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周靖蛟shelly
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观潮网创始人。时尚评论人。游走于时尚媒体与趋势咨询之间,无论分享时尚产业观察、流行趋势研究,还是还原浮华背后的本质,这都是我想说的。联系邮箱:shelly_z@163.com 微博:周靖蛟shelly 微信:Shelly观潮
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 “颠覆”成为集体的套路,鼓励改变潮流走向,允许受到主流文化拒绝者的崇拜的新事物发展,接受”边缘化”,“小众化”。


 

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2016

时尚

趋势

关键词

分类: 时尚评论

这里关注的并非2016年独立时尚事件,而是颉取2016年影响时尚产业发展的趋势关键词,选择标准是基于消费者需求而为当下或未来的时尚业态可能带来的影响和改变。

 

过去的一年,是传统时尚商业模式和时尚消费行为发生明显转变的一年,首先很多转变都与技术相关,时尚与科技的相关性正难解难分。消费者的生活态度也在发生深刻的变化,他们变得更为难以预测,同时日趋理性。


严苛的消费者对品牌提出了更高的要求,品牌需要具备足够的资金和反应速度,即时应对多样化人群的不同品味、习俗、喜好和消费习惯。


“即看即买”&即时满足


这大概是2016年时尚产业最热的关键词。一方面快速发展的技术和“一键点击”带来的即时满足感创造出消费者需求的即时性,另一方面以季节转换为概念的时装开发系统已日渐式微,对于同样渴望即时“变现”的品牌来说,传统时装周模式也已难以为继,颠覆已是箭在弦上。


无季节导向的设计或是“即看即买”模式最早可以追溯到五年前,但

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上海-十月,17春夏上海时装周在这个摩登之城再度启航。10月13日,时装周开幕第二天,在黄浦江畔​,毗邻当代艺术馆,越界世博园第一次出现在时装周公众的视野中。与周边构成错落有致景观的庞大单体建筑正是MODE上海服装服饰展的新址。与以往不同的是在街坊式的开放形态中,多了各色“潮人”穿梭其中,为平时想来应该静谧无比的空间带来勃勃生机和人气。今天MODE在此拉开新一季帷幕。

 

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在经历了过去一年半的全球奢侈品市场寒冬后,几家大的奢侈品集团近期发布了今年第三季度财报,从业绩来看部分确认了中国市场的反弹。虽然仅凭这点并不能对中国市场就此持乐观态度,但有一点是可以肯定的:在当今奢侈品面临的全球广泛经济政治不稳定性的挑战下,中国作为全球第三大奢侈品市场,如何抓取中国消费者并驱动其消费,是奢侈品们普遍值得认真思考的问题。


而说到最根本的驱动中国消费者“买买买”,数字化营销已是奢侈品们的必然进阶。尤其近两年随着智能手机的迅速普及,中国国内电商消费呈井喷式增长。奢侈品们同样必须在其中找寻成长机会,给予消费者顺应时代的选择和线上购买的便利。套用一句话来说:奢侈品数字化营销已非未来的趋势,而是当下必须解决的现实。

 


今年下半年以来一个明显的趋势是奢侈品们动作频频,针对中国市场的数字化营销之路不断加快。7 月,Prada 入驻 Net-a-Porter,计划在未来两年内电商覆盖全球所有主要市场,而中国内地、香港以及新加坡将是首批推出的地区。卡地亚(Cartier)继去年10月份宣布推出面向27个国家和地区的在线精品商店之后,于今年5月份

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时装秀或时装周从没有任何时候象现在这样备受质疑。进入数字化营销时代后,时装秀由于其所具有的名利场的爆点效应、风格的抓人眼球以及影像传播的戏剧性,轻易成为了营造社交媒体热点内容的极好手段。


不过与此相对的是,我们再也无法沉下心等来一场如Alexander McQueen,John Galliano这样的设计奇才,以令人惊叹的创意与工艺奉上的时装大秀。“为社交媒体办秀”这样的理念逐渐已成品牌共识,这也导致了以设计本身为关注点的设计师们在面对不断变化的时装创意系统以及数字化时代的大众时装消费时带来的不适感;正如一年前Alber Elbaz还是Lavin的创意总监时所谈到的:“我们设计师本来是裁缝,有着梦想、直觉和感受,后来我们成了’创意总监’,所以我们必须去创造,不过大多是进行指导。现在,我们必须变成形象创造者,要引起轰动,确保照片拍出来很棒,画面必须惊人。”当然持此观点的设计师不止Alber Elbaz,时装秀由此饱受诟病,当所有的目的指向制造社交媒体的轰动效应时,时装本身已经沦为了道具。


而当前,在奢侈品牌最新财报普遍陷入困境的形势下,这种延续多年的疯狂办秀模式更象一个虚幻的泡沫,

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奢侈品

美妆

口红效应

分类: 奢侈品

关于全球奢侈品牌的排序,可以参考汇丰控股董事总经理Erwan Rambourg在其书《闪亮的王朝:为什么中国奢侈品市场才刚起步》中描绘的金字塔排序图。按照这张表的描绘,从塔基到塔顶分为日常奢、轻奢、核心奢,高级奢、超奢和极奢等不同等级。其中位于极奢或超奢的等级中多为钻石、手表和珠宝等超级品牌,而通常我们比较熟悉的大牌服饰、皮具等处于核心奢的层面。说到日常奢,奢侈品牌们的香水,彩妆等低于100美元的物品则可归于此列。



图片来自网络


香水成为奢侈品牌的敲门砖已经有70、80年的历史了,它帮普通人实现拥有一小件奢侈品的梦想,当然香水也帮奢侈品牌带来了可观的利润。在很长一段时间内,奢侈品牌们深谙增加香水品类是扩大利润大幅提升业绩的法宝。而

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当前几天被微信朋友圈里一篇关于“不要再讨论4000刀的Prada裤子,90后姑娘为流离失所者做了件有尊严的衣服”刷屏时,其主题击中了当下广受关注的叙利亚难民问题,以一个设计师的视角与更具人性关怀的功能性原创设计激发并打动了无数人内心对当今世界难民生存状态的关注与痛感部分。

文中“Prada”作为与流离失所者生存状态相对立的为欲望而设计的奢侈品牌,一度成为90后姑娘理性与良知思考的反面因素。“Prada”也算是“躺着中枪”。

事实上,就在刚结束的Prada 2017春夏男装与女装秀上,作为时尚圈中以政治独立思想著称的Miuccia Prada,其再次在设计中表达了她的深刻思想以及对难民问题的隐喻;同样对当今世界的不确定性,对未来,对周遭已经发生或未来发生的不确定性予以关注与思考。

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上海-5月26日晚,地处时尚腹地淮海中路的博银国际大厦三楼,灯影交错,各路时尚界新锐、大咖齐聚一堂,共同庆祝康泰纳仕时尚设计培训中心的首度业界亮相。热闹的派对现场模特随意穿梭其中,由年轻设计师诸如LUN KUN、C.J.YAO、ANGEL CHEN等带来的充满新生代审美趣味的设计作品在现场展示。而当晚重量级嘉宾康泰纳仕集团国际副总裁兼中国区总裁Elizabeth Schimel(朱丽)和《Vogue服饰与美容》编辑总监张宇(Angelica Cheung)的到来则为此聚集了更多人气。




事实上,在这次公开亮相前的半年,即去年11月23日,康泰纳仕时尚设计培

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趋势

预测

时尚

产业

分类: 消费者趋势

这个题目本来是篇专栏约稿,不过由约稿引出的这个话题我倒很有兴趣来说说。之前在网络上看到过一些讨论,就是潮流预测这件事是否靠谱,对于普通公众而言,潮流预测听起来过于飘渺,他们的疑惑在于:潮流预测并不是由数字驱动或科学证明的——这些预测是否真的指明了未来?有多少我们在T台上或店里看到的是来自设计师的“预测”,或者仅仅是“皇帝的新装”?这季新达达主义,下季奢侈运动,这一切是否只是时尚界“唬人”的把戏?


作为国内较早进行趋势研究的媒体人和产业咨询者(十年前创立的观潮网,早期我们曾提供线上时尚趋势预测研究和线下趋势咨询服务),在这里我必须很认真地说;这件事不仅靠谱,而且很有专业技术含量。你所看到的这季卡文蓝,下季娇兰紫,其来源比你想像的要客观得多。


说起时尚界的潮流预测机构其实不少,比如Peclers、Promostyl、Nelly Rodide等。这些机构以预测未来流行

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