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我喜欢吃，我也比较会吃。怎么说呢？如果说我喜欢吃，那是承袭了老爸的优点，对好吃的东西，总是有一种情有独钟，而我就得到了他老人家的真传，对于闻起来的好东西，从来不会放过，屡见必吃，不留遗憾。至于会吃，我知道我该吃什么？不该吃什么？至于是该吃什么，就一般根据时令，自身对食物的一种渴求而言了，我曾经看过齐国力教授的一个关于食物健康的一个讲座，主要内容也是关于食物的，吃什么有益，吃什么不好，我也是虚心学了很久了的，那个时候每逢见到别人，总会是滔滔不绝的，也不管人家喜欢不喜欢，总是乐此不疲的给别人讲，每天一杯绿茶，可以起到抗癌之功效；每天一杯豆浆--因为大豆号称是植
火锅是很多人共享的艺术,它的好处是不分高低贵贱都可以共容相处,几双筷子,不同的菜式汤底,凑在一起就是融合味蕾的挑战,辣的、咸的、酸的、甜的,火锅的好处即是众口可调,这实在是门经典的'吃'的艺术.
说到火锅,四川和重庆肯定是最有发言权的,四川人的辣是出了名的,火锅绝又在汤底,好的汤底是越煮越有味,辣椒、盐、香菜、香姑还有高汤,凑在一起就是名副其实的最佳拍档,再细分还有潮汕味、云贵味、广东海鲜味、北方味等等的汤料,火锅的变化无穷实在够真实,吃起来配上各地习惯的肉食、蔬菜皆可适应不同口味的人的需要.
下面是我个人吃火锅的一些心得,不妨和大家分享:
进入新时代追求骨感的审美标准直接造就了一大批素食主义者的诞生，如雨后春笋般，大街上愈发的派生着一批又一批瘦身男女。在北京广播学院上大学的时候，看到同班的女士们为了保持“魔鬼身材”，每天只是到街边的商贩那里大量购买苹果、油桃抑或黄瓜、西红柿之类的，问之这么多果蔬不怕在宿舍里腐烂变质，答曰这就是每日三餐的主食。当时我们一帮男同胞真可谓瞠目结舌，三日不闻肉香的“出家人”生活，实在不敢想象。
那年深秋，约了一众小女生去京郊的香山看红叶，出发时还是携友引伴，到得半山腰处已是人声寥寥，一路上劳累气喘惨呼声不绝于耳。顾不得看风景，同行的女生们就相继搭乘缆车纷纷下了山。在山脚休整行装的时候，我才挖苦她们：天天吃西红柿腿不软才怪！然而这样的残酷事实丝毫未动
听说粥底火锅，不是朋友间的口口相传，而是在我每期必买的《足球》报上。这也是我第一次因媒体的宣传而去探究的美味。其实也根本谈不上宣传，文字上介绍川足名将邹侑根的时候，提了一笔他在自家附近开了个粥底火锅店，就这么简单。
火锅是我喜欢的，因为它简单中透着全面，一锅里可以涮尽所有美味，围坐一桌其乐融融的状态很是享受；粥也是我的最爱，特别是生病或者胃口不好的时候，别看一碗清粥小菜，着实的暖胃，暖心。还记得儿时生病，母亲熬的那碗白米粥，配上一块王致和的红腐乳，喝下立即出了一身汗，病也好了大半。
火锅与粥相结合、融为一体，这种美味想起来就令我跃跃欲试。幸好看的是《足球》报，如果要是《精品购物指南》啥的美食专
面对一碗鱼翅，大多食客所能做的，除了仔细品味其对味蕾的刺探直至冲击以外，再有就是满足一下因鱼翅美名所带来的虚荣心。像我这般，鱼翅端上桌来，在用筷子小心翼翼将翅针挑起的同时，用暗示法找寻鱼翅与粉丝之间究竟存在多少差异的，说是一种心理阴暗的表现也不为过。
鱼翅所带来的虚荣心是双向的。食客可以因吃到鱼翅而愉悦谈资，不仅是美味意义上的，关键是价格，一个靠工资吃饭的人如果不是吃请的话，那么想要吃上一回鱼翅多少是要下一番狠心的；厨师也可以因烧制出一款满意的鱼翅而愉悦谈资，不仅是手艺上的，关键是“我也可以烧鱼翅了”，尽管烧鱼翅在理论上不比烹制任何一道大菜复杂，只是加工上烦琐一些罢了，但等级划分严格的厨师行业如果不够级别就算你有能
曾有一度，只要看见店家门口挂着的“门钉肉饼”这四个字，我就走不动道儿了，什么山珍海味、鲍鱼龙虾的都统统靠边站，跟着了魔似的，也不管饿不饿，冲进店家先来几两再说。现在想起当时对门钉肉饼的那股子热忱，我自己都佩服自己，按老北京话讲：可真够能耐的。也的确，门钉肉饼实在是好吃，特有的那股香味，是一种四溢诱惑，包括此时，我敲击这篇文字的时候，心都快飞到门钉肉饼店了，说起来也够没出息的。
门钉肉饼是老北京清真美食，之所以叫门钉肉饼，因其酷似门钉状而得名。史料记载，有次慈禧太后游玩回京，经过德胜门楼时，一时兴起，指着城门上的大门钉，吩咐太监：“今儿就吃这个吧。”这可把大臣们吓坏了，幸好御膳房的李厨子灵机一动，便模仿皇城故宫门上的门钉，把饼铛
在吃上面，似乎每个人都有着极高的智商。将英文Darling与中国传统的火烧搅和在一起，是我一个朋友的经典大作，他极其爱吃褡裢火烧，每每提起，都会夸张且含情脉脉地说：哦，我来了，Darling——火烧。此时我不由得赞叹他将中西合璧得如此惟妙惟肖，对于爱吃褡裢火烧的人来说，Darling火烧这个硬组在一起的另类词汇，不得不说是对这一吃食的绝妙诠释。
提起褡裢火烧，咱们“老北京”没有不知道的。据说在清光绪年间（公元1876年），顺义人氏姚春宣夫妻俩在王府井摆了一小食摊，专门售卖褡裢火烧，生意十分红火。赚了一些钱后，他们就在东安市场内开设了褡裢火烧的专营店——“瑞明楼”，但传至第二代却因经营不善倒
板寸头，对襟白色小褂，肩上搭一条白毛巾，见客人进门大声吆喝：“两位，里边儿请了您哪！”以上的描述不用说您也知道，这是进了老北京炸酱面馆了。现在无论在世界上任何一个地方，一说北京的吃，除了烤鸭、涮羊肉，恐怕就非炸酱面莫属了。
北京人爱吃面，尤其是炸酱面，而且百吃不厌。记得小时候中午放学回家，经常是老爸已经把酱炸好了，只等我一进门面条马上下锅。煮熟的面条夏天过凉水，冬天直接吃锅挑儿（面熟后捞起来直接拌酱），再配上点焯熟的白菜丝，剥两瓣大蒜，点几滴龙门米醋，齐活儿了您哪，好吃、方面又便宜，并且还节约时间。
与其他北京的地道美食不同，炸酱面似乎没有什么典故，好像还都停留在争论
与其他北京的地道美食不同，炸酱面似乎没有什么典故，好像还都停留在争论
菜名被引进歇后语的实在是凤毛麟角，咱老北京的炒肝就是其一，足见它的受欢迎程度。旧时有“猪八戒吃炒肝——自残骨肉”之说，包括现在有时候责骂一个人也会说上一句：你这个人怎么跟炒肝似的啊——没心没肺。
关于上面那句责骂人的话还有另一个已被弃用的歇后语，“炒肝不勾芡——熬心熬肺”。一些民俗专家认为，炒肝是由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来的，但更常见的说法是，炒肝是前门鲜鱼口胡同的会仙居饭庄1900年前后在白汤杂碎的基础上，去掉猪心、猪肺，并用淀粉勾芡而发明的。据传，最初的炒肝配料里是有猪心和猪肺的，只因食客的一句“熬心熬肺”令会仙居
据记载，豆汁儿起源于清朝前期，据说是一家磨绿豆粉的铺子管理不善，馊了一桶豆料，勉强一尝却别有风味，结果歪打正着，发明出了这种极具北京特色的玩意儿。还有一说是，乾隆十八年十月发交内务府的一道谕帖，其内容是：“近日京师新兴豆汁儿一物，已派伊立布（乾隆朝之大臣）检察，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布（当时内务府大臣）招募制造豆汁儿匠人二三名，派在膳房当差，所有应用器具，准照野意膳房成例办理，并赏给拜唐二缺以专责成”。这道谕帖说明豆汁儿是从乾隆朝开始问世的，至于什么人发明的，就无从查考了。
豆汁儿颜色
