母，而含泉说的是七仙女。老潭的泉水自崖边斜斜的流淌下来，注入到一个圆形的钙化池中，清澈稳重。行走到这里刚好劳顿，可以静静的休息几分钟。
我最喜欢的是珍珠泉，一般的泉水都从外面就可以看到，而那珍珠泉大不同。看它必须要探进一个半人高的洞穴里，脚下扎着石头才能看到。洞里很浅，就没有灯光设施。
我探伸进去的时候，先看到惊涛骇浪般的泉水，化成千块万段的碎玉，由上向下的沿着一块石头冲下来，再听那湍急的泉水不停地流淌啸声，突然感觉有点惶恐。最后，我还是拿着空瓶子接了满满的一罐泉水走。
走下台阶的时候，天下起了牛毛雨。以为要下大，却很快停了。
8、崖居
我投宿崖上人家，放下行囊。出院几步是红石峡，院子面临远山的呼唤，房子掩映在婷婷杨树后面，夜半可听秋风舞落叶，浪漫向左，风景向右。我在黄昏时分先继续探路，这个时候我已有了一份地图。
沿着那条黄色的步行道路走下去，另山、猴梯、不碟凹、裸根柿树、豫晋碑。哇噻，这些景观都是在天渐渐黑下来的时候，一一找到的。
另山，是一个没有任何围挡的小平台，周边是几百米的深涧。我扎着胆子跑上去，一道不宽的裂缝，能看到深低，这让我头皮发麻，勉强跨过去后，站在下平台上再也不敢挪动脚步，腿如同生了根。从这里看四周的风光，如同踩着钢丝一般艰难。远上起了暮色时分的淡雾，白雾把太行山涂抹的很湿润，所有的峰峦，都变得柔润起来，周边的山也如同被放进了浴室里中去桑那，时隐时现。
勉强拍了几幅图片，就谨慎的退回来。在路上，最有意思的是路上碰到一个陌生人跟我热情的打招呼，说你就是独自走幽州的那位大哥！我回忆半天才想起当初自己徒步河北去的时候碰到过一辆车载着很多的学生依维克，当初他们听车向我问过路。也许他们记我一个人更容易些，无意中居然过了一把名人瘾。
9、夜路
天色渐暗，大约晚上七点不到的光景，在山路陆陆续续的碰到一拨儿武汉驴。
我依然沿着山崖顶的路走。过了只有人去只遗留几座空屋子的不碟凹，夜晚的暗淡，让我想起前年鬼屋。裸根柿树的根如同一大瘤子堆在路边，不知道有多少年的树龄。
武汉驴三五一群地慢慢走来，其中一个领头得向我打听方向，说：哎，那个北京人等等！
这让我用地图来分辨这里的陌生人，隐隐的有了一种成就感。
当然，仔细辨识分析，最后找到了他们的目的地，山西的昆山村，他们要在那里扎营，次日上王莽岭。
与他们分道扬镳了，这里是山西河南的分水岭。停下来，我到了我的目的地，山下是七十二拐盘山公路，有一个友谊峰孤零零的伫立在路旁，而当时我却以为那就是两界碑呢。
我的卡片机还能勉强拍照下山路上的汽车打着灯光拐弯，天上的一轮月亮升上来，南太行的群山中我又想起了那首《古歌》。
10、界碑
真的找到两界碑还是在次日早晨的事，幸好是早晨，否则后果太恐怖了。
次日，重新走到碑后村的时候，碰到了卖山果的老乡。他是碑后村的土著。老汉见我打探两界碑，就热心的领我去看了路边的石碑。
我拨开杂草，谨慎的走进去，边上一块告示牌：悬崖绝壁，请勿靠近。我隐隐约约的看到石碑上有山西界的字样，还要往前的时候，那老汉风风火火的跑过来，跟我说：千万不要再往前走了！
我才打消了好奇心，退回来平地。老汉跟我说这里有两块石碑，分别是山西界和河南界。以前没有现在的盘山公路，村民就是从这两界碑下去的，我想：又是一条天梯。老汉不但说还在地上给我画示意图，意思说这里以前有一扇拱形门，是个关卡。让我回去好好宣传，我答应了。
等我走上七十二拐转到山下，穿过一峰独立的友谊峰，抬头在悬崖上怎么也找不到崖上山道，但我肯定如果当初我再往前乱走的话，后果就是烟消云散的极乐世界迎接我了，冷汗！
下到清幽南坪地界了，也终于感到脚踏实地了，再看那绝壁，只是自下往上瞧，又发现一处景观——将军峰，侧面看很像一个站立的石人，我去感觉那是千年木乃伊。
裸露的岩石，坚硬无情。其实，如果一个人先走到了这里，也只能东奔西顾，倒不如邀请心仪人儿也来。别让冰冷的雨水冲刷了寻觅的脚印，不要让对方失去了对方。那时，石头也会开出玫瑰。
(2011-10-07 08:29)
我是想来想去的，最后还是弄点什么攻略的文字出来吧，毕竟利于旅友出行。
简易行政区划为：河南省新乡市辉县（市）沙窑乡郭亮村，可以游玩的地方就是国家AAAA万仙山景区（实际上包含了郭亮、南坪，甚至可以远行到王莽玲景区，那里有七公里的挂壁公路）。
行：北京-新乡-辉县-郭亮
北京-新乡：北京去河南新乡的火车很多，据说有六百公里左右。有动车、有普快，最次的还有卧铺大巴（我至今没乘过）。车次很容易摆渡查询。例如，我这次十一小长假去郭亮村玩，坐的是北京西-新乡的T167次，14：55开，大约晚上9点多到达河南新乡火车站，票价82元。返程坐的是新乡-北京西的K590次，22：24开，大约早晨五点多到京。去的时候有座；回京的时候站票，车过信阳找到了座位。
新乡-辉县：新乡市至辉县市大约20公里左右，白天（头班车7点？）的公共交通很方便，票价也就6块钱，乘车地点在汽车总站附近，距离火车站较近。从新乡打车到辉县也就在40块左右。我是夜晚到达的新乡，直接打车道辉县投宿，车费砍到45元。两地交通受时间限制，晚上超过一定时间（末班车7点？）就没车了。一路都是宽阔的柏油公路，几乎可以感觉两市骨肉相连。
辉县-郭亮：路程约70公里，早晨头班车约7：20就有了，末班车自辉县发车大约4点，万仙山大约3点。去万仙山想有座位的朋友须要在辉县东站的始发站乘车。我是从辉县市的李时珍雕像（一个十字路口的地标）那里乘车的，车来的时候人爆满，根本没空座。不过，半路下的人也多，不久就有了座位。道路不太拥堵，进入愚公隧道后进入山区，一路较好走。
关于行程，这次总体来说挺顺的，感恩山神。在我去的时候，其实很犯憷。一般的景区都是比较容易找到，可这个郭亮景区感觉倒车很麻烦，我就本着往前走，肯等能找到的信念克服了。回城的时候，听说距离新乡约两小时路程的焦作，那里的云台山爆满，有约8万人涌入的峡谷，是不是寸步难行？你可以自己发挥想象了。
食：火车上要准备路餐。我去的时候赶上午饭点儿，回来的时候赶上了晚饭点儿。现在吃泡面很容易，我建议还是多弄点新鲜的瓜果蔬菜什么的，省得上火。当然，我就想弄点宫宜府面包加蛋清肠，也未尝不可。饮用水我就弄了1.5升矿泉水。火车上热水用起来比较方便，记得带个口杯。
新乡市、辉县能吃的菜馆很多，价格不详。最差的也能找到KFC什么的，不用担心咯。
万仙山景区的农家院，据宣传资料统计约三百余家。自然村落19个，有接待1.6万人住宿的能力，是不是很猛？！景点的农家饭，要我说只要不吃很特殊的（例如一支土鸡80元），消费基本能说得过去，我喜欢吃鸡蛋炒香椿、醋溜土豆丝什么的，吃的主食也不讲究，消费七八十可以了吧？
住：新乡的住宿条件属于中小型城市，投宿比较方便。例如，有如家快捷全国连锁店，消费大约标间170左右，但需要提前预订。
辉县的住宿比较特殊，条件较好的很容易爆满。经济些的一大把，随便挑。几十元到几百元不等，辉县市地方不大，感觉有点城乡结合部得味道，宾馆商务会所甚至大车店都很容易找到。
万仙山景区投宿很便利。条件有45一位的床，也有200元的标间。我找到了一户崖上人家的仙居，24小时热水、电动门匙、独立卫生间加彩电，也就一百五十元，那是相当的实惠咯。郭亮影视景区那边的住宿，大约在一百八左右，条件尚可。
住宿对我来说只要能凑合就可以了，但有朋友想洗个热水澡的，也能找到。我住宿没太碰上查身份证，通常多交点押金就可以了。我曾经有个计划，就是临走的那天，到新乡包个钟点房，洗洗涮涮的热水都在那里搞定。记得看过大约六十元计时，但没有实现。
衣：南太行的十月初，我感觉一点不冷。夜晚起风了，气温下降速度快，早晨略微凉。徒步起来后，一件夹克外套就可以应付了。下火车的时候感觉有南方的温润，也有些许北方的硬冷。总体感觉是个中性温和的气候。
景：南太行景色巍峨壮观，视野及其开阔。万仙山景区是南太行风光的代表，太行魂的体现。断崖面积宽达十几公里甚至几十公里，高度达到一两百米，看到视觉疲劳为止！景区内既有雄壮而苍茫的红崖绝壁，很接近丹霞地貌，也有妙曼而又秀雅的山乡风韵。例如碑后村，现在依然有村民居住，清幽静宜。南太行雄、险、奇、秀，附近的户外旅游资源极其丰富。
(2011-09-25 09:01)
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秋登武当山
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（图片说明：南岩一处主殿建筑，气势恢宏）
1、
刚看电视又提到了武当。其实我所了解的武当多出自武侠小说中的文学虚构，大抵它总是和什么少林、峨嵋相连的词汇。正如我一下武当山乌鸦岭的停车场，能看到路边招牌似的宣传画，多是很铿锵的武打连续剧剧照。武星以山而显姿，山以武星而鸣声，相得益彰。
大概要说正宗的武当山，应该是道教胜地，真武大帝成仙的处所吧。
我爬武当山的时候，从电子指示牌上打着“武当山欢迎你”的火车站口出来，是早晨五点半不到，睡眼惺忪的。随便找辆花五块十块的车，都能送到景区门口。尽管司机磨磨蹭蹭的凑人，但到了三座门石牌坊的景区大门时，距早七点开门，还有整整一个小时需要打发掉。
天依然没有一丝亮色。街边小吃店亮了灯，两位也登武当山的少男少女蹲在街边。夜色中看真切，我向景区大门走去，后面的女孩追问：去坐索道嘛？我走向黑黢黢的夜色里，说：来了，就想登山的。
记得哪位人士曾在书中留言：时间是用来消费的。
2、
本来想看看大门口什么样子，结果星夜中找不到售票口，只看到一个拦在旷阔公路上的弹簧拉门开着可容一人通过的缝隙，周边的岗楼也没人看守。我就扎着胆子从这卡子的缝隙里穿过去，前面是宽阔的柏油路，边上是游客中心的班车站，一切都静悄悄的。
没多想什么，就开始顺着盘山公路愣往上爬了。偶然，碰到一队穿着练功衣裤晨跑的武当山俗家弟子。撩出去七八公里的时候，山势渐高，能看到远处的日出胭脂红，想着去看武当山的日出也不错，就在那七拐八扭的盘山公路紧走，结果那公路不随我愿，不知怎么就背道而驰的错开了方向，日出的胭脂红就开始看到了一小部分，再看就是大亮天了，连过渡的天际鱼肚白都没看到。四维莽莽群山，空气自然清新无比，远山层峦，居然在丹江口那边的方向，看到了传说中的云海。
3、
到了二垭子，被拦住了！一个半小时，我估计也就走出去九公里吧，而整个盘山公路为三十公里，如果要走的话就需要一天，其他的什么都不要做了。
二垭子查票站的小保安起得很早，客气的让我补了140元的门票，景区七八十元的车票就不用买了，还帮我拦了去南岩的头班车，我就一直坐到乌鸦岭。
4、
南岩景区的武当山古建筑群很峭立。去参观雷神洞的时候，时间尚早，游客稀疏。台阶依崖壁修造，顶上石崖泌出的泉水，零落飘下如牛毛细雨。
转回来去看泰常观，只见绿色植被掩映着鲜明的红墙黛瓦，太常观就静静的坐落在不远的山坡上。我对道教不太了解，看了里面的大殿就出来，这里是不让牌照的。
出门时，看到山墙边的朝阳光线，把挂满迄福还家红布条的古树照得通透，略微泛黄的树叶趁着许多垂下的鲜红布条，景色奇绝。
道教的殿宇，依山岙而修建，错落分布。类似御碑亭的建筑，建造工艺居然是一丝不苟，保存的相当完好，里面供奉了当时明帝谕旨的石碑。主要建筑玄帝殿，气势宏伟，飞檐翘角，中间居然有康熙提款的匾额。
南岩的峭立不在这些建筑上，而是让我称赞的是依崖而建的天乙真庆宫建筑群。以后，我从榔梅祠回首遥望它的时候，发现它与山西大同的悬空寺有几分相似。这组建筑修建在向阳的崖壁下，其中的珍品是龙柱香，从这里能看到龙头与遥远的天柱峰上的金殿在一个中轴线上。
（上图说明：泰常观院墙外一景，很多乞福红条被抛挂树上）
5、
走新修的石阶转到人迹稀疏山的另一册，参观了古建筑梳妆台和飞升崖，取道去金殿。石阶峰回路转，遥遥无期。
路上看到写着猴面崖的风景点告示牌，扭头看边上的石崖，以为很多小窟窿的石壁就是猴子的栖息地呢。其实我是大错特错了，等我沿着石阶又走了一些路程后，无意回看，突然发现那石崖上，天然生成的一幅面具，有一对儿黑窟窿般的眼睛，还有一个顽皮峭立起来的小鼻子，下面的石缝就是一条两嘴角向下弯曲的薄嘴唇，最有趣味的是山顶的一蓬青青绿植被，刚好成了猴头上的毛发。
（上图说明：南岩转山路的一处景观，猴面崖）
6、
我计算了一下，自乌鸦岭算起，不算游览南岩，我爬上金殿我一共耗费了三个小时，下山耗费了一个小时。
去金殿经过榔梅祠，这座朱红的建筑散在山腰，远看格外夺目。
要我说去金顶，最难的是登三个山门的石阶了。我在朝天宫的时候，坐在边上喘气，道路由此分为两条线路，一左一右。听下来的游客说，其中一条明朝古道道路崎岖，台阶跨度很高。
我弹去尘土，心想就偏偏要去看看。有时候人只有雄心不成，后来爬得真的很艰苦。近乎崩溃的领教了那望不到尽头的台阶的厉害了！笔直笔直的台阶，开始我还新鲜的数着往上登，记得一条是一百单八登，再有一条就是二百一十登。什么概念啊，通天笔直，登的我几乎要打晃儿。
金殿顶上的建筑很多是新建的，古建筑群有大多数的山门建筑，四围的天宫，灵官殿、转运殿和金殿。我在父母殿前扣了头，寸草心难报三春晖。
7、
下山，小步跳台阶，景区的道路修缮很好，我走走停停逍遥的到了乌鸦岭，坐上不查票也不刷卡的去太子坡的景区汽车。出游客中心，我在兜售旅游纪念品的商店误购了一方绿松石，因为走眼打水漂丢了二三百元。
（上图说明：等金顶时候，明朝古道一景，陡峭笔直的台阶有百多级）
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抄袭呢，不外乎两种。一种，整段儿连锅端往上抄的，可人家谁比谁傻啊，你幼稚园大班毕业，连汉语拼音都不利索呢，怎么突然长能耐了？弄起登火星舱阿尔法计划的设计工作了呢。或者昨晚还一嘴茬子味儿的说俺家老母猪跑了，今天一早就改称：噢my彘丧于野，心大哀之。
于是，有好事者放狗一搜，摇起小竹筏船一摆渡。小样吧，此处彼处，链接昭然若是。
二种，就是把要抄的东西，大卸八块，割裂分开再揉进自己的帖子，拉大旗作虎皮，给自己菜色的脸蛋上贴金。可人家一读，哎呀，怎么文章的上下段，字里行间的气势不连贯呢？总有卡壳的感觉呢？形象一点的比喻，丝绸汉服打着坚固尼的下衣襟，尽显混搭。冰糖莲子银耳粥里吃出了皮蛋瘦肉粥的松花来。
一篇有分量的原创，会有一股气在文字里流淌，形如春水流淌，会有天然浑成的脉络，怎么玩怎么顺溜，内外风格统一，左右结构一致。如果愣是东割一块、西撕一条，再自己吐口水粘连糅合在一起。杂拌杂牌，你懂的。
丰胸，也叫隆胸。抄袭与丰胸有异曲同工之妙。
一是都用虚假材料。不是自己的，弄成自己的。抄袭的人，弄来素材往自己的文字里帖，如同刀下美女，弄了硅胶注射进咪咪里，不知道割了屁股的肉塞进前胸的技术有木有？但那也不是原来的“乳叶增生”。
二是都有亮丽的外表。抄袭来的文字，弄的文字水平挺靓，说得头头是道，融方于圆，如同被撑垫起来的咪咪，丰满圆润挺拔，水波纹震颤吹弹可破，看的人不得不喷着鼻血，呼喊一声：好波霸！
三是都需要动刀。文抄公要动刀，割人家的，塞进自己的帖子，还要做到尽量状如天成，剪刀浆糊，是文抄公必不可少的作案工具，把人家的精彩文章部分，剪下来贴到自己苍白的疮上，如同隆胸需要外科的柳叶刀一样。嗞啦，切开表皮，嗞啦切开真皮，在断开神经血管。纱布止血钳叮当乱响一气。做了填充后，再逆向操作的缝合。
四是都有崩盘的危险系数存在。既是抄袭，就不是自己思考孕育出来的，就有可能被人扼住蛛丝马迹的那一天，如同那小娘子的咪咪，突然一天管线迸裂漏油漏水了，变得一边丰满一边天坑塌陷。成了西瓜与金橘并存心胸的奇观。
除了相同，还有差异。一是隆胸限于女性，而抄袭可以男女皆抄。二是隆胸仅限于女体，而抄袭在很多领域都可以找到踪迹。
抄袭会形成近亲繁殖。抄袭，当然也别说的很绝对，名门大家的功力也能运用天衣无缝针法，例如钱钟书说《围城》是抄的，去查好了。钱那斯整个一读书机器，跨越中西文不说，清华藏书他都扫干净了，据说他的眉批，现在还能找得到。
(2011-07-31 20:22)
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2011-7-31 19:52
（图片说明：本人穿越水泉沟时的场景回放）
大巴穿过昌平十三陵，上省道昌赤路（S212昌平到赤城），经过下村口、上村口、翻过飞播纪念碑的公路垭口，再往驶过解字牌后，停在了路边。烈日下曝晒着不起眼的水泉沟村，它被周围清翠挺拔的山势环抱着。国道边有很多家的农家院，小鱼儿去打听了价格，挎着书包回来报告说：住宿加两顿饭才70元。
路边是高耸的玉米田，天地间一条湍急的溪水顺势而下，玉米早结了鼓鼓的果实。
我对线路了解的这样清楚，是因为才骑车去滴水岩路过这里，只不过当时轮胎匆忙滑过乡村公路，错失了亲近秀美山水的时刻。
水泉沟到香屯的穿越成了一条热线，被户外网站炒的沸沸扬扬。早听说去水泉沟需要带凉鞋去沟里朔溪，周末寻摸要去哪的时候，我就起劲地让小鱼儿报去水泉沟的队。虽然强度系数标定这是一条1A的休闲线路，体能自然略带几分非重视，但当我走完全程，从解字石出来的时候，穿越线路中随处可涉及的冰凉水世界、崖壁和沟底很有观赏性的圆润凹凸巨石，让我感到了既有强烈的视觉冲击的奇观，又有能玩耍嬉戏的溪水相伴，真是酷暑中一次很爽的清凉之旅。
下大巴的时候将近中午11点。
我看着路边德胜门到永宁的925车站牌，翻阅旧的记忆：没错就是这里，当时也有很多北京的小车来这儿！
领队“卖茶”带领大家往沟里走，顺一条水泥路往里走几个弯就到了小山村，穿过村子来到村头的一片开阔地，这就是朔溪游的入山口，地势平和，柳丝摇曳，芳草萋萋。早到这里的有其他的几支队伍，似乎在忙着写队旗上的留言，或者被教主集合起来宣讲涉水注意事项。
记得我因为没带人字拖，特意问了领队是否必须要备一双凉鞋。领队说有趟水的地方，但还好。一听这话，我在经过吆喝卖拖鞋的小摊的时候，就放弃了备货。
我们队伍没多停留，就向着沟口前进。
才走几步，就看到地上一条溪水恣意的泛滥着流向低洼处，而道路就必须要通过溪水的管辖流域，我扎着水中的石头过去，但没走几步，水势就末了鞋子，这才想起那条真理——摸着石头过河，但到了水深的地方就另当别论了。
早晨出门的时候特地穿了一双李宁网眼儿没穿防水的北脸，就防备着有涉水的时刻到来，现在这一刻真的来临了！溪水立刻注入到鞋里，袜子湿湿的裹在脚上，踩在脚底的是凉凉的水垫，开始我还要在干松的地方，把鞋里的水挤出来，到后来都习惯了。
走在前面的小鱼儿，开始也不想让鞋子湿透，但前进的道路必须要通过水深流急得溪水湾，涉水不止一次两次，而是全程都要涉水，溪水已淹没过了脚踝了，小鱼儿才决绝的踏入溪水中，一双鞋子的颜色立刻鲜艳几分。
要是没有形势所迫，小鱼儿是不能上梁山的。
我在一边深深的为她破罐破摔的精神祈祷，安慰说：你终于湿身了。
她肯定听成了失身，就柳眉倒竖杏眼努睁得挥舞着登山杖挥冲我而来，幸好我用了铁掌水上漂的轻功，才得以逃遁。
再往前走，地势开阔，但两边山峰，山势起伏，芦苇茂盛，湍急的溪水似乎能裹挟一切的低洼处急淌。往沟里前进的道路，隔三差误的被溪水光临，仿佛那溪水与走出来的碎石小道在热恋一般，才分开就又粘在了一起，搅缠着共同转向一条山谷的入口。溪水清凉，消了盛夏的酷暑。
进入山谷后，水势突然增加，景观也就起了变化。这都要归功于昨天降了一夜的暴雨。延庆、怀柔地区下的多，有些到地方达到了一百毫米。两边的山势巍峨，湍急的溪水被磊石阻挡，形成了几米的落差，在流经平坦的大石头时，居然也出现了惊涛裂岸，卷起千多雪的画面。轰鸣的溪水前仆后继，当即溅得碎玉横陈。
这是一段曲曲折折的前进道路。沟底的石头千奇百怪，但有一个共同的特征，都大多很圆润，仿佛有仙人把它们的棱角都打磨掉了一样。在这样沟壑中前进，几乎没有什么坦途，需要在溪水里、岩石上、滩涂中行走。穿越的道路在溪水和圆石中纵横，鞋底踩了溪水中的细沙，让鞋子变得湿滑起来，再踩在巨石上跳跃的时候，就想得有些力不从心，生怕脚下有细微闪失。
我的越野跑鞋，彻底成了朔溪鞋，开始我没有经验在溪水里拼命走动，搅起很多细沙，从网眼流进鞋里，最后都淤积到了脚下。水里浸泡的皮肤较软，我怕走时间长了皮肤会损伤，只好找个合适的地方，脱鞋把里面的沙子用溪水冲出来，把袜底的细沙冲掉。
因为是要走一段较长的路，沟底的风光会出现不同的景观。开始一部分是怪石，地势通透，实现良好，光线明亮，水路湍急。中间一部分是险滩，山峰高耸，水面突然开阔，溪水受阻后，形成几个相连的堰塞小湖，开始的一个很深，需要筏子渡过，后一个较浅，溪水下是整片能见到的平坦石块。溪水在这里峰回路转，掉头左拐。后一部分是林间幽暗的滩涂，走在里面如同进入热带雨林，能见度很低，阳光被高大的树木筛了，走有散碎的光斑漏下，感觉潮湿闷热。
一队四十七人组成的队伍，就在这条隐形的道路里前进，人在石上穿越，溪水在石中穿过，道路时有时隐，忽宽忽窄，或急或缓。有时在石头上，有时在水里。在经过一处不宽的小涧，对面是湿滑的崖壁，下面是能冲走人的激流，这需要用去跳过，可前面的女孩怎么也不得要领，经过好几次尝试，才终于过去了，过去以后有时一片光滑倾斜的大石头，下面就是一个很深的小湖，需要在石头上行走到下面，有一处考验。因为这些，才让穿越充满回味。
整个穿越路线都能看到奇石怪岩，在水长城的路口，我们少数几个人还抽空爬了黄花岭水长城，站在烽燧上，遥望远处的水库，视野极端开阔，长城的古朴简陋，山间的青翠繁茂，蓝天上浮过的白云，组成了一幅真实的山水佳境画卷。
这种带有休闲的朔溪活动，非常好玩新奇，因为北方缺水，刚才查资料，不知道谁把政治家的格言编辑到了朔溪的词条上，感觉很有意思的横向嫁接，让朔溪感这个词汇染上了绚丽的光环。菲律宾独立运动领袖、作家黎萨说过：“假如需要用我的鲜血去增添黎明的绚彩，拿了它吧，为了你的宝贵的需要，让它的丹红，染上那令人觉醒的光芒。”这是因为朔溪运动是一项高危运动，有瀑布坠落，深渊暗流的威胁。
城里的中伏天气，闷热难耐，到处都湿嗒嗒油腻腻不爽的感觉，整个人都被压抑的无精打采，找到了这处山水嬉戏，真是爽翻了。途中，因为走得快，在路边休息，一条小溪流过。我召集部分队员照了最开心的合影。
正是水泉之溪清兮，可以穿我越。
(2011-07-29 22:14)
(2011-07-15 23:50)
上北梯，下南梯，真的很过瘾。攀爬在人工略作修整的陡峭石崖间，让我产生越过峻险的极度快感。
北梯，南梯都在房山区，相距并不远，听说完成一个小环穿，快驴大概也就花四个小时，很轻松。我当然不成，烈日炎炎的盛夏，很多驴都选择了长线，小五（尉县）大五（五台山）的一通招呼，那里海拔高很凉爽，我选择郊区来溜腿，显得很落寞、很郁闷。
锁定北梯＋南梯，做小环穿，主要是不太想费气力，天气燥热，远途体能消耗量大。
先从圣水峪村沿着水泥路往里走，我这是第二次来玩，可上北梯的入口怎么也找不到了，只好用最笨的方法，沿河道逆流而上，这里早没水了，都是只有大石头的干河床。
时间尚早，我也不着急，先去参观了一处很险要的地方，上次是绕过去的。这次从一个台阶上去，靠着崖壁有几间没人住的瓦房，我想这大概是村子里废弃的水利设施，再往前走，就能看到崖边开了一条很窄的小道，说是小道又不像是道路，是天然形成的石级，也就不到一尺宽的样子，崖壁的一侧还有凸起的石头妨碍通行。我站在崖壁一段的起点往下看，五六米深的样子，大约三层楼。下面是长了一层青草的废弃梯田。站在那里试探着走了一小段，又被迫慢慢的退回起点，因为再往的地方，有一很窄的一条石缝，很逼仄，我目测找不到合适的脚点、手点。户外还是安全第一，毕竟不是极限户外，才退回来绕行。
这是北梯一个著名险点，大部分人都绕行，叫什么似乎也没有名字。我管它叫思过崖？要不就叫擦耳崖？华山有一个同样的名字了。似乎这个崖壁的小路就是专门测试来爬北梯的人们而设置的，心理稳定、放胆的也就过去了。以前在网上看过人家过的图片，是集体有保护绳索的通过。我当时也看了岩石，实在找不到系绳的地方，放弃了通过也很正常，可实在不死心啊，绕行后，我又爬上了另一端地地方，看看实在是险，最后真的没咒念了，再分析我刚才站的那个位置，又觉得那里很陡了。唉，这怎么说呢？这山望着那山高，那山长满红樱桃。也许以后调整一下心理，能顺利的过去。
顺着旧河床上行到分岔，我在巨石上跳着华尔兹也停下来。从这斜着上行就到了入口。发现岩上一朵无名花盛开，花茎扭曲着从从岩石缝隙里顽强的绽开生命的青色繁殖器官，鬼魅而妖艳。让我想起一部电影叫《肩上蝶》，这随手拍照了一幅图片，管它叫石上花。
北梯，大约可以分成几组来攀登，第一关就是著名的北梯入口。从远处看，只有不规则的大小块石头分布在一个天然的大石隙中，没有什么完整的台阶，都是山羊踩出来的道路。从这开始一直能登到山顶。这北梯是名副其实的“爬”山，必须手脚并用，准备一幅手套是必须的，我的登山杖在这里被废了。若论“爬”山，这是户外拓展很过瘾的一条线路。
第一次爬北梯，大约在冬季，二月份，被吓得够呛。心想再也不去那里了。可这次爬的时候感觉平和了很多。练出来了，我神经比较大，不怕不怕啦。北梯入口很容易爬，就看平日是不是多运动了，如果平日就舒筋活血做得好，自然就没事的。
转过北梯入口，就是一片开阔的视野。如果说入口能看到隐约的所谓路，这里放眼望去近乎看不到路了，而且山路因为辗转太多，断断续续地。不起眼的小路就隐藏在茂密的草丛和石磊后面，需要小心谨慎的前进，这一段路的攀升并不大。
带一点危险才有意思，再往前的路很有峻的意思。走着走着，路段了，需要从岩石上攀到土路上才能继续走，这就需要攀爬岩石了。选择线路很重要，从最下面爬还是从最上面爬，或者从中间爬？三条路线任意选。根据自身条件，想怎么爬就怎么爬，结果都是一样的，就是要通过这段岩石，走到土路上。怎么样？户外运动很自由很民主吧？我呢，选择了最上的那条线路攀爬。手点多一些，能吃上劲儿。
北梯的路，真的是辗转反侧，走着走着，路断了，其实需要爬上岩石，才能看到小土路继续在延伸。在一个边上是悬崖，手边是大石头夹缝的地方，用两个小树干搭建的过梯，我看那木头都快有些烂了，也不敢用力，只是借着点支撑过去。
记得第一次爬北梯还带了很多水，结果反倒成了累赘，背包总是蹭岩石。手边虽然也带了相机但都来不及拍摄，当时一路上哆嗦着根本腾不出手来照。这次嘛，爬得很潇洒，拍照的图片也多，累了就原地停下来狠狠地休息了一次。总体路程很短，爬升也不大。
北梯最后一个地方很有意思，我差点走错了方向，再往前走是一个转过弯的断崖，我不知道还要往前试探着走，中间有一个跨度大一些，支撑面积小一些的石面，没法走了。啧啧，幸好早撤退。走另一边，可那另一边就是一个笔直向上的世界，石片码在缝隙中，我爬的时候就如同在头顶一样，不敢使劲抓，怕石头松动砸着。我比较保守的，这北梯属于野台子的户外线路，的确稍微的有点险，不过多走几次就好了吧。
从石缝终于爬上去的时候，就是山头了。山顶上倒很平缓，都是高山草甸。青草漫漫，白云悠悠。有以前废弃的种粮土地，还有石屋子。似乎后山有一个老汉还住。冬天这个口的山峰很硬。满身大汗，一上来，那西北风一下子就给打透了。寒啊。
我能看到远处山坡顶的树，驴友给它起了一个好听的名字，叫《山楂树之恋》，也是北梯的一个地标。顺着小道往前走，边上有石条和野草。
友情提醒，千万不要历经险途后以为上了山顶就要乱闯！
没错！边上就看不见的大断崖，有恐高症的建议不要靠近边缘。不要太好奇，另外，青草一定要拨开，探实才可以迈步。前不久一个老大姐，急于探路，也是在房山，结果我就不说了，很惨。
冬季来的时候，从这里往开去，远方都是雾气蒙蒙的，今天视线相当好，眼前的升水峪梯田层峦叠嶂，错落有致。我看过中国《国家地理》杂志，那上面有湖南娄底的紫鹊界水田，很壮观。眼前呢，很可惜啊，北方没有水田都是旱地，不过退而求其次这样的梯田看起来也蛮不错的。
在山顶找南梯的下山口，时间大概到了一两点。走了一条错道，退回来找到绕山的另一条，发现对面的山上有一条明显的“之”字形路。可我站的地方到对面的山路相隔一个峡谷呢。我开始下山，跨越峡谷，都是比较陡的石级路。到了谷底，才发现对面的路上坐着一个人，之前听到羊叫，知道是放养老汉。赶紧打听路，问去南梯怎么走。老汉黝黑的脸看着我，问：就一个人啊。跟着指了路。
我以前走过南梯，可这条路很陌生，就赶快往前走想看个究竟，终于到了三岔口，一看原来到了鳄鱼石。这是南梯的一个著名地标，以为一块石头很相像一条大鳄鱼。自此，道路熟悉，顺水轻舟不提。
这篇游记本想偷懒了，有了图片就滞后了文字。若兰朋友今天问我索取游记，也就承蒙她的催促才有了此文。
(2011-06-20 01:23)
1、
龙门涧，在过斋堂水库后的清水镇。站名叫上清水。下车能看到路边指示牌，往里走
十公里就是。龙门涧周边有灵山、黄草梁、百花山等著名景区。
涧分东西，西边的也叫鬼谷，东边的也叫大峡谷。后来我住的农家院房东听我说是自己从西龙门涧穿到东龙门涧的，就跟我说，今年清明，有十几大学生被困在山里。
我收集穿越资料时候，在一个帖子里读到这样一句话：“……随着‘绿野’（户外网站）老驴们的逐渐隐退，西东龙门涧穿越将成为被遗忘的一条秘径！”
坐下来再次品味这话，才觉得它说得准确到位。
2、
西东龙门涧穿越线路会被遗忘，我想无非两大因素：
一个是交通不便。公交去那里当日不能往返。我是在燕家台农家院过夜次日返程的。去龙门涧的交通，很多帖子都能找到，我就再不厌其烦的说说吧：在苹果园地铁出口乘开往双塘涧的892路公汽，在上清水站下车，从上清水叫辆黑车去龙门涧现在价会要20块。在苹果园有每天唯一的一班从苹果园发往龙门涧的892路公汽，从苹果园发车大概在下午3点，从龙门涧发车大概在早晨6点。
3、
周六起晚了，没赶上7点的892路头班，据说期间走了好几趟的加车也没赶上，只好等9点的一班。这个时节玩户外的超多，花花绿绿的户外衣服，枝枝丫丫的各色装备，把一个892的小站台挤得烂粥一般。好容易上去了，一路上在石古岩、王平村、法城、火村口、甚至百花山、灵山什么的下车人很多，都是大队人马集合。甚至，车上还有好几个老外穿着趿拉板扛着一人高的行囊在斋堂下的，说去看爨底下。唯独我一人是在上清水站下车的。
大拨哄的线路有大拨哄的热闹，不寂寞，穿越线路设计难度适中。
4、
西东龙门涧穿越淡出人们视线外的另一个制约原因是，穿越线路上有几处险地。
攀岩是从户外登山分化出来的，玩户外，危险是个永恒的主题，稍有不慎就一定会发生安全事故，但如果我们心存敬畏，当止则止，按照自身条件小心妥善处置，我想就一定会有一个尚好的行程，会有一个有惊无险的尚佳回忆。
自西龙门涧向东龙门涧穿越，一路上会有两个地点要格外的注意，它们是西龙门涧的板子崖；进入东龙门涧景区前的小断崖。除这些外，一路上有好几处在崖边走，需要用登山杖先拨开青草探到土路。
险就像辣子这个调味品，不是刻意追求刺激，而是顺势解决穿越时候出现的问题。险，是相对来说的，就像“小马过河”一样：河水既不像蚂蚁说得那样深，也不像骆驼说得那样浅，是因人而异的。
什么都一马平川的大台阶，那这样的线路还有几分趣味呢？
5、
《北方的空地》讲，当初最先穿越藏北大羌塘无人区的，不是玩儿极限户外发烧友，而是测绘兵们。死亡随时存在，死了以后怎么办？就地埋了，再找个粗木桩一插，作为墓碑。
西东龙门涧的穿越的先驱们。如果不是他们永不停止的脚步，我的穿越无法想象，他们是无名强者。
现在网络上的资料有《西龙门涧至东龙门涧穿越攻略之续篇》，作者不详、《龙门涧西东穿越归来》，作者不详、《门头沟龙门涧攻略之东西龙门涧》，作者毒虫、《西龙门涧攻略》，作者李老师。如果朋友想去看看龙门涧，可以放狗搜索这些珍贵的资料，我引用的时候，都用引号表明。
6、
我觉得西东龙门涧穿越线路特色是完全具备真正的山地丛林的越野的特点。
有浅度徒手攀爬、陡坡上升、崖边行走、落叶谷下撤、废梯田中通行、小岩石下行等。使得行进中，花样繁杂，变化多端，避免了一路单调的机械迈腿活动。
在当年铁血滇缅的中国远征军，在缅北首先遭遇到的正是日本热带丛林作战的王牌部队。第一次入缅遭到了空前的惨败，十万热血男儿，逃回来的只有四、五万。现在还能在缅北的野人山（胡康河谷）原始森林的洞穴里发现累累白骨，最容易分辨的不是锈蚀的武器，而是青天白日徽章。焦土抗战，一寸山河一寸血。第二次入缅作战的国军，玉碎日寇，逼得他们被迫烧毁了军旗。所以第二次能确的胜利，跟他们取得了丛林行军的经验密不可分。
这条穿越的线路可以找到房山“红螺三险”崖边古道行进的感觉，也能体现圣水峪北梯的浅度攀岩。
7、
板子崖是穿越的起点，从鬼谷景区进去，走到尽头是银窝瀑布。
我望着悬崖琢磨，难道就是从这么光滑的、被瀑布常年冲刷得地方攀登上去么？当然不是，我又看了攻略，赶快倒退二十米的路程，抬头看左手边的崖壁，崖壁上用红字写着登山危险，游人止步的字样。由此很容易找到了大名鼎鼎的板子崖，它高约五米。
我从资料图片上还看到个简陋的木梯子，可现在只有一个原木塞在崖壁的缝隙里。我琢磨难道是抱着原木上去嘛？最后否定了，答案为：原木是给下来人准备的。
如何上板子崖？
“……强烈建议一个人轻装带绳索和快挂先行攀上，然后把装备吊上，其他人员再轻装攀上；防滑手套和护膝在这里很有帮助，手套可以防止锋利的岩石划破手指，护膝可以帮助我们身体多两个支点；合理并充分发挥上、下肢力量，保持身体有三点支撑在岩壁上，启动一个落脚点前，一定计划好下一个支点，没有接受攀岩训练的人就也可以完成的。”
我个人的做法是，把背包卸下来，用绳子连接好，我带着绳子先从右边上去几步后，再横跳到左边的小平台上，再把包拉上去。眼看背包擦着岩石拉上来，才想起我的GPS、手机、相机都在头包里放着呢。弹去尘土，包被磨花了，手机都是土，以后在老乡家给它洗了个澡，强悍的摩me525。
第二次用绳索是在将进入东龙门涧景区的时候，那里就是小断崖。我用绳索独降下，看着树根挂着的绳索，我几乎是第一次使用。很像拍照下来，但时间很晚了，只能收拾好绳索，赶路跑进东龙门涧风景区。
龙门涧属于岩溶地貌峡谷，沟深谷壑，泉水淙淙，景色非常迷人，《环珠格格》外景地就在大将军谷口拍摄的。从东龙涧穿出来还能在谷口看到拍其他连续剧留下的一些外景。东龙门涧景区票价40元，现在很难逃票，
在东龙门涧的末端，也就是在我进入该景区的地方有一小亭子，边上赫然立着一块墨绿色的铁皮警示牌，大概意思是警告：你已经进入龙门涧景区请补票；如有女性遭遇不测该不负责。
8、
板子崖垭口和井壁垭口是最美丽的地方。
只要你敢爬过去，就有极美丽的风光等着你了。
“……真是太美了，下面是一峡谷,因为四周均陡峭高壁，显得这里更加神秘，谷中还有干涸泉池。沿石级而下，可达谷底，但我们未多停留，因攀崖花费了不少时间，转了一弯，又开始上爬，都是人工开的路，好爬。路好认，一直向上。”
过板子崖后，找到左手边的指示，也就是崖壁边的“之”字路，由此登板子崖垭口。
“扳子崖西垭口，垭口很狭小，路很明显，有明显人工修过的痕迹。沿路从这里开始下降到谷底。是一个类似盆地的地方，四面都是高耸的陡壁，十分壮观。沿路左拐向南走约20米，又开始从西面的陡坡Z字形上升至第2个哑口，海拔约1150米。沿着路继续下降，路边的灌木很多。注意分辨道路和驴友们留下的布条路标。”
我个人的感觉是板子崖后的方壶胜境，真的是非常罕见的妙境！几乎我找到的每篇帖子，都对该处凤光赞不绝口。此地风景如画，风光旖旎，景象瑰丽迷人，移步换景，四围群峰连绵，近在咫尺却不可触及，使人如同身临江南狮子林中。石板台阶忽上忽下，七十二峰错落参差，真是不可多得的方壶胜境！
“……上了（井壁）哑口，你会再次大叫。哑口很小，只容一人。坐在这个哑口上望后看，两边悬崖直直向上，黄赭色的山石中间留出一个倒梯形的蓝色天空，远处一馒头形山峰正好落在其中，青灰色，下面是密密树丛，雪白的白云山间飘过，何等景色！”
我以前觉得不掩门景色奇佳，当我看过板子崖垭口后的风景，就觉得前者一般化了。
我在猜想为什么一个悬崖后面还有人工修葺的台阶呢？我猜测这里大概是当年抗日的一个根据地。当年的区抗日战争指挥部遗址就在鬼谷里的一个不起眼的岔路里。是否这里也和他们是一起的，只是推测。
8、
其实穿越的这一路，标记比较清晰，有布条，有红色油漆箭头。
从井壁垭口往前沿崖壁小路可到兰花指峰。兰花指峰不知道是谁给起的名字，再贴切不过了。一个不大的路边山峰上居然有几个小石笋突立着，分明是佳人兰花所指。下面的路途被攻略写得很清晰，什么鬼屋，梯田等等，有兴趣的可以查找。
我自己走的是过梯田，可看到中国联通的从东灵山-龙门涧的通信光缆。跟着翻过一个垭口，也就是东西龙门涧的交界，有铁丝网。
跟着下到鞍部。沿着红色箭头下谷底。有条上山明显小路，由此到达一个鞍部平台。跟着下到谷底，快到底的斜坡有一道小悬崖！在这里能看到景区白晃晃的小路。
一路艰辛，终于得到了回报。我的穿越自中午十一点多开始，到下午七点才完毕，其间以为完不成了呢，甚至打算在山里过夜了，因没带营地灯。可就是这样跌跌撞撞的自己走过来了。
晻叭坭叭咪唝。
9、
爬出东龙门涧铁丝网，惹得一条狗叫，看门老头追出来。
跑开。
投宿农家院。吃着西红柿炒鸡蛋，随口问房东这里为什么叫燕家台？
房东跟我讲了一堆话。挺好玩，大概意思说这燕家台周围山如莲花瓣，村子就在花台，加上东西龙门涧的青龙白虎的护卫，是块风水宝地，一位皇上看燕家台风景幽深、明净，想在百年后葬在这里，叫风水先生来看。村民心想如果此地成了皇陵，那不都得背井离乡了么。就托风水先生想办法。风水先生思来想去，两边都不能得罪，最后对皇上说：您眼力极佳，可这里只适合百姓住，不适合皇家享用。为什么？就因为皇上是真龙天子，有两两条龙在这里戏珠了，龙多了可不是什么好事。跟着又提醒皇上说：这地名叫偃驾台对皇上不利。
皇上自然被忽悠得打消了在此建陵的初衷。
早晨五点起来洗漱完毕，外出看黄草梁那边的景色，山谷间有亮光自东升起，天被多云遮蔽，亮光只有些许班烂。村口道观刻石保存清晰，据说是从东龙门涧移来的，红墙淡了颜色，成了浅粉，在我过才察觉整个山村如此安静，尚在沉睡中。
(2011-06-15 00:00)
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