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原文地址:苏格兰的自然风光作者: 韦影
上周在看的英国游记,因为公司有事所以一直也没接着看完,前两天因为自己烦燥总不能静下心来看文字,所以也没有接着看。今天稍微平静,就接着看了,英国真是美啊,拍摄者的文字也不错,我虽然看东西很慢,但也是一字一字的看了,连别人的回贴也一字不漏的看着,由于贴子太长,图片太多所以看了一天还没有看完,才刚看了三分之一。看了图和文字我不知道该用什么词语来形容,保存下来一些图片,是在此之前刚看的,前面的图没有存,因为只顾着看,没想到要存,后来看到很多美景,加之有别人留言所存了好多图片,我才意识到我也该保存一些。打算把这贴看完以后,再看一遍图。把自己喜欢的图存下来。
 
另贴出一些图片和文字与好友共享。

苏格兰的自然风光 (一)
1 在英国期间的住宿,就数在爱丁堡住的条件最好了。在这里我们租了一套公寓式的房子,有两个卧室,一个会客室,一个厨房,两个卫生间,非常宽敞,也不过一个人每天30镑。这要比住旅馆舒服多了,会客室里大电视,影碟机都有,暖气自己设定温度,还可以自己做饭吃,生活用品一应俱全。我们买来了面包,鸡蛋,奶油,牛奶等东西,早上自己做早餐吃。女儿朋友做的炒鸡蛋和我平时吃的不一样,感觉很好吃,一天早上特地站在旁边看了他是怎么做的,原来他不用花生油,用的是黄油,另外打鸡蛋的时候不放水,而是放牛奶,据他说这样炒出来的鸡蛋更松软。
苏格兰的自然风光(二)
我们路过了一个叫crieff的小镇,这是个非常漂亮的小镇,每一个房子都是精美的艺术品。这次英国的旅行,我所到过的几个小镇都是非常美丽的,给我留下了非常深刻而美好的印象。
苏格兰的自然风光(三)
苏格兰的风景,很多地方非常像咱们新疆的喀纳斯,又有点像坝上,晴天的时候天空是那么纯净的蓝,蓝的让人心醉,云彩也是那么低,或者像轻柔的棉絮飘在湛蓝的空中,或者变成乌云压顶而气势磅礴,五彩斑斓的树叶,美的让你目不暇接,寂静的山谷,金色的山坡,奔腾不息的河流,触目所及的一切都是那么美轮美奂。但是和我们这里的喀纳斯以及坝上不同的是,纯净美丽的自然风光在我们的开发下,很快就丧失了它原来的面貌,不协调的人造景观和过度开发,尤其是游客们的蜂拥而至,会将美丽的自然破坏的遍体鳞伤,原来的草场不见了,河流污染了,天空也不那么蓝了。可是在苏格兰,人们的居住和环境非常和谐,在任何旅游景点看不到随手丢弃的垃圾,人们在游览的时候是在亲近自然,同时也在爱护和保护自然。所以他们的古建筑得以保存的那么完整,得以保护的那么长久,他们的田园风光可以保持的这么迷人和这么有生命力。对自然,我们曾经有过错误的认识,从人定胜天和征服自然到和自然和谐相处,我们正在改变,但是这种认识改变程度,却赶不上人们对自然的损害程度。每年去坝上都会感觉到坝上沙化在扩大,草场在退化,为什么苏格兰这里却可以保持的这么好?多少年以后,当我们的子孙守着沙漠羡慕别人的森林和草地的时候,将会是多么令人痛心和悲哀的时刻啊!
看看这些美丽的地方吧,其实不用羡慕他们,我们国家也有同样的美丽,以前也许比他们这里还美丽,现在也还能看到,尽管不如从前了,但是以后呢?谁知道!
苏格兰的自然风光(四)
第二天的苏格兰旅程却遇到了阴雨天,雨时而大如倾盆,时而细雨绵绵,就这样一路风雨兼程的跑了一上午,雨中的苏格兰别有一番情调。
1 路过一处隐藏在树丛中的别墅,我们停下车来想走的近一些看看,但是路边的篱笆墙很严密,沿着篱笆走了很远也没有找到可以进去的地方。其实一路上这样的地方不少,都是私人的领地,很漂亮,但是却不能随便进去。我找了一个树丛较稀少的空当,从远处拍了几张照片。

除了前面已经贴出来的照片以外,还有很多照片没有传上来,在这些照片里面,随意再挑一些贴在这里,作为这个游记的结尾。照片的内容比较杂乱,其实由于事先没有做好充分的准备,这次的游记本来也就写的杂乱的很,当时在英国旅游时产生的很多感触,现在回忆起来,已经变得断断续续,有些甚至已经飘渺无踪难以追寻了。
实际上我已经出去过好多次了,包括美国和欧洲的法国德国等其他国家都去过,这次英国的旅行早就没有了以前刚出国时的新鲜劲,而且现在更看重的是亲人间的团聚,能和女儿妻子在一起走走,哪里对我都是天堂。当然,英国有她美丽的一面,她的历史,她的城堡和城市建筑,她的田园风光,以及英国人们表现出来的人际间的关系,他们的修养和素质等等,都给我留下了深刻的印象,很多地方我也很羡慕,其中最让我羡慕的是他们生存的环境,我羡慕他们有那么蓝的天空,那么清新的空气,遍地的绿草和树木,人能在这样的环境中生活是件多么幸福的事情啊!这些条件并不是老天爷恩赐给英国人得天独厚的条件,而是他们自己努力创作出来的,很难吗?其实并不难,只要我们大家都去爱护环境卫生,爱护大自然,善待动物,尊重他人,遵守秩序,我们也可以创造出同样好的生存环境。

漫步湖边的时候,不经意的在一处断墙下发现了一个纪念碑。墙上的一块石碑写着:In loving memory DAVID MCARTHY 6.6.40~4.5.04 see you again some where over the rainbow. 这段话不知道是不是应该翻译成:穿过彩虹我会再看到你,大卫永远活在我的爱和记忆中。在墙的前面地面上有一个水泥做的书,翻开的书一页上有一个标记,另一页上写着: heaven is rest and endless peace. 根据逝者的去世时间是1940年,以及endless peace这句话的意思,我猜测可能是在纪念一位因二战而去世的人。后面这句话是不是表示“在和平的天堂里安息吧”这个意思?还请明白人给予指点。

简简单单的一块小碑,寄托着后人无限的哀思和情意,不需要什么华丽的墓穴,不需要什么鼎盛的香火,一块石碑两句话,我却可以领略到活着人们那无尽的思念。与其像国内习惯的那样每年烧一次纸钱香烛的哀悼亲人,远不如像这样在平日里常来这里看看静思凭吊更真诚更有意义。

有太多的图想发上来,可是太多太多啦,如果有喜欢和感兴趣的朋友可以到http://bbs.fengniao.com/forum/showthread.php?t=437670这个贴子里详细的看。我这只是很少很少的一部分。
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分类: 菲可的时光
才从厄瓜多尔回来,愉快的南美

 

 

来厄瓜多尔之前, 也做了一些功课, 粗略了解了一下厄瓜多尔的历史。

这是一个比近代中国还要苦难深重的国家啊。 不停地被奴役, 被征服。

最近400年来, 整个拉丁美洲,都有着相似的历史,西班牙殖民者的征服史,就是当地的原住民的血泪史。西班牙征服南美以来, 人分好几等,生在欧洲的西班牙人是第一等,生在南美的西班牙人是第二等,混血儿次之,原住民简直就成了奴隶。

西班牙王室给予愿意移民的贵族大量的土地, 包括土地上所有的原住民都属于一个巨大的庄园,这就是南美洲各个西班牙葡萄牙殖民地上历史悠久的大庄园,西班牙语Hacienda ,  这些原住民成为现实意义上的农奴,他们耕种收获,所有的农产品都属于庄园主,他们不能自由迁移,和庄园主形成了人身依附关系。

据说厄瓜多尔的情况在南美各国算是比较好的, 庄园的雇员的各种生活条件比起别的国家来还算不错, 不知道是不是因为这个原因,当风起云涌的南美洲独立战争胜利以后, 很多大庄园都留下来了, 还是有原来的庄园主家族拥有。

 

这些大庄园, 经过几百年的经营, 在安第斯山脉的美丽青山翠谷之中,非常美丽舒适,很多大庄园现在成为旅馆。在厄瓜多尔旅行,所有的旅行书都推荐去, 看看这些山间的美丽庄园。

这次我们跟团旅行,团友主要是老年人,吃住都很讲究, 每间旅店都很美丽, 在旅程快结束的两天, 我们分别在两个300年以上的大庄园投宿,真是非常棒的体验。

最棒的就是Hacienda  La Cienega 了,我们那一天活动不多, 下午三点多就到了这个大庄园。 La Cienega 是沼泽地的意思,这里附近有很大的沼泽。 这个庄园属于Marquez de Maenza(梅赞侯爵?)家族所有, 1695年开始,他们家族拥有这个庄园以及周围的广阔土地, 代代相传, 直到现在。

庄园的入口气势非凡,很长的一条路,两边都是很高很大的尤加利树,这些树龄都超过百岁了,据说是首批从澳大利亚引进厄瓜多尔的尤加利树(现在这种树在厄瓜多尔已经很常见了),

高大的大树,长长的通道, 路的尽头就是庄园,给人的第一印象非常气派。这么大的树本身就是历史,如果一座新建的酒店,哪里去弄这么多百年老树。

 

慢慢走过去, 庄园的主要大楼在我们面前出现了。

 

走进了, 看到这个建筑,真的好像走进了百年孤独里面。南美的大庄园,总是有些魔幻现实主义的影子。神秘的国家,在美丽的山野中突然出现一个这么豪华的大房子。这个大房子从这个家族一开始成为此地的主人的时候就开始建了,到今天也已经三百年了。

 

前院里大大小小的水池, 念珠圣母是本地的守护圣母。

 

 

周围的树木也都很高大, 也见证了这个庄园的悠久历史。 

 

 

 

 

树小房新画不古, 此人必是内务府, 而此地的各种气场, 都是这句话的反面。

花园和房子都不算特别精致, 但是非常健康硬朗, 很有气派。 是真的过日子的大庄园。

我看见了这张庄园流传图谱, 九代人。

这个房子占地极大, 据说周长达到6000米。 建筑上有些岁月留痕, 但是这样的岁月感, 才真是模仿不来的味道呢。

有老人来接老伴儿下班, 走在这堂皇的古建筑前, 真的非常魔幻。  




因为本来是一个大宅子, 和普通旅馆不一样, 每个房间都不同,虽然价钱都一样,但是有的房间非常气派,有的房间就比较普通。我们运气不太好, 房间不在这个大房子里, 穿着讲究的服务员,带我们穿过第一进花园。

 

穿过第二进院场

 

 

来到属于我们的房间, 我们开玩笑说这个在当时,可能是下人房, 柴房就在旁边,就算是这样,也不错了,门口一个挺可爱的小院子,有花,有井, 清清静静。

 

这就是我们的单元看出去的。 我们的房间里面也足够舒适, 有现代浴室,柔软大床,有很温暖的大壁炉。但是确实是属于一个别院。我们参观了住在主宅的团友房间, 确实高级得多。

 

但是住在边缘也有好处, 穿过一个院门, 就到了田野边, 阳光碧野, 非常爽快。

 

草地上还有羊驼呢。 我们是本团第一个发现这个秘密的, 告诉了大家, 人人都来和神兽合影了。

 

这就是主建筑的一面, 主建筑形成一个口字形, 四面长廊, 包围这内部一个花园, 

 

 

 这个花园里面百花盛开。

 

中间一个喷泉。

 

鹅卵石小路曲径通幽。

 

阳光洒进室内,我们在花园里可以看到用餐的客人。而室内用餐的客人, 也可以享受外面充满阳光的花团锦簇。两边都是美好生活。

 

 

最让我惊喜的是, 这个庄园还自带一个教堂。 就是照片里的这个顶上有十字架的建筑。 

 

这就是那个教堂的正门。


教堂的大门雕刻繁复。


教堂内部, 当然不是金碧辉煌的大教堂, 但是一个朴素的家庭教堂, 也说明这个庄园的地位了。



参观完了教堂, 看看庄园内部吧,四个走廊包围花园, 每个走廊都有大玻璃窗, 开向花园。

女服务员在生火, 这里是山区, 点起炉火很舒服。  

 

 

 

走廊里到处是椅子, 随处可以流连, 也有很多古来家具, 比如我面前的打字机。 是老古董了。  

 

整个旅馆大约只有30个房间, 所以非常空旷。 我想他们经营这个旅店不见得是纯粹为了赚钱, 也是一种兴趣。

 

任何一个角落, 都很吸引人呢。 整个旅店都有无线上网, 在这里看看书, 上上网, 很舒服。

这个房子有三层, 很多这种聚会大厅。



美丽的餐厅。


这里的餐厅很棒呢, 不管是晚饭还是早饭, 都很精彩。

比如, 这一道开胃点鳄梨金枪鱼沙拉, 美味极了。





这个旅店不在大城市附近, 但是晚饭时间, 还有一只乐队来演奏, 水平还真不错呢。

他们的音乐特别欢快,餐馆里面所有人都被打动, 笑得很欢快。连侍者端菜,他们笑容都是发自内心的灿烂。酒店经理,服务员都来听,他们确实很喜欢这个乐队呢。有一件事情有点奇怪,都是安第斯山脉,乐器也差不多。秘鲁音乐很悲伤,为什么受了更多伤害的厄瓜多尔的音乐这么快乐? 我们讨论的结果是也许这里气候比较暖和吧。

 

本庄园的主人就在这里, 他们家族算是本地望族. 他姓Lasso, 而本地的地名就是 Lasso.

他已经80多岁了, 但是看上去身体很好,看上去有点面熟,很有点像百年孤独的作者马尔克斯。聊了聊。

他本身也是活化石了, 他们家在这里代代居住,我还看到了族谱呢。现在他还是从事祖辈相传的农牧业,庄园边很大的田野都是他们家的农田, 他还有一个奶牛场,给厄瓜多尔首都基多提供鲜奶,我问了一下鲜奶的价钱,竟然比在美国还贵,我粗粗算了一下,他家的牛奶一天的收入就700美元。旁边还有一个巨大的戒备森严的玫瑰种植园,厄瓜多尔现在成为主要的玫瑰出口国,玫瑰也是非常挣钱的大产业,成为厄瓜多尔的第一大出口了, 各个玫瑰品种可能都是保密的,这里的玫瑰种植园门口都有很强的警卫,戒备非常森严。

他的孙女现在在美国巴尔的摩当医生, 总之, 是一个富有的家庭。

 

这位Lasso先生开旅馆, 好像纯粹是为了给自己找事情干。和客人聊天对他来说就像消闲娱乐。想想也对,把这个气派的大庄园开放做旅馆, 足不出户, 就可以看到全世界到你眼前来。

我们去参观奶牛场, 就是他家开的,  他在旅店闲着也是闲着,就给我们当一个导游,带我们去参观。
奶牛场。奶牛体型大的超过我的想象


 

现在大部分挤奶都是机器进行了, 但是也偶尔要人工挤奶。注意到女工的衣服有个洞吗? 厄瓜多尔还是一个贫穷的国家,好在这里不太冷,这里的穷困比起我在秘鲁看到的温和。

农场的工人。应该是印第安血统, 矮小黧黑。

 

农场主完全是欧洲人的样子,他们家族虽然已经在当地超过350年,我想可能从来没有嫁娶过非欧洲移民。 

这个家族是非常进步的, 虽然是西班牙贵族出身,可是这个家族的人在厄瓜多尔独立战争的时候,是激进的独立派,出过很多独立战争的英雄。 他们家族是独立战争中西蒙。波利瓦尔的狂热支持者。独立战争期间,很多秘密集会都是在这个旅馆进行的, 苏克雷等人签署的Treaty of La Cienega 就是在这里签署的。

一下内容我听得不是很明白, 不保证真实性, 这是聊天说到的。  

这位老人的父亲还曾经是个政治人物, 主张分田地,给贫民更多利益,还收到过政治迫害。流亡到哥伦比亚首都波哥大,这位老人和他的母亲在他十五六岁的时候(大约70年前)曾经骑马穿过安第斯山区, 溜到波哥大和父亲团聚。后来政治环境更加险恶,在哥伦比亚也不安全了, 他们还流亡欧洲很长时间。到了七十年代, 政治风向变了,他们才回到厄瓜多尔,重新生活在这片祖祖辈辈生活的土地上。



给我们示范以后,我们也有机会自己去挤挤奶呢,是挺特别的体验,和以前想象的都很不一样。有些以为温香软玉握满手的同学失望了。

 

 

农场里还有些很可爱的小牛。 这只小牛还不会吃东西, 但是如果你伸出手去, 他就会吮吸你的手指, 非常可爱。



 

这个庄园有历史, 有现在, 既是一个有点魔幻的大宅子, 也是一个正经工作的农牧场, 谦恭的工人,和蔼的老主人,真是给我留下了很深刻的印象, 简直是觉得进入了一部电影。

南美洲, 确实是可以产生魔幻现实主义文学的土壤啊。

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永远的托斯卡纳

                                   



四月底,莺飞草长。正逢意大利解放日,有三四天假期,重返托斯卡纳。

托斯卡纳无时不美,但最让我惦记的,还是它的春天,那些无边无际清爽得可以洗眼睛的绿,那些五彩缤纷无处不在的花,让这片神奇的土地在壮阔之外更多了几分清逸与妩媚。这样的季节去托斯卡纳,东奔西跑有点暴殄天物,我只想找个地方可以静静呆在来,在风景中静默,在风景中呼吸,在风景中画画,在风景中过日子。

既定的目标是曾被英国作家劳伦斯(D.H. LAWRENCE)描述为“内陆孤岛”的沃泰拉小镇(Volterra),上网找附近的住处,看到一个叫“大门寓所”(RESIDENZA IL PORTONE)的地方住客评价不错,就订了。






放假的头一天,意大利北部各高速统统堵成了停车场, 原本4个半小时的车程硬是开出了7个小时,让独自驾驶的我郁闷不已。但当这样的起伏如波涛的原野变得越来越近,最后我的小车完全在这些“波浪”之间穿行的时候,所有的焦躁与疲惫都消失了,我只是轻轻在心里念叨,我终于又回来了,托斯卡纳。



迎面而来一座中世纪的古城门,曰“狄亚娜门” (PORTA DIANA), 我知道的目的地要到了。我选的那个寓所之所以取名为“大门”,就因为它紧靠这座古城门。上图中右边的石墙,其实就是寓所停车场的围墙了。



这就是“大门寓所”, 坐落在沃泰拉城边一个小山坡上, 被松树、橄榄树和各种绿色包围着。



刚停好车, 只见原本坐在院子的花树下聊天的一位中年妇女走了过来(就是上图中灰衣服红裤子的这位),热情地帮我提行李,带我去看房间,介绍房间中的各种设备。拿了我的证件去做简单登记后,她笑眯眯地伸出手说“我叫卢洽娜(LUCIANA),就住在前面的那幢小楼里,有什么事随时可以找我。你叫SOFI,对吧?” 我说:“是SOFIA。” 她的笑容更灿烂了:“SOFIA?那更好了,象我们意大利人。”我有点困惑,我订房、入住用的都是我的中文名字,她怎么会叫我SOFI, 想了半天,订房时留了个邮箱,邮箱名里有点线索,看来这是个非常仔细而认真的女人,会为迎接每一个来客事前做点功课。

日后的三天里,时时可以体会到LUCIANA的热情友善,她会主动为住户介绍周围的景点和路线。看到不是第一次到沃泰拉的我在院子里闲逛,她会告诉我附近原野上有两个伊特鲁利亚时期的古墓,天气好的时候非常美;她会提醒我周六上午沃泰拉的古罗马剧场外有周末集市;最后一天我退了房,把车留在她院子里去城里逛,她又关切地问我有没有雨伞,因为看上去天气不太妙。

原谅我对于如此友好的卢洽娜只拍了一个朦胧的身影,因为虽然我的双脚刚站在寓所院子的地上她就笑眯眯地迎了上来,可我的目光却完全被院子里那棵巨大的紫藤给牵引到一边去了。



那真是很大很大的一株紫藤,连卢洽娜也说不清它应该有一百多少岁了。它遒劲的藤条如八爪鱼的触须般四面八方蔓延,几乎布满了前院平台的每一个角落,将那些台阶、古井、座椅等都庇护在它密密匝匝的紫色花串下。它真的是太大了,而且延伸的形状不规则,以至于我换了N个角度用我的10-22的超广角都不能把它拍全了!













因为这片紫藤的存在,住户们似乎都变得懒了半拍,经常看到有人坐在花下看书、上网、玩手机或者干脆就是呆坐,置咫尺之外的壮丽田园和古雅的小镇于不顾。尤其一对德国老夫妻,每天早上我到院子里闲逛看见他们坐在花下吃自己做的早饭,傍晚我出门进城吃饭看到他们坐在那里吃自己做的晚饭,有天晚上我在城里酒足饭饱之后慢慢逛回来,静夜里觉得那紫藤的香气格外醉人,忍不住在那花架下停住了脚步,忽然听到一声hello,吓我一跳,原来是那德国老爷子正独坐花下某个角落里呢:)

寓所的WIFI信号装置在院子里,而我住的那个建于1940年代的小楼的墙体太厚密封太好,房间里信号不好,与其站在窗前上网,不如干脆到院子里啦。于是每天晚上,我就在上面的图中那些孩子们坐的那个位置整理图片、发微博,经常有花瓣掉到键盘上,干扰我打字。




落花也罢了,那么大一树紫藤,让整个院子都浸在浓郁的香气里。尤其那样清凉的夜里,那香味愈发浓得化不开了,在那花下坐久了,被熏得有点微醉的感觉。





除了那株开得霸气十足的大紫藤,寓所的整个院落都布置得很有特色,每一处细节都充满着不动声色的用心,古朴而优雅。









尤其依地形而建的小花园,各种植被的颜色造型搭配得错落有致,方寸之间步移景换,精致得就象个迷你伊甸园。我觉得我能在那院子里上上下下拍个半天,事实上我也差点这么做了,只是好心的卢洽娜以为我闲得无聊了才这么干,推荐我去看那个附近的古墓,我才很不好意思的走出了院门:)




拾阶而上,抬头是满树繁花,低头是落英缤纷。





有几套客房门口的小平台就对着花园,坐在那大遮阳伞下吃饭喝茶聊天看书,都说不出有多惬意。



我的客房在二楼,没有面朝花园的平台。从我厨房和浴室窗户看出去就是紫藤花架,而从我的卧室看出去,是后院一片橄榄树,树下满地野花如繁星。



橄榄树下的虞美人。






橄榄树林的边缘上种了不少鸢尾,白的、紫的,雍容而优雅。



院子里有一只肥猫,经常窝在花树下的长椅上,我一拍它,它就做鬼脸, 你看它这死样子,是不是太贱了!



这个象鸟笼一样小木屋,是放WIFI信号的发射装置的。当初我选择“大门寓所”的重要原因之一,就是因为订房网站上写着寓所所有地方都有WIFI信号。其实当初我第一眼相中的是另一个农庄,位于一片非常壮观的田园中,网评上说农庄伙食很好,而且还能组织各种徒步和骑马活动, 有住户用“宛如天堂”来形容它。我当时看了很心动,几乎就要订房了,忽然发现那“天堂”不仅没有WIFI, 有线网络也没有,有没有手机信号也说不准。立刻就泄气了:我是做贸易的,这几天意大利放假可中国不放假,万一供货商们有啥事呢?还有,现在家中父母年老多病,万一家里有急事找我呢?到底俗人一个,牵挂太多,去不了天堂,还是老老实实找了这个能与外部世界随时保持联系的小桃园。

结果,外面的世界果然没有放过我,供货商和家里倒没啥急事,那两天反而被一家画报的编辑抓住了,催我在五一之前发大图给他们做版。于是连着两个晚上,我坐在紫藤花下不仅发微博,还得给编辑们发图片。这里的无线网速还真够快的,每张尺寸都在八九个MB的图片传起来用不了多少时间,而且信号覆盖面也挺广的,每晚我从城里回来,还走在寓所门外的乡村公路上呢,就听到手机铛铛一声,又来邮件了。






寓所的院子外有一条小路,经过开满野花的橄榄树林和边上种着大排鸢尾花的小菜地,弯弯曲曲一直伸进山谷里。我曾经在那小路上走了一阵,真是各种野花盛开啊,诱得我越走越远。走了好一阵才醒悟过来,我到托斯卡纳不是为了钻深山老林的吧,这才掉头跑了出来



说了半天尽说花花草草去了,既然是寓所,比花草更重要的是住得舒服啊! 这次我订的是一个小公寓,一室一厅一卫,可供两人居住, 可惜我是独自前往,连个分摊房租的人都没有。好在房价不算贵,75欧元一晚。喏,上面这个就是我的卧室了。





这是厨房兼客厅。卢洽娜给我介绍了半天厨房设备,此行我就一个人,所以没有生火做饭。托斯卡纳的乡下厨房绝对是个消磨意志的地方,四年前的夏天我跟三个朋友一起到托斯卡纳也是住在一个带厨房的农庄里,结果每天发生这样的对话:“这么大的太阳,要不在家吃饭午饭再出去吧?” “这地方人那么多那么挤,不如我们早点回村里烧饭去吧?”行程因此被改得乱七八糟,大把世界文化遗产就这样让位给了厨房! 这次看我两个德国邻居也差不多,进进出出永远看见他们在吃饭,在我的印象里,他们这次就是到托斯卡纳的紫藤花下烧饭吃饭的!


厨房设备挺全的。水龙头有三个,一个冷水,一个热水,还有一个干啥的? 告诉你吧,最左边这个是饮用水龙头。 所以我这个喝惯了冷水的家伙,那三天连开水都没烧,彻底犯懒,想喝水就拧开龙头,出门前还把自己的两个水壶都管满了:)



很喜欢公寓里的这些小物件,它们是朴素的,却又是精致的,很有田园气息。




洗手间不大,但是很干净。



细节最能体现性格与品质。寓所浴室提供的洗浴用品都是纯天然的,这样素雅的包装跟乡村风格的装饰非常和谐。 有趣的是,那浴液号称是加了人参的,洗个澡干啥要用人参啊,我一直没搞懂。




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(音乐:《PROMISE》)

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五月二十一日到埃拉岛(Isle of Islay)参观Ardbeg威士忌酒厂.

 

埃拉岛是著名的苏格兰单一麦芽威士忌的产地, 岛上有大大小小二十多个威士忌酒厂, 最著名的有七个. 我们去参观的叫 Ardbeg.  

 

Ardbeg历史很悠久,从十八世纪就开始生产威士忌. 但历经波折,两度停产.有一段时间一直是在给混合威士忌提供原料酒. 在二十世纪九十年代才开始生产自己品牌的单一麦芽威士忌. 2005年被路易威登集团收购。Ardbeg单一麦芽威士忌在近年来风头正劲,连续获奖。2008 - 2010年连续三年获得世界威士忌年度大奖。

 

埃拉岛威士忌的特点是有明显的烟熏味道,主要是由于使用泥炭(peat)烘干大麦(Barley)的缘故。有些人不喜欢太强烈的泥炭味道,但我觉得很有特点。Ardbeg单一麦芽威士忌成功的一个主要原因是它独特的蒸馏过程。在蒸馏过程中加了一个其它埃拉岛酒厂没有的回流装置,减低了泥炭的味道,使酒的整体感觉更加平衡,更能被大多数人接受。

 

这个是我们在酒厂的导游。他手里拿的是挖泥炭的铲子。 

 

这个就是泥炭了。泥炭是还没有完全碳化的远古植物,在苏格兰和爱尔兰是农民很重要的取暖来源。点燃了有一种特别的香气。我还买了一盒泥炭香块。在爱尔兰时还看到泥炭作的工艺品。可惜那时没买,埃拉岛也没有。

 

单一麦芽威士忌的主要原料是大麦。 被泥炭熏过的大麦很香。我觉得他们应该当作零食来卖。这是被磨碎了的大麦。


磨碎的大麦加水搅拌,以提取其中的糖分。


这是提取后溶液。剩下的大麦渣滓很有营养,可以用来喂牛。牛肉就有一种泥炭的香味。但农民担心市场不能接受泥炭的味道,就不敢用太多大麦渣滓。我觉得很可惜,有泥炭香味的牛肉一定很好吃。应该做做市场宣传,开发自己的品牌 - 埃拉岛牛肉,就像神户牛肉一样,到时就能卖大价钱了。



这个就是酒厂最重要的设备,蒸馏塔。


塔颈上这个小的瓶子一样的装置就是Ardbeg独特的回流装置。

从蒸馏塔出来的液体就是威士忌原浆了,由这个装置收集。


 

威士忌原浆要放在大木桶里,至少十年以上才能装瓶出售。威士忌只有放在木桶中时才能越变越醇厚。只要一装瓶,就不会再变了。木桶有很多种,橡木桶主要用作优质威士忌的木桶。 Ardbeg酒厂在海边,木桶都必须放在室外。因此威士忌有一种海盐的味道。

 

因此现在有很多投资人购买酒厂里没有装瓶的威士忌,作为长期投资。 目前Ardbeg 三十年的威士忌在市场上卖到七百英镑一瓶。

 

Ardbeg酒厂管理有序,厂房也很美。


 

我尝了Ardbeg目前出品的一共五种威士忌。最喜欢2011年新出品的鳄鱼(Alligator)。据说这款威士忌是存放在内部刻有很多花纹的像鳄鱼皮一样的法国橡木桶里,因此起名叫鳄鱼。这款酒产量很少,虽然去年才投放市场,已经在很多地方断货了。连Ardbeg自己的网上商店都没的卖,只能在酒厂里买到。很多人都预测鳄鱼一定会夺得2012年度世界威士忌大奖。


 除了卖了一瓶鳄鱼,我还买了威士忌手工香皂和泥炭香块。都是很好的纪念品和礼物。

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(2013-02-24 12:42)
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(2012-12-31 00:57)
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2012 最后一天,这一年,没什么可值得留念的,人生匆匆忙忙,又是一年,有什么值得留下的呢,唏嘘不已,老泪不敢纵横,世事依旧苍茫,心中空而更空,且为未来的空再饮一杯而已!这就是人生,当此关头,回想往事,全无意义,不可展望,未来已无,唯酒,最后的依赖,最好的抚慰,真正的朋友。再干一杯!
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(2012-12-08 23:57)
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(2012-11-14 22:21)
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混乱的一年快要结束了,看似很好的一年,其实很不愉快,心几乎没有平静下来过,虚无感比之前更强烈,万念俱灰已经能够理会。老了也就是这样了吧。

下周要去泰国出差一周,也许这是今年最后一次出国,每次出去,不管多艰辛多困难,总还是有短暂的快乐,有片刻的宁静,逃亡的感觉,回来又会陷入更深的抑郁之中。身体每况愈下,多次生病,久不见好。

年底到来,有一种什么都结束的感觉。

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瑞士是一个面积很小的山地国家, 但瑞士人非常注重对自然环境和文化传统的保护,为此在不大的国土上设立了各种公园。

瑞士的公园分为三类: 国家公园(NATIONAL PARK),区域自然公园(REGIONAL NATURAL PARK)和自然发现公园(NATURE DISCOVERY PARK)。在现有的国家公园里,人类的生产生活被严格限制于规定的区域和很少的行业,我曾经路过过瑞士国家公园,在许多地段,如果未经许可,车和人都不能离开公路的,也就是说,路的两边都是看得见摸不着的“禁区”。而自然公园则不同,瑞士的自然公园当然都有富有特色的自然环境、丰富的生物物种以及独特的传统文化,但这些东西不但在公园内受到保护与加强,同时也被用于该地区的持续性发展,用于提升当地的经济和人民的生活。

我这次去的艾拉自然公园(PARC ELA),是瑞士最大的自然公园,由十九个村镇组成。事实上,这个地区一共有21个村镇,为什么有两个镇子被排出在自然公园外呢?我一个波兰朋友说,在欧洲瑞士最出名的是三样东西:第一是巧克力,第二是阿尔卑斯山,第三是民主。在瑞士公共事务都要投票。在要不要加入自然公园的问题上,这两个镇子的大多数居民投了反对票,而其他19个村镇则投赞成票的多。于是19个村镇组成了自然公园,为期十年,十年后居民们再投票决定是否还继续要搞公园。

那么,“住在自然公园里”跟从前有什么不同呢,自然公园对环境的保护措施是否会影响当地人的生活呢? 带着好奇,我到这个“翅膀公园”里去转了五天。(艾拉公园的名字来源于当地一座艾拉峰PIZ ELA, 而“艾拉”在当地方言中是翅膀的意思。)


花样小镇贝尔金












这是贝尔金(BERGUN),艾拉公园里一个群山怀抱中的小镇。两年前我曾经路过过这里。成为公园之后的贝尔金,第一眼看上去跟从前没什么区别,街头的小喷泉依然昼夜不停的奔流,家家窗台和院子里还是繁花盛开。只是贝尔金人更注重宣传他们引以为豪的历史文化了, 那个钟楼画满壁画的小教堂夜里被打上了射灯,而火车站里开设了一个博物馆,介绍他们那条被评为世界文化遗产的铁路


让木头唱歌的安德烈



FLORINETTE AG 是一家木材厂的名字。 在这个到处都是大山和森林的国家,伐木是最传统的产业。自然公园的里的现代伐木厂可不是拿着斧子到森林里砍砍大树这么简单,他们把这些木材做成半成品提供给全世界的乐器制造商,同时,他们自己也制造乐器。

工厂在贝尔金城外海拔1400多米的山上,这里气候干爽,阳光充足,适合木材的存放和加工。瑞士村民们热爱花草的传统在这里得到了充分体现,即使是一个门前堆满木材的工厂,阳台和窗台上都开满了艳丽的天竺葵。而阳台栏杆上的小提琴形状的装饰物则暗示了这家工厂的性质。




这是工厂的老板安德烈(ANDREA)在给我们介绍他们生产的乐器。我注意到安德烈的耳朵上有个斧头形状的饰物。这个男人是有多么爱他的木材厂。

安德烈的工厂每年要砍伐很多树,但可不是见到树就能砍的。他们只选择海拔1300米到2000米之间,年龄在200到250年之间的,直径超过45公分的树木。这样的标准,不仅是因为这样的木材更合适乐器的制作,也是出于对森林的保护。安德烈说,他们每年只在冬天砍伐,因为冬天树木的生长慢。他们的产品上有一个有着树木图案的标记,用以标明他们是按照有关环保标准进行生产的伐木厂,据说在美国和其他西方国家,越来越多的客户开始看重这个标记,只购买带有这样标记的乐器或乐器用木料。

安德烈还告诉我一个有趣的事实,他说最近十年来有一些中国的乐器生产者到西班牙去进修学习后,回到中国生产吉他。这些中国人从安德烈这里购买半成品木料,同时每年也到他的工厂来学习交流。“中国人实在太聪明了”,他说,“他们很快就掌握了所有的秘诀。 相信我,现在世界上最好的吉他不是西班牙造的,是中国制造。”




安德烈的厂主要生产吉他、大提琴、中提琴、小提琴、低音提琴、还有曼陀林和鲁特琴。这是他的工作台。坐在这样洒满阳光的窗台前,面对着连绵苍翠的山景,听着鸟儿的鸣唱,把原始的木头慢慢雕琢成会唱歌的精灵,这是一件多么令人羡慕的工作。







安德烈所在的小村子,跟这个地区所有的村子一样,几十户人家的小楼高高低低依山而立,角角落落到处鲜花盛开,连村口那个小墓园也收拾得清爽而亲切,在阳光下充满宁静祥和的感觉。


有机农场里的美好生活



我们刚到贝尔金的那个下午,在旅馆花园里搞了个小聚会。 女主人端上一大盘子奶酪香肠熏肉啥的,开始向我们介绍:“这个香肠是施密特家生产的,他们就在,那边”, 她手一抬,指向草地尽头远处一排小房子。“奶酪是格里高利家生产的, 他们,在山那边”,她又指了指左手边的山头。 “这个酱是某某某家做的,他们,噢,在这边山坡下面.......”  这感觉象是又回到了几十年前,你根本不会担心什么添加剂和农药超标不会想到自己吃的东西会有任何隐患,因为你餐桌上的食物都来源于你记得他们的面孔和声音的人。

不管是否成为自然公园,农牧业一直是这个地区的主要产业。不同于其他地区的是,这里的有机农业发展很快,不用化肥农药生产出来的农产品,在这个地区占的比重已经超过了半数,而在瑞士有的地区,有机农业占的比重只有百分之十几。我到一家叫做RANCH FARSOX的有机农场去吃了一顿午餐。和本地区许多农场一样,这家人出产的火腿、熏肉、香肠、奶酪都贴上了“艾拉公园产品”的标签,代表着公园方对其来源与品质的认证。



RANCH FARSOX农场有个餐馆,门前的路因为位置优越而经常吸引了爱好摄影的游客拍摄那条世遗铁路上最著名的高架桥。我们就在餐馆的阳台上吃饭,阳台一角有串有着剪纸样镂空花纹翅膀的小鸟风铃,阳光把它的影子投射在木头墙壁上,有点象蕾丝;而阳台另一角,一只栩栩如生的树脂雕刻的狗正吐着它的舌头。在瑞士,总有无数的小细节让你觉得“生活真美好”。




这是农场的玉米田,已经收割过了。主人说是因为山谷里的声波让田地变成了波浪的形状,他给我解释了半天,我这个没文化的人也没搞懂其中的原理:(   农场里还有两个小鱼塘,里面密密麻麻游着很多鱼,也都是用有机饲料喂养的,很肥。


小村古堡里的夏季音乐节


这是ORIGEN, 艾拉自然公园里一个很小的小村子, 小到我想在网上查一下它的人口等资料都很难找到。如果不是碧绿的草坡上那个显眼的古堡,它跟周围的小村没什么不同;事实上,就算山坡上有这个800多年历史的古堡,在2006年之前,它跟周围的小村也没有什么不同。




这是站在古堡的门外看到的景色,连绵的绿色,连绵的草场。乡下,完全就是乡下。



这是古堡的“邻居”, 一户院门和篱笆都是用各种开花植物组成的农舍,院子里的木桌子上也摆放着鲜花。




ORIGEN 在古罗马时代和中世纪都处在南北重要通道上,位于德国的神圣罗马帝国皇帝或者各种国王和贵族想要去意大利只能取道这里。按照村里人的说法,古时候苏黎世才是乡下呢,古代苏黎世的年轻人都渴望到这里来寻找升官发财的机会。世事变迁,小村渐渐淡出了历史舞台, 那个曾经面积很大的古堡也只剩下一个要塞。

2006年,瑞士联邦的总统到这个古堡里亲自剪裁,这个有着800年历史的古堡变成了一个剧场。每年夏天,这里都要举办音乐节,上演歌剧、话剧、芭蕾、交响乐。阿尔卑斯山下凉爽的夏夜,坐在800多年前的古堡里欣赏戏剧、音乐与舞蹈,那真是一种独特的体验。我们去的时候不是演出季,剧场经理是一个腼腆的中年男子,他说:“我又不会唱又不会跳,我能给你们看什么呢?” 灵机一动,他带我们去了后台服装间,在那里,我被小小地震撼了一下。 这个乡下的古堡剧场,为了让自己的音乐节更有特色,邀请了位于瑞士纺织中心圣加伦的著名公司为他们专门设计订做各种演出服装。 那些服装的设计之独具匠心,工艺之高端精致,连我这个做了二十年丝绸生意的人都小吃一惊。有一条裙子,因为版权关系我没有拍它,但是那针织面料上的数码印花的精美程度是我从未见过的。“这是精品,绝对的精品”,我说。 经理说,事实上法国名牌香奈儿也看中了这个花型,想用在他们今年春季款式里。因为巴黎时装发布会的时间在小村的音乐节之前,所以香奈儿被拒绝了。牛吧?





这就是ORIGEN夏季音乐节上的演出盛况, 有没有觉得很绚烂啊? 我摸过女主角这件衣服哦:)  说实话,我非常佩服剧场经理的勇气和眼光。这是个真正的农村,当地人甚至连剧场是什么样子都不知道,在城堡剧场的改建之初,农民们居然在舞台边沿修了一排栅栏!!! 是经理向当地人解释劝说他们拆掉了栅栏,同时他以前卫的眼光和高度的热情给这个音乐节注入了许多与众不同的元素。服装是一方面。他还从欧洲各地邀请艺术家到当地住三个月搞创作,最后这些艺术家在音乐节上演出的节目就是在当地创作的! “音乐方面的人好找,好的舞蹈团和舞蹈演员很难联系上。如果你们有这方面的关系,不妨介绍一些好的舞蹈家到我们村里来。”经理带着羞涩的微笑对我们说。

抱歉啊,我只会看舞蹈,舞蹈家一个也不认识,帮不上忙。但我希望明年夏天,有一个周末,我会到这个小村子里来看上一场美妙的芭蕾:)



怀孕生子的蛇和大厨摄影师



上面这张不是我拍的,这是公园官方提供的FLIX地区的宣传照,因为我去FLIX的时候正在下雨。我只能站在湿漉漉的草地上想象这些山:)

FLIX是艾拉公园里一个非常独特的区域,在这里湿地和干燥的山地象马赛克一样交错分布。富于变化的地貌让这里的生物物种格外丰富。 德国《GEO》杂志曾经派了17个科学家在这里进行24小时昼夜不停地观察,结果居然发现了200多种新的动植物品种,在欧洲科学界引起了轰动。之后,这类科考工作不断在FLIX山区展开,据说在三个夏季里,科学家在这片山区发现了160种蜘蛛! 噢,买糕的! 我这辈子见过的蜘蛛恐怕不超过5种, 160种蜘蛛.......有点超过我的想象力范围了。 说来好笑, 我在FLIX的一个小木屋里避雨的时候,一个蜘蛛就从天花板上悬着闪亮的丝线慢慢降落到桌面上,而且任凭同行的瑞士帅哥如何绅士地引导它离开,它就是老往我镜头方向爬。 难道它在暗示我,它是尚未被发现的新品种,要求出镜? 我真是没出息,居然把它给拍糊掉了,就这样,可能一种不为人所知的蜘蛛的发现又要推迟几年了, 哈哈哈哈哈。









我们在一家叫HOTEL PIZ PLATTA 高山饭店里的午饭。食物非常的新鲜而美味, 不过更吸引我的是墙上那些大幅的花卉特写。那不是买来的招贴画,是放大的照片。 “这是谁拍的?”我问。 “我们的大厨啊!给你们做这顿饭的大厨!” 老板娘回答。 噢,你们能想象么? 上面这些精美的摄影和这些诱人的饭菜全是出自一个人的手, 出自一个海拔1800米的高山上的小饭店的大厨的手! 是优美的自然孕育了这样热爱自然与生活的心吧!



我们在FLIX地区冒雨徒步穿越森林。雨中的森林湿润苍翠,显得宁静神秘。我问公园工作人员,森林里有蛇么? 她说,有啊,而且科学家们在这里发现了一种非常独特的蛇,因为这里气候太冷,蛋很难孵化,所以它不是产卵而是直接怀孕生小蛇的!

怀孕生孩子的蛇! 我的天,这地方实在有点太神奇了。




在FLIX地区有个美丽的湖,叫MARMORERA, 那天下雨,湖上一片迷蒙,我就没拍。不过在湖边农舍我们遇到了一群漂亮的马,看这眼神,多么温柔:)



百年前的来客留言与狩猎的收获




艾拉公园里的人们不仅注重自然环境的保护,也注重保护自己独特的历史文化。 我们在海拔将近1800米的小镇BIVIO住的旅馆HOTEL POST,走道上客厅里到处都摆放着古老的家具和农具。最让我惊奇的,是在客厅里发现了一叠厚厚的来客留言册,最早的留言居然是一八八几年的!!!!!




一八八几年,一九零几年,留言册被小心地装裱加固过了, 我一页一页地翻过去,这些字迹,或深或浅,或潇洒或拘谨,还有打翻的墨迹,留下这些字迹的人一百多年前也曾在同样的位置跟我现在一样眺望着同样的山峰。 时不时还有可爱的手绘,画着在旅馆里烤火抽烟泡澡的惬意生活,或者乘着马车翻山越岭的场景。我想起我在达芬奇故居的留言册上也曾这样涂鸦,不知道一百多年后的人是否也会看见。

我在里面努力找了半天,没有找到中文字。一九零几年的时候有从香港来的客人,写的英语,想来是殖民者。从香港到这阿尔卑斯偏僻的小村里,那是一段多么漫长的路,那字迹背后是怎样的故事呢?





我们到艾拉公园的日子正好是一年的狩猎季节开始。 法定的狩猎季节只有三周,其他时间都不许打猎的。 当地人说,这是一年里男人们最疯狂的时候,每年只有两个时间政府办公楼里都找不到官员,一个是圣诞节,一个就是狩猎季。 不过即使是狩猎季节,保护区也分为可以狩猎的区域和不能狩猎的区域, 中间有明显标记。 当地人告诉我,虽然有三周时间可以打猎,不过你得趁早,因为动物们都聪明极了,枪声响过三天之后,大多数动物都会躲到禁止狩猎的地区去了:)

那天我们一早去徒步,在山上遇到这一对青年人,就是去打猎的。 黄昏时候我在镇子里又遇到了他们,看上去他们似乎空手而归,不过,这并不影响他们笑得非常灿烂。




那天晚上我们在HOTEL POST吃的晚餐就是某人狩猎的收获。 左边这块,是鹿肉! 你问我好吃么,当然好吃,比牛肉更细腻更鲜美更......说不清楚,这你得尝了才知道。  右边这个是餐后甜点, 我喜欢厨师以巧克粉撒出的叉子的造型,让人想起“谁动了我的甜食?”


轻松漫步水之路








艾拉自然公园里的风景美丽而多样, 兼顾保护与开发的旅游业,也是当地经济的重要来源。

徒步是了解瑞士最好的方式。在艾拉公园,你可以向我前面写过的那样穿过冰天雪地,翻过阿尔卑斯大分水岭走到“海蒂的小屋”, 也可以选择散步般轻松的徒步路线,比如走一下“水之路”。

“水之路”是一条很平缓的主题徒步路线,它所在的ALVANEU地区水资源丰富,还有矿泉,所以就设计了这么一条老少皆宜的休闲徒步路。路上可以看到山上的瀑布和泉水, 当然秀美的风景也随时可见啦!




“水之路”上不时会出现一些艺术作品,都是当地艺术家创作并捐献给地区的。 有这样天真可爱的小图画....... 还有下面那样神秘的森林钢琴。




我在密林中看到这台长满青苔的石头钢琴的时候真是吓了一大跳! 阳光透过茂密的树枝在它身上投下斑驳的光影,看上去,就象林中的仙子们曾在星空下举办过一场音乐会,而日出之后没来得及收走钢琴,它就石化了! 太神秘,太让人浮想联翩了。 不得不佩服艺术家的创意。


玛格丽特自己的“马特宏峰”




玛格丽特(MARGRIT)和她的丈夫阿道夫 (ADOLF) 在海拔将近2000米的地方有个很小饭店,叫SKIHUTTE PIZ PLATTA (跟大厨会摄影的那个饭店名字很象,但是两个村子之间隔了几座山)。我们很幸运,经过特许,开车上的饭店,而大多数人只能徒步一两个小时从山脚走到饭店去。 事实上,这个饭店是为那些路过这里徒步到更高的SAVOGNIN山峰的人准备的。你可以在这里小憩、饱餐,甚至还可以住一夜。




这是小饭店的外墙。 全木的建筑, 窗口照例有火红的天竺葵。有时候我觉得,天竺葵简直是瑞士民居的标志:) 后面那座山就叫PIZ PLATTA.





阿道夫负责掌勺。 他这个灶不是烧电的也不是烧气的,就是烧柴的!小饭店并不通电线,他们自己有小规模的太阳能发电设备,提供照明。 玛格丽特给我们的菜肴撒胡椒粉的时候,用了一个装电池的胡椒研磨器,她开玩笑说,那是他们饭店里唯一的电器。

阿道夫的手艺很好,对食材也非常讲究。 他当晚给我们做的一种黑色的粗面条,居然是从靠近我住的地方的意大利村子里固定的店里采购来的! 他说,超市里也能买到这种面,但是干的,没有新鲜的手工做的好吃。我的天! 虽然这里距离意大利比较近,但我算了一下,这采购面条来回怎么也得三个小时! 我想他不会天天做这样的面给客人吃的。我们有口福了:)

阿道夫做得最棒的是甜食, 我的几个西方同伴吃得恨不得把手指头都吞下去,其中一个还问:“我可以多来一份么?” 我因为胃口有限,没把那块巨大的甜点吃完,简直要犯众怒了,瑞士帅哥建议我:“你带上它明天路上开车时候吃!”





暮色降临,壁炉里的木材烧得噼噼啪啪的响, 我们在温暖的小屋里享用美味。外面安静极了,几乎没有一点声音。我问玛格丽特为啥在这里开店, 她指着窗外那座除了当地人几乎无人知晓的PLATTA峰, 慢悠悠地吐出几个字,我想我很多年后都不会忘记她说这句话的神情, 她说:“那就是我的马特宏峰!”  (马特宏峰是瑞士最著名的雪山,瑞士阿尔卑斯的象征)










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