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(2018-07-17 21:27)
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旅游

分类: 摄影爱好

自从与《中国卫生摄影》杂志社社长、中国卫生摄影“少帅”邵卫东相识,我摄影作品中被人赞为“大片”的摄影,如坝上行、汕头海边、武夷问茶、霍山杜鹃……,都是蹭他的摄影团的结果。这次随他去被誉为“甲天下”的桂林山水摄影,在期望着再有佳作的同时,也深知跟摄影团那种三更披星起、夜晚戴月归、负重攀野山、挥汗淌江水的艰苦之旅是必须的代价。

凌晨4点,MoningCall 如约而至,摄影团的人揉着朦胧的睡眼,背着沉重的摄影包和三脚架,跟着摄导——桂林摄影家协会副会长,在那崎岖的丘陵山路上颠簸了近1个小时,五更时分即来到了桂林文化古迹胜地——田心村。田心村是一个秀峰环抱、碧水绕村、古石寨墙绵延三四里、家家户户黄皮果飘香的古村。我们直奔村口的状元桥,远眺山峰林立,似掌中五指,拔地而起,在晨雾中浓墨若隐,似笔架、似骏马、似将军;峰下树木郁郁葱葱、盈盈绵绵,如绿毯、如穹窿、如水袖,一幅绝妙的田园水墨画。

当朝霞在天边染红一方,倒影在田心村状元桥的水面上时,我们请来的老农、老妇、老牛、小花狗等训练有素的模特们十分职业地表演各种角色:桥前老农逗牛、桥下群鸭嬉水、老妇挑担抚狗,尤其那老牛居然可以按照老农的口令,把昂首、定位的角度、神态拿捏得如此到位。当我把一幅幅田园风光照送上微信朋友圈,以女儿为首的一群粉丝们,直接留言:最佳模特老牛!一丝不苟、神姿均佳。

傍晚5点,我们再次出发去拍摄乌龙泉夕阳。乌龙泉位于桂林阳朔峰林的核心地带,站在山腰的公路边,一眼望去,奇峰环抱,山清水秀,有人把它比喻为藏在丛林中的羞涩少女:夏日时那青青的一片水稻,静静地在青峰远山前,太阳从云层后透出,那种“耶稣光”的壮观令摄影人欣喜。但为了有更广阔的摄影视野,我们在摄导的带领下,沿着一条只有一个人侧身而过的小径,向山顶上走去。原本没有路的山坡,被摄影人踩出一条小径,又陡又滑,不时有人滑倒的惊叫,而路边是悬崖。但摄影人都有如此一种对艺术和完美的追求。一边是不断的叮咛,一边是执着地继续攀登。在大汗淋漓、精疲力尽之时,终于到达山顶,那视野确实比山腰路边要开阔很多。当夕阳慢慢接近地平线,那一抹柔静迷离令人心动:乌龙泉的山峰,更像一块块大石头,但千奇百怪,每一块石头中似乎都藏着一个深不可测的乾坤,令人揣摩。这种夕阳下迷人的山影,让摄影爱好者在相机的五棱镜里组成各种构图,在取景器里形成各种自己喜欢的弧线和色彩而乐趣无穷。


第二天,依然是凌晨4点,来到被誉为“漓江第一湾”的相公山,拍摄漓江的雨雾和朝霞。沿着修得很整洁的石阶路,登山12分钟,气喘吁吁地到达相公山五层摄影平台的最高层。尽管漆黑一片,观景台山已是人声沸鼎,三脚架及其各种高端相机的长焦、广角整齐排列。相公山位于漓江西岸,因其外形很像古代宰相的官帽而名。漓江在这里拐了一个大弯,看似在排列有序的群山中盘旋流淌。我们去的那天,乌云密布,云雾在群山的半山腰处缠绕,山峰若隐若现,那水墨漓江似诗中所述的“云中的神、雾中的仙”,加上观景台上层层叠叠的摄影爱好者,有另一种迷人和妖娆。

第二天的傍晚,我们来到被叶剑英元帅赋诗为“果然佳胜在兴坪”的阳朔漓江的摄影佳地。兴坪,被称为桂林山水之精华,在这里,漓江两岸群峰连绵、千姿万态、青山环列、绿水滢回,岸边翠竹成林、垂柳如茵,江中帆星点点,倒影成趣。让我想起清代诗人袁枚的名句:“分明看见青山顶,船在青山顶上行。”


我们直奔因1999年版人民币2圆图案而著名的九马画山前,江面逐渐开阔,水平如镜。我们坐着摆渡的游船,上了江中的浅滩。站在滩上向漓江望去,青峰倒影,江绿透底,山峦、翠竹、蓝天、白云均倒影江中,山水一体、水天一色。为了将那倒影拍摄清晰,又不想让浅滩的石头进入画面,摄影团的团友们毫不犹豫地脱下了鞋子和袜子,把裤脚撩到膝盖上,赤脚进入滩边的水中。江滩上的石头又硬又凉,满地的青苔使其很滑,我们小心翼翼地慢慢在水中移动,到了机位后在水中支起三脚架和照相机。那种艰辛和执着,也是摄游的一种十分常见的写照。当夕阳慢慢从九马画山上落下,逆光中的红帆、撒网渔作、漓江红霞……,让我们站在水中2个小时的摄影爱好者们得到极大的满足。

夜幕降临,请来的渔翁及其竹筏上几只驯养好的鱼鹰,点起渔火,那营造的漓江渔火和白胡子老渔翁,构成了一幅幅迷人的夜渔图。虽然是因摄影需要有意而为之的演绎,但仍让人叹为观止。

第三天在完成卓笔峰日出拍摄后,我们乘车返回桂林,乘上中午的航班凯旋返沪。望着舷窗下慢慢退去的桂林山水,想着两夜三天艰辛而有充实的摄游经历,尽管几乎夜不深眠、日常废食,跋山涉水、忍辱负重,却依旧乐此不疲。

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体育

分类: 体育杂谈

睁开朦胧的睡眼,正午的阳光已经照在床上。晚上22:00看完法国对阿根廷那场惊心动魄的1/8淘汰赛,抓紧时间入睡2个小时,凌晨2:00又起身到地下室影视室看完了乌拉圭对葡萄牙的精彩对局。与我的赛前预测完全一致,梅西和C罗双双出局,我心满意足地再次进入梦乡。如此神魂颠倒的世界杯的快乐日子已经几天。

我以“我的人生几乎就是那每4年一次世界杯的串烤”为注释,把4年前撰写的《世界杯的记忆与感悟》又在微信朋友圈转发了一次。球迷的生命如果就是那串在竹签上的烤肉,世界杯这把杀猪刀,就在每4年的那个夏天,把我们的生命切成整齐划一的一块烤肉。我们的青春就在那一块块烤肉中悄悄溜走;我们的岁月就在那一块块烤肉中慢慢移过,无论加了多少调料、蘸了多少佐料,总有一天,竹签上再也串不上新的烤肉,一辈子也就如此过去,留下的也就那么一、二十块烤肉而已。

我过去总把球迷对世界杯的这种痴迷,认为是荷尔蒙的作用,让男人们在和平年代作为渴望对抗、宣泄野性的需求。近10块世界杯烤肉品尝后,发现并非如此,因为痴迷世界杯的女球迷真心不少,那种没有雄性荷尔蒙支持的痴迷,依然如此狂热、激情;另外,似乎我们对世界杯的热爱,也未必在青春期达到高潮,而随着荷尔蒙逐渐衰退的中老年,对世界杯的痴迷愈加浓烈,依然雄壮。于是,我又开始重新探索世界杯让我们如此痴迷的真因。

世界杯给我们的快乐,缘源于它可以演绎我们梦中的理想。4年一次,许多背井离乡、效力于各个俱乐部的球员们,纷纷披上自己祖国的战袍,进行一次为了祖国荣誉而战的演示:在如此一个强权世界中,只有这里,演绎的是国家不分大小强弱、运动员不论种族肤色,在充满“足球是圆的”的不可预计性中,享受魅力无限的快乐。

世界杯给我们的快乐,缘源于它可以让我们尽情欣赏我喜欢的偶像。在那一块块世界杯的烤肉上,每一块都刻上了我心目中的绿茵男神。这种欣赏和崇拜,不用人云亦云,不会千篇一律,往往是智者见智、仁者见仁,甚至彼此大相庭径:当许多人为“阿根廷疯子”而痴迷,甚至为马拉多纳的“上帝之手”辩护时,我却独自欣赏苏格拉底、济科、法尔考“巴西铁三角”的优雅和灵巧;2006年世界杯,当人们不看好“角落里的大师”齐达内时,我以充满敬仰和怜惜之心欣赏着他给亨利送出的那个漂亮弧线球,他那梦幻般的勺子点球…,即使在他“秃头撞胸”被红牌罚下,突然终止了他世界杯的绝唱,最后法国队在点球决赛中输给意大利而屈居亚军,很多媒体用“丑陋”“不理性”对他进行抨击,我则以《大师的怒吼》把他奉为血性男儿和个性大师;当人们都为贝克汉姆、罗纳尔多、C罗、梅西欢呼之时,我却对一贯严谨、勤奋、朴实、低调的克洛泽情有独钟,把他封为足坛圣人、男球迷的英雄信仰、女球迷的浪漫偶像,当他默默离去时,我陪他流下百感交集的泪水……。

转眼年过花甲、二鬓霜白,已离开职场、平稳退休,世界杯仍然如约而至,那一块被4年的岁月切得整齐划一的烤肉再次串上。依然激情、依然火热、依然快乐。老年人原本睡眠时间少和外科值班练就的着枕既能入睡的优势,加上再也没有第二天上班的压力,重新恢复了只有在校园暑期时代曾经有过的一夜看两场比赛的快乐世界杯。

依然快乐,在我们慢慢老去中,有世界杯永远陪伴。

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旅游

分类: 游记随感

空中之城中的圆满句号

201855日 从马其顿斯科普里到希腊卡兰巴卡 56日从雅典返回上海)

 

从马其顿首都斯科普里车行6小时,赶到希腊北部小镇卡兰巴卡已近傍晚6点。天上飘起茫茫细雨,这在初夏的希腊十分罕见。尽管导游和百度上都说卡拉巴卡有类似中国喀斯特地貌的石笋,雨中朦胧望去,也就象中国桂林、三清山相似的石笋石岩,想着就写个几行字的后记,结束这次巴尔干半岛的游记撰写。


6日清晨起床,雨已停,远方的石岩云雾缭绕。我揣着相机,走进卡拉巴卡小镇,竟有意外发现:位于迈泰奥拉山脚下的卡拉巴卡小镇,清晨时分十分宁静。走在石街上,感觉格外整洁,尤其每家的庭院中,都有主人精心培育的鲜花,红色、黄色、粉红、橘黄的月季、和玫瑰在窗前、阳台上竟放,把整个小镇打扮得富有情调,可以感受到这里的人们对生活的热爱和情趣的追求。


走到迈泰奥拉山下的一个小村前,一座红色的教堂十分醒目,是拜占庭式的红瓦白墙。站在教堂前摄影时,突然发现教堂后雨雾缭绕的山顶上有许多建筑,在初升的旭日的照映下,尽管遥远,但可以看出是有相当年份的古建筑,忙问导游,告诉我:那是希腊的物质历史文化遗产——空中之城。


早餐后,导游用大巴士把我们拉上迈泰奥拉山顶,走上那里,一种震撼之感顿生。原来迈泰奥拉悬崖是地壳运动和海水冲击后产生的石林,其高耸的岩石形成许多悬崖。公元9世纪,就有许多隐士因为追求静心修行和躲避战争和异教徒清洗,来到这里悬崖,在离地500多米处凿洞修行。到了12世纪末,这里已成为苦行僧们的修行圣地。到了13世纪末,这里形成修道院群,最多时这些岩石、悬崖上修建的修道院达到24个。数百年的沧桑、战火、历史变迁,至今仍有6个修道院矗立在迈泰奥拉山顶,成为世界宗教的一个圣地和被希腊人称为“离上帝和天堂最近的地方”。


我们走进大迈泰奥拉修道院。它建在迈泰奥拉山最高的悬崖上,由于1382年塞尔维亚皇帝西米恩乌龙斯捐出所有财产建造并成为该院一个修道士而闻名天下。走进大迈泰奥拉修道院,那精美的壁画、圆顶上的耶稣像、存放所有死去的传教士的头颅骨的圣屋、修道士生活的酒窖和运输食物的吊蓝、修士们每天撞击的木板和编钟……。所有一切,是那样的神圣、不由想起日本音乐家宫崎骏在这里创作的音乐作品《天空之城》,那种神圣的悠扬飘渺,让人不由产生膜拜之情。


站在大迈泰奥拉修道院的平台上,可以遥望对面的瓦拉姆修道院,她几乎独自伫立在对面的悬崖上,在晨曦中显得格外肃穆峻险;而我们走进HolyMonastery修女院,那里可以把整个卡拉巴卡俯瞰,那挑空的木质悬空阁楼和天顶、精致和秀丽给人留下深刻印象。站在修女院旁的观景平台,山下卡拉巴卡的红瓦白墙、从山脚由近向远伸向远方的雪山下,而中间奇骏的石林平地而起;正前方的雪山上的云雾还没完全消失,在阳光下皑皑白雪微微泛光,真正能体会Meteora在希腊语中“悬在空中”的涵义。


去希腊的人,或许太多记得大卫城的沧桑、圣岛和米岛的蓝天白云和湛海落日的浪漫。但我相信,来过迈泰奥拉的空中之城的人,一定会被这种奇境和神圣所震撼。欣喜地站在距离上帝最近的空中之城,为这次巴尔干半岛之游画上一个圆满的句号。

16天的巴尔干半岛之游圆满结束,那美丽的蓝天白云、湛海翠湖、欧式建筑欣赏之余,希腊和中欧的宗教文化、前南斯拉夫共和国的沉浮史、宗教融合和一带一路外交政策影响的感受……,这些知识学习、历史反思,收获甚大。更为欣喜的是:尽管我已退出职场,而且不可否认的会慢慢老去,但我十分的快乐,我不再有少年朦胧的焦虑、青年无我的艰辛、中年事业的压力、职场人际的烦杂。现在的我,可以尽情地享受去看看世界的自由。

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旅游

分类: 游记随感

在巴尔干小国中亲临童年电影实景和体会一带一路影响

201852日从萨拉热窝经杜米托尔公园到黑山波德戈里察

3日经阿尔巴尼亚地拉那到奥赫里德  4日到马其顿斯科普里)

 

这次巴尔干半岛之游,导游小卢为我们精心刻制了前南斯拉夫和阿尔巴尼亚的电影。经后期修复后的DVD,清晰度比当时的电影版还高,尤其上海电影译制片厂的刘广宁、李梓、乔榛等一批老演员那充满磁性和魅力的配音,把我们拉回了童年。南斯拉夫的《瓦尔特保卫萨拉热窝》《桥》,阿尔巴尼亚的《宁死不屈》、《脚印》《广阔的地平线上》,这批摄制于上世纪60年代末,在文化大革命文化荒芜的70年代初,只有1516岁的我们如饥似渴,这批译制片是当时我们对外国电影的全部印象。四十多年后在此重温,尽管那思想内容和语气语调很符合我们文革时期的激进思想,尽管那熟悉的对白我们旅游团的每个人几乎依然背诵如流,但对影片背景、内涵,尤其艺术水平的理解,已显示童年的我们还是太多的娱乐而少了几分内涵。最惊喜的是我们在巴尔干半岛小国的旅游中,能亲临当时电影的旧景,顿生几分亲近感。


走进萨拉热窝老城区,那清真寺旁的钟楼,钟楼下那9个绿色圆弧状屋顶,让我们马上联想起瓦尔特在那上面机枪频扫,从钟楼上绳索滑下,在绿色屋顶上跳跃的矫健身影;老城金属品小市场依然还在,瓦尔特和游击队员混入其中,一片金属敲打声,仿佛又在耳边响起……


在黑山共和国的杜米托尔公园,我们来到了塔拉河谷大桥,那就是电影《桥》的真实发生地和拍摄地。在欧洲最深的河谷中,绿色的皮瓦河在谷中流过,呈瑰丽的绿色,两边植被郁绿,一条公路桥横跨河谷之上,凌空飞渡。桥墩就是那个德国士兵所说的“像屁股”的高拱形桥墩。让我们意外的是桥头的半身南斯拉夫军人雕像,显示当初《桥》中的游击队长“少校老虎”的原型——中尉祖季奇,在这次炸桥任务中英勇牺牲,而桥的另一侧的墓碑,是参与炸桥的工程师的。看着这一切,耳边响起的是“啊,朋友再见…,假如我牺牲,把我埋在山岗上……”


来到地拉那,中心广场那熟悉的建筑,童年时无数次出现在我们中央电视台。而地拉那的石子街路,让我想起米拉、阿尔黛大夫等许多阿尔巴尼亚电影中的人物和顺口即来的电影台词。巴尔干半岛游,把我们一次次拉回童年的银幕和上世纪的许多带有英雄情结、由电影译制演员用动听的中国话说出来的外国故事。

从黑山到阿尔巴尼亚,贫瘠的山地、破旧的房子、许多像中国上世纪七十年代建造的兵营式楼房。可见,即使黑山共和国加入欧盟和欧元使用国,更不用说阿尔巴尼亚继续“独立自主”,仍然十分贫穷和落后。上溯几百年,无论是黑山共和国在第一次和第二次世界大战中两次被塞尔维亚出卖而被占领,到南斯拉夫解体后被抛弃;还是阿尔巴尼亚以巴尔干半岛原住民身份,始终游离在南斯拉夫和欧共体之外,以落后、愚昧、懒惰而被欧洲人歧视。更有讽刺意义的是,在阿尔巴尼亚边境和地拉那市内,到处可见霍查时代留下的钢筋水泥碉堡,让我们想起“深挖洞、广积粮、不称霸”的年代,有点啼笑皆非。所有的一切,诉说着巴尔干小国在大国挤压中生存的艰难。

从阿尔巴尼亚进入马其顿,看着路边整洁的黄瓦白墙的农舍,开始期望被人称为“欧洲令人神往又藏于深闺中”的世界文化遗产——奥赫里德湖和斯科普里。奥赫里德湖十分浩瀚,位于巴尔干半岛郁郁葱葱的丘陵海岸中,湖畔的奥赫里德市是一个有悠久宗教文化的城市。湖光中,游艇开过带出一个人字形的波纹,教堂、修道院及许多湖畔建筑倒映于湖中。尤其当我们来到山顶的城堡,俯瞰湖面,那郁蓝中微微泛黄的湖光,与四周的建筑,尤其春日的绿茵,留下令人难忘的风景。


漫步于马其顿首都斯科普里,被城市数百个雕像所吸引。从中央广场到瓦尔达尔河两岸,到处是巨大的青铜雕像。瓦尔达尔河上的拉丁桥、各个时代君主塑像的君主桥和由近代文学艺术家塑像的艺术桥,尽管有点过于密集和拖沓,但还是给人留下深刻的印象。马其顿尽管曾经有腓力二世时的强盛,但斯科普里今日之城市建设,一则是来源于1976年马其顿地震后,铁托号召南斯拉夫各加盟共和国的鼎力援助,重建斯科普里;更主要是近年马其顿融入欧盟一体化,大力推进基础设施建设,成为欧洲发展速度较快和表现最好的国家之一。


在黑山和马其顿这些巴尔干半岛小国旅行中的另一体会是:我国近年推进的“一带一路”国策,我们在国内的人体会不深,甚至误解为只是一个外交政治口号。走出国门一看:克罗地亚从本土到飞地杜布罗夫尼克的跨海大桥由中国建工承建;黑山波德戈里察到塞尔维亚贝尔格莱德的高铁由中国土木工程集团承建;深山谷中的桥墩和山前中国建筑工人的营房和醒目的中文标语,让我们顿感自豪;马其顿的公路上的大客车都是中国造;华为的广告在马其顿和黑山的中央广场上高高闪烁……。无论是旅游大巴司机,还是早晨河边钓鱼的大爷,说起我们是来自上海的中国人,都竖起大拇指,说中国人是他们最好的朋友;马其顿的公路边用英文标识“丝绸之路”。中国的经济实力、技术输出和政治影响,大大出乎我对“一带一路”的印象,这是这次巴尔干半岛之游的重大收获。

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旅游

分类: 游记随感

在波黑的战争痕迹中寻思民族交融与大同文化

201851日从杜布罗夫尼克经莫斯塔尔到萨拉热窝)

 

讲到波黑、萨拉热窝,人们想到的是如果说巴尔干是欧洲的火药桶,波黑就是火药桶上的导火线;想到的是长达3年多震惊世界的波黑战争;想到的是70年代中国人人皆知的南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的枪战腥雨……


波黑的全称是“波斯尼亚和黑塞哥维亚共和国”,多民族、多宗教、多文化是其特点。国民主要有信奉穆斯林的波斯尼亚人、信奉东正教的塞尔维亚人和信奉天主教的克罗地亚人。至今的波黑共和国,有波、塞、克三个民族的三个总统和三个总理,需商得一致共同签署法令来进行国家治理。也正是因为这种多民族多宗教的冲突,在历史上演绎出许许多多的恩怨纠缠和战争冲突。

当我们驶进波黑,即看到四周黑山,稀疏的植被与赤裸的山土,让人感觉得到它的荒芜;而路边的许多建筑的墙上,留有波黑战争留下的明显的弹痕,密密麻麻,让人想起这几乎是离我们最近的现代战争;车行的公路是来回两车道、高低不平而且十分窄小……,所有一切都在提示波黑是巴尔干半岛经济发展滞后、正从战争创伤中复元的发展中国家。


我们先来到这个被称为比萨拉热窝更适合旅游的莫斯塔尔小城。那是一个典型的奥斯曼街区:依河而建的街区,河上大小两座石拱桥是莫斯塔尔的标志,被联合国列为文化遗产。整个莫斯塔尔小城的大理石路上,游人如织。拱桥上的垂直高台跳水,勇敢的跳水表演者从桥上跃下,溅起河中阵阵水花,游人们在清脆的快门声后不禁拍手喝彩。但莫斯塔尔两岸的民族宗教对立仍可见一斑:整个小城到处清真寺林立,伊斯兰文化标识明显,空气中也洋溢着穆斯林人特有的烤肉烟雾和气味,穆斯林的建筑和新建的清真寺主要在内雷特瓦河的东岸;但西岸克罗地亚族新建的天主教堂十分张扬的刺向蓝天,那是一种不同宗教的示威和挑战,还是包容和交融?


当我们慢慢驶近萨拉热窝,看着四面是被希腊人奉为祖先神山的奥林匹斯山围成的山城,想着上世纪90年代的塞尔维亚人对波斯尼亚人长达3年多的围城内战,1万多人丧命、其中大多是妇女儿童等平民血流成河,直到199511月在美国代顿签署的《波黑和平框架协议》,波黑战争画上句号,萨拉热窝在曾经的创伤岁月上逐渐恢复。


走进萨拉热窝的城内,到处是宗教冲突和战争创伤的沧桑,也处处是宗教交融的见证:米里雅茨河上的拉丁桥,1914年奥匈帝国王储斐迪南大公在此桥头被塞尔维亚青年刺杀,点燃了第一次世界大战的导火线,开创了波黑成为“巴尔干半岛火药桶”的先例;老城区到处可见的清真寺、低矮的商铺、蜿蜒的街巷、烤肉的飘香,让我们联想起中国新疆乌鲁木齐的“大巴扎”,加上街上包着头巾的穆斯林妇女走过,将奥斯曼帝国四百年统治留下的伊斯兰文化明确昭示;老城区西边由奥匈帝国从19世纪开始建起的新城,天主教堂气宇轩昂,街区布局和风貌完全是欧洲风情;东正教堂也以其独特的“洋葱头”风格给萨拉热窝抹上一层姜黄的色彩;更有一座相当规模的犹太教堂矗立……。所有的建筑显示萨拉热窝曾经有一段对各种宗教容忍、共存,被称为“欧洲的耶路撒冷”的和平期。二战后铁托领导的南斯拉夫共和国时期,波黑和平稳定四十几年,许多文化和教育设施均衡配置,放眼而去依山而建的红瓦公寓层层叠叠,城市面积和经济有长足的发展,是一个至今令人们留恋的和平发展年代。尤其是1984年成功举办的冬奥会,成为萨拉热窝人再也没有过的骄傲。


站在萨拉热窝城中半山坡上,看着徐徐落下的夕阳,想着这样一个多种文化、不同宗教交织、多次成为世界大战、国家内战焦土的城市,联想中东、巴尔干、东欧、亚洲各国的民族冲突的恩恩怨怨,思考着:人类能否安然包容和存异求同的和谐,倡导大同和多元并存的民族文化?人们是否应该从战争悲痛中有更多的领悟,让更多的莫斯塔尔、萨拉热窝能走上共存发展的和平之路?

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旅游

分类: 游记随感

从审美疲劳到又见天堂的克罗地亚印象

2018418日 从布莱德镇到萨格勒布 29日游拉斯托克和普利特维采湖

 30日到杜布罗夫尼克)

 

谈及克罗地亚,我首先想到的是穿着橙白格子衫的克罗地亚足球队,出现了像苏克那样俊帅、球艺高超的球星,在世界杯屡屡有惊人表现;其次是克罗地亚雇佣军,其历史可以追溯到17世纪,格子军因此创造的领带已成为当代服饰的起源,至今奥地利等国长期雇佣克罗地亚人作国防军,不少王宫卫兵要求招克罗地亚人。其它,我对克罗地亚几乎一无所知。


走进克罗地亚首都萨格勒布,还是让我有点出乎意料。与斯洛文尼亚首都卢布尔雅那的小镇式或精致完全不一样,萨格勒布是一个有相当规模的古老城市。走进山下的圣·史蒂劳大教堂,高耸入云,十分雄伟,旁边是保存完好的古城墙和红瓦圆形的洛特尔萨克塔。穿过多格克莱市场,来到山顶的老城,著名的中世纪时代的圣·马克教堂就在眼前:那屋顶上由佩奇瓷砖贴出的彩色图案,让人想起克罗地亚的臂章和国旗,而那格外的鲜艳和净洁,让人不由感叹古老建筑材质的优秀和克罗地亚自然环境的保护。站在山顶上,俯瞰圣·史蒂劳教堂及其周边许多各种巴洛克建筑的红色塔式屋顶,将一个中欧古城的活力和生机向世人展示。


进入萨格勒布老城时,由艺人穿着中世纪克罗地亚的民族服装,拄着拐杖、推着古老款式自行车、吹着牛角号、大声吆喝…进行巡游。艺人们对要求合影来者不拒,欣喜应允,更无世界各地景区艺人合影收费的事情,平增不少乐趣。但由于7天从希腊、佩奇、卢布尔雅那,那欧洲城市几乎千篇一律的教堂、市政厅、集市三部曲,让人已经开始有一种审美疲劳。


离开萨格勒布,即发现克罗地亚田野有很多裸土,建筑较为破旧,与我们前几日走过的匈牙利和斯洛文尼亚有很大差距。车行2个多小时,来到科拉纳河与斯卢尼契卡河交汇处的一个小村,叫拉斯托克。刚进村口,即看到有一断崖,崖上河水落下成一排瀑布,从瀑布上望去,发现瀑布上有房屋。拉斯托克村许多房屋下有流水,隐约可见木轮,上有小磨,所以被称为水磨村。整个村庄在水流的沙洲上,屋前屋后都可见流水,户户有桥、家家有磨。以此奇境为素材,奥地利作家海米托创作出小说《斯卢尼的瀑布》。

从水磨村车行半小时,即来到普利特维采湖国家公园,由于其由十几个不同大小的湖泊组成,被简称“十六湖”,许多中国人把其比喻为“欧洲的九寨沟”。实际上是一个位于二个山脉之间峡谷中的堰塞湖,因湖水中含有矿物质和水生生物,形成一种郁绿的梦幻色彩。16个湖之间,都有瀑布连接,这些瀑布大小不一,常常宽达十几米,在青山绿水中丝丝缕缕、飞流而下,形成比其它瀑布更多的柔美和秀丽。


或许由于“欧洲的九寨沟”的比喻使我的期望值过高,或者那松软的沙路和湖边杂乱的树木与刚去过的斯洛文尼亚波斯托伊那溶洞的旅游设施差距过大,十六湖那相对单调的湖色和四周杂乱的树木,无论湖的颜色、多彩和旅游设施和九寨沟都不能相比,甚至使我怀疑将其比喻为“欧洲的九寨沟”的游客是否真的去过九寨沟?世界上许多原本不错的东西,如果给予了不恰当的比喻,往往会让期望者平添几份失望。


当我们慢慢地驶近克罗地亚的最后一个旅游点——杜布罗夫尼克时,所有的审美疲劳和有所失望一扫而尽,让我想起萧伯纳曾经说过:“如果你想看看天堂到底是什么样子,那么去杜布罗夫尼克吧”。当我们刚刚走到山前,已被亚得里亚海面那郁绿的海色、港湾边依山而建的红瓦白墙的建筑所吸引,海边许多白色小艇林立的桅杆,构成了一幅与爱琴海相似的油画般的海岸风情,只是希腊的蓝白色被克罗地亚的红白色所替代。


杜布罗夫尼克是一个克罗地亚被波黑隔为飞地的港口城市。那里风景绚丽,主要是蓝得呈郁绿色的海,与呈齿状曲线的绿色海岸线附近的星罗棋布的岛屿融为一体,在地中海纬度的明媚阳光照射下,形成一种让人惬意无限的旖旎风光。杜布罗夫尼克老城,是一个突向亚得里亚海岬上的一个古城,四周城墙高耸,里面的建筑具有罗马式、哥特式、文艺复兴和巴洛克式,数百年的沧桑,使这个城市留下许多故事和历史见证。如织的游人,或象我们那样乘上缆车俯瞰全城,享受一眼尽收拉古萨王国和杜城全貌的悠闲;或走上城墙,以那不同角度的红瓦湛海完成各种构图;或就在城堡出口处坐下,诠释面朝大海春暖花开的内涵……。

从克罗地亚经波黑再进入杜布罗夫尼克飞地的入关口,导游指着跨海处的建筑工地,告诉我们:中国城建已开始建造飞越亚德里亚海湾的跨海大桥,克罗地亚飞地将与本土一桥相连;而从波黑过境时,入境官员告诉我们,李克强总理与波黑总统就“一带一路”签署合作备忘录,中国公民进出波黑享受免签优惠待遇,顿感无限骄傲和自豪。

在杜布罗夫尼克的另一令人感动和浪漫之事,好友小F君,携夫人亦从德国进行巴尔干半岛自驾游,特意为了我们的行程安排在杜布罗夫尼克相见。当我们乘坐缆车到达杜城最高点时,已在那儿喝着咖啡等待了2个多小时的小F君与我们在异国他乡相拥相聚。傍晚,我和夫人到达他们住宿的海边5星级宾馆露台上,看着远处漫天红霞的落日余辉,露台边克罗地亚老夫妇与海边年轻情侣的剪影让人联想翩翩。我们四人举杯时我告诉小F君:“记得吗?今天是我们34周年的结婚纪念日”。当年的男傧相恍然大悟,我们把在异国喜相逢的合影放入童年好友微信群时,远在美国费城的Z君写上“海外相聚,海滨把盏,好浪漫,好任性啊!34年过去了,爱情依旧,友情依旧,风采依旧!”。一个让我难忘的特殊日子,为我们这次巴尔干半岛之游留下了难忘的浪漫记忆。

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斯洛文尼亚湖光山色中的平淡悠然

2018426日 从佩奇到斯洛文尼亚卢布尔雅那,27日游布莱德湖,

28日游波斯托伊那溶洞)

 

或许因为是在山区,刚过国境线,匈牙利的蓝天白云即变成斯洛文尼亚浓厚的云层,几乎没有蓝天的缝隙。但高速公路的路况、交通设施及其路边的红瓦绿荫和几乎很少裸土的农田格外干净,可以体会在前南斯拉夫6个国家中最靠近西欧的斯洛文尼亚比其它各国在国民经济和文明素质上的优势。


中午时分,因为被斯洛文尼亚小镇那河边的红色建筑旁悠然游戈的天鹅和红鸥所吸引,我们突然萌发在河边草坪上野餐的雅兴。女眷们在导游带领下从超市精心挑选了沙拉、鸡排、火腿片、烤牛肋、冰淇淋和各种水果,12个人席地而坐,就着面包、啤酒、饮料,在斯洛文尼亚的白云下任性地享受难得的野趣。

傍晚时分来到斯洛文尼亚首都卢布尔雅那。喜欢撰写游记的好友曾把卢布尔雅那比喻为万紫千红中的一枝素菊、群星闪耀后的一弯冷月,说是走近才能闻到花香、静心才能慢慢欣赏。当我们走进卢布尔雅那市中心的广场,才真正理解“卢布尔雅那”(斯洛文尼亚语中“被爱的地方”)的涵义。喜欢卢布尔雅那首先是因为精致,与其说是一个国家的首都,那一目即能了然,总统府、国会楼、英雄纪念牌,乃至整个城市中心,纵横只在2公里之内,用中国人的概念,连一个镇也算不上,真可谓“欧洲小镇”。但漫步其间,真可谓一步一景,不由自主地喜欢上她。


沿着卢布尔雅那河,来到普雪舍伦广场,诗人普雪舍伦铜像矗立一侧,望南看,是卢布尔雅那河上古老的三桥,中间的较宽,说在古罗马时代是给贵族们行走的;两边较窄的桥是让平民行走的;平民桥两边还有往下行走的下行桥,说是给奴隶行走的。三桥上,可见对岸高耸的天主教堂和山顶上卢布尔雅那城堡。望北看,是粉红色的意大利风格的佛兰西斯科教堂,而望西看的两座建筑很有风格,让人站在那放射状的石路上,似乎站在欧洲的原点。沿着卢布尔雅那河往东走,可见四个桥头均装饰有青铜翼龙的龙桥,是1901年当时的统治者为了纪念奥匈帝国统治斯洛文尼亚40周年而建造,但因此桥在卢布尔雅那称为龙桥,让中国游客往往对其有几份亲近感而一定要来看一看。


喜欢上卢布尔雅那的第二个理由是悠闲。在那柳絮低垂的岸边、空旷的广场边、各种建筑的大楼下,到处是酒吧、餐馆和咖啡馆。走到这里的人们喜欢在户外的阳伞下喝着咖啡,坐着聊天或发呆。我们也找了一个岸边的咖啡桌,点了卡布奇诺和拿铁,抬头看看城堡,低头俯瞰河景,每15分钟整个城市的教堂钟声此起彼伏,我们与悠闲的斯洛文尼亚人一起度过了美好的半个时辰。


  午餐后我们即来到斯洛文尼亚的旅游名片,被称为“阿尔卑斯山的明珠”的布莱德湖。布莱德湖是阿尔卑斯山麓的冰川湖,走近湖边,即被其仙境般的美丽所吸引:仅长2千多米、宽1千多米的小湖,湖畔是阿尔卑斯山郁绿的植被,湖面平静如镜,近处丝纹不动,远处在阳光下泛出粼粼波光。对岸阿尔卑斯山顶仍可见皑皑白雪;岸边的教堂、城堡,尤其湖心岛上那一座古老神秘的巴洛克式教堂,倒映湖中,构成布莱德湖迷人的风光。


我们坐着象意大利威尼斯的贡多拉那样的游艇来到湖心岛。在开向湖心岛的途中,我们从各个角度把那岛上湖边的建筑,尤其那教堂及其倒影频频摄下,连连赞叹那醉人的秀丽奇境。但真的登上了湖心岛,似乎“只缘身在此山中”,并没感到其特有的魅力。傍晚时候,我们已经登上百米崖石上的斯洛文尼亚著名的布莱德城堡。站在城堡上,布莱德湖尽收眼底:郁绿的湖心岛、白色的教堂、红色和灰色的瓦顶在夕阳下格外醒目;湖水被山上的松树映成翠绿色,当有贡布拉游艇划过时,宁静的湖面上划出几条白色的浪条;阿尔卑斯山白色的雪山顶上云雾缭绕;山下黄色的油菜花和红色的裸土,更有绿色的农作物和红瓦白墙的小镇……,那一派田园风光似在油画之中。


当我把布莱德湖的9张照片在微信朋友圈中以“令人销魂的布莱德湖”为题贴出,顿时引来数十个点赞,而医界摄影大师只来一句“这地方的美,不是用来拍照的,而是用来陶醉的”;而撰写游记的好友,用的是“惬意无限,世外桃源”。看来,在仙境般的风光中,我的摄影和文字都无法准确表达,只能陶醉其中,留下只属于自己内心的欣赏和享受。


在斯洛文尼亚最后一天的上午,我们游览了距卢布尔雅那西南50多公里的波斯托伊纳溶洞。自以为自己游溶洞也近百个,大同小异,不会惊奇。但波斯托伊纳溶洞之游,颠覆了我过去游过的所有溶洞。波斯托伊纳溶洞是1861年发现,全长27公里,由比弗卡河的潜流对石灰岩地层长期溶蚀形成,是欧洲第二、世界唯一乘坐溶洞列车穿越溶洞隧道进行游览的溶洞。列车旁、步行段两侧,到处可见几百万年形成的石柱、石瀑、石钟,五彩纷纷、晶莹剔透。因其独特的溶岩系统的多元性和钟乳石的多姿性,被誉为世界溶洞之王。穿梭于其中,那多姿多彩的辉煌厅、那顶棚满是白色面丝状的意大利面厅、满墙都是黄色片状的帷幔厅、有石柱宝石的水晶厅……,最威武的是音乐厅,在3000多米长的大洞,似巍峨宫殿,音响效果甚好,每年圣诞前后,都在此举行世界闻名的岩洞音乐会。


斯洛文尼亚卢布尔雅那的精致、布莱德湖的静美、波斯托伊纳溶洞的瑰丽,让我们陶醉。

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在匈牙利佩奇体验自然生态和葡萄酒文化

(2018425日 从塞尔维亚贝尔格莱德到匈牙利佩奇  宿Corso旅馆)

 

在我们原来的巴尔干之行中没有匈牙利的旅程的,但考虑从塞尔维亚的贝尔格莱德直接到斯洛文尼亚的卢布尔雅那车程550公里,还要多次过境,这一天旅程会过于辛苦,因此临时决定早一天离开贝尔格莱德,途宿匈牙利被称为最有魅力的城市——佩奇。


进入匈牙利境内不久,发现原本在塞尔维亚始终笼罩在天边的那层淡淡的薄雾顿时消失,蔚蓝的天空中白云显得格外纯洁。阳光下的田野,油菜花开得正盛。在一片黄色的、绿色的田野的远端,是绿荫中的红色瓦顶的一层或两层的别墅小屋。急忙问导游和网上百度,为何紧邻的二个小国,生态环境会有如此大的差别。原来匈牙利在脱离东欧社会主义阵营、加入欧盟时,因欧盟产业结构调整的要求,把过去的重工业全部停产,只保留了自己有产业市场和技术优势的汽车制造、生物制药、电子产品、再生能源和物流产业,世界20大一级汽车供应商竟有14家落户匈牙利;美国、日本、德国等著名品牌的电子产品均在匈牙利建有生产基地和研发中心……,如此“调结构”,在使匈牙利迅速成为世界中等发达国家的同时,青山绿水的生态环境由然而生、国民福利和幸福指数不断上升。这种幸福感,除了河边散步和街角荫下长凳上的人们脸上悠然的笑容,在与匈牙利人交谈中能体会到那种满足和自豪。


匈牙利的马背文化、温泉文化和葡萄酒文化闻名于世。20065月在匈牙利米什科尔茨访问时对其马术表演、洞穴温泉留下深刻印象。这次在去佩奇途中,特意安排了在匈牙利著名的弗里茨酒庄午餐。走近酒庄,即看见成片的葡萄林,矮矮的、粗粗的树干上,葡萄叶在炎热的日照下郁绿一片。这是一个已有数百年历史的德国家族传统酒庄,以酿造优质葡萄酒和营造休闲的葡萄酒圣地为宗旨。走上那岩石台阶,那幅穿着德式马夹和马靴的油画把人带回十七世纪,而酒窖内的原始酿酒设备、那深深的储酒木桶长廊、那岩石的拱形地窖中,悠久的历史感顿生。最让人赞叹的是那德式品酒长桌和许多人在酒窖中的私人藏酒柜,充分显示了匈牙利人的贵族气质、葡萄酒文化,让我这个自称有点葡萄酒情结的上海老克勒自叹不如。


好客的匈牙利酒庄主在端出很大份的烤肉、烧烤、忌司饼等混合拼盘的同时,让我们尽情地品尝各种葡萄酒。我一直很欣赏匈牙利葡萄酒的小众和纯正,它不象新世界葡萄酒和老世界的法国、意大利葡萄酒那样以品牌成批生产,匈牙利葡萄酒一个庄园一个品牌,大多以自己葡萄园单一品种葡萄按自己方法酿制的葡萄酒。这种葡萄酒往往比较纯正,而且因为小众而令人难忘。尽管弗里茨酒庄的粉红可佛郎克、卡达卡等葡萄酒都很有特色,但我还是被其塞克萨德公牛血和可弗朗克红葡萄酒的丹宁内涵和浓烈香味所征服。酒醉饭饱后,购买了三瓶葡萄酒后满意而归。


傍晚时分,我们来到位于多瑙河和德拉瓦河之间的匈牙利南部城市佩奇。佩奇是巴兰尼州首府,建于古罗马时代。整个城市依山而建,十一世纪的大教堂、十六世纪的伊斯兰教寺院、欧洲和匈牙利历史上第一个大学、医学院和法律学校建筑古迹,使整个城市哥特式、巴洛克式等各种建筑层层叠叠,在红瓦民居和绿色植被衬托下,让人享受那份古老和宁静。


我们行走在那街人很少、十分干净,几乎每个街口都有让人驻足欣赏的建筑的匈牙利都市,或许该称匈牙利小镇中。走到市中心的赛切尼广场,1550年建造的卡西姆帕夏清真寺、哈桑帕夏清真寺,前面顺坡而下的建筑在夕阳下错落有致;而圣伊斯特万广场上的大教堂,那两个高塔的中世纪钟楼,高耸云端,而广场中塑像旁的郁金香将那广场点缀得更加缤纷。


第二天清晨,我们再次漫步于佩奇那用岩石砌起的街路上,看着朝霞下那抹温馨的阳光将其染成金黄色。佩奇因雕塑、街道、大门、栏杆上随处可见各种情人锁而被称为“情人锁之都”。据说最初是顽皮的学生把学校储物柜的锁锁在市中心教堂的栏杆上,后来年轻情侣纷纷效仿,世界各地游客也用这种方式表达对爱情的忠贞不渝。



    走在佩奇明媚、宁静的街上,感觉其不枉被人称为匈牙利最有魅力的城市。而那种宁静中的古老和浪漫,似乎记录着数千年无数的历史沧桑和普通男女的爱情故事。

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在铁托的故乡探秘社会主义阵营奇葩的沉浮

2018423日 从雅典飞贝尔格莱德夜宿贝尔格莱德城酒店)

 

当爱琴海航空公司A3976航班在贝尔格莱德机场着落,我打开手机,当地时间提示是9:45,把腕上的手表时间往前拨了一个小时。脑海中也把历史时钟中有关南斯拉夫、铁托、历次世界大战中巴尔干半岛的“火药桶”作用、南斯拉夫共和国解体和波黑战争、科索沃战争……,回顾一下,诸多疑问涌上心头。


历史上,斯拉夫民族与日耳曼人、凯尔特人一起被罗马人称为欧洲的三大蛮族,也与日耳曼人、拉丁人一起成为欧洲的三大主流民族。一般将波兰人、捷克人、斯洛伐尼亚人定义为西斯拉夫人,将俄罗斯人、白罗斯人、乌克兰人、罗马利亚人等定义为东斯拉夫人,而将在巴尔干半岛的塞尔维亚人、黑山人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、马其顿人、波斯尼亚人、保加利亚人称为南斯拉夫人。

南斯拉夫1929年建于南欧巴尔干半岛,经两次巴尔干战争及第一次世界大战,兼并黑山王国、克罗地亚-斯拉沃尼亚王国,由塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚联合而建成南斯拉夫王国。1941年被纳粹德国侵略,1945年二战胜利,铁托领导下的南斯拉夫共产党建立起南斯拉夫联邦人民共和国,由塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑、马其顿、黑山6个共和国组成。

铁托领导的南斯拉夫被认为是二战后社会主义阵营中的一个奇葩,他们不驯服于以斯大林为首的苏联社会主义阵营,尽管他自始至终都宣称是社会主义国家,但他实行向西方国家开放和让人民过上富裕生活的国策。在60年代,南斯拉夫人民生活水平明显高于东欧各国,每个南斯拉夫家庭平均拥有一辆汽车、大多数家庭拥有冰箱和电视机,生活水平达社会主义阵营之最。当时南斯拉夫即允许西方旅客来南斯拉夫自由旅行,也允许南斯拉夫人去西欧旅行,当时南斯拉夫GDP增长率以每年68%的速度迅猛发展,教育、医疗、儿童乐园等福利遍布全国。至今,不少南斯拉夫人依然认为铁托时代是南斯拉夫最有尊严、最富足的时代。而铁托奉行的改革开放、工人阶级自主的社会主义市场经济体制、不结盟国家倡导者等国策和模式,被中国80年代的改革开放实践证明是社会主义国家健康发展的明智之举。


走进贝尔格莱德,能感受到东欧历史城市的某些元素:多瑙河和萨瓦河在此汇合,岸边时有17世纪或18世纪留下的红瓦黄墙的欧式建筑和绿色尖顶的教堂交织在那绿茵之中,与河水相映。但贝尔格莱德的总体城市建设状况,相当于上世纪80年代的中国城市:高速公路陈旧不堪、萨瓦河与多瑙河上的桥梁几乎都是数个桥墩上的水泥公路桥或拱形铁桥,现代化的斜拉桥甚少;整个城市没有地铁,而有轨电车也只有三条线;电线杆到处林立;大多建筑是上世纪60年代建造的板式水泥楼房。导游告诉我们,这里的一切几乎都是铁托在上世纪60年代留下的,可见铁托时代的南斯拉夫,尽管当时被中国和苏联斥为“修正主义”,但是其经济发展水平是何等高,堪称东欧社会主义国家翘楚。


铁托的墓地位于铁托原居住的花房内,绿茵之中的黄色小屋,门前喷泉似乎象征着滴水涌泉。步入大门,即看见在深红色幔帐中,明媚的阳光从玻璃顶棚上照射下来,花房正中白色大理石砌成的棺柩位于正中,上面只有三行鎏金大字:约瑟普·布罗兹·铁托,1892-1980.没有如何歌功颂德的碑文,表述了功过是非任人评述的坦荡。南斯拉夫博物馆中铁托葬礼上的一张照片令人注目:苏共总书记勃列日涅夫、美国副总统蒙代尔、英国首相撒切尔夫人、中共主席华国锋等不同政见、不同阵营的政府首脑云集一起,为其送葬,可见铁托在世界政治格局中非凡的地位。


在铁托墓前的一幕让我难忘:一个约60岁左右的斯拉夫妇女,因博物馆装修原先不开放,我们一行反复与工作人员沟通,考虑中国游客不远万里,允许入内,她也就随我们入内参观。还没走进花房,她即流泪不止,抽泣咽哽。只见她虔诚地走到铁托墓前,庄严地举起右手,握拳宣誓,数度失声,频繁鞠躬,令我们为之动容。可见,38年的岁月烟云,并不能掩没一代伟人在人们心中的思念。想起好友在铁托墓地留言本上题写的李白名句:“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流”。

然而,伟大的铁托在取得伟大成就的同时,却忽视了斯拉夫战斗民族特性、巴尔干半岛世界火药桶的历史及复杂的种族矛盾所隐藏的危机。巴尔干半岛的种族矛盾,可以追溯到第一次世界大战时期,以俄罗斯和东欧为靠山的塞尔维亚和波黑的东正教教徒、有西欧强国为撑腰的斯洛文尼亚和克罗地亚的天主教教徒、以土耳其为背景的波黑穆斯林教徒,这些种族矛盾是第一次世界大战期间巴尔干种族清洗的原因。铁托时代,面对“七面国旗、六个共和国、五个民族、四种语言、三个宗教、两种语言、一个国家”的复杂局面,铁托倡导“南斯拉夫民族“的概念,并以个人权威和社会主义制度下民族不分大小、平等享受自主权的政策,似乎保持了国家统一。但作为克罗地亚人的铁托,长期对人口最多的塞尔维亚的箝制、制约,并通过设立马其顿、波黑共和国等分化政策,实际上已留下民族分裂、联邦共和国解体的伏笔。

铁托逝世后,南斯拉夫联邦共和国实行集体领导制度,塞尔维亚人米洛舍维奇十分强势,种族矛盾激化,波黑战争、科索沃战争都是这种民族矛盾冲突,斯拉夫人用其惯用的方式——战争试图解决问题,种族清洗行为引起大国介入,古老而倍受蹂躏的贝尔格莱德,再次被战火洗涤。在此期间,1991年斯洛文尼亚和克罗地亚两个天主教主导国家最先独立,以后6个国家纷纷独立,最后以黑山从南联盟中独立出来而宣告南斯拉夫彻底解体。


塞尔维亚人特意在市中心留下两幢被北约两颗导弹摧毁成三爿的楼房;让我们去诺维萨德城堡上看当时贝尔格莱德人以人体盾牌希望保留的诺维萨德大桥最后仍被北约导弹连人带桥摧毁而留下的桥墩残骸;在国会大厅前,有许多因北约贫铀弹而致畸儿童的照片,说是在海牙国际法庭起诉无果后,在这里展示,并挂起醒目标语:“看看你们干得好事”。塞尔维亚人就是用对统治他们500年之久的土耳其人那样的憎恨来表达对以美国为首的北约人的情感。联想上午参观中国前驻南斯拉夫大使馆被炸遗址,正在被孔子故乡的投资商改建,连弹坑都已填平,或是中国人将以“克己复礼”来宽容和忘却这一切?


坐在诺维萨德城堡阳光屋内的咖啡馆内,看着多瑙河上重建的新桥,我只祈祷:岁月平静,世界和平。同时很庆幸,这次能在巴尔干半岛之行中,把南斯拉夫联邦共和国这一社会主义改革先驱的沉浮过程近距离接触和梳理领悟。

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在浸透古希腊文明的海水、阳光和石头中徜徉

2018421日 从上海飞雅典宿rafina avra旅馆 22日游雅典)

 

凌晨6点,醒来走到阳台,看着晨曦中微微泛着蓝光的爱琴海,脑中映出的是余秋雨《千年一叹》中对雅典古希腊文化的描述。上世纪的千禧之年,余秋雨与凤凰电视台就是从雅典开始,完成了探索古文明的“千禧之旅”,写下了散文集《千年一叹》,至今仍是我撰写游记的范例。没想到我退休后的第一次欧洲之行,也是从雅典开始。

我们特意挑选了雅典海边小镇rafina住宿,就是因为2008年第一次来希腊时爱琴海的湛蓝和那没有一丝云影的蓝天给我留下难忘的印象。从旅馆走出几十米,即走上伸向爱琴海的海堤,天边的晨曦已把天际线染红,停靠在rafina码头的游船的灯光依然闪烁着,把游船的轮廓勾画清晰并倒映在海水上。当日出从海上跃出,那一束阳光将海水染红,我们以海堤上的松树、礁石作前景,拍摄了许多张爱琴海日出的作品。


早餐后,再次走向rafina的码头,渔港小镇背后的山坡上,希腊特有的白色建筑依山而建,海岸线上的渔船桅杆林立,海水在朝霞映射下呈湛蓝一片。走在令人陶醉的爱琴海边,有些海腥味的海风让人有些惬意的凉爽,听着小镇上教堂的钟声悠扬地敲响,体会着希腊人特有的休闲。


上午十点,我们乘车再次走上希腊文明的代表作——雅典大卫城。大卫城三面高台悬崖,只有一面缓坡可行,依然象10年前一样,走过建于公元前6世纪的狄奥尼索斯的古老剧院,走近埃雷赫修神殿和帕农特神庙。看着那高高的大理石柱和精美的三角楣石雕,对古希腊文明的敬仰由然而生,尤其那些古老的石头在希腊没有一丝云影的蓝天的衬映下,显得那样高雅、威武,令人肃然起敬。而大卫城下的宙斯神殿,更是在那遍地小黄花和那几枝芦花的点缀下,顿时有了许多生气和沧桑感。不禁自问:如此小国,缘何可以立足世界四大古文明之一?是如何一种地理特点和历史造化塑造出如此一段灿烂文明?熏陶出象帕拉图、苏格拉底那样一批卓越的哲人?

希腊的文化,被人简单地归纳为4SSea(海洋)、Sun(阳光)、Stone(石头)和Sex(性)。


希腊位于巴尔干半岛南端,三面临海,海岸线很长。特殊的地理环境,决定了历来是海洋大国。在世界航海史上,希腊一直是航海家、世界船王的盛产国。航海和海洋产业也自然成为希腊的第一支柱产业。希腊的爱琴海,因其深郁的湛蓝,让人不能忘怀;而希腊因气候较为干旱,全年80%的时候都是万里无云,那蓝天蓝得让人难以置信,以至于我在希腊拍的照片原图上传,女儿在千里之外的上海反复说天空的通透性不够,让我后期处理下,我要把照相机的设置或后期PS中的饱和度下调,才能达到她所理解的正常通透度。那一幅幅蓝天、蓝海、加上希腊人传统习惯的白墙、蓝顶,蓝色的门窗颜色,构成了令人难忘的蓝色的爱琴海、蓝色的希腊。


希腊又是一个靠近赤道、纬度很低的国家,整年阳光明媚,从日出到落日,那彤红的太阳始终伴随着你。雅典街道两旁都是枝干很粗,低矮的桑树和橄榄树,很少有高大的参天大树。希腊人喜欢在阳光下享受慢生活,喜欢把自己油性较强的皮肤晒成古铜色而引以为自豪。在阳光下生活的希腊人,阳光、坦诚、热情、追求随性随意的自由。希腊人的上班时间多为睡到自然醒的9点,下午2点到5点日照最烈的时间是希腊人全年铁打不动午休时间,5点到9点再工作4个小时,即进入他们凉爽的夜生活:酒吧、夜总会、夜场电影……,直到凌晨二、三点才尽兴而归。所以在希腊,半夜12点邀人夜宵和娱乐是最真诚的友谊,而午休时间打扰别人是最不礼貌的粗鲁。


希腊古老的石头是他们国家的瑰宝。古希腊的遗址,都以高大的立柱和神庙神殿等岩石建筑而闻名世界。希腊建筑,以其典型的三角门楣和大石柱,成为与世界著名的哥特式、罗马式、拜占庭式、巴洛克式齐名的五大主流建筑风格之一。大理石的石阶,尽管已被岁月的洗涤和游人的压磨有些光滑,但那千年不朽的沧桑感让人在上面小心翼翼地行走时充满崇敬,希腊古老的石头,几乎是希腊古文明的象征,亦是希腊人永远的骄傲。

希腊人“没自由、毋宁死”的信条,使希腊的性文化成为世界一景。数千年来,希腊的性文化以自由、随意、开放而闻名,即使在古老的希腊神话中,神和神之间的爱情也以追求自由、爱情至上、宽容所有相恋之人的所有行为而与众不同。当今的希腊人,未婚同居、丁克族、单身性伴侣、对同性恋等各种性取向的宽容,使希腊成为恋人的天堂,而希腊的婚姻比率和生育率却是全球最低的。希腊的圣托里尼和米克诺斯岛都是世界闻名的情侣文化和性文化的橱窗。带着恋人去圣托里尼去看夕阳,在蓝白相间的阳台上携手相拥是无数情侣的梦想;在米克诺斯岛的天梯沙滩、天堂沙滩,天的蓝色、屋的白色和人体的肉色构成人类三原色;我们在希腊老城集贸市场中,象征着性的装饰品琳琅满目,公开销售,希腊的性文化窥见一斑。

十年后再次踏上蓝色的、阳光的、到处洋溢着古老文明文化的希腊,在享受着蓝天湛海、自由不羁的慢生活的同时,对希腊“4S”文化的了解和体验收获颇大。

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