北京沧桑的BLOG

    圣无肠的饥饿源于他没有了肠子，肠子的丢失源于他所追求的快感与刺激。刺激有了，快感也小满足了，蓦然回首，一段……很长很莫名很无措。
   

    当圣无肠反应过来那是自己的肠子，竟然没昏倒真是奇迹。可作者在朗诵这段的时候，无数的听众昏倒了，不用问，他们意识到了这惊悚的瞬间：远看像条尾巴，很长很长，而且味道很浓烈很新鲜；近看居然是这物件，胃里的东西一阵翻涌，呕吐感强烈。
   

    克制的过程就是昏倒的过程，于是，昏倒了，剩下没有昏倒的，干呕中忍受。
   

    但是，这段《肠子》，《肠子》里面的第一段，又可以称“圣无肠的故事”，竟然也如同圣无肠的肠子一样，没有了，缺失了，成了名副其实的“没有了肠子的肠子”。如此，至少不会有读者因此昏倒、干呕，善莫大焉吧。

    幸存下来的、没有了《肠子》的《肠子》，名不副实，却又实至名归，很抽象，纠结得很诡异。拼贴式的人物故事，无处不透出一股残忍和绝望，令人战栗于他们生存的现实的种种随机的悲剧。而所有这些讲故事的人，身临绝望，又无不一个个还原出各自本来的残忍来，并让他们的现实境遇朝着那个深渊一步步迫近。那股力量，正如游泳池中纠结了圣无肠的肠子的那排水涡轮马达，越是迫近越是加速，直到抽干，随后是一阵巨大轰鸣之后的寂灭与空空荡荡，令人不能不战栗。

    是故事还原了讲述者的恶，还是讲述者被恶逼出了他们的故事？掩卷之后，我还是再问自己，却不知道怎样回答。我唯一能告诉你的，是小心被你自己的冷汗激出病来。当然，你也可以不出冷汗，只是把这本书当成一种小快感和小刺激去读好了。

从此不买花！！！

从此不……！！！！

本人现担任中国友谊出版公司编辑室主任，负责公司的本版图书的选题策划。切望走过或路过本博客的各路精英来稿。在此，也通告各位朋友们，有好的书稿，一定给我或者推荐给我哦。本人先在此拜谢了。

我目前最需要的是社科类的书稿，轻阅读类的通俗小说也收。按质论价。其他的，特别优秀的随笔、小说等作品也可。欢迎名家名作，更喜欢新人的佳作。

此致敬礼！

甏肉干饭

作者：沧桑

一道菜要想成为美食中的精品，靠的不是嘴上的功夫和“纸上谈兵”，而是实打实，讲究的很。而品尝美食之至要，则在于无贵贱之分、门派之别，天南海北，吃的是真性情。好比是金庸笔下的游侠令狐冲，身在江湖，一路行走，自在逍遥，快慰平生。一个食客，如果没有令狐冲身上的那份特立独行和洒脱随性，多美味的食物也不可能得到欣赏。

以甏肉干饭为例，最初还真是出身于江湖，它的历史可以追溯到元朝，是随着运河漕运的兴起而出现的。甏肉干饭就来源于运河上船工和漕帮的“瓦罐乱炖盖浇饭”，十足典型的江湖快餐。后来，这种快餐被推广普及开来，进入了寻常百姓家中，在这个过程中，器皿得到改造，“乱炖”之食物也渐趋系统规范，终于造就了这道平民美味，取名曰“甏肉干饭”。我最早是听济宁来的朋友说的，于是就想尝尝，转遍京城，居然鲜为人知，最终还是在这位友人的家宴上品尝到的。

甏肉干饭说简单其实很简单，不过是一个甏中炖肉，而另一个甏里煮饭而已。吃的时候，从两个甏内分别盛取甏肉和米饭，米饭粒粒饱满，甏肉咸香肥烂，浇头汤浓味厚。趁着热乎劲，连着吃了三碗，特别是泡过肉汤的米饭，味道更香。那次，甏肉干饭给我留下了好印象，很难忘，就像对一个老朋友的怀念，经常会在某个特别的场合和时刻，从脑海里冒出来。每当此刻，总有口齿留香的感觉，连味蕾都有些蠢蠢欲动，但总无奈，再没吃过。这仅有的一次对甏肉干饭的体验，竟然让我那样的挂念，这出乎我的意料。实在不应该为了一个甏肉干饭而去麻烦朋友，于是在后来的一段时间里继续在北京的大街小巷中寻找，结果总是失落的，有直爽的山东厨师干脆告诉我，“想吃甏肉饭，去济宁吃吧”。的确，整个运河沿岸也只有山东济宁这地方才能吃到甏肉干饭，并且成为特色，多少有些令人匪夷所思。出了这地方，还真就吃不着。也可能是太过于平民化了，难找。

说来也巧，今年初，曾经在北京通州西门一带的小胡同里遭遇过一次，远远就能看见甏肉干饭的招牌，很亲切。欣喜地进了小店，才发现是克隆版，不过，太山寨太水货，完全是两码事，倒是更像“乱炖盖浇饭”。之所以说太山寨，是因为笔者压根就没在那家小店里见到甏，不用甏居然也敢称“甏肉干饭”，糊弄谁呢？再说太水货，肉汤的卖相难看先搁在一边，肉汤中酱的东西也是五花八门，完全不对路，至于干饭，就更甭提了。甏肉干饭，不管是否正宗，最起码得有甏吧。据说最讲究的食客用的甏都是江苏宜兴产的深底砂罐，在济宁，但凡经营甏肉干饭的店家都用甏，哪怕质量较次也绝不用金属器皿，这估计就是济宁人的忠厚实在吧，只有名副其实才不会砸了招牌。难道说，到了北京就一定要变回江湖菜的模样吗？

甏肉干饭在诸多民间美食中确实不起眼，很多人根本就闻所未闻，甚至有些祖居山东的朋友也不知道它。尽管籍籍无名，但它朴素、实在，从不喧嚣，或许人们会觉得它太过于保守陈旧，还遵循着传统工艺，抱着甏不放。可我要说，这正是它的品格，如一老成忠厚的君子，虽或隐身于民间、市井、江湖，但从不抱怨，总是泰然处之，正如范仲淹《岳阳楼记》里说的“不以物喜，不以己悲”。这形象，在当下的社会里，也是凤毛麟角，少的可怜。

2009年11月15日

走大运的“独面筋”

沧桑

在天津，小吃遍地都是，而且名声也很大。我对天津卫的小吃也是很喜欢的，炸糕吃耳朵眼儿的，麻花吃十八街的，包子吃狗不理的，……可这些都是美食中的小吃，是点心一类。如果想在天津吃当地的特色菜，不太容易。

说到天津菜，多为外来，本土极少。倒是有几样经过改良的菜品值得一说，比如，罾蹦鲤鱼源于淮阳菜中的糖醋鱼，“新爆三”源于鲁菜中的爆三样，等，大多自有渊源。这里我要特别说的是天津菜里的“独面筋”。这道菜，出了天津卫，吃不到。可在我眼里，它真的不应该算做一道菜，只能算是小吃。这一点，天津人肯定会反驳我。我只能回答他们，“独面筋”就是穷人乍富走了大运，这才成了一盘菜，跟郭德纲差不多，骨子里，还是嘎巴菜的命。

穷人乍富走大运，一定是赶上点儿了，正所谓天时地利人和，缺一不可。“独面筋”能在天津扎根，原因很多。比如，天津人好吃的油炸果子，其实这东西跟油面筋还真差不多。油面筋不同于水面筋，也不同于面筋球，它是油炸的粗线条的食品，最早其实是运河上行船人的干粮，是极低端的食物。后来不知何时，演变成了天津的两样食品，其一是“嘎巴菜”，这是用油面筋的碎渣加各种小料烩的小吃。现在天津人还吃它，不过已经不用碎渣了，改用薄脆，可薄脆用刀切开之后好像还是碎渣啊。另一样就是“独面筋”。

把干透的油面筋搞成块状，加水加料，下锅煮，或者干脆直接加开水一冲，方便快捷。这就是最初的油面筋最粗鄙的吃法。而这种吃法却孕育了“独面筋”，据说是某人发迹后不忘本，本想忆苦思甜一番，颇像朱元璋想吃“珍珠翡翠白玉汤”的情节，但家厨以为不堪食，但难推辞，心生一计，由此应运而生“独面筋”，谁知竟成天津卫的一道“名菜”。

“独面筋”中的“独”的确是做法，但指的是“咕嘟”，是天津方言把“咕嘟面筋”吞成了“独面筋”。油面筋切块，下锅咕嘟，加料，素的也行，荤的也行，海鲜也行，怎么着都行，绝没有死规定，只要咕嘟的是面筋就成，相当随意。或许这随意也是一种特色吧。但如果非把它往大餐的菜谱里掺乎，这玩笑就开大了。不过，好像这恶搞早就有了，大家都无所谓，随意的很，也就没人说破而已。

“黄粱一梦”到底睡了多久

沧桑

成语中“黄粱一梦”，典故出自唐代的传奇小说《枕中记》。现在，许多注解都称是蒸的小米饭。这真的是大谬也。

《枕中记》是唐传奇中很有趣的一篇。参照其原文，说的是有钱的地主家公子小卢正在小店午歇，来了邋遢的云游道士老吕，虽然话不投机，老吕的瓷枕倒是借给了小卢睡觉，小卢的荣华富贵之梦醒来，所谓“黄粱”还正在后厨的蒸锅里没出来呢。至于这“黄粱”为何物，原著开头称“黍”。这“黍”又是何物，乃黄米也，而非小米也。黄米蒸熟之后称“黄糕”。

黄糕是将黄米面蒸熟后以拳蘸凉水飞速揣之的产物，其中的“揣”可是个技术活，名曰“揣糕”，其目的是使烫手的黄糕筋道，有光泽且很有弹性。揣好后可以热油炸，谓之“炸糕”。平常时候是揣好后在表面抹一层麻油，即可佐以汤汁多的熬菜或者烩菜食之。配黄糕的汤菜最好是茄子或白菜或豆腐加肉，切的要碎，熬的要烂。另外还可以在蒸糕时把鸡蛋一并蒸熟，然后去壳用筷子拌碎，把酱油、香油、盐、味精、葱花加少量开水调和成汁，与碎鸡蛋搅拌均匀，和着黄糕一起吃，又称“揣糕熬菜”。黄糕被当作口粮，据说起于黄帝时代，因而称黄糕，流传至今，历史悠久得很。

黄糕蒸熟大约需要二十分钟，再加上“飞水揣糕”、“熬菜”、“拌菜”，没有半个多小时是不成的。所以说，《枕中记》里的小卢大概小憩了半小时左右。至于把小米当“黄粱”，或许是以讹传讹，但归根到底，只能说是旧时代的知识分子们五谷不分的多啊。

油炸“唐僧肉”

沧桑

每年雨季来临际，河湖江岸，大量金蝉子破土而出，有树的爬树，有草堆的钻草堆，异常活跃。一边饱餐汁液雨露，一边努力“金蝉脱壳”，留下的“蝉蜕”是很好的中药材。成功脱壳的变身为蝉，赶上阳光曝晒，难免有夭折于脱壳之中的，很是倒霉。

小时候，一到那当口，常和伙伴们一起去水塘边捉金蝉子，常常满载而归。虽然当时还没有保护动物的观念，但一想到蝉的唧唧叫声就心烦，干脆在它脱壳之前活捉了它。后来，读了西游记，才知道去西天取经的唐僧就是金蝉子化身。唐僧软弱无能，啥本事没有，倒是成佛升天的好材料，的确跟金蝉子的命运一样。这样想来，竟然不禁发觉我们这群小孩子原来都是憋着吃唐僧肉的小妖精啊。

吃了唐僧肉可以长生不老，传说而已。可金蝉子的营养价值之高，足可以与“唐僧肉”媲美。人们捉它，就是为了吃。先用针把它们扎透，每只都扎好几针，然后泡在盐水里，半个时辰之后，捞出来，放进油锅里炸，闻着就香。搁进嘴里，好吃的不得了。

油炸金蝉子，不过是为了口腹之欲，长生不老的想法是没有的。现在，想在家里自己做着吃已经很难了。每天的劳碌奔波，哪有闲情逸致去捉、去扎、去油炸？更何况，现在的北京城，能捉金蝉子的地方太少了。即使有，早被一些商贩和餐馆经营者们连夜洗劫了多遍，等我去，连打扫战场的机会都冇了。想尝鲜的话，去餐馆，不是每家都有，打听着找，找到了，还未必吃的着，据称都预订一光了。

当然，也有能吃的地儿，都是冷冻保鲜的，那味道就差多了，但口感还是不错的。只不过再用油炸就不好吃了，比较适合香辣、烧烤。

现在的孩子，能吃到油炸“唐僧肉”的少的可怜。金蝉子，源于天然，无污染，极富营养，但野生的数量已经越来越少。也许在某一天，和肯德基的鸡同一个命运，沦为饲料的奴隶。

    本人为《麟之趾》断的句读：

           麟之，趾振振，公子于嗟，麟兮。

           麟之，定振振，公姓于嗟，麟兮。

           麟之，角振振，公族于嗟，麟兮。

    这是孔子时代及其更早时期的一首描写社戏场景的童谣，被记录保存下来，后被孔子收入《诗经》，作为民俗和礼乐教材。因为是童谣，所以通俗易懂，不复杂。

    麟，祥瑞之物，社戏中，有专门的人扮，就像现在民俗中的舞狮子。

    之，就是“行、走”之意，此处可引申为“来”。

    趾、定、角，皆“麟”的最具特征的部位：趾是足，擅奔跑；角可搏力；定，“顁”也，额头，此处代指大脑袋。事实上，“定”字的源头是一个人直接进屋的会意，从进屋义派生“安定、稳妥、不动荡”，而从直接义派生“不偏不斜、正”。“顁”是形声，从“定”取声，也有“正、直、不偏”意义在。故，“定”有指代整个身躯的隐义。

    振振：振，形声。从手,辰声。本义:赈济;救济。

          如，振,举救也。——《说文》
              振,救也。——《小尔雅·广言》
              三曰振穷。——《周礼·大司徒》
              踣弊不振。——《国语·周语》
              君子以振民育德。——《易·蛊》。

          另，振,动也。——《广雅·释诂一》

    “仁厚貌”引申自“振”的 本义，“盛貌”、“群飞貌”引申自“动”。此处，指“因动作带来祥瑞”。

    公子、公姓、公族，就是高呼“于嗟”的有身份的人，或者首领、或者长者、或者巫祝。

    这个画面很有趣，某次“社”会中，扮着“麟”的“伎俩”从远处某特定位置伪装走来，前面的“伎”戴着大头面具、头上顶着大角，和后面的“伎”一起披着“麟”皮，脚上都穿着大足。众人闪退，主事的喊“于嗟”之后，大家一起跪拜，并高呼“麟兮”。——小孩子们肯定会觉得有趣，反正“社”会是热闹的。

    至于说断成“麟之趾，振振公子，于嗟麟兮。 /   麟之定，振振公姓，于嗟麟兮。/   麟之角，振振公族，于嗟麟兮。”简直是扯淡，凡说此诗是“赞美贵族子孙繁衍，后人遂以麟趾喻子孙的贤能。”就是混账。

    《诗经》中的“风”，主要的目的是记录各地风俗、风土人情，是对民俗的保存。而《诗经》就是一部通过这些知识的掌握达到学习礼乐的目的。至于说，《诗经》到底该如何评价，这是后话。