前段时间，香港一位同事过来公干，闲聊间说起时装设计师Jil Sander与Uniqlo新推出的合作系列。她说专卖店开架后只是迟了两个钟头去已经是扑了个空，好不失望。一旁的另一位同事却轻描淡写地说上海这边整个系列都货源充足，款式悉听尊便。于是我们中午兴致勃勃地直奔港汇广场，在Uniqlo的店里兜了一圈都是静悄悄的，也不见该系列的踪影。不得已询问店员，小姑娘顺手一指：“+J啊，你后面这不就是嘛！”整个系列果然朴素而本分，大部分款式更适合公司的白领，但仔细搜索一番，仍在不为人知的低调之外，有着Jil Sander标志性的精致裁剪和线条。特别有一款海军蓝青果领的丝绒外套，修身加小小燕尾的设计，透着一丝低调的贵气。同事欢天喜地地即刻拿了一件，盛惠不到一千大洋。我则选了一款裤侧饰有同色缎带的黑色leggings，一件烟灰色高领的美利奴羊毛直身针织裙，都是不会过时的经典款。

近来，Style.com上的一篇时尚评论赫然打出了 “Did You Spot Helmut Lang’s Influence On The Fall Runways?”的标题，评价经已从设计师转型为艺术家的Helmut Lang对时尚界的深远影响力，这一季的当红设计师们都不约而同在T型台上上演 “Helmut 2.0”，好似Alexander Wang, Rad Hourani以及3.1 Phillip Lim等。借此机会又重新回顾了一番2003、2004年Helmut Lang逐渐远离时尚圈之前巅峰时期的作品，那种简洁、洗练的都市工业感设计，真是堪称经典。我记得自己的第一件Helmut Lang的衣服便是那段时间在I.T买到的，简单的白色羊绒无袖top拼接黑色深V领，线条与色块的分割恰到好处，直到现在我仍旧时时穿着，而且每每搭配总有新意。

Helmut Lang似乎已经淡出时尚圈许久了，不管当初与Prada分道扬镳是黯然离场，还是潇洒作别，他的抬头现在已是一名艺术家，与时尚渐行渐远。

他似乎从来就不是生而时尚的人，就像他原本学的专业——金融和时尚风马牛不相及一样；他的举动也令人刮目，譬如说他曾经在《国家地理》杂志上打平面广告而非主流时尚杂志。他远离媒体的闪光灯和采访，缺席形形色色的设计师大奖和社交典礼，也只字不提与Prad

职业病使然，平素对各式各样的杂志总爱一探究竟，除了每次回香港必去Page One书店的杂志专柜钉书钉，也喜欢翻看杂志中专门介绍各种小众杂志的栏目。前两天在一本杂志上翻到介绍专门为孩子开办的时装杂志《Kid’s Wear》，印象很深。

这是一本1995年创刊于德国科隆，每年只分两个时装季出版的杂志。尽管是儿童时尚杂志，制作规模绝对不是小儿科，同时并不售卖奢侈品牌和浮夸生活方式，而是通过儿童纯净的眼神和微笑突出生活、服饰和儿童个性之间的关系。最为惊喜的是他们居然邀请到一些世界顶级的摄影师掌镜，如Martin Parr, Nan Goldin等，后者以其独特和富于冲击力的视觉日记方式闻名，瞬间纪录同性和异性的恋情及私密生活，其中不乏许多不为大众接受的亲昵镜头。我曾经在伦敦的White Chapel Gallery观看过她的摄影展，镜头下爱侣间混乱、绝望而又不乏温情的画面，的确震撼。《Kid's Wear》能够相中Nan Goldin的敏锐触觉和感性，眼光的确不俗。

《Nylon》是我很喜欢的一本杂志，虽说是美国出版，但是很有前卫创新的英伦范儿，选题和图片涵盖Pop时尚和文化的方方面面（艺术、美容、音乐、设计、明星、科技、旅游等）。特别喜

最近对时装杂志的一贯兴趣突然转到了时尚网站上，虽然没有了令人满足的纸质触感，但是无论是内容的活色生香，还是各式资讯的快捷和直观，后者显然更能让当今求新求变的人得到满足。

香港老牌高档百货连卡佛(Lane Crawford) 的全新网站最近隆重登场，发布网志形式的平面广告，以时尚之都巴黎为背景，记录法国时装周期间精彩纷呈的时尚点滴。连卡佛自从吴宗恩26岁时接过家族重担后，短短几年里焕发新颜。虽然暂时撤出上海，但在大本营香港和新突破地北京，她成功将这间有150多年的老店转型为散发出轻快迷人的时尚气息的奢侈品概念店。加上运筹帷幄的市场推广策略和特立独行的买手负责体制，连卡佛目前做得风生水起。

他们的Buyer真是功力深厚，除了一众经典品牌，还引进了诸如Sharon Wauchob, Alexander Wang, Kate Moss Topshop, Rick Owens等时髦又型格的新晋品牌。

网站全新改版后，时髦非常。除了What’s New版块不间断地推广in-house brand，新开辟的博客更是第一时间将巴黎时装周现场的型人靓景悉数奉上，观众彷如置身其中，最新时尚潮流唾手可得。

T台上的模特固然各个风姿绰

100 Percent还在巨鹿路的时候，时不时地会兜过去逛逛，但偶尔会吃闭门羹。店主是个香港女孩子，开门的时候总是好整以暇地坐在那里，不开门也没有什么理由，总之随性得很。

上次在那儿买了一个透明塑料笔筒，喜欢它行云流水的设计笔触。回家一看，原来是Jasper Morrison的作品，有一个简单到不能再简单的名字“123”。难怪。

前两个星期的一个中午，经过巨鹿路，发现以前的店不在了，突然觉得看了好久未买的那个垃圾桶失踪了有点遗憾。后来循迹找到了搬到五原路的100 Percent，店主坐在另一张桌子的后面，大家互相会心地笑笑，算是打过招呼。还好，我喜欢的黑色垃圾桶依旧静悄悄地立在角落。这个名为Trash(2005) 的系列，是Jasper Morrison与Magis合作的设计之一。（1998年设计的“123”也是Magis的出品。）成立于1976年Magis是意大利著名的设计公司，与之合作的设计师，都是工业设计领域的猛将，像Karim Rashid, Marcel Wanders, Marc Newson, Michael Young等等。

Jasper Morrison的产品设计，都有一种朴素的美和质感，实用之外，设计无处不在，所谓大师的功力。如同他自己所说，他实在是一个良好空间氛

2008年下半年，当经济危机的阴影开始进一步笼罩美国、欧洲，甚至亚洲时，大洋的彼岸，时尚奢侈品业新世界最大市场之一的中国，仍旧是热闹非凡的派对季：除伦敦和东京以外，英国经典品牌登喜路在上海淮海路796号开幕世界第3家 “Alfred Dunhill Home”；最著名的运动赛事及社交盛事之一的Cartier国际马球赛首次移师中国九龙山马球场；接着在同一天内，Louis Vuitton大连专卖店的开业和 Versace有史以来第一场北京时装秀火热撞车；而11月的Dior一场名为《迪奥与中国艺术家》的大型艺术展览及晚宴，几乎席卷了中国及国际上最当红的明星、艺术家和名人。

全球金融海啸席卷而来的态势下，中国以及中国的时尚业果真会是一个例外吗？在高调拜金、欣欣向荣的表象之下，影响已初露端倪。随着岁末年初圣诞节、春节长假的到来，时尚圈似乎一下子静默了，往日花钱如流水的大牌们也审慎了许多。熙熙攘攘的时装秀、新品发布会骤减了不少，一些时尚编辑一晚上连踩几场派对的景象不复存在。

素来不计较成本的时尚品牌们，开始各显神通刺激消费：顶级奢侈品牌纷纷推出价格亲民的小成本单品；而一众名牌设计师纷纷同高街品牌合作掀起

刚过去的长假没有像往年一样东奔西跑，而是宅在家里，好整以暇地享受美食、看看书、看看电视，或者什么都不做，发一阵呆。

“Portfolio of Inspirations”(《灵感档案》)，一本Page One出版的有关创意灵感的书，让我之前工作过度业已掏空的脑袋又活络过来。

如前言所说，这是一本有关创意过程的书，是一段开始于空白纸片和开放心胸的旅程。作者走遍欧洲，采访到了数十名创意人，他们当中有广告公司创意总监、平面设计师、画家、时装设计师、插画师、编剧、摄影师、产品设计师、室内设计师、音乐家、建筑师等。如同纷呈的影像碎片，这些靠脑子吃饭的创意人的生活被无限放大——他们迷恋的人和物、对工作环境的喜好、工作的习惯，他们如何思想、对于生活的自省、他们的灵感来源、创意的过程跃然纸上。

书籍、音乐或者电影、旅游固然予人灵感，而有的人的创意出自马桶，有的人出自浴缸，有的人来自自己的孩子，还有的人喜欢组织派对，在喧嚣疯狂中获取灵感。甚至也可以是任何一种杂物——旧报纸杂志、海报、明信片、玩具、织物、玻璃器皿······而很多时候，生活本身，对于人和事的观察

Pattern Addiction (3) - Liberty Print

每个女孩子小时候，或多或少都穿过那么几件小碎花的衣服或裙子：松身，胸前有细细的褶，加上白色的彼得潘小圆领······朦胧间青葱岁月的遥远记忆便一下子清晰起来。

长大以后，很长一段时间有意识地抗拒这样的穿着，因为这是妈妈最爱的乖乖女装扮，而我誓要和Little Lady（淑女）划清界限。然而骨子里是被这样的氛围和记忆熏陶大的，不是不喜欢，只是对于固有的收藏和对于未知的试验。所以，如同一个人的拉力操，好些个年头我在独立设计师的个性与家有女儿初长成的轻柔风格之间来回牵扯着，倒也不觉得烦恼。

然后有一天，像是开启了祖母的旧箱子或是发现了神秘园，突然觉得小时候的记忆如同翻江倒海般地重生、复活。我发现自己对于各式各样的图案和纹样有着不可抑止的热情：刺绣纹样、腰果花、浮世绘以及各式小碎花······后来在伦敦的日子里，又爱上了V&A博物馆内18世纪欧洲宫廷服装上的Toile de Jouy，摄政街(Regent Street) 地标Liberty内乱花渐欲迷人眼的Liberty Prints。

看最近的一期法国版《Vogue》，封面是欧洲小国摩纳哥公主Stephanie，里面数十页大幅的黑白时装摄影，浓眉、黑黑的眼线、硬朗的线条，完全上个世纪80年代风格。（恍惚带着主编兼著名造型师Carine Roitfeld的影子，查看之后正是。且不管此标志性风格是否人人受落，做造型做到人未到型先识这个份上，也算大家了。）

一直觉得公主没有她的母亲优雅，轮廓甚至眉梢眼角都硬得像个男人。然而在这辑时装照里，这位被母亲昵称为“野孩子”的叛逆公主，仍旧线条分明的脸上，已经有了一种历经岁月沉淀和沧桑之后的沉静和内省。

80年代并不是我的年代，但是那个年代如同某个爱过的人身上的气息，因为有过，便会记得。

查建英的《八十年代访谈录》中有很多对80年代的精辟定义，例如：激情，贫乏，反叛，浪漫，理想主义，文化，天真，使命感，精英，人文······

那个时代，小小年纪的我，钟意的明星是青春无敌的黛安·莲和菲比·凯慈。哥哥姐姐的偶像则是娜塔莎·金斯基。时至今日，她的《德伯家的苔丝》、《豹》都已模糊，但是她在《德州的巴黎》（多年以后我才知道

众所周知，配饰如今在时尚链中的地位越发重要。先不说秀场上几乎每一个系列配饰都与时装评分秋色，而各大奢侈品牌也依靠配饰大打亲民牌，赚得盆满钵满。

有一阵子，非常迷恋Marni的配饰，特别是美轮美奂的胸花（brooch & badge），皮革间杂织锦的暗沉绣片上，数颗半宝石和珠串，如泪滴般星星点点；还有一个仿古亚麻Sachet，上面装饰的3个徽章可以拆下来，单独或者全部搭配成为一个超大的胸花。

平素不好珠宝，不好名表，却爱欣赏、搜集各种与众不同的饰物，也因而对一些独立首饰设计师情有独钟。皆因他们多数是凭inspiration & passion设计，相对于一些大的时尚品牌配饰设计必须屈从于妹头大不过主人婆（即配饰设计从属于当季时装设计）以及大众市场商业化的态势，他们的作品更有独立的个性和灵魂，而由于数量贵精不贵多，手工与技艺更具匠心。

知道Michelle Jank的名字始于她在澳洲时装周亮相的2008春夏系列。晶莹水幕的背景下，头发、眉毛均染成银色的模特儿身着珠灰色的吊带晚装渐行渐远，肩部镶有黑色飞鸟的绣片，裙摆上布满了黑色的飞鸟剪影，美得出尘脱俗。