(2012-05-11 02:13)
（原文发表于《艺术财经》2012.5）
吉服是明代形成的一个新的服饰分类，由传统的“吉服”概念分化而来，指用于时令节日、婚礼、寿诞、筵宴等各种吉庆场合的服装。到清代正式成为冠服制度中的一个专门分类。
传统“吉服”指的是用于吉礼（重大祭祀等）的祭服，如冕服一类。随着时代发展、节日与庆祝活动的增多，就需要一套专门的“吉庆之服”来应对各种喜庆的场合，因此明代就把用于嘉礼和各类吉庆场合的、比日常便服更为正式的服装统称为“吉服”。明代吉服尽管不见于制度，但在各类典章政书、文学作品中屡屡出现，如《大明会典》记载：“圣节前三日、后三日，俱吉服。”《万历野获编》卷五：“锦衣官侍朝，俱乌帽、吉服。”《金瓶梅》第三十九回描写：“西门庆从新换了大红五彩狮补吉服，腰系蒙金犀角带。”《醒世姻缘传》第四十四回：“到了吉时，请素姐出去，穿着大红装花吉服、官绿装花绣裙、环佩七事，恍如仙女临凡。”
(2012-05-06 08:30)
今人不见古时月，今月曾经照古人，昨天晚上很多朋友都去看月亮了，是否和古人一样看到了如下情景呢……
我们看到的月球是这个样子：
把它的“阴影”部分提取出来，看看像什么？
(2012-05-02 07:02)
（原文发表于《紫禁城》2012.4）
礼服是明代后妃的朝、祭之服，皇后在受册、谒庙、朝会等重大礼仪场合穿着礼服。洪武元年，朝廷参考前代制度拟定皇后冠服，以袆（huī）衣、九龙四凤冠等作为皇后礼服。洪武二十四年对冠服制度进行了修改，定皇后礼服为九龙四凤冠、翟衣、黻（fú）领中单等，此后一直沿用。
九龙四凤冠
即皇后礼服冠，明初参考宋代皇后龙凤花钗冠而设计，所用饰件虽不如宋代凤冠之繁多，但整体仍十分华丽。《明会典》对礼服凤冠的细节做了详细记录（永乐三年制度）：
“九龙四凤冠，漆竹丝为圆匡，冒以翡翠。上饰翠龙九、金凤四，正中一龙衔大珠一，上有翠盖，下垂珠结，余皆口衔珠滴；珠翠云四十片；大珠花十二树（皆牡丹花，每树花二朵、蕊头二个、翠花九叶）；小珠花如大珠花之数（皆穰<rang>花飘枝，每枝花一朵、半开一朵、翠叶
(2012-04-16 17:16)
古人有“尚色”一说，一个朝代或民族所推崇的颜色，是其文化的一部分（很多其实是后人的总结附会），但追根溯源，则往往与早期的生产力、资源等因素有关。有些王朝基于政治因素会主动选择自己的“尚色”，如明朝。洪武三年，明太祖下诏“考历代服色所尚”，礼部奏言：“历代异尚，夏尚黑，商尚白，周尚赤，秦尚黑，汉尚赤，唐服饰尚黄、旗帜尚赤，宋亦尚赤，今国家承元之後，取法周汉唐宋以为治，服色所尚於赤为宜。”太祖从其说。王朝之“尚色”，是从上而下的体现，明代皇帝到士庶，吉服大量使用红色。但对于一般百姓而言，用不染色的白色或原色织物制作衣服最为普遍，因无染色之费价廉易得耳，遂有与之相对的“色衣”概念，古时更用“白衣”代指百姓平民。元朝有“尚白”之说，从传世的元代皇帝画像来看，衣、帽皆有用白色者，所以王朝之“尚”，首先就体现在最高阶层。
朝鲜王朝虽承自高丽，但上层对于国民穿白色的风俗并不认同，从明初到清
(2012-04-08 21:53)
（原文发表于《紫禁城》2012.3）
便服是日常生活中所穿的休闲服饰。明代皇帝的便服就款式、形制而言，和一般士庶男子并没有太大区别。比较常见的便服式样有：〈衤曳〉〈衤散〉、贴里、道袍、直身、氅衣、披风等。
•〈衤曳〉〈衤散〉（yì sǎn）
也写作曳撒、一散。刘若愚《酌中志》记载：“〈衤曳〉〈衤散〉，其制后襟不断，而两傍有摆，前襟两截，而下有马面褶，往两旁起。”〈衤曳〉〈衤散〉的形制较为独特，它的前身部分（前襟）为上下分裁，腰部以上为直领、大襟、右衽，腰部以下形似马面裙，正中为光面，两侧作褶，左右接双摆。后身部分（后襟）则通裁，不断开。
明代前期皇帝日常多穿〈衤曳〉〈衤散〉。尹直在《謇
(2012-03-07 15:53)
【摘要】《朝鲜王朝实录》中有大量与中国有关的记载，很多派往明朝的使臣都把在京所见所闻详细汇报给朝鲜国王，其中就包括明朝皇帝在各种场合所穿的服饰。有些属于实情描述，有些则属于使臣的个人推测。本文通过对朝鲜使臣进京期间参加的朝廷活动进行分析，认为使臣所说明朝皇帝大祀天地时穿“黄袍”的叙述并非真实情况的反映。文中还对明代“十二团龙十二章衮服”的性质进行了简单考证，认为它应属皇帝的“吉服”款式之一。
嘉靖六年（1527
(2012-01-31 18:19)
（《北京青年报》2012.1.16）
龙、蟒、飞鱼、斗牛是明代服饰中常见的装饰纹样，随着明代丝织业的不断进步，这些纹样在传统造型的基础上也逐渐发展出了自身的特色，而这种发展又与明朝的文化历史背景密切相关。
龙纹是等级最高的纹样，一般用在皇室贵族的服饰中。按照明代制度，皇太后、皇帝、皇后、皇太子、亲王、世子、郡王等可以使用龙纹。龙纹的主要特征在爪部，以五爪为“龙”的标志（龙纹在元代基本定型，《元史·舆服志》：“龙谓五爪二角者。”）。明代不同时期的龙造型也不完全一样，大体可分为明初期、明中期、明后期三个阶段。
元末张士诚母曹氏墓出土
(2012-01-03 16:36)
主要选取明代不同时期织物上的龙纹（肖像画和实物），与其他绘画、器物、建筑雕刻的龙纹可能不完全一样，但织物上的龙纹装饰感强烈，很适合作为现代设计的参考。近代以来的龙大多呆滞、僵硬，是龙纹设计的低谷，希望明代织物上的龙纹能给喜欢设计的朋友提供一些有益的参考和启发（由明太祖、成祖仁孝文皇后、明孝宗、明神宗为大家讲解）。
（点击查看大图）
(2012-01-02 12:47)
这是在北京服装学院讲课时说的关于明代妇女穿戴时尚的一个小故事。
时尚一词出现较早，古人所言的时尚就是指当时的风尚，也称为时髦、时兴。《西游记》第八十二回中，猪八戒看到两个从无底洞中出来的女妖，原文描写为：“却说八戒跳下山，寻着一条小路，依路前行，有五六里远近，忽见二个女怪，在那井上打水。他怎么认得是两个女怪？见他头上戴一顶一尺二三寸高的篾丝狄髻，甚不时兴。”
明代已婚妇女在正式场合要在头上戴狄髻（狄字为上髟下狄，字库未收）。狄髻从唐宋妇女的假髻、冠子发展而来，与成年男子戴巾的性质相似。如果穿吉服，则需插戴全套头面，以示隆重。狄髻通常的造型为顶部略尖的圆锥状，形如覆杯，底部有一圈宽沿。一般先用头发、马鬃、金丝、银丝等材料编成疏网状的内胎，外侧再覆上皁纱，然后插戴簪钗等首饰（头面）。狄髻头面的标准配置为：正面的“分心”（多为观音佛像或梵字）、草虫簪、两侧的花头簪、顶部嵌宝石的花形“挑心”、后部山峦状的“满冠”、底部两侧的金簪和云形“掩鬓”，两耳戴耳环（多为葫芦形）。
(2011-12-31 02:30)
（原文发表于《紫禁城》2011.12）
明代皇帝在狩猎、骑马出行以及重要的戎事活动中穿着戎服。但明代服饰制度中并未专门列出皇帝戎服，因此具体的种类、形制、功能等均缺乏详细的记载。定陵出土的明神宗盔甲，是目前所知唯一的明代皇帝戎服实物。此外，像《出警图》、《宣宗出猎图轴》、《明宣宗射猎图》等明代绘画中也记录了皇帝身着戎服的形象。通过这些形象与实物，结合相关的文献资料，可以对明代皇帝的戎服有一个大致的了解。
•罩甲
罩甲是明代最常见的铠甲款式，其形制为对襟，方领或圆领，无袖，衣身两侧及后部开裾（有些后部不开），以方便骑马等活动。军事中使用的实战罩甲因功能需要，一般在甲身外侧或内侧缀有金属甲片作为保护。仪仗中使用的罩甲更注重装饰性，大多只在甲身外侧装饰有金属圆钉。而用于骑马、射猎等日常活动中的罩甲则纯以织物制作，简单轻便，类似长坎肩。
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