佛说阿弥陀经

今年

第二次与妻携游岚山，是在一个月以后，11月的第二个周日（13日）。岚山因有千年古都的文化积淀，在日本被大家公认为春赏樱花、秋观红叶的胜地，要不然“京都第一名胜”就徒有虚名了。为了展示其所传承的传统文化的丰富内涵，也为了吸引国内外的游客前来游览，岚山每到秋天，在11月第二个周日，都要借红叶之东风，举办一个节日活动，大张声势，冠名为“红叶祭”。陪妻子游览桂川渡月桥一带的风光，特意放在那一天，也为的是顺便凑个热闹，看看节目究竟有哪些，再探探枫叶到底红了多少。

午饭后，骑车到桂川边，只见两岸已经站满了观看的游客，尤其是渡月桥上特别拥挤，看来“红叶祭”的人气超旺。主办会场设在渡月桥的上游西岸，龟山公园旁边的河滩上，中间置放了一个木制的小祭坛，铺上红地毯通向两边临时搭建的贵宾席和茶屋。河上停着许多各式各样不同主题的花船，它们将像花车游行一样在河上巡游表演，这是“红叶祭”的金字招牌。在花船表演以前，也有个开幕式，不过主角不是什么领导人讲话，而是神职人员的祭祀，按部就班地进行一系列复杂的程序，并让贵宾一个个走上祭坛敬神祝祷。在不懂这一套的人看来，整个过程也和领导人讲话一样冗长乏味，不过最后一幕还算起到点睛的作用，贵宾们手举木勺，半围在一个绘有“神圣”两字的酒坛边，敲击坛盖，然后揭盖，将神酒舀在一个个一次性杯子中，由工作人员端到场边，以飨观众。

仪式结束后，各项活动开始登场。岸边有茶道表演，贵宾们跪坐成一圈，由艺伎泡茶给他们品尝。其实这茶并无什么特别之处，只是它展现的一套精致的程序代表着日本的传统文化，所谓品茶。品的是过程，品的是心境。精彩热闹的是在河上，一艘艘花船你来我往地巡游在桂川上，一支支乐曲此起彼伏地回荡在岚山旁。其中有祭祀表演的野宫神社船、供奉神灵的御神酒船；有展示插花艺术的京枫流生花船、展现电影人物的太秦映画村船；有表演传统舞蹈的今样船，演奏传统乐曲的平安管弦船。最突出的有两艘船，一是嵯峨大念佛狂言船，停在岸边，两名演员头带面具，在进行滑稽表演，大概是以一种类似歌舞伎狂言的形式宣扬佛教。一是民谣京寿船，都是一些老年妇女在弹唱，听声音，看动作，似乎都受过专业训练，很可能是过去的艺妓，她们最有职业精神和素质，一刻不停地在船上又弹又唱。

“红叶祭”的活动热闹是热闹，只可惜对岸岚山还是青翠依旧，少了红叶的映衬，河上来来去去的花船似乎缺了主题，没了方向，有点乱哄哄，观看时间久了，又觉得有点单调，遂离开河岸，返身上了龟山公园。在园内逛了一圈，到展望台驻足了一会儿，放眼望去，青山绿水，茅屋木舟点缀其间，赏心悦目，只是秋色还不够浓。下了龟山，过渡月桥，看看桂川东岸的风光。景色虽美，但人一多，就少了些观赏的兴致，走了一会儿就回去了。

不到一个月，又去了岚山一次。12月初的一个周日，京都外大的几位中国同仁相约去岚山看红叶，骑到半路下起了绵绵细雨，因怕影响欣赏红叶的兴致，就打道回府。途经右京区文化馆，顺便进去看看，正巧看到广告栏上贴着一张海报，从12月9日到18日，岚山举办“花灯路”活动，天龙寺前的主干道（从丸太町通一直过渡月桥），以及野宫神社至大河内山庄的竹林小径，再沿着岚山直到二尊院的散步小道，一路灯光夜景，吸引游人观灯赏红叶。日本的一些名胜都很热衷搞灯光夜景，记得春天刚到京都时，游览清水寺，它就在举办这类活动，借名观赏樱花，夏天就更多了。不过话说回来，灯一打，在光的作用下，樱花枫叶的确会变得分外妖娆迷人。“花灯路”的规模比较大，不仅沿途各个寺院神社、名胜古迹装上灯饰，而且还组织了很多活动，如插花展、美术展、以及各种文艺表演。同仁们都想去见识见识，遂约定11日近傍晚时分去岚山一游。

那天，从天龙寺穿到龟山公园，经过宝严院、罗汉阵，看到那一带已被红叶点缀得很美，不同种类的枫叶，不同层次的红色，正在争妍斗艳；宝严院庭园的小径上落满了红叶，枫树下更是落红一片。要是满地都是落下的黄叶，会让人感到秋天肃杀之气的无情，而红叶却让人觉得秋意正浓，能够品味到一种深秋诗意般的美，这大概就是红叶的魅力所在。一路欣赏过去，到了桂川岸边，看对岸的岚山，却有点失望，没看到想象中漫山的红叶，那红叶也没有想象中红得像火燃烧一样。红叶只是一蔟蔟地点缀在青山绿树间，那个绿在秋风中已渐渐褪色，暗淡了，红叶夹杂其中，也仿佛失去了鲜艳夺目的光彩。到渡月桥时，已是华灯齐上，但岚山还是黑乎乎的一片，只有一处有灯光照射，但那亮处并没有让山变得更美，而暗处却埋没了山本来的美。过桥到中岛公园，很热闹，卖的唱的都有，还有很多人排着长队，等着与艺伎合影。逛了一圈，灯下看到的尽是人，觉得无趣，便又返回宝严院一带，去真正地观灯赏红叶。灯光中的红叶就像站在舞台上的演员似的，化了妆，或浓妆艳丽，或淡妆素雅，都同样的光彩耀人。

京都来了一年，岚山去了五次，只因它有风情，故最钟情于它。

岚山，被誉为京都第一名胜，既有自然风光，又有历史古迹。还没来京都前，就听学院同仁用赞叹的口吻说起过它，便有点心驰神往，坐在赴京都的飞机上曾胡诌一首绝句，末云“乱云眼底任飞渡，遥想岚山琵琶湖”（见前文《赴京都前夕》）。来京都没几天，就和大阪孔子学院的一位同仁去游岚山，觉得那儿的山水美景确实赏心悦目（见前文《京都初游》）。好在岚山离京都外大不太远，半个月后又去了一次，往里一直骑到嵯峨野一带，一派田园风光，更加迷人（见前文《山中游》）。

半年后，妻子来京都小住，又先后两度携游岚山。一次是在女儿回上海后第三天，周日休息了一天，周一上完课，就带妻子去逛岚山。从天龙寺穿到岚山脚下的大河内山庄，再沿着岚山往北骑，一路经过常寂光寺、二尊院，直到化野念佛寺前的爱宕街道。那一带是嵯峨野的鸟居本，不仅风光秀丽，而且还是日本重要的传统建造物群保存地区，很像中国的山中古镇，一条石板路，两旁民房紧紧相挨，茅草屋顶格子窗，非常古朴。街上还有一家民町保存馆，里面展示着近百年前当地的建筑风貌，以及居民的生活形态，有点像奈良的町家博物馆（见前文《古都奈良》），不过更多了农家的风情。原来这一带早先是爱宕神社的门前町，往北是以农家为主的村落，往南是以町家为主的街镇，民町保存馆近北，所以依旧保持着农家的格调。

最能体现农家风情的是更北的平野屋，一家远近知名的茶屋，座落在爱宕神社鸟居的旁边，典型的日本传统建筑风格，厚厚的茅草屋顶，夏可隔热，冬可保温，因年长日久，生出一片片青苔，与粉墙黛瓦、竹篱板门相映成趣，显得颇为古雅。旁边一家民居正在修缮茅草屋顶，据说这种屋顶每隔20年就需要修一次，现在这样的修缮工已经不多了，加之日本人工价格特别高，要维持这种茅草屋顶，成本之高是可想而知的，但那一带的民居一直坚持使用到现在，也可见其对传统文化的努力保护和传承。

岚山这一带不仅胜在小桥流水人家，还很富有人文气息。二尊院附近有“落柿舍”，那是俳句大师芭蕉的名徒、“蕉门十哲”之一的向井去来（1651—1704）的故居，也和平野屋一样是传统的茅屋，只是简陋些，更有农家乡土气息，颇让人联想到“杜甫草堂”。不过，这位诗人的性情却更像陶渊明，据说他一生闲雅恬淡，在乡间盖个茅舍，庭院里种了40多棵柿树，某年柿子熟了，有商人已预付定金买下了挂满枝头的柿子，谁知全被夜里一场无情的风雨打落在地，诗人便打趣地题了“落柿舍”三字。他经常佇立柿树下，举头望岚山，犹如陶渊明之见南山。芭蕉曾先后三度造访，其他诗人也常来切磋，遂使那小茅屋成了俳句道场，现在墙上还挂着“投句箱”，俳句爱好者可将作品投入箱内，每年评选出来的佳作刊登在《落柿舍》的会刊上。因此可以说，这小茅屋不仅是日本重要的文学遗址，也是一个有活力的创作基地，这才是对向井去来的最好纪念。

离落柿舍不远的小仓山脚下，又有一处“小仓百人一首文艺苑”。《百人一首》是镰仓时代的诗人藤原定家选编的和歌集，从《古今集》、《新古今集》等敕撰和歌集中选出100位杰出诗人及其一首作品，集结而成，因是为设计“小仓山庄”隔扇门上的装饰图样而作，又称《小仓百人一首》。此书问世后非常流行，就像中国的《唐诗三百首》，尤其自江户以后，配上插画更加普及到庶民百姓，甚至出现了“百人一首”的纸牌，日本人至今玩起来还兴味十足，可见其影响之广之深。京都专门为此搞了一个文艺苑，苑内林木葱荣，木栅栏围出一块块林地，林地上错落有致地摆放着一块块形态各异的山石，上面刻着百人一首的作品，旁边还有说明牌，详细地告诉游客作品选自哪一部和歌集，在《小仓百人一首》中排列第几，作者是谁，歌词是怎么写的，大意是什么，最后所刻的字体是谁书写的。一边散步一边看，一边品味一边玩，应该是很有意趣的，可惜不懂日语，少了这份享受。

从苑内的一个导游图来看，陈列百人一首的石刻诗碑共有四处，按照所选自的和歌集分布。小仓山脚下是一处，陈列《新古今集》和《词花集》，往南还有三处：一处在野宫神社旁，陈列《后撰集》和《新敕撰集》；一处在龟山公园内，陈列《古今集》、《拾遗集》和《后拾遗集》；一处在渡月桥以南，在桂川东岸，陈列《续敕撰集》、《金叶集》和《千载集》。只因享受不了这份雅趣，那三处也就没去看。

京都两大胜景，春观樱花，秋赏红叶，那樱花、红叶年年有，却不常年有，樱花盛开，红叶尽染，加起来也不过个把月的时间，能观赏到自然是幸事。妻子9月底来京都，为了能一睹红叶胜景，特地叫她住上两个月。哪里知道，今年天公不作美，冷空气姗姗来迟，直到11月下旬，寒意还时有时无，秋天一直在徘徊，不肯往深里去，所以枫叶红不起来。

京都红叶观赏胜地岚山，每年11月的第二个周日举办“红叶祭”，这个时候，岚山即使说不上层林尽染，那也该是红妆点染。今年11月的第二个周日是13日，曾和妻子一齐前往观看，山下的活动丰富多彩，确很热闹，可山上的枫叶似乎不肯赏脸来凑这个热闹，只露出星星点点的红，离满山红遍还早得很。妻子26日要回上海，怎么也得看上一眼，于是拖到最后一天25日，一起到京都另一红叶观赏胜东福寺去碰碰运气。

东福寺虽是京都禅宗大寺，名列“五山”第四位，但无论资历和名望，在京都众多的古寺名刹中并不起眼（见前文《途经东福寺》）。使它名声在外的是寺中的红叶，人们觉得那里的红叶和岚山相比，古寺赋予了它一份雅韵，一份禅趣，也更耐寻味，所以送了东福寺一顶“京都第一枫景”的桂冠（尽管在新闻媒体搞的京都红叶排行榜上，东福寺有时屈居岚山之后）。到了东福寺，还没见到满山的红叶，就已看到满寺的人潮，大都是前来观赏红叶的旅游团队，导游的三角旗到处飘扬，果然是名不虚传。

东福寺内的枫树大都集中在东山的一个小溪谷里，谷底流淌着一条小溪，名“洗玉涧”，溪上一前一后架着两座木桥，遥遥相对，院内的一座是通天桥，院外的一座是卧云桥。两桥的中间就是一大片枫林，各种品类的枫树，有的种植在溪畔，有的生长在高地，形成远近高低不同的的层次。此时的枫叶虽然还没红透，大概只有六成的姿采，但已是色彩斑斓，有的淡，有的深；有的桃红，有的绛紫；有的粉脸尚嫩，有的朱颜已老；有的如羞涩的红晕，有的像燃烧的烈火，共同构成丰富的层次感，虽然没见到满山红叶、层林尽染的壮观，但能够欣赏到红得如此缤纷多采、美态万千的枫叶，运气算是不错了，可以感到欣慰。

一到福冈，便直接去了太宰府，直到第二天才返回福冈，游览九州岛上的第一大都市博多。按理，第一大都市的名号应归于福冈县的首府福冈市，博多只是它的中心区域而已，但实际上最能代表它的繁华。古时这一带以那珂川为界，西部以军事城堡福冈城为中心，周围逐步发展起来的城镇构成城下町；东部则是博多商业区，一直是个繁华地，现在随着交通的便利（新干线就停靠博多），更为发达，就拿新建不久的JR博多城来说，那可是日本最大的车站大楼，云集了几百家商店、餐馆及娱乐设施。第一大都市之名就是靠博多撑着。

这类大型的综合性商业设施，最著名的首推博多运河城，那是我们第一个目标景点。它位于那珂川东岸，仿佛是一座城中之城，里面吃喝玩乐，什么都有，包罗万象，既有富丽堂皇的大酒店，也特多价廉物美的小商店，而且户外还搞了不少吸引人的名堂，诸如太阳广场、月光大道、水晶峡谷、海洋中庭等，所以男女老少都愿去凑热闹，人气特别旺。我们一出火车站，就坐循环巴士去那儿，可能时间还早了点，没看到传说中的热闹景象，有点扫兴，加上时间也有限，完成任务似地逗了逗，就匆匆离开了。

走没多远，就到了第二个目标景点——栉田神社。神社前有块石碑，碑名刻着“博多总镇守栉田神社”，可见它在博多神社中的地位。据说它非常古老，创建于奈良时代，供奉着博多居民的总守护神。对于这么重要的一个神社来说，里面的庭院建筑都显得有点狭小而平淡，较有看头的倒是一棵大银杏树，虽已古迈，生命力仍非常旺盛，枝叶繁茂，给神社带来一片翠绿的生机，故称为“栉田之银杏”，已被指定为自然珍品。还有一座陈列在社内的富丽大轿子，称为“彩饰山笠”，轿子上的装饰有几米高，点缀着很多宗教人物和场景，色彩斑斓。那是博多夏天最盛大的祭典活动“祇园山笠祭”（7月1日—15日，那一带也称为祇园）的圣物，就像京都“祇园祭”的鉾车、山车一样，祭典的高潮是由身着传统三角裤的男子抬着它巡游，从栉田神社出发，人们一路追随，形成一个很壮观的场景“追山笠”。这场景看是看不到了，但凭借眼前的这座“彩饰山笠”，加上京都“祇园祭”的经历，完全可以想见其盛况。

出了栉田神社，拐弯就到了第三个目标景点——“博多老铺房”故乡馆，又被称为“町家博物馆”、“民俗博物馆”、“传统工艺馆”，到底哪个是确称，谁也不知道。馆舍是从别处移建过来的，原是明治时代中期制作博多织锦的住宅兼作坊，经过复原，成为展示博多过去（主要是明治、大正时代）的民俗文化、町家生活、传统工艺的博物馆，仿佛京都的西阵町家＋奈良的格子之家（见前文《西阵町家》和《古都奈良》）。它共有三栋房屋，分别划作文化展示区、町家陈列区和记念品贩卖区。精华是在文化展示区，通过实物、图片、模型、影像等方式介绍福冈的历史、博多的文化，较有兴味。而町家陈列区，其房间的布局，用具的陈设，和其它地方如京都的鸟居本町保存馆、奈良的格子之家比较，似乎没什么区别，可能是自己见识浅陋，看不出其中的名堂来。

参观完“博多老铺房”故乡馆，时间已过中午，用过午餐后就坐普通列车回广岛，想一路好好看看北九州的风光，因为来的时候坐新干线，在高架上飞速行驶，加上早上参观原暴中心淋了雨，兴致不高，任凭窗外景致忽忽而过。在小仓换车，遂趁便出站去逛逛。小仓是北九州市的旧区，曾是从本州通向九州各地的海陆交通要塞，从江户时代起，这里就建起了城堡，成为德川幕府监视九州诸侯的据点。因了这座城堡，小仓也日益昌盛起来，过去的城下街成了现在的繁华街。从车站出来，西侧不多远就是紫川，过桥就到了小仓城。它是福冈县内唯一保存至今的城堡，又称胜山城（可能这一带叫“胜山”，因为附近有胜山路、胜山桥、胜山公园）。天守阁共五层，高近50米，相当雄伟壮观，据介绍牌说，它采用了独特的“唐建式”，因是日本唯一而成为珍贵的建筑物。但自己凡眼，没能看出它的独到之处，倒是它下面的石墙颇与众不同，砌墙的石块好象没有加工切平过，还保持着本身的原始形态，显得古朴豪放。由于时间太短，没上天守阁参观，也没去旁边的小仓城庭园游览，逗了一圈就走了。

    这一天虽然行色匆匆，但都市的繁华、神社的活力、町家的古朴、城堡的壮观，以及一路山川海岸、田园农舍，这一切让人初步领略了北九州的风光。

今天是正月初一，国内正式开始过新年，但在日本已是旧年了，元旦新年一过，一切照旧，今天周一课照上。在国内，新年出门见到谁，都要说：“恭喜！恭喜！”到了学校，只遇到一位中国同仁，赶紧对他道了声“恭喜”，要不连说的机会也没有了。

过新年，最热闹的还是除夕夜，因为真正意义上的“过”就在那时，过到新年。这在日本也是，去年年底，京都商场店铺，张灯结彩，披红挂绿，家家都摆出了大红福袋，一派节日气象。超市里供应许多年夜饭上吃的吉祥食品，如小鱼细虾、寿司昆布之类，它们的名称和一些有吉祥意义的词读音相近，讨个吉利，就像中国的年糕一样。12月31日晚上，京都外大的几位中国同仁也聚在一起，吃顿年夜饭，感受一下日本的过年。自己去超市选购过年食品，看到一种盒装的真鲷，个不大，烧熟的，包装得挺漂亮，看来日本人也求个“年年有余”，就买了一盒。那顿年夜饭，一边喝酒，一边聊天，不知不觉东方之既白。

过完日本的年，又过中国的年。不过，因一位同仁22日要携妻出门旅游，于是提前一天吃年夜饭。这顿饭吃的时间不长，却更热闹，大家一起动手包饺子。说实在，还是第一回看到地道的北方人包饺子，加水和面、剁菜拌馅、擀皮包饺，样样都是学问。每次聚会，总带上两瓶葡萄酒，一红一白，白的总是选德国的雷司令，但雷司令要喝冰镇的，腊月三十大冷天喝就不合时宜了。正巧看到一款德国的“绿酒”，即圣诞节时喝的一种特制加热的红葡萄酒，又香又甜，冬天喝下去热乎乎的，特别舒服，就买了一瓶，加热后给每人斟了一杯，大家的反响果然不错。

虽然提前热闹了，但没真正“过”到年，真的除夕夜反倒冷清了，独处一室，很容易尝到寂寞的滋味。昨天下午在办公室和家人通了话，她们怕我寂寞，特地将笔记本电脑搬到电视机前，通过MSN的视频让我看正在播出的滑稽节目。但晚上就没得去办公室上网了，因为是周日，学校晚上关门，寂寞就只能自己熬了。到超市买了点生鱼熟肉，下酒喝，一边小酌慢饮，一边胡思乱想，涂鸭了一首七律，就暂题为《京都除夕夜》：

除夕岁岁家中过，今在扶桑万里东。

独守关西冬夜雨，遥听华北春晚钟。

爆竹阵阵留云外，恭喜声声入梦中。

待到元宵佳节时，亲朋沪上又相逢。

“华北春晚钟”指的是央视的春节联欢会，每年到子夜12点，都要敲钟迎接新年的到来，今年只能在京都冬夜遥听了。一到那一刻，爆竹声四起，阵阵爆响震耳欲聋，不想听也给你来个如雷贯耳，而如今想听却听不到了，它们都被留在了千里之外。

    昨夜虽然寂寞，但饮酒作诗，多少排遣了一点，所以没有“倍感”之痛。一看表，已是12点多了，真正地“过”到了新年，也算送旧迎新了。

出了天满宫，走没多远，只见一座小房子，门上却挂了一块很大的招牌，中间两个大字“契丹”，好生奇怪，走近才看清楚，原来是九州国立博物馆的入口，馆内正在举办草原王国契丹的特别展。不过心中还有一点纳闷：堂堂一个国立博物馆，怎么这么小？进去一看，那入口的房子原来只是一个自动电梯房，由此上山，出了电梯房，才看到博物馆的庐山真面貌。

博物馆建在一个山坡上，长长的圆弧形的大楼，蓝色的玻璃幕墙，极具现代的气息，而四周青山环抱，楼前木板搭成的大平台上放着些桌椅，供人一边喝茶休息，一边欣赏自然风光，又极具优游的韵趣。现代与传统、科技与文化，在自然中融为了一体。进馆随手拿了份介绍资料，虽是日文，但也能看个几分懂，得知该博物馆建于2005年，是继东京、京都、奈良之后日本第四大博物馆，也是亚洲地区最现代化的博物馆之一。馆内建筑面积1.4万平方米，加之透明的设计，大厅从一楼到三楼全都敞开，显得特别的宽敞。该馆以“从亚洲历史的观点看日本文化的形成”为主题，重在展示日本自古以来与亚洲各地交流的历史文物，契丹特别展就是基于这样的理念。底楼设有免费的体验设施，通过直接触摸亚洲各国的民族服饰和传统乐器，直观地感受他们的历史文化。还有一个“亚细吧”，专门帮助小孩感受亚洲文化的的多元性。

从博物馆出来，往西走不远，就到了光明禅寺。这是座建于镰仓时代的临济宗禅寺，隶属京都的东福寺派。寺院不大，却有着两个非常出名的庭园，也是九州岛上唯一的枯山水庭园。前园规模较小，15块大小各异的石头略组成一个“光”字，故称“佛光石庭”。后园没让看，据说更美，用绿苔象征海洋，白沙象征陆地，构成“一滴海庭”。前、后庭园种植了许多花草，其中以石楠花和枫叶最为出名，是福冈的赏枫名胜，我们去的时候，白沙上铺满了落下的枫红，随沙赋形，一圈圈地往外散，非常地美，游客门都争相拍照。

为了要去看一看太宰府政厅的遗址，出了光明禅寺就穿过梅大路，一路再往西走，走了近半个小时，途经一座古寺，叫观世音寺。它是奈良时代天智天皇为悼念齐明天皇而建的，耗时80年，落成后成为九州最大的寺院。当年空海因缩短留学时间回国，不能上京，就呆在这观世音寺里，整理从中国带回来的图书资料，撰成《御请来目录》上表给天皇，总算获准上京，开始了他创建东密的事业。该寺因年久失修，现在只剩下江户时代重建的金堂和讲堂，根本没有什么香火，在四周参天的古树下显得很落寞，也有点荒凉，可以说是一座原汁原味的古寺，古貌可见，古风犹存。由于寺内珍贵文物很多，在不远出专门建造了一个宝藏库，还列出库藏宝物的名单，其中奈良时代一件，平安时代10件，镰仓时代5件，还有唐朝文物1件，只因时间关系，未及进去一观。但却看到了该寺最珍贵的、唯一被列为国宝的宝物，那是一口日本最古老的梵钟，孤独地留在寺内的钟楼里，四周绿树掩映，一旁红叶衬托，更显其饱经沧桑的雄风。我们去时，一位日本人，不是摄影记者就是摄影爱好者，用三角架支着相机，从不同的角度捕捉古钟红叶的美。

从观世音寺到太宰府政厅遗址，一路青山绿地，农舍田亩，一派田园风光。经过两处遗址，一是平安时代的府学，一是月山东地区的官衙。太宰府的遗址还有很多，如水城、大野城、岩屋城、刈萱关口、筑前国分寺等，虽然没有时间去看，但足以想象当年的繁荣景象。其中最重要的当推太宰府政厅遗址，又称“都府楼遗址”，座北朝南，三面环山，面积很大一片，据一旁太宰府展览馆的介绍资料，政厅全域东西110米，南北211米。域内，殿舍门廊的础石排列得相当整齐，看得出分前院、中院和后院，用回廊相连，左右两侧各设两个配殿。前院的南门为府衙大门，中院可能用来接待中国、朝鲜等外国使节，后院曾出土过大量木简，可能是日常处理政务的地方，建有正殿，后面左右两侧各设一阁。从遗址中心的巨大础石，可以想见当时都府楼的雄伟壮观。

到广岛第二天，早上醒来，往窗外一看，便犯了踌躇。原本打算上午去参观和平纪念公园，然后坐车去福冈，游览太宰府，可眼下正下着雨，冒雨前往不是滋味，但不去看一看原爆中心，又觉得失之交臂很可惜，犹豫再三，还是决定走一趟。

原爆中心位于元安川畔，是座三层圆顶建筑物的残骸，又称“原爆圆顶”。它原是广岛县产业奖励馆，当年原子弹瞄准不远出的相生桥投下，在距圆顶东侧200米上空爆炸，附近建筑物几乎全被夷为平地，唯独这座建筑虽被焚毁，却屹立不倒，现已作为原爆纪念物而被列为世界文化遗产。雨中，圆顶的残垣败壁显得更加古荒凄凉，似乎更能让人记住核武器的灾难。过了元安桥，就是和平纪念公园。园内散落着许多纪念性的建筑，如和平之钟、原爆之子像（又称“千羽鹤纪念碑”）等，主要的都建在中轴线上，由南而北是和平之门、岚中母子雕像、祈念喷泉、和平纪念资料馆、马鞍形的原爆死没者慰灵碑、长方形的和平之池，最后是燃着永不熄灭火焰的和平之灯。因在雨中，未及细看，只是草草照了几张相，就匆匆离开了。

赶到广岛站，坐新干线过海底隧道，到九州岛北面的福冈，再换乘JR鹿儿岛本线，到离太宰府不远的二日市，因为旅馆订在那儿。那家旅馆叫Weekly Inn，很有特点，客房虽然很小，两张床一放，中间只剩一条窄窄的通道，但房间设施布置得很巧妙，还带有一个小厨房，锅碗盆瓢一应俱全，有类酒店公寓，让人觉得温馨而方便。安顿好以后，就坐车到太宰府。

太宰府是奈良至和平安时代统管九州的官府治所，也是日本和中国、朝鲜接触的前哨，本来位于海边，后来出于防卫的需要，才迁至现在的所在地，并成为当时京城以外的最大城市。从西铁太宰府站出来，先去游览人气最旺的天满宫。天满宫是供奉被日本人捧为“学问之神”的菅原道真的，他是平安时代的才子，汉文学的代表作家，人称“文道之祖，诗境之主”，又以才学登上相位，后来遭到权臣藤原氏的谗言迫害，革职发配到太宰府，两年后含冤而死。据说运送遗体的牛车上路后突然逡巡不进，只好就地安葬，当地人重其才学，敬为天神，在墓地上建起供奉他的天满宫。随着天神信仰遍传全国，天满宫也遍地开花，据统计现在有20000多家，太宰府天满宫可以说是全国的总社。

宫岛上还有其它一些神社，如栗岛神社、大元神社、清盛神社等，看了严岛神社，这等小巫自然就不用光顾了。不过，严岛神社旁边山坡上的丰国神社还是值得一看。日本不少地方如京都、大阪，都有丰国神社，那是奉祀丰臣秀吉的，但宫岛的丰国神社与众不同，原是丰臣秀吉为供奉在南征九州中阵亡的将士建造的大经堂，因其非常宽敞，约有850多张榻榻米那么大，故俗称“千叠阁”。还没等竣工，丰臣秀吉就病亡了（1598），工程因此就搁了下来，没想到这一搁就是四百多年，至今，屋顶、地板、墙壁等仍保持着当时未竟的状态。整个大殿用一根根很粗的实木柱子支撑其一个巨大的空间，四面穿空，就像一个长方形的大亭子矗立在山上，居高临下，将严岛神社和海滨的景色尽受眼底。

在神佛习合的古代日本，大凡有神社的地方，总少不了佛寺。宫岛上就有不少寺院，并形成两个群落，一个在船码头一带，有真光寺、存光寺、德寿寺等；一个在弥山顶上，有大日堂、观音堂、文殊堂等，因时间关系都没去，只去了其它两个寺院。一个是大愿寺，就在严岛神社的后门外，那是座真言密宗的古寺，四周的围墙早都没了，但山门仍在原地，显得非常孤独，左右挂着两块木牌，一块“大愿寺”，另一块“严岛辨财天本堂”。辨财天是密宗胎藏界的福德之神（汉地作“辨才天”，日本又作“弁财天），严岛的这尊辨财天像据传为空海所作，原先秘藏在严岛神社内，明治初期神佛分离令颁发后，便迁到了大愿寺内。寺内还供奉着一尊宫岛现存最古老的佛像药师如来坐像，以及密宗的不动明王像，高5米多，被称为严岛大佛。

另一个是大圣院，座落在弥山脚下，也属真言密宗（岛上寺院多属密宗，当与空海来过宫岛密切相关），在宫岛佛寺中算是历史最久，规格最高，名声最著，在神佛没有分离前一直掌管着严岛神社的祭祀，并约束岛上所有的僧侣。过了山门，便是一道很长的石梯，拾级而上，到了寺门，门旁也挂着两块木牌，左边“弥山本坊大圣院”，右边“真言宗御室派严岛御室”。该派的总本山就是京都的仁和寺，与日本皇室有非常密切的关系（见前文《仁和寺赏花》），由此也可想见大圣院的来历。

进了寺门，只见院内绿树红叶，景色秀丽，道旁佛像林立。走到中央的便是观音堂，堂内供奉着其本尊十一面观世音菩萨，还有一些密宗的佛像，陈设布置有点像藏密，尤其是一尊崭新的弥勒菩萨像，一点不像日本佛像的风格，再看堂内贴着一张旧告示，中间一行大字“弥勒菩萨开眼法要”，下面日期“平成18年（2006）11月1日—3日”，上面一行小字是日文假名，中间夹着汉字“14世法王”，猜想是达赖，掏出随身带的假名表一念，果然是，可能他来过大圣院，那尊开眼的弥勒菩萨像或许就是他送的。再往里走，有不少各种各样的殿堂，名字都记不清了，供奉着各路神和佛，如药师如来及其十二神将、金刚和胎藏两界佛菩萨、波切不动明王、宫岛七福神，大都带有浓厚的密宗色彩，让人大开眼界。

宫岛除了神社佛寺外，也有优美的自然景色，弥山上古木参天，青葱翠碧，被列为世界自然遗产，可惜没时间登顶，只是从严岛神社去大圣院，特地绕道山腰间的红叶谷公园。可能是宫岛气候温暖，11月中旬秋还未深，虽然没有看到漫山的红叶，但绿树丛中的一树两树的红叶也够赏心悦目的，那些艳丽如火的红叶足以让人欣赏到宫岛秋天的美。从大圣院下来，又看到许多红叶，妆点寺院如画，让人顿生向往之情。到了船码头，坐船换车，回到广岛已是万家灯火。