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分类: 拾得

       古代典籍中常常提到“牛女”,所指有二:一是二十八宿(xiù)中的牛宿与女宿;二是七夕传说中的两位主角——牛郎和织女。

       中国传统天文学将全天划分为三垣二十八宿(舍),垣、宿包含星官若干,星官则由数量不等的星组成。二十八宿按东、南、西、北四个方位平均分为四组,每组七宿,用四种神兽来象征,称为四象或四陆、四宫,即东方苍龙(青龙)、南方朱雀、西方白虎和北方玄武。

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(2018-02-26 03:20)
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​​       民国初年,陶洙、朱纶、陶毅三人“奉(内务部)总长面谕考订祭祀服式”,在梳理了历代典章制度後,决定以明代制度为参考,设计了一套冠服方案,并绘以图示,称为《暂行祭祀冠服制》,“仿明制为五等”,其中“一等冠服”为大总统举行祀典时所穿:

       '冠用冕,无旒,以五色宝石镶成五角锐形为冠章,起花金座,上缀明珠一。

       元(玄)衣纁裳,绣十二章,衣六、裳六。

 

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明朝

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和宋元时期一样,明朝人的着装也非常讲究与时令节日的对应,像四季花之牡丹、荷花、菊花、梅花等,既可以共同组成“一年景”题材,也可以单独用作各自季节的代表纹饰。在一年中比较重要的月份里,人们又挑选出专门用于当月的服饰图案,如孟春正月便有“雁衔芦”花样。

《金瓶梅词话》第十四回写道:

一日,正月初九日,李瓶儿打听是潘金莲生日……只见潘金莲上穿丁香色潞䌷雁衔芦花样对衿袄儿,白绫竖领,妆花眉子,溜金蜂赶菊钮扣儿,下着一尺宽海马潮云、羊皮金沿边挑线裙子,大红缎子白绫高底鞋,妆花膝裤,青宝石坠子,珠子箍……鬓嘴边撇着一根金寿字簪儿,从外摇摆将来。”

潘金莲戴着一根“金寿字簪儿”,表示自己“寿星”的身份,由于生日在正月里,特地穿了一件“雁衔芦”花样的对衿

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服饰

分类: 拾得
       1998年暑假和同学逛书城时买到一本《中国服装史》(黄能馥、陈娟娟两位前辈编著),书中引用的图像资料相当丰富,在第九章明代服饰艺术部分,第一次看到了出自《中东宫冠服》的插图,由于印刷质量的缘故,图像细节并不清晰,当时没有过多留意它们,完全想不到十多年后会有幸参与这套古籍的整理编辑工作。
       该书现收藏于北京市文物局图书资料中心,故宫博物院则藏有复印本六册,分为文字和插图两个部分,文字部分是对明代后妃诸王等冠服制度的介绍,首章为《中宫冠服》,次章为《东宫冠服》,以下依次为《亲王冠服》、《世子冠服》、《郡王冠服》、《东宫妃冠服》、《皇妃冠服》、《亲王妃冠服(世子妃服同)》、《公主冠服》、《郡王妃冠服》、《郡主冠服》,以首、次二章之名而称此书为《中东宫冠服》。插图部分系各章文字所述冠服的彩绘配图,此外还有相当数量的插图(如仪仗)不属于以上冠服文字介绍的范围,因此2015年正式出版时根据全书内容定名为《明宫冠服仪仗图》。
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(2017-08-24 03:14)
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       “满冠”是明代䯼髻(䯼音dí,不是鬏)头面中非常重要的一件首饰,戴在䯼髻的背面,造型类似笔架,上下缘皆呈波浪状,顶部正中高耸,有尖拱突起,两边逐渐降低。为了适应䯼髻的外形,整体向后呈一定弧度的弯曲,背部有长簪脚,用以插入髻中。《三才图会》这样解释“满冠”的得名:“若满冠,不过以首饰副满于冠上,故有是名耳。”女子冠髻的背面不能没有饰物,但又不能像正面那样复杂繁琐,满冠很好地解决了这个问题。在全套䯼髻头面里,满冠通常是最大的一件,插上去之后使冠髻背面看起来饱满稳重,同时还省去了插戴多件首饰的麻烦。明代满冠造型别致,所用装饰题材非常丰富。

明 鸾凤穿花金满冠


明 双凤穿花金满冠


明 金累丝镶宝石青玉镂空双鸾鸟牡丹满冠

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       刘若愚《酌中志》里记载,明代宫廷每到端午节时,要在门两旁安放菖蒲、艾盆,门上悬挂吊屏,画有天师或仙子、仙女执剑降五毒的故事,样式与年节所挂门神相仿,一个月后才撤下。到初五日午时,饮用朱砂雄黄菖蒲酒,吃粽子和加蒜过水面,还要赏石榴花、佩艾叶、合诸药、画治病符等。皇帝驾幸西苑,看斗龙舟、划船,或到万岁山前插柳,看御马监勇士跑马走解(在马上表演技艺)。除了这些丰富的节日活动,宫眷内臣从五月初一日到十三日均需穿着“五毒艾虎补子蟒衣”,作为端午节期间的应节服饰。
       不同节令穿戴相应纹样衣饰的做法在宋代已非常流行,陆游《老学庵笔记》云:“靖康初,京师织帛及妇人首饰衣服,皆备四时,如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类,花则桃、杏、荷花、菊花、梅花,皆并为一景,谓之‘一年景’。”其中“艾虎”是端午节最有代表性的纹饰。
       所谓“艾虎”本是用艾叶扎成的虎形,古人认为五月是“恶月”,斯时“暖气始盛,虫蠹并兴”(崔寔《四民月令》) ,疫病开始蔓延,人们制作艾人、艾虎,希望能驱鬼魅、除毒虫、辟瘟疾,南朝梁宗
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(2017-01-28 22:12)
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服饰

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       帝王冕服有十二章之饰,“华虫”便是其一,关于它是指一物还是二物,古人曾有过不同的看法,但较为通行的观点都将其视作单独的图案,即雉鸡,或曰锦鸡、鷩雉,因身有五彩,“象草华之色”,故名“华虫(虫,雉也)”。

       与鸾、凤等神鸟不同,古人心目中的华虫(鷩)是自然界真实存在的鸟类,也就是今人说的红腹锦鸡(雄性),《尔雅·释鸟》注中有非常形象的描述:“(鷩)似山鸡而小,冠背毛黄,腹下赤,项绿色鲜明<图1>。”宋人很喜欢羽毛漂亮的锦鸡,不仅饲养观赏还互相赠送,曹勋《有惠锦鸡者因暇赋之》诗中说:“山鸡美毛羽,五采若絺绣。不能掩颜色,居然遭笼囿。”张舜民的《焦君以锦鸡为赠文彩可爱性复驯狎终日为家猫所困因遂挈还仍嗣短句》诗则透出“铲屎官”的深深无奈:“鲁恭感物性能驯,因把华虫赠里仁。虽有文章堪悦目,却无言语解谋身。只愁猫犬常窥汝,胡不山林远避人。好在旧笼还旧主,便当归放涧之滨。”故宫博物院收藏了一幅《芙蓉锦鸡图》,传为宋徽宗所绘,画的就是一只红腹锦鸡(因带有一些白腹锦鸡的特征,有相关学者研究认为画中可能是红腹锦

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(2016-04-03 23:12)
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服饰

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       《清稗类钞》“服饰类”记载了清代汉族女子的婚礼装束——凤冠霞帔:“凤冠为古时妇人至尊贵之首饰……至国朝(清朝),汉族尚沿用之,无论品官士庶,其子弟结婚时,新妇必用凤冠、霞帔,以表示其为妻而非妾也……霞帔,妇人礼服也,明代九品以上之命妇皆用之。以庶人婚嫁,得假用九品服,于是争相沿用,流俗不察,谓为嫡妻之例服。沿至本朝,汉族妇女亦仍以此为重,固非朝廷所特许也,然亦仅于新婚及殓时用之,其平时礼服,则于披风上加补服,从其夫或子之品级,有朝珠者并挂朝珠焉。结婚日,新郎或已有为品官者,固服本朝之礼服矣。而新妇于合卺时,必用凤冠霞帔,至次日,始改朝珠补服。其说有二。一以凤冠霞帔表示其为嫡妻也。一以本朝定鼎相传有男降女不降之说也。”
       文中提到的披风是清代汉族女性比较正式的外衣款式,出现于明代,《夜航船》中说:“(披风)如背子制较长,而袖宽于衫。”明代披风主要的形制有两种,一种是对襟直领,男女通用,衣襟用系带一对系结或用花形玉纽扣纽系,《朱氏舜水谈绮》:“披风对衿而无镶边……膺有纽扣,用玉作花样,或用小带亦可(图1)。”另一种是对襟竖领
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(2015-12-19 04:35)
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        汉至南北朝,后妃有步摇冠之饰,其形制及来源、传播,孙机先生在《步摇、步摇冠与摇叶饰片》一文中有详细分析。除了这种多饰件组合的较为隆重的步摇冠之外,还有一类相对简单可用作日常装饰的步摇钗(簪)。两种“步摇”都在白居易的诗里出现过,如《霓裳羽衣歌(和微之)》中的“虹裳霞帔步摇冠”,即是冠形步摇,而《长恨歌》之“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵”则是指的步摇钗(簪)。《新唐书·五行志》“服妖”条云:“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽,妇人则簪步摇钗,衿袖窄小。杨贵妃常以假鬓为首饰,而好服黄裙。”玄宗时人吕令问《驾幸芙蓉园赋》亦有“两两相看步摇簪,一一共斗承云髻”之句,可见《长恨歌》的描写与当时的流行是吻合的。
        虽然《新唐书》将妇女簪戴步摇钗视作“服妖”,但并没有影响人们对步摇钗(簪)的喜爱,唐代及後世的文学作品里,有关“步摇”的内容随处可见,其中不少是指的步摇钗(簪),像韩偓《浣溪沙》之“拢鬓新收玉步摇”,从材质与插戴来看显然不是冠类,和凝《宫词百首》之“怪得宫中无兽炭,步摇钗是辟寒金(用嗽金鸟典故)”则说得非常明确。不过对
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明朝

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       在明代冠服制度中,皇后、皇妃、皇嫔、皇太子妃、亲王妃、世子妃、郡王妃礼服均有“玉谷圭”一件,即瑑有谷(穀)纹的玉圭。

       《周礼·考工记》记载:“谷圭七寸,天子以聘女。”《春官》篇也说:“谷圭以和难,以聘女。”郑玄注云:“谷圭,亦王使之瑞节。谷,善也,其饰若粟文然。”贾公彦进一步解释说:“‘谷,善也’,故执善圭和之使善也。聘女亦是和好之事,故亦用善圭也。知‘饰若粟文’者,以其称谷,若谷粟然也。”这里提到了三点,一是谷圭的功能:天子以聘女;二是谷圭的纹饰:形如谷粟;三是谷圭的尺寸:七寸。

       明代皇后王妃的礼服使用玉谷圭正是“天子以聘女”的体现,谷圭的纹饰是大小相同、排列整齐的凸起圆点,以象征“谷粟”,虽然相比早期玉器上的谷纹略显粗大且缺少变化,但仍保持了基本特征。


   明神宗定陵出土玉谷圭           益宣王墓出土玉谷圭   &nb
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