春天过了一半，该是江鲜上市的时候了。北京说的江鲜，基本上指的是长江中下游一带，也就是江南地区了。这和江南地区的人文传统深厚有很大的关系。但凡一个地方出名，总是要有人写的、说的，说的多了，写在书上了，知道的人也就多了，这样也就让这个地区的名气大起来了。江南向来是出士子的地方，读书人多，当官的也多，明清的状元江南最多，那时候读书是做官最佳途径，江南的官多，出官的地方自然也就被人们看重了。这种地方的方方面面被记录被传颂，美食中的极品长江三鲜当然不会落下了。
为什么和大董先生、徐小平先生聊长江三鲜呢？这是因为大董先生刚刚从扬中江鲜节回来，自然有很深的体会，小平老师是扬州人，自小吃着江鲜长大，也是很有发言权的。我呢，只有听的份了。长江三鲜，一说是鲥鱼、刀鱼、河豚，一说是用鮰鱼顶了河豚的位置。这两种说法也不知道那个是最原始的。有人说，因为河豚有毒，每年都会因为吃河豚死上几个人，国家不太主张宣传河豚，因此用鮰鱼代替河豚；也有人说，是因为鲥鱼已经灭绝，三鲜只剩下两鲜了，为此由河豚顶了上去，弥补鲥鱼缺失的遗憾。这个说法是把鮰鱼放到三鲜之中的。我也不知道那种说法是对的。
大
说外来风味，是因为以前只是用西餐来概括域外美食，可是现在进入中国的外国风味越来越多，如果还用西餐的话，怕是难以概括了。西餐的概念多是多欧美风味的概括，而域外美食则是中国之外各国各地区的不同于中式烹调的饮食风格。除了欧美风味之外，还有东亚、东南亚、南亚、西亚、中东、非洲、阿拉伯、犹太等地区或者民族的风味，因此仅仅是西餐是不够了，今天和中国西餐网的张红聊天，我说用域外美食，她说用外来风味来概括这些非中国的风味食品，想了想，我的应该是比较合适的，张红说的概念上还不算清楚。针对北京有外来风味，针对中国来说，也有外来风味，这两个外来风味的内涵是不一样的。但张红是个美女，所以我就暂时依了她的说法。
北京作为首都，作为一个国际上知名的都市，自然是个美食汇聚的地方了。首先中国各地的风味无论是大菜系还是地方美食，在北京都能找到；随着改革开放和对外交往的深入，世界各地的美食也纷纷来到了北京。饮食界有一种追风从众的习惯，一家餐厅、一种菜品火了，众多效仿者就一窝蜂赶上。这种现象我们见过很多，在这个“不怕不好吃，就怕不独特”的美食消费
晚上和烹饪大师牛金生老师一起吃饭，叫了几个家常的菜肴，芫爆肚丝、白菜炒羊肉、铁板蝶鱼头、干炸小丸子，凉菜有有机黄瓜蘸酱和樱桃萝卜拌香葱，这些都是有机的，因此吃出了一股不同以往的香味。
和牛老师吃饭，吃什么不重要，重要的是听牛老师讲老北京饮食上的那点事。我认识牛老师是崇占明老师介绍的，崇老师说，牛老师是南城的一条虫，南城那些掌故都在牛老师肚子里装着呢。有很多已经失传的玩意其实并没有失传，牛老师那里都有，只是没有适当的场合展示而已。因此听牛老师聊天就是一件非常有意思、有意义的事情了。
今天吃饭，聊起了小碗干炸。北京人吃炸酱面，讲究的是炸酱要小碗干炸。什么是小碗干炸？说法很多，牛老师说那些基本上都是胡说，有些号称大师的人讲得更是离谱，真不知道他们早年间吃过几顿饱饭。说一千道一万，小碗干炸的标准就是一个，是什么呢？炸好的酱放在碗里，用筷子中间划开，缝隙不粘合，只有这样才是真正上好的小碗干炸。
再说酱，有人用六必居的，有人用天源的，还有用桂馨斋的，这里面其实也有讲
天一直阴着，间或掉下几个雨滴。
昨晚的球赛很好看，不管是意大利对罗马尼亚，还是荷兰对法国，进球多，场面也是波澜起伏，攻守都有的看，本想早点睡觉，结果是欲罢不能，迷糊着双眼还是把比赛看完了。
中午和朋友约了一起吃饭，起来后看看报纸就出去了。约我吃饭的是个小朋友，一直叫我老师，从年龄上看应该是两代人了，只是我不愿意承认自己年纪大了，心理上还想在青年时代多混些时间，所以就不让她叫我老师，老董也好，梧桐也罢，就无所谓了。
朝熊日本料理是家新开的餐厅，在万通中心的二楼，就在关东店那里，从我家过去很方便，几趟公车直接到那里。朋友约我的时候，因为交通方便就答应了。菜是朋友安排的，我只管吃。在朝熊见识了美国流行的日本料理或者说是在洛杉矶流行的日本寿司。成品出来，色彩斑斓，调味料用了很多样，和以前吃过的寿司几乎完全不一样了。店家说，这就是美国现在流行的，这家店在中国虽然是第一家，但是在洛杉矶有十几家，每家的生意都很好，经常要排队的。出品的东西依稀还有些日本料理的影子，但确实是美国文化的反应。没有日本寿司样子的素雅、精致，口味的清新
船菜，很有江南水乡特色，顾名思义是在船上制作，在船上享用的美味佳肴。船菜兼旅游与美食双重特色，在无锡、苏州、嘉兴等地也就是太湖周边极为流行。这一地区是著名的水乡，河湖沟渠纵横，早年间，舟船是这里主要的交通工具，舟船速度行慢，遇到路途远一些的路程，船家就会旅途中供应一些饭菜给客人。这些菜品多采用当地产的河鲜、湖鲜、时鲜，船家随手烹制几款小菜，要的就是那种鲜劲儿，船菜也成为当地菜肴中一个重要的组成部分了。后来船菜慢慢发展成宴席菜，人们追求旅游与美食两大乐趣。人们游湖时，往往一边赏景，一边
朋友说，西坝河那里开了一家名典咖啡雨茶，就在重庆饭店的边上。去黑松白鹿吃饭的时候曾多次去过那里，怎么没有一点印象呢？这个名字我是熟悉的，但不是在北京。2003年在武汉呆了半年多，办公室的对面就是名典咖啡雨茶，武汉的中餐厅一般比较喧闹，而且菜品辣的居多，于是，我就把名典咖啡雨茶当作了喝茶聊天的地方，有时一两个人的时候，也在那里解决肚皮的问题。名字虽然和饮品相关，但是其中有不少吃的东西做的不错，在武汉，我最喜欢的就是咸鱼鸡粒炒饭了，大大的一盘子，咸鱼香脆，鸡粒饱满，干干爽爽的，加上送的例汤对付一顿中饭正好。餐厅是台湾人喜欢的那种调调，安静，装修比较小资，服务也算周到，在武汉的半年多时间里，至少去过二十几次吧。离开武汉后，在广州也见过，回到北京倒是没有见过了。朋友说，有时间就去看看吧，那里还是不错的。
于是就去了，和几个朋友一起去的。在餐厅见到了老板之一，一看，还认识。去年组织过一次爨底下、双龙峡的旅游，这位老板带着家人一起去了，玩的过程中大家聊得很不错，没想到半年没见自己开了家餐馆。坐下来喝茶聊天，才知道名典咖啡雨茶是台湾人的一个品牌，先前只是在南方的一些的
前几天请亲戚吃饭的时候，在孔乙己喝黄酒喝到了断篇，这在我是第一次。从那天起我就决心不喝酒了，无论是什么酒，都不喝了。为了身体，也为了自己的身体。不过，那天喝黄酒的时候，席上的几个朋友一定要在酒里加话梅，很想劝他们不要这样喝，想了想，忍住了。不就是一个喝酒么，喜欢怎么喝就怎么喝吧！喝酒那有什么一定之规呢。
不过，我是不主张喝黄酒加话梅的，因为这不是正经的喝法。这种方法是台湾人传过来的，台湾人这样做是因为当年台湾没有好的黄酒，所产的黄酒口感、味道都很差，只有加了话梅之后才能入口。1949年后，大量的大陆人随着老蒋去了台湾，两岸封锁，浙江的黄酒没法进入台湾，那些想念的黄酒的人便在台湾酿制黄酒。但是台湾的水土和浙江尤其是绍兴的水土完全是两回事，因此，怎么也无法酿出好喝的黄酒来，只好用将就了。为了缓解台湾黄酒的涩感，发明了黄酒加话梅的饮法。这段经历在唐鲁孙先生的书里写的明明白白的。
在大陆，喝的自然是绍兴的黄酒了，绍兴的黄酒是不用加话梅掩盖劣味的，因为没有什么要掩盖的。但是台湾人喝黄酒加话梅已经形成了习惯，他们也不懂台湾黄酒和绍兴黄
孟子说，君子远庖厨。
有些厨师朋友把孟子的这句话当作厨师不被人看重的理论源头，这是不对的。先人的话流传久了，有的时候原意就会被蒙蔽了，只从字面上而且还是从简单的字面去解释。孟子提倡人性善，性善的人不愿意听到厨房里杀生的声音，“君子之于禽兽也，见其生，不忍见其死；闻其声，不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”人性上的向善和厨房、厨师没有什么关系，放下屠刀都可以立地成佛，何况是为人们提供美食的厨师呢？
要说厨师的地位在远古时代的地位是很高的，伊尹本是陪嫁的奴隶，到了商国当了宰相，凭借的就是他做厨师的本事。老子说“治大国如烹小鲜”，治国的道理和厨房是相通的。伊尹善调五味，先用美味吸引了商汤的胃，然后告诉商汤要想吃到这些美味就要得天下，得天下的的途径呢，就是要对具体事物做具体分析，采用不同的方法，犹如料理不同的食材一样，方法对了，味道才能好，治理国家也是同理。美食与治理国家在伊尹那里是同样的道理。
厨师的地位不低么，在这里伊尹就是治国的大家。周朝百官的统帅叫做“太宰
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我知道在韩国发生的地震中，有一个人15天后才被营救出来，而且现在活的还不错。汶川地震过去6天了，也就是140多个小时了，现在也许还有很多人在废墟中等待着救援。让我们为他们祈祷吧，愿苍天保佑他们，能够活着等到救援。
明天开始停止一切娱乐节目，全国为地震的死难者默哀。我们需要这样一种仪式，悼念我们的亲人，凝聚活着的人们。中国人，中华民族从来就不缺乏走出灾难的勇气和智慧。即使是哀痛，也能使我们团结，也能让我们奋起。
难道还有什么力量能够阻止我们么？
