加载中…
个人资料
奔驰在川藏线上
奔驰在川藏线上
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:14,010
  • 关注人气:4
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
奔驰在川藏线上
本人是成都专业的川藏线司机,多年在川藏线上奔波,让我广交天下朋友。
在此与各位一起分享美景以及人生感悟,愿你我的心,一同奔驰在川藏线上!
QQ: 479135845
我的目标
做品质旅游,你我一起努力!
给我写信

点击这里

咨询及活动报名,我会最快时间回复您的邮件

滚动公告栏
*2007年4月13日川西环线顺利首发!
*9月初秋,桑堆红草地红了!
*2006年6月29日护送白教岔岔寺
 五明佛学院住持——扎西尼扎上
 师回寺坐床归来,带来精彩照片,
 请见相册专栏!
图片播放器
评论
加载中…
留言
加载中…
好网推荐
访客
加载中…
博文
标签:

生活记录

分类: 客人游记
7/29到8/13前后共十六天的川藏北线半自助行程, 队员七人加上司机三位, 开著三部四轮驱动越野车, 一路自四川成都-日隆-丹巴-道孚-甘孜-德格-昌都-八宿-然乌-波密-八一-挺进拉萨, 不但充分享受了沿途的绝色美景, 並且欣赏了哲蚌寺一年一度的展佛节。这绝对是一次令人难以忘怀的美好回忆, 有兴趣一起来看看吧!
 
 
 
 
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 景观中心
理塘*巴塘*芒康
川滇藏握手之地
 
2140公里长的川藏南线在高山峡谷间曲折延伸,并在川藏交界处,画出一个大大的弧形。272公里长的弧线串联起同处横断山脉中心区域却分属四川的理塘、巴塘和西藏的芒康。这一扇面虽因人们有意而为的行政区域被分割,但他们相互间的自然连贯和文化交融,却未被认为因素所阻隔。自古以来,这片区域就是汉、藏、纳西等民族文化,甚至是西方外来文化交汇相融的枢纽地段。正如流经这里汇集百川的金沙江;而沟通川、藏、滇的茶、马、盐古道,更是这一带独特的风景线。
 
早在理塘城兴建之前,格聂神山已是藏区知名活佛和众多信徒的必朝之地
由距理塘城5公里的毛垭查卡温泉处岔下川藏公路,向西南直奔格聂神山腹地。县里已重修了抵达喇嘛垭乡和章纳乡的70多公里非等级公路。翻上海拔4700米的铁匠三兄弟山垭口,却因为浓云密布而看不见格聂的雪峰。不过铁匠三兄弟山也很独特,山面由一方方青黑色的花岗岩覆盖,如鱼鳞一般。

格聂神山位于理塘、巴塘、乡城、稻城四县交界处,是沙鲁里山脉的最高峰,海拔6204米,在四川省的高山中位居第三。很久以来,格聂神山都是这一区域的中心,当然它不是什么政治、经济中心,而是自然和宗教的中心。有的藏族学者就认为,康区的佛教发祥地就是格聂,而且格聂神山的名声要比理塘城久远、响亮。早在三世达赖喇嘛索南嘉措(1543-1588年)兴建理塘城之前,格聂神山已是藏区知名活佛和众多僧侣、信徒的必朝之地。据说格聂神山属马,跟西藏阿里的冈仁波齐一样,每逢马年,转山朝圣者络绎不绝。

在格聂神山顶端,有冷龙沟、热梯沟、肖扎沟、克麦隆沟、仲拿沟、仲呷沟、库日沟和哈热沟八条溪谷网状布向四方。
 
虽说理塘县城是一座海拔超过4000米的高原小城,但它的西南面却是一片长80多公里、宽约15公里的大草原。每年7月底,四面八方的牧民驮上帐篷什物,携家带口来到毛垭坝草原上扎帐而居。与结实、保暖的黑帐篷不同的是,在节日欢聚时,牧民们喜欢搭建轻便的白色帐篷。几乎是一夜之间,一座壮观的帐篷城横空出世,上千顶白色帐篷像朵朵白莲在碧绿的草原上绽放。

理塘的赛马节已经有400多年的历史了,原本是每年藏历六月初三在祭祀活动之后举行。20世纪60年代初,驻扎在附近的骑兵部队在赛马会期间也来与牧民骑手一较高低。为了增加军民情谊,同时也为了庆祝“八一建军节”,1964年,理塘县人民政府将延续了几百年的传统节日改在公历8月1日举行,称为“八一赛马会”。后来那里的骑兵部队随百万大裁军而取消建制,但“八一赛马会”的名称却保留下来。

赛马会期间白天很热闹,仅各种比赛、表演和藏族服饰就够摄影师忙活的了。但晚上会是怎样一幅景象?由于海拔高,理塘夜晚气温可降到零度左右,风也很大,在外面坚守可不是一件轻松的事情。一座座帐篷中灯光亮起,帐篷内,亲朋好友围坐在一起喝酒聊天……直到一盏盏灯熄灭时,藏民一天的“耍坝子”内容才会告一段落。
 
        理塘的青藏高原地貌(2006.6)

出理塘城,由川藏公路西去就是200多平方公里的毛垭坝大草原。它像阿坝大草原一样辽阔壮观,无量河(也称理塘河)从中流淌,宛如飘扬的哈达。运气好的话,还可见壮丽的彩虹飞架在草原、白塔之上。每年的8月初——理塘高原上最好的日子里,这些格萨尔王的后裔,就与来自各地的上万人聚会在草原上,展示“马术之乡”的精彩技艺——马背倒立、飞马射击、马肚藏身、俯拾哈达、耐力比赛等,个个惊险、样样刺激。有时,由于马怯人慌所出的洋相,也让人们捧腹不已。赛马会还是歌舞的海洋和人们展示绚丽服饰的舞台,更是人们朝拜神山的节日和进行贸易活动的场所。分散在高原各地的农牧民很需要出售自己的劳动所得,也需要从商人那里买到自己及家人一年里必需的物品,同时看看这个精彩的世界。这也正是过去茶马古道上各个市镇繁忙热闹的景象。

理塘曾是茶马古道上的重镇。当年乃至现在,产于四川盆地西缘天全、名山、邛崃等地的川茶就源源不断地由茶马古道和现今的川藏线输入藏区,理塘当然是必经之地。沿川藏公路绕到格聂神山西边,就是我们下一个目的地巴塘了。但古时的茶马古道并不像现在川藏线的走法,而是从喇嘛垭翻越格聂山肩而西,不经海子山而经谷地里的波密乡直抵竹巴龙、巴塘。川藏线也许为连通当时尚未撤除的义敦县(今措拉一带),也许为避开格聂和巴塘境内海拔最高的党结真拉大山(6060米),所以绕了个大弧线。
 
这弧线够长够高。如果以过去人马驿道的行程计算,可能要多出三四天的路程。路总是看不到头,不是被江河切割,就是为高大的山体阻截,但路还是在延伸,虽然七绕八拐、上上下下。沿318国道,穿过横断山脉,由巴塘北部的高山山丛,进入金沙江峡谷,最后再切进芒康山脉苍茫的怀抱。

从海拔4700米的海子山垭口盘折而下不久,就又看见了温泉。这一线到处有温泉。由322道班进入措普沟,走两三公里即到措拉乡。从措拉乡往北8公里,就是著名的茶洛地热区。有人把它称为地热公园,那恐怕还要等上一些年头。但一来到这里,马上就被浓烈的硫磺味道所笼罩,道路两旁阵阵热气嗤嗤喷发,此起彼伏。热气弥漫在整个山谷,忽淡忽浓,在阳光的照射下,不停地变幻着迷人的色彩。数以百计的大大小小温泉眼,散布在山坡上、森林中、悬崖下、溪流边。

经热坑温泉溯巴曲北行,就进入茂密的原始青冈林。中途有一古碉楼矗立。以前在岭嘎溪(措拉)有很多碉楼,但后来遭到地震和认为破坏,现保留最为完整的只有这一座八角碉楼。这是纳西族建立的碉楼。难以想象,500多年前的丽江纳西族军队能够向北深入到这么遥远的地方,已很接近当时在康区领地最广、势力强大的德格土司的领地。虽然在甘孜的丹巴等地和阿坝的羌族地区也有大量碉楼,但主要用于防御匪患兵祸,而纳西族当年建立碉楼,则是为了军事扩张——开拓其生存空间和疆域。因距离其统治中心丽江过远,他们不得不稳扎稳打,一路建立碉楼作为据点,以保证后勤的供应和对占领区的统治。

进入章德草原,海拔已上4000米,山势豁然开朗,有一种天高地阔的感觉,中间为高原湿地群落,周围是山坡草地,巴曲从中静静地流过……经过大经石,穿过草坪,被誉为人间仙境的措普圣湖跃入眼帘。在蓝天白云、山峰和原始森林的衬托下,它犹如一朵盛开的莲花。澄澈的湖中鱼翔浅底,湖中有野鸭游弋。巍峨雄伟的扎金甲博神山,端庄秀丽的珠牡神山,守望着措普圣湖。盛夏,两座神山上不见白雪,但见山间怪石嶙峋,湖上波光粼粼,在阳光的照射下,湖光山色变幻无穷,莫测高深。据说湖中会不时显现八宝、寺庙、佛塔、彩虹等奇观。
 
山景是措普沟自然景观的大背景,该区域仅海拔5000米以上的山峰就有20余座,他们有的终年积雪、现代冰川发育,有的山岩裸露、角峰嶙峋。著名的扎金甲博和与之遥相对望的格聂,都是藏区人民向往的神山。
 
措普沟里地貌景观的体量并不大,如果单独地把这些景观与青藏高原的那些名山大湖相比较,措普沟的雪山、湖泊就像巴塘苹果一样,虽然个头不大,却甜脆多汁,让人回味无穷。因为这里每个景观的形态都充满个性之美,而且它们的组合态势之理想,似乎是在青藏高原隆起之前上天就做好了景区规划。
 
               措普湖(2006.8)


夜晚的措普湖和措普寺同样令人流连,灿烂夺目的星河不由让人心灵一抖。城里人早已与这无与伦比的景观绝缘了。据说盘羊、马鸡、旱獭、鹿等野生动物经常光顾寺院嬉戏觅食,那真是天人合一、人与自然和谐共处的人间仙境。

措普湖的南端,有许多老人盖了木屋修行养老。要不是碍于4000米的海拔,这里倒真是修养身心的好地方。一对肥硕漂亮的旱獭缓缓而来,直立起来从人的手里接受食物。这里的旱獭并不怕人,常常找人讨吃的,特别爱吃糖果。
 
在川藏线和康区行走,常常会撞上的一个人就是赵尔丰,其改土归流的重大举措,影响至为深远
出措拉上318国道,正在修油路,向南绕几个大拐,翻一座大山才到巴塘。巴塘地处川、滇、藏结合部,古驿道四通八达,下扼金沙江入藏咽喉渡口竹巴龙,历来为汉藏东西交通的重镇。巴塘夏邛镇也叫鹏城,“邛”的意思就是大鹏鸟,据说这里的地势极像大鹏,而大鹏鸟是藏族民间十分崇信的一尊大神。1958年9月,全长380余公里的东俄洛至巴塘段的川藏公路通车,紧接着又通往竹巴龙和金沙江西的西藏。不论古今,巴塘夏邛镇都是这一带的中心。昔日巴塘城就有80多家汉商,原先的关帝庙改为川、陕、滇三省会馆,商旅云集,官兵不断。至今巴塘人仍喜食也擅做面食,据说是受当年陕西商人的影响。

几年没到巴塘,她已经成为一座相当开放、先进的小城。在巴曲河畔,一座座仿藏式的钢筋水泥大楼拔地而起、比肩接踵,传统的土墙民居正在消失。1989年,巴塘发生了一次6.7级的地震,之后的重建至今仍在继续。跟中国几乎所有的地方一样,偏处横断山脉深处的巴塘也膨胀着各种欲望。这些欲望像河谷里的热气一样蒸腾着,很快就能将河谷填满。年轻人、中年人大多为金钱、住房、子女教育等问题困扰着,只有上了岁数的老人们无动于衷地坐在街边,打量着这个他们越来越不懂的世界,更多地沉浸在对往事的回忆中。所以,我们在川藏线上看到的仿佛是两张照片,一张是彩色的,渲染着缤纷的色彩和迷乱;一张是黑白的,深深镂刻着过去的痕迹。
在川藏线和康区行走,常常会撞上的一个人就是赵尔丰。这位已经很惨烈死去近百年的大人物,仍然鲜活地伫立在这片风云多变的高原上。赵尔丰在康区的一系列大刀阔斧、充满血腥的改革,就是从巴塘拉开帷幕的。
1904年,四川候补道台凤全受任驻藏帮办大臣,奉旨移驻昌都。凤全由打箭炉(康定)来到巴塘,见这里山清水秀,气候温和,地方平旷,就在巴塘逗留不走。留驻巴塘期间,凤全力主限制寺院僧侣数目,还移民屯垦,直接、间接地触犯了当地丁宁寺和正副土司的利益。1905年2月21日,丁宁寺喇嘛召集所属七村沟民众500多人,破坏垦场,杀害垦夫,并与前来镇压的清兵发生冲突。28日,他们集聚3500多人将巴塘城团团围住,烧毁法国教堂,杀死传教士,同时毁了凤全寓所,将凤全等死死围在大土司营官寨内。经谈判,土司及喇嘛寺堪布假意允准凤全离开巴塘返川。3月1日,凤全等一行56人启程,刚到城外五六里处的鹦哥险要地段就遭伏击,滚石檑木齐下,凤全及其随行全部毙命。

清廷闻报,即派四川提督马维骐、建昌道尹赵尔丰率大军分道进击,6月攻克巴塘,诛丁宁寺堪布、巴塘正副土司及其部下百多人,杀七沟村百姓数百人。藏民都说赵尔丰是阎王爷的化身,以后多年,只要孩子哭闹,说声赵尔丰来了,孩子立马敛声屏气。在平定了巴塘和乡城等地之后,赵尔丰乘势推行“改土归流”……赵氏威风,一时声震康、青、藏三地。但不久之后的辛亥革命,时任四川总督的赵尔丰以古稀之年死于非命。

虽然至今人们对赵尔丰颇多非议,但其改土归流的重大举措,影响至为深远,为以后的西康建省,将康区坚实地纳入中央政府管理,奠定了很好的基础。近代著名学者李思纯曾评价说:“金沙江以东十九县,尚能归附,皆清季赵尔丰之余威,于民国以来诸边将无预也。”赵尔丰改土归流所收边地,东西三千余里,南北四千余里,西康建省之规模,因此初具。
 
横断山脉深山峡谷远离藏北、青海的盐湖,大海更是遥不可及,盐井成为方圆数百里内唯一的产盐地
离开巴塘南下竹巴龙,1964年建成的大桥还在用,不过在下水几百米处又修建了新的金沙江大桥。8月中旬,金沙江峡谷里酷热似火,连江边的土崖都有火焰山的样子。

过江穿过芒康以风大著称的高地,将莽错湖掠在后面,再翻越滇金丝猴众多的红拉山自然保护区,就进入了澜沧江干热河谷。西藏唯一的天主教堂、唯一的纳西族民族乡、曲孜卡温泉、扎古西峡谷等统统聚集在这里。

建在盐井乡的天主教堂已整150岁。这应该算是个文化的奇迹。1856年,一位姓邓和一位姓丁的法国神父在这片僻远之地建起了教堂。那时这里还没有几户人家呢。传教士们就在此扎下来做好事、行善事,感化了一批教民。几经风雨,教堂毁而建,建而毁,居然就延续到现在。

天主教堂前前后后来过17位外国传教士,当然,现在不再有外国传教士,而是由一位土生土长却也在北京天主教神学院受过正规教育的鲁仁第神父执掌教堂的一切事务。教堂教区现有600多信徒,每个礼拜天都在鲁神父的主持下做礼拜、唱圣诗。信教的不仅有老人,更多的是年轻人,妇女也不少。到了复活节、圣诞节这样的大节日,邻近云南德钦、维西的信徒都会前来参加,因为他们那里早就没有神父了。

在天主教堂处,就能望见澜沧江河谷边密密麻麻的盐田架子。各种史料和遗迹显示,这里的人们发现和经营这片盐井已经有上千年的历史。很久以前直到如今,这里就叫做“盐井”,但却没有任何记载或传说表明人们是如何找到这片盐井的。也许是一个或几个衣衫褴褛的猎人在追寻猎物时发现了动物们常在这里流连,也许是牛羊凭着本能嗅到了盐巴的味道而把它们的主人领到了这里。不管怎么说,在食盐匮乏如金的年月,盐井的发现为人们的生存铺出了一条道路。因为地处横断山脉深山峡谷的藏东地区和云南西北部及川西高原,远离藏北、青海的盐湖,大海更是遥不可及,周边附近又没有任何食盐来源,因此盐井便成为方圆数百里内唯一的产盐地,而且产量高,质量也好。我能想象不断地有人闻讯而来,于是一座村寨出现了,一个小镇出现了,甚至还引起了藏族和纳西族争夺盐井的旷日持久的战争。那场战争记载在了世界最长的英雄史诗——《格萨尔》之《姜岭大战》中。

到了明末清初,中心在云南丽江的纳西族木氏土司势力逐渐衰落,分布在边缘地带的纳西族也渐渐被当地占强势的藏族所同化,不仅服饰、饮食、住房完全藏化了,连姓名、语言和宗教信仰也与藏族无二。这正像藏族谚语所说的:“不像铁一样相碰撞,就不会像心一样相友爱。”这大概是当时那些争来斗去的统治者们所始料不及的。不过,直到现在,盐井的大多数居民仍认同自己是纳西族,仍以最原始的方式进行着传统的晒盐生计,盐井也就成了整个西藏唯一的一个纳西族民族乡。
 
茶马古道的某些路段也可说是盐茶之路,对于嗜加盐的酥油茶如命的藏民来说,盐茶并不分家
在盐井,现在还有60多户产盐专业户,他们没有土地,只以晒盐巴为业,并用卖盐换来的钱买粮食吃。另外,乡里的大多数人家,约200多户都有盐田,同时还有土地,过着半盐半农的日子。不管专业还是半专业,盐井一年大约能够产盐48万市斤,产值约30万元人民币。前两年,上好的盐井盐100斤卖到五十多元,中等的三四十元,差的二十几元,最好的像白雪一样的盐可以卖到80元。

在江对岸的扎达村,五六十户全都是藏族,他们祖祖辈辈也晒盐巴,不过因为那一片的土壤是棕红色的,晒出的盐巴也是红色的,价格比白盐要低一些,100斤只能卖到三四十元,但用红盐打出的酥油茶颜色红亮,因此红盐也颇受藏民的欢迎。

不知从什么时候起,也不知什么原因,盐井的制盐工作几乎完全由女人来完成。各家的男人们只是在妇女们晒出小山一样的盐堆时,才赶着骡马来,将盐巴装袋上驮,运到盐井小镇的盐市上出售,再由盐贩子贩运到邻近的藏区。
 
             盐田劳作

制盐是女人的工作,她们背着沉重的盐水桶来回于栈道,从事着繁重的取卤水、晒盐等活计。中午时分,妇女们三五成群聚在一起休息,吃点东西补充体力。她们一般都没有上学的机会和条件,几乎不识字,也不会说一句汉话,有的好不容易上过几年小学,就因为家里缺乏劳力,不得不辍学帮家里的大人干活,一样到盐井背盐水,一干就是几十年,直到她们的儿女长大成人。积年累月的辛劳背后却是绽放的笑容,是她们的知足感恩——接受大自然恩赐的欢喜。但过度的劳累,使她们过早地衰老了。

其实,盐井的盐也与茶马古道紧密相关。茶马古道的某些路段也可说是盐茶之路,昔日西藏最大的商家邦达昌的创始人,就是赶着两头骡子从盐井贩盐起家的。他们的老家就在距盐井两天马程之外的帮达乡。况且,对于嗜加盐的酥油茶如命的藏民来说,盐茶并不分家。自古至今,盐井出产的盐巴也由马帮运输,销往昌都的其他地区和云南的迪庆、四川的甘孜,最远到达西藏林芝地区的察隅,其运售线路与茶马古道几乎是重合的。

每年3月到6月,澜沧江两岸桃花陆续开放的时候,盐井的女人们就开始了紧张忙碌的晒盐工作。这段时间因为阳光充足、风大,澜沧江的水位又处于枯水期,所以盐水的品质最好,出盐率也高,当地盐民就把这段时间产的盐称为“桃花盐”。过了这段时间,雨季的雨水一来,加之江水上涨,就很难晒出盐巴,即使搞出一些,质量也不是太好。等盐田里的水分慢慢干掉,一粒粒方形或菱形的盐结晶便渐渐显现出来,就如影像在显影盆中出现那般神奇。女人们用木板仔细地将盐粒刮拢在一起,再撮到竹背箩里沥去剩下的水分,余下的就是她们的辛劳所得——盐巴。

盐井的女人们从十五六岁就开始背盐水,一直要干到四十五六岁,整个繁重的劳动伴随着她们的青春期和全部的生育时期。澜沧江水日复一日、年复一年向南汹涌流淌,太阳天天升起又落下,落下又升起,盐水变成了盐巴又变成了其他物质,盐井的女人们生来死去,换了一茬又一茬,她们仍然毫无怨言地从事着繁重辛劳的生计,她们并没有满怀苦楚,笑容仍常常绽放在她们的脸上,清亮的歌声仍时时在盐池和盐架间回响。她们就像台地上的核桃树一样健康、生气勃勃,像那些盐粒一样饱满、纯洁。她们都知道,自己这么辛苦是为了自己的家,为了自己的孩子和家人。她们似乎注定了只有这样的生活。所以她们心甘情愿,知足感恩,她们因从大自然那里获得盐水而欢喜,尽管那盐水要以许多的汗水才能换得。

跟随着她们矫健的脚步,看着她们的笑容,那结晶在盐巴里的阳光的味道、江水的味道、一丛丛野花野草的味道,还有那穿过山谷和风的味道,使她们陶醉其中,使她们在不知不觉中握住了生命的意义。

往返穿行于川、滇、藏交界地带,令人感动的不仅是雪峰上、湖泊里弥漫着的神秘的蓝色气息,更是山谷中流溢着的一种深藏不露的奇异力量。自民国以降,金沙江为界,理塘、巴塘、芒康一带就成为汉藏两大民族间的重要过渡路段。再往前溯,历史上由于茶马古道的贯通,这一带事实上正是向青藏高原跨越的一个台阶,络绎不绝往来的各色人等都会将自己的脚步踩踏于此,连远自西方而来的天主教、基督教传教士们都是如此。这是一条活着的纽带,把你带回那远古的文明、沧桑的历史和旷世罕见的大自然,还将你不断地引向内心渴求的目的地。一条路总能将你引到一个世界。

在历史上,盐井就是吐蕃通往南诏的要道,也是滇茶运往西藏的必经之路。从一定程度上说,盐马古道与茶马古道基本是重合的。随着滇藏公路和川藏公路的开通,越来越多的袋装加碘精盐出现在西藏东部包括盐井的小店铺和藏民的家里。虽然加碘精盐比传统自制盐更便宜,但不少农牧民还是喜欢他们祖祖辈辈用惯了的盐井的盐巴。据说用它来喂牲口,牲口更容易发情,可提高牲口产崽的数量;而藏民喝酥油茶,也喜欢用盐井的红盐,因为茶汤看起来色泽更好,味道也更香醇。

 
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 景观中心
稻城*乡城*得荣
探寻纯净之地
 
稻城、乡城和得荣是“大香格里拉”的中心组成部分,稻城的三座神山更被封为“香格里拉的地标”。这片土地,集中了奇特的自然和人文景观。它的美是有内涵的,需要我们用心去感受;同时,它的美是脆弱的,需要我们用心去保护。
    
这个世界的中心在哪里?
    
对于现代人来说,这个中心是人流、物流和信息流汇聚的大城市。但随着交通枢纽的改变,这个中心也会迅速地衰落。正如20世纪50年代中国公路交通兴起以后,千百年来靠水运维系的川西岷江黄金水道便迅速消失,水道沿途的繁华转瞬间成为过眼云烟。
    
然而有一种中心却是恒定的,并不受物质世界变更的影响。这个中心就是宗教和哲学的中心,它存在于人们的心中。佛教徒心中的中心是西天极乐世界,对于信仰藏传佛教的藏族人来说,那西天极乐世界就是香格里拉,“香格里拉”一词源于藏经中的香巴拉王国,是“净土”的最高境界。
    
“大香格里拉”的中心
稻城、乡城和得荣是属于四川甘孜藏族自治州南部的三个县,从交通的角度上看,绝对是四川最偏远的地方。但《中国国家地理》在2004年第7期推出的“大香格里拉”概念中,稻城、乡城和得荣是“大香格里拉”的中心组成部分,稻城的三座神山更被封为“香格里拉的地标”。
    
从地图上看,这三个县处在青藏高原的东南边缘,位于横断山区的沙鲁里山南段,东面是大雪山脉的小贡嘎岭。整个地区的地势北高南低,用一只巨手来比喻的话,北部是海子山的丘状高原,高高隆起犹如手背,南部逐渐低矮下来为指尖,南北流向的众多河流在高原上切割出道道深堑,犹如这只手的指缝。在这些指头上,如同指关节一般高耸起一系列雪峰。北部的理塘是宽广的草原,草原南部就是海子山,平均海拔约为4500米,很多河流从这里发源,顺地势而下,到了南面山地,河流开始深切,最后到达金沙江峡谷附近海拔2000多米,河流冲涌而出时,地表已经变成巨大的高山峡谷。在气候上,北面的草原上还在大雪纷飞的时候,南面河谷中已经鸢飞草长桃红柳绿。在这其中,三个著名的自然奇观也正好是这个地方最有代表性的三个地标物。一是北面的海子山湿地,二是中部东南缘的亚丁自然保护区,三是最南面峡谷地带中的金沙江大拐弯。
    
别看此地偏于一隅,它在中国近代史上还留下了不容遗忘的一笔。由于乡城连接迪庆与甘孜两大藏区,南窥云南、东下四川,地理上颇为重要,自古是兵家必争之地。辛亥革命时,北洋袁世凯夺得总统权位,英帝国主义者趁乱怂恿藏人出兵劫掠川藏边境,占领理塘、进据乡城,北洋政府即电令四川革命军政府遣兵攻败藏军,同时以北洋系心腹替代革命党人执掌巴蜀军政大权,可谓北洋政府的一石二鸟之计。同盟党人熊克武、但懋辛失势,弃军而去,川军群龙无首,各自为政,地主豪强也纷纷起事,种下了四川长期军阀割据、客军辗转、战乱不已的潜因。
    
荒凉的高寒湿地
海子山跨越乡城和稻城的北部与理塘的南部,平均海拔4500米。这里是人口密度极低的荒野地区,平均每平方公里不到一个人。只在少数的沟谷中有人居住,可以说还完全处于原始自然的状态之中。海子山的名字来源于它的湿地地貌,在海子山3200多平方公里内共有大小海子(湖泊)1145个。
    
    
      海子山大大小小的海子(2006.6)
    
第一次进入海子山的人都会被它那独特的地表地貌所震撼。理塘到稻城的公路两侧巨石累累,沿着平缓起伏的山势一直铺展到天边,行走其中仿佛进入了另一个世界。如果秋冬季从这里经过,更是荒凉犹如月球表面。这让人不能不感到好奇,是什么力量造就了这样独特的地理特征?难道是诺亚方舟时期的大洪水?可是哪里有那么大能量的洪水可以流到4500米的高原上。
    
关于海子山的过去,有种普遍接受的说法,那就是这是古冰盖遗迹。在第四纪冰川时期,这里有一个巨大的稻城古冰帽。现在大家看到的是发育非常完好的冰蚀岩盆。
    
还有一种说法认为,这是古地中海的海底石砾堆积。后来,这里伴随着喜玛拉雅造山运动抬升到4000多米高度时,正好与第四纪冰川期重合,这是两种力量共同作用的结果。
    
在海子山,除了沟谷内有森林外,有一半都是湿地草甸和灌丛。它的湿地面积约有1400平方公里。由于几乎处于没有人为干扰的荒野状态,这里是中国保存最完好的高寒湿地生态系统之一,生态功能非常完整。
    
在星罗棋布的海子中,0.01平方公里以上的有411个,1平方公里以上的有9个。其中兴伊措最大,面积7.5平方公里,由三个湖连接而成,是四川少见的大湖。由于没有道路直接通达,虽然兴伊措就在公路干道附近不远的低洼谷地中,站在路边远眺就能看见它的身影,但多数游客都会在海子山中变得审美疲劳,把它忽略过去了。也正因为如此,它才能在汹涌的旅游浪潮中保持它荒原中亘古的宁静。
更加难能可贵的是在全球变暖的大环境下,青藏高原的众多湿地都面临着退化的危险,然而经过海子山保护区的调研,这里的湿地尚没有明显退化的迹象。湿地被誉为“地球之肾”,海子山高寒湿地是得荣、乡城和稻城最重要的水源地,这三个县最重要的定曲、硕曲和稻城河都发源于此,它不仅提供了完善的生态功能,还是众多珍稀野生动植物的天然庇护所。生长着大量的林麝、马麝以及雪豹等珍稀动物。湿地还是黑鹳、黑颈鹤等珍稀鸟类的栖息地。
    
海子山对游客的吸引力远不如对做科学研究的人有吸引力。研究人员在对海子山自然保护区做调查的时候,意外地发现了温泉蛇。在这么高的海拔上,居然有蛇依靠地热生存下来,这在世界上极为罕见。除了温泉蛇,还有众多高原黄鱼,这种鱼属于鲤鱼科,学名叫裂腹鱼,是我国特有的珍稀物种。由于地处高寒地带,生物生长极为缓慢,一条半斤重的裂腹鱼通常要长十几年甚至更长的时间。正是因为藏族人不吃鱼的传统,这些鱼才得以在高寒脆弱的条件生存下来。
    
念青贡嘎日松贡布
理塘因为仓央嘉措的情歌而著名,他死后传说就是根据这首情歌在理塘找到了他转世的灵童而成为第七世达赖喇嘛。理塘县的长青春科尔寺随之名声大振。长青春科尔寺下面还有两个所属的寺院,一个是乡城的桑披寺,一个是稻城的贡嘎朗吉岭寺,这两座寺院自然就少有外人知道了。贡嘎朗吉岭寺所属的“孙孙级”寺院,位于亚丁自然保护区的冲古寺更是小寺一座,冲古寺门边的石龛里放置着人形小玛尼堆,透着几分别致,几分童真。无论看过多少金碧辉煌、气象万千的寺院,还是忘不了冲古寺那个小小人形玛尼堆带来的莫名感动和惊喜。什么叫“好”?有标准吗?有打动人的特色才是有生命力的。就是这座“孙孙级”寺院,却名声远播,在网上搜索,“冲古寺”的记录就有52700条,还远远高于云南香格里拉名寺松赞林寺的37900条。
    
   
    冲古寺的人形玛尼堆(2006.6)
     
这个出人意料的结果也正说明了在“香格里拉”热潮之后,稻城亚丁的吸引力在迅速提升。亚丁的吸引力主要就来自于冲古寺身后的三座神山。
    
这三座神山全名叫念青贡嘎日松贡布,是小贡嘎岭上最突出的三座山峰,属于横断山系沙鲁里山脉南延的分支。贡嘎日松贡布是藏语所说的“终年积雪不化的三座护法神山圣地”。他们相隔很近,但主体又相互独立,呈“品”字形排列。北峰仙乃日海拔6032米,巧合的是,南峰央迈勇和东峰夏诺多吉海拔都为5958米。
    
这三座雪山佛名三怙主雪山。在博大繁杂的神山体系中,类似的三怙主雪山其实不是唯一的。在甘孜北部的炉霍县就还有一个。但由于贡嘎日松贡布独特的山形,被赋予了神奇的宗教意义。据历史记载,公元8世纪,藏传佛教中最重要的莲花生大师为贡嘎日松贡布开光,以佛教中除妖伏魔的三位一体菩萨:观音、文殊、金刚手分别为三座雪峰命名加持,仙乃日为观世音菩萨,央迈勇为文殊菩萨,夏诺多吉为金刚手菩萨。贡嘎日松贡布也由此蜚声藏区,在世界佛教二十四圣地中排名第十一位,“属众生供奉朝觐积德之圣地”。
    
三座神山都是让人过目难忘的雪峰。仙乃日如同端坐在莲花宝座上的大佛,人形的巨大山体无比威严壮丽。尤其是沿着过去的转山道路从康谷河谷徒步跋涉而来,在小道上徒步将近20公里正在精疲力尽的时候,仙乃日的身影突然出现在眼前,人会瞬间被它震撼和征服。夏诺多吉像个沉默的汉子,山体线条粗犷遒劲。然而央迈勇则充满女性的魅力,线条柔和流畅,像是拖曳着白色长裙的新娘。难怪1928年,美国植物学家、探险家约瑟夫.洛克来到此地,如此地为她倾倒。他这样记述着他第一次看到央迈勇时的感受:“早晨的气温是华氏40度(相当于摄氏4度左右),我的喇嘛向导在四点半把我叫醒了,他往我的帐篷里喊道:‘快看壮观的央迈勇!你的运气真是太好了’。我起来了,走进清冷的黎明,万里无云,眼前耸立着举世无双的金字塔状的央迈勇,她是我眼里看到过最美丽的山峰。”
    
下江南方知什么是阴柔,出塞外方知什么是壮阔,上高原方知什么是高洁。亚丁三神山就是最后一句的最好诠释。
    
神山下的生灵
据藏传佛教典籍《三怙主雪山志》记载,“法王噶玛巴曾称赞此地:‘二十四圣地两大神圣之地,一切之主是三座三怙主雪山,三座怙主雪山圣地,地神勇士们守护着。’”藏民都相信,具有信佛缘分的众生敬奉朝拜三怙主雪山,能消除屠杀八条人马的罪恶。转一次相当于念一亿嘛呢的功德。也正因为如此,稻城地区的宗教氛围特别强烈,神山的规矩也特别严格。
    
当年虽然有众多护卫护送洛克走到亚丁,但当他想要采集动物标本时,仍然受到巨大的阻力。他在他的描述中说:“我还想搜集一些动植物的标本。因为在这座高原上,一定有着许多新奇的物种。可是,在获取动物标本时,特别是在圣山附近,我们立即遭到了反对,贡嘎岭人强烈反对我们射杀鸟类。”
    
在仙乃日的周围,过去就有很多放生羊。不管是藏族的农区还是牧区,很多家庭会在自己的牲畜中选择牛或者羊放生,以求家人的幸福平安。被放生的牛羊耳朵上穿上耳洞,然后系上彩色的丝带,表示这牛羊已经放生,主人已经放弃对它们的所有权,它们从此属于山神,任何人不能驱使和猎杀它们。穿行在藏区的神山中,看见那些系着彩色丝带的牛羊安闲地在草地上吃草,或者跟随着转经的藏族人慢慢走在山道上,都会让人感到身心分外安宁。
    
在稻城,当地人特别引以为自豪的还有两件事:一件是保护著杰寺的白马鸡,另一件是爱护桑堆河的鱼。
    
著杰寺位于稻城桑堆乡境内,距县城20公里,是一座白教寺院。白马鸡是我国特产鸟类,数量稀少,是国家二级保护动物。仅分布在我国的川西、滇西北及藏东南地区,在其他地方已经很难见到。由于冬季的时候山上缺少食物,白马鸡会下山觅食,著杰寺的僧人就长期喂养白马鸡。时间长了,白马鸡与僧人和谐相处,现在早已如同家养的一般。每天僧人出门一叫,就会有上百只白马鸡应声而来,甚至能到僧人手中啄食。因此这里也成为专家研究白马鸡最理想的地方。寺院外的白马鸡也得到了当地居民的保护,数量明显增加。春季在稻城旅行,常会看见白马鸡在刚刚春耕过的青稞地中悠闲地觅食。
    
桑堆河在稻城中部的高原上平缓地流过。河流中生活着很多高原鱼类。桑堆河边的奔波寺也是一座白教的寺庙。长期以来僧人的一项功课就是为鱼儿捏糌粑。人吃一份口粮,还要给鱼儿留一份。天长日久的喂养,河中的鱼儿已经与僧人成了伙伴,寺院的僧人甚至能用手去抚摸水中鱼儿的脊背,令人称奇。
    
 
      稻城白教寺庙--奔波寺(2006.9)
       
稻城浓缩了康区自然和文化的精华,人与自然的和谐相处,使得这里的生态环境得到了很好的保护。今年,联合国教科文组织正式向稻城亚丁颁发了世界“人与生物圈”保护区证书。稻城亚丁成为世界“人与生物圈”第24个成员单位。“人与生物圈”是联合国教科文组织针对人口、资源和环境问题发起的一项科学计划。
    
峡谷之地
得荣在藏语里的意思是“峡谷之地”,全县面积96%以上都是极深的大峡谷。由于地处横断山脉,又居于青藏高原与云贵高原的接合部,复杂的地质构造形成了这里典型的峡谷深邃、河流纵横的地形地貌。在这不足3000平方公里的行政区划范围内,分布着金沙江、定曲河、硕曲河、玛伊河、岗曲河等众多的湍急河流。和稻城、乡城相比,得荣更像康巴汉子,充满凛厉、粗犷的美。定曲河由北向南纵贯全境,县城就坐落在定曲峡谷中。玛伊河和硕曲河先后流入定曲河,并以三江之水在得荣县古学乡境内汇入激流浩荡的金沙江,形成了“三壁夹两江”的奇景。
    
凭借三江之水而声势愈加浩大的金沙江在崇山中迤俪而出,成为云南四川两省的分界。在得荣县境最南端的子庚乡,江水被金字塔形的日锥峰阻挡,包绕着山体完美的曲线做了一个“Ω”字形大拐弯。这便是闻名天下的“金沙江第一弯”奇观。
    
如果以山清水秀为风光美的标准,那么得荣的“Ω”字形大拐弯毫无美感可言。峡谷两岸的山上几乎寸草不生,灰土土的山坡被夏季的流水冲刷得千沟万壑,看上去一派荒凉。只是偶尔在峡谷底部有溪流的地方会出现少得可怜的一点点绿色的台地,这些地方就是最宝贵的土地,往往是村庄的所在地,可以生产一些农作物,可以看见一些绿树,就像沙漠中的绿洲一样。
    
这里的干热河谷是由于多种原因而造成的,简单来说,带着水汽的印度洋暖湿气流在顺着河谷下降的过程中,雨水散失在高处了,峡谷底部只剩下干热的风。温度高,蒸发量大,但很少有雨水,慢慢地,这里就变成了荒漠一般,在峡谷里的藏族村庄中,还生长着热带特征的仙人掌,每年,夏季仙人掌还会开花结果。
    
巨大的高山往往能阻挡住阳光,在峡谷中投下千变万化的光影,形成一幅幅壮丽的自然奇景。加上荒漠绿洲般的农田村舍掩映其中,水平高的摄影师很容易抓住某些光线的特征拍出令人叫绝的照片来。得荣也就顺水推舟,把这里命名为:“太阳谷”风景区。毕竟,荒凉也是一种美啊。
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 景观中心
贡嘎山*康定
一半在天上,一半在人间
 
 
贡嘎山:公路旁的极高山
如果将贡嘎山比喻为一个康巴汉子,那么,“天上”的贡嘎是他洁白的雪峰,如同至高无上、傲视群雄的头颅,而“人间”的贡嘎则是他茂密的植被,如同华美的服饰,肥腰、长袖、大襟、满身珠玉及亮丽而厚重的色彩显得英气逼人。
 
在高尔寺山远眺贡嘎(2006.5)
 
贡嘎山国家级风景名胜区,位于甘孜藏族自治州泸定、康定、道孚、九龙、石棉、冕宁六县境内,跨四川省的甘孜、雅安、凉山三州市。以贡嘎山为中心,由海螺沟、木格措、伍须海、贡嘎南坡等景区组成,面积1万余平方公里,位居全国第一。

在康定、九龙、道孚等县奔走,县与县之间往返至少也要8个小时以上,却从未想到还是“只缘身在此山中”,尚未走出贡嘎山景区。

看看国内同类的景区,以平方公里为单位,九寨沟为620,四姑娘山为450,泰山为426,峨眉山为154,黄山为154,而贡嘎山千沟万壑中的一条沟——海螺沟景区就为200!

贡嘎山主峰海拔7556米,为世界第15高峰、四川省的最高峰,被誉为“蜀山之王”。

他岂止是“蜀山之王”!中国地形被分为三个地形阶梯,贡嘎山的高度不仅可以俯视第三阶梯:号称“五岳归来不看山”的“五岳”海拔分别——东岳泰山1524米,西岳华山2160米,南岳衡山1290米,中岳嵩山1440米,北岳恒山2017米;而且还能笑傲第二阶梯:横断山乃高山迭出之地,但梅里雪山海拔6740米,仙乃日6032米,颇有影响的四姑娘山6250米,在主流文化视野名声极响的峨眉山3099米,而北部雪山群较为集中的天山山脉,其主峰托木尔峰也只有7439米。

当然,比之世界屋脊、第一阶梯的喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山的14座超过8000米的雪山群,贡嘎山稍显逊色,但其相对高差则又胜之。地理学意义上的极高山乃海拔5000米以上的高山,但还有一个条件,就是相对高度要达到1500米以上。若从山下1300米的大渡河算起,贡嘎山在水平距离29公里内相对高差达到了6200米以上,这在世界上也是极为罕见的。而第一阶梯的那些8000米以上的山峰相对高差也就两三千米,被专家们称为“高海拔的丘陵”或“小起伏的高山”。

第一阶梯的极高山如珠穆朗玛、南迦巴瓦和冈底斯其大美之处撼人心魄,但由于相距遥远、所处海拔太高,对绝大多数旅游者来说还是遥不可及的。而贡嘎山离成都300公里,是我国离中心城市和人口稠密区最近的极高山,相对其高度来说,可谓远在天边,近在咫尺!

去贡嘎山先要经过二郎山,从海拔500余米的成都市到3200余米的二郎山,200余公里的路程海拔抬升近3000米,给人的感觉已是“危乎高哉”了,上世纪50年代修川藏公路时唱遍全国的“二呀么二郎山,高呀么高万丈”影响至今,但对于贡嘎山来说,二郎山不过是进入贡嘎山地区的一道门坎而已。

作为极具王者风范的极高山,贡嘎山给人的印象是“一半在天上,一半在人间”。

在海拔4000米以上的山坡上,动植物就较为稀少了,海拔5000米以上的山峰,许多就已终年积雪了。许多著名的雪山能看到峰顶的机会不多,这给欣赏极高山带来了一定的困难,如果赶了大老远的路而看不到那圣洁美丽的峰顶,该有多失望啊。

而贡嘎山则不同。

贡嘎山之“贡”,藏语乃高大之意,“嘎”,乃洁白的意思,有人将其形象地翻译为“至高无上,洁白无暇”。贡嘎山拥有海拔5000米以上的高峰120余座,6000米以上的20余座,其雪山群和状若金字塔的主峰美不胜收。尽管由于体魄巨大,在山间要看到主峰很难,但由于它突起在青藏高原和成都平原之间,周边地区的海拔相对较低,加之交通网状分布,所以人们看到它的机率还是比较高的。

在莫溪山上,当美国植物学家和探险家约瑟夫.洛克第一眼看到雄伟壮丽的贡嘎山主峰时惊讶万分。他在日记中这样写道:“它的主峰,像一座金字塔一样鹤立鸡群于它的姊妹峰之上,高耸着直冲苍天。”“景色如此壮观,难以用语言来描绘它那非凡的全景。”“作为第一个白人,我站在这里享受着如此美景。”

从不同角度和距离,不同气候和时间看贡嘎,结果往往迥然不同:从峨眉山顶远望,若海外仙山,琼楼玉宇;从海螺沟上观,朝阳初起时金碧辉煌,阳光强烈时银光闪闪,月朗风清时圣洁肃穆;从新都桥远观,若辉煌的金字塔挺立在如黛的苍山间;从成都至拉萨航线上看贡嘎,若云海中的海市蜃楼。

贡嘎山地处康巴藏区,康巴藏区在藏族中以体格最魁伟、性格最豪放、服饰最华丽、文化最丰富而闻名。如果将贡嘎山比喻为一个康巴汉子,那么,“天山”的贡嘎是他洁白的雪峰,如同至高无上、傲视群雄的头颅,而“人间”的贡嘎则是他茂密的植被,如同华美的服饰,肥腰、长袖、大襟、满身珠玉及亮丽而厚重的色彩显得英气逼人。

贡嘎山的冰川像康巴汉子身上佩带的条条珠串,神奇瑰丽。

贡嘎山有现代冰川71条,著名的有海螺沟一号冰川、贡巴冰川、巴旺冰川、燕子沟冰川、磨子沟冰川等。海螺沟冰川是国内同纬度海拔最低的冰川,最低点为海拔2850米,伸入原始森林6公里,冰川、森林共存。这里还有中国最大的冰瀑布,高1080米,宽500-1100米,每当雪崩发生时,冰雪飞腾,响声如雷,气势磅礴壮观。在海螺沟,你可漫游于厚达40-150米的冰面上,欣赏造型奇特的冰川景观;具有“年轮”意义的冰川弧拱以及冰面湖、冰塔林、冰蘑菇、冰裂缝、冰洞、冰桥、冰面河、冰川城门洞和整齐的冰川修剪线,以及谷侧基岩上的冰川擦痕等。

在我们生存的地球上,现代冰川只占全球面积的百分之三,而南极、北极以及格陵兰岛三地的冰盖就占去其中的十分之九。剩余的山岳冰川为数很少,全世界以冰川为主要景观的旅游地目前总共不过20余处。贡嘎山海螺沟冰川,是我国海洋性现代冰川中分布最集中、规模最大且最易接近的低纬度、低海拔冰川群,也是我国唯一一处正式对外开放的冰川旅游胜地。
贡嘎山的植被物种极为丰富,一年四季莽莽苍苍,鲜花盛开,姹紫嫣红,犹如康巴汉子的裘皮衣装,色彩亮丽,斑斓夺目。

景区内垂直带谱十分明显,植被完整,生态环境原始,植物区系复杂,已查明的植物有4880种,其中,以本地地名命名的就有20多种,如康定杜鹃、康定木兰等。这里有如西双版纳生长的阔叶林,有如长白山地区生长的高耸入云的针叶林,有如西北高原上生长的桦树林,更有珍稀的红豆杉,以及满树繁花报春来的木兰。其中“康定木兰”,一树有红、紫、粉红、白色四花,全世界惟有海螺沟有这种树。还有浑身都是珍贵药材的江波树,有被称为“活化石”的石桦树。

贡嘎山丰富的植物品种曾惠及世界。19世纪末至20世纪初,众多的西方植物学家到这里寻宝。英国植物学家威尔逊三次进入这一地区,美国植物学家洛克两次进入,他们都带走了大批种子和标本,许多在西方引种。像威尔逊带回的全缘绿绒蒿便成为西方家喻户晓的观赏花卉,1906年,他的第一个孩子出生的那天,他采自康定的一种报春花属植物也开花了,他将孩子取名为Muriel primrose,这种植物因而也命名为香海仙报春(Primrose Wilsoni),又称为威尔逊报春。

洛克一共采集了几千种植物标本,700多种鸟类标本,拍摄了240幅在当时来说最昂贵的天然彩色照片和530幅黑白相片。

贡嘎山地区的动物组成很复杂,初步统计,约有300余种野生陆栖脊椎动物,其中属于国家保护的珍贵动物有30余种,占四川省保护动物种类的60%左右。

贡嘎山区域内的田湾、草科、新民、栗子坪、冶勒乡,九龙的湾坝、洪坝乡,泸定的磨西、得妥乡,以及大渡河以西的康定县金汤以下一直到泸定与石棉接壤的区域都曾发现过大熊猫,现在,这一带作为“大熊猫栖息地”的一个组成部分已于2006年列入世界自然遗产名录。

贡嘎山景区内有十多个高原湖泊,著名的有伍须海、人中海、巴旺海等,有的在冰川脚下,有的在森林环抱之中,犹如闪亮的宝石,珍奇诱人。

贡嘎山区已发现的温泉点有树十处,它们犹如巨人奔涌的血液,水温介于40摄氏度至80摄氏度之间,有的甚至高达90多度。雪水冰川和温泉共存,是一种罕见的奇观。

1998年,四川省政府特邀8位世界旅游专家前来进行旅游资源评价,专家们如是评说:“海螺沟,是容易进入的冰川,有着对情侣和家庭极具吸引力的温泉,有保存最好的原始森林,有可与澳大利亚塔斯马尼亚相媲美的森林植被,有高耸的瀑布和独特的民族风情。”

如果说,第一地形阶梯上的名山多半像在“天上”,它们代表极高山的冰雪部分,晶莹剔透,圣洁无暇,而第三地形阶梯上的名山在人间,它们可亲可近,鸟语花香。而上帝安排贡嘎山集两者之大成,“天上”“人间”浑然一体。不仅如此,还在这里造就了一个山的博物馆,山的传奇。从景观角度,仅其中的一个尚未开发的燕子沟,就兼黄山之奇,张家界之雄,而整座山硬是将泰山之壮、黄山之奇、峨眉之秀、华山之险收于一身,其动植物种类更使别的山只能望其项背。

从气候和植被上说,“一山有四季”,是对这一类极高山的典型概括,而对贡嘎山,则是“一日有四季,一地有四季”。围绕贡嘎山驱车前往,不仅要经过大渡河这样亚热带的干热河谷,可以看到仙人掌、棕榈树这样的热带植物,当爬上折多山、鸡丑山这些海拔5000米以上的极高山时,则可见寒带的植被和风光。就是在山间呆着不动,由于日温差有时达十几度,加之早晚的云彩变幻,足不出户也可感受四时风景。

贡嘎山就像一个王子,身披五彩藏袍挺立在青藏高原的东缘,他的巍峨和气势是能在人们心中激荡起敬畏之情的。
 
康定:繁华的幽僻山谷
康定是情歌的故乡,这不是一个偶然现象。如果你去康定走一走,就会发现康定人的心里饱含着激情和对生活的美好憧憬。自古以来,这里接纳着南来北往的各族人群,各种宗教信仰和生活习惯在这里碰撞和交融,并衍生出一种混合而欣欣向荣的生活方式。繁华与幽僻在这里合而为一,正如矛盾和对立在这里都化为了玉帛一样。康定,值得你用心去体会。
 
康定溜溜的城(2006.11)
 
2006年夏天,川北、重庆等地长时期40摄氏度以上的高温和干旱使得政府救灾、公务员放假,但同属四川盆地边缘的康定地区却游人如织,享受着世人难以企及的美景和清凉。

地处贡嘎山风景名胜区怀抱中的边地小城康定,虽为一州州府,却地地道道是一座山水见长、民族风情独具的美丽小城。在四川话里,“溜溜”是指窄而长形的事物,而“康定溜溜的城”确乎很形象,从跑马山上望去,山谷里的康定小城蜿蜒几公里,犹如贡嘎山的美丽玉佩。

康定城东傍溜溜的跑马山,东北毗邻险峻的郭达山,西靠子耳坡九连山,折多河由南向北穿城而过,在郭达山前与雅拉河汇流,形成三山环抱、二水中流的地理格局。整个城市依山沿河而筑,层层叠叠,渐行渐远,城内终年凉风习习,空气清爽。

过去这一地区是以边地苦寒闻名的。清雍正皇帝四子果亲王,受派到道孚乾宁寺送七世达赖回藏,在这里就写出“万里遨游,西出炉关天尽头”的诗句。

其实,青藏高原虽然平均海拔4000米以上,但其众多的山谷和城市,却处在海拔较低的平原和山谷,这里气候日温差大,年温差相对我国北方地区却小得多,所以夏不炎热,冬不酷寒,有利于人类的生存。

中国古人曾有“情动于中则发乎声,所以手之、舞之、足之、蹈之”的精神风光,然而中原人由于长期受儒家文化的浸染,“食不言,寝不语”等礼教养得中规中矩、缩手缩脚。

藏区素有歌舞海洋之称,藏族人能歌善舞是一种生活常态。而康巴人历来有“会吃奶就会喝酒,会走路就会跳舞,会说话就会唱歌”的旷达。所以在康定这个仅有几万人的小城,早上和晚上在情歌广场等地你会看到数千居民跳“锅庄”舞:在茶楼酒肆,随时可闻随兴而起的歌声。也难怪这方水土能产生世界知名的康定情歌!

过去主流文化对这一地区知之甚少,总以为是些荒山僻壤,历史上为此还闹过诸多笑话。公元1705年,清政府拨款修建大渡河铁桥,这本是功德无量之事,康熙大帝还御笔亲题桥名“泸定桥”,取“泸河安定”之意。为何大渡河又变成了泸河了呢?这要怪当时的四川总督能泰及其参谋人员,他们将大渡河误以为诸葛亮《出师表》中所说的泸水了,而当时的泸水是指今天的金沙江!泸定县以桥得名,也就以讹传讹地传承下来。

其实,横断山的这些峡谷自古以来就并不宁静,甚至可以说为中原文化的成长壮大作出过巨大贡献。对她的忽视,不过是主流文化的自大和短见而已。

中国地理上的第一地形阶梯和第二地形阶梯交界处,大体就是横断山区,同时也是游牧文化和农耕文化的交接地带。有人说,中华民族的历史有一条主线,就是游牧民族和农耕民族的冲突和交融史。

中华文明的始祖,传说中的西王母就居住在青藏高原的昆仑山地区,以后,游牧民族东进,势必和中原的农耕文化发生冲突,而在冲突和交融的过程中,文明得以提高和升华。传说中的三皇五帝及国家的诞生,多半就是冲突和交融的产物。
羌人首领炎帝神农氏,从洮河流域经渭河进入中原,与先期进入中原的“低地之羌”黄帝部落结成联盟,击败了从南方侵入中原的黎苗种族,以后的秦人又是来自西方的羌人(“秦”也可能由“羌”转变而来)。秦人因战胜陕甘地区的羌人而成为了西方大国,建立了中国第一个统一而强大的帝国——秦朝。后“炎黄子孙”成为中华民族的一个代名词。

其间的关键人物炎帝,史载为黄帝“同母兄”。而记载较为翔实,被称为“中华共祖”的黄帝,《史记》等记载他“居昆仑后室”,“娶西陵氏之女,是为漯祖。漯祖生二子,一为青扬,降居江水;其二为昌意,降居若水……”。西陵即今天阿坝藏族自治州的叠溪海子一带,江水为今日岷江。

在这漫长的冲突过程中,自不免有战败者和逃难者,而横断山的千沟万壑为他们提供了天然的通道,于是,这条以横断山为基础的民族大走廊就产生了。

那些被秦国打败南下远方的邛人、蜀人,由此开辟了“南方丝绸之路”。诸葛亮的南征部队,元代忽必烈绕道进攻大理都先后进入和经过这一地区。

元朝将陕西和四川合并为一个行省。善于经商的陕西人大批进入康区经商,并颇有成就,直到解放前,康定还有“老陕街”。

明中叶以后,云南丽江纳西族土司木氏的势力渐强,开始向西北拓展,最强盛时,其统治范围北达康定。

随着清代对藏区诸如“大小金川战役”等几次用兵,汉族居民源源不断地流入这一地区。

民国时期及西康建省,进入这一地区的商人、官员往来频繁。

新中国成立后,十八军进藏,川藏线的修筑以及以后森工、矿业的开发,都有大批的转业军人和民工留驻下来,不断带来血缘的混合和新的文化。

上面仅是南北向的流动,东西向的流动由于青藏高原西高东低的特点,自是往来不绝。吐蕃时期就和这一带有通婚关系,以后的茶马古道更是历时千年。明代以后,川藏线逐渐取代青藏线成为进藏主道,清代几十位驻藏大臣都是从这里进藏的。

何况更早的石棺葬文化在横断山有着广泛分布,其突然消失至今还是个谜。

对这一地区的人文价值,费孝通先生在1978年就提出:“我们以康定为中心向东和向南大体上画出了一条走廊。把这条走廊中一向存在着的语言和历史上的疑难问题,一旦串联起来,有点像下围棋,一子相连,全盘皆活。这条走廊正处在藏彝之间,沉积着许多现在还活着的历史遗留,应当是历史和语言科学的一个宝贵的园地。”以康定为中心的藏彝走廊,而今已成为民族学、人类学研究的重点地区。

这种历史上的文化多元性也带来了文化的开放性。至今,康定这座小城里不仅西方几大宗教齐全,还有汉地的各种土生宗教传入。在这种文化精神的护佑下,有藏、汉、回、彝等19个民族在这里繁衍生息。

今天你到康定,不仅可以到藏传佛教的南无寺、安觉寺拜佛,可以到天主教堂和基督教堂做弥撒,到清真寺做礼拜,还可以到观音阁朝拜观世音呢。

而这种多元文化的和平相处,共融发展,也正是香格里拉的灵魂所在。
 
康定是一个热闹的地方,它的热闹不亚于内地的大城市,更比别处多了一份民族融合的奇异光彩。在这里,你看不到纯粹的汉人和藏人,所有人都养成了混有多民族特性的生活习惯。人与人之间的关系也因差异和彼此接纳而显现出一种热烈的融洽。

康定,这个明代还是一个小山村的地方,正是由于族群的交流,特别是川藏茶马古道及其作为当时“边贸”功能的“锅庄”文化的发展而日渐兴盛的。因此她也享有了“茶马古道重镇“和”锅庄文化中心“的美誉。

由此,我们已不难理解,为何产生于康定的《康定情歌》能够带上多种文化的印迹。歌词里的“张大哥”、“李大姐”可能是藏人,也可能是汉人,或者是“团结族”。康定城接受汉族文化很深,其藏族多有汉姓,藏汉结合的家庭普遍存在。解放前曾经统计过,汉藏混合的团结族(藏语叫“扯格娃”)在康定占到20%,在道孚占到40%。

多种民族的文化在青山秀水之间彼此交融,衍生出了一种混合而欣欣向荣的生活方式。

在折多山以西,雅砻江以东,道孚、丹巴以南,九龙以北的这一片地区,汉文史籍称“牦牛国”,藏语称“木雅”。“木雅”,有专家说按木雅语就是“一山(贡嘎山)下的居民”之意。历史上这一族群遍布贡嘎山周边的广大地区(今海螺沟的磨西镇就是木雅语“山间台地”之意)。这一贡嘎山养育的远古族群,历史上曾声威显赫。它不仅很早就与古蜀人做了生意(雅安就是“牦牛尾巴交易市场”之意),而且出过知名的“木雅五学者”。由于势力颇大,强大的吐蕃甚至与他们联姻,松赞干布就曾有一位木雅王妃。在吐蕃势力的压迫下,他们中的一部分曾经北迁。其中的党项部成为西夏国奠基者。木雅血脉不断,曾建国于今康定贡嘎山一带,史称西吴国,后来传承国体的明正土司迁到康定,成为康区四大土司之一。至今,木雅人还保有自己的语言,其建筑风格别具一格,民风民俗多姿多彩,成为研究族群文化的范本。

在泸定至丹巴间的大渡河段被当地人称作鱼通河,在其两岸深山峡谷中生活的鱼通人身着蓝布衣衫,包着黑白头帕,其语言和习俗也不同于附近的嘉绒藏族。专家认为鱼通应属羌系族群,他们身上残留了许多古羌人乃至古蜀人的文化因子。

在九龙,除了与木雅地区毗邻的汤古乡的木雅人外,还有九龙县城所在地直到乃渠乡一带的黎汝人。黎汝,是当地语“白人”的意思,当地人称“呷尔娃”,有着与周边彝族、木雅人不一样的语言和习俗,自称是野人的后代,信仰地处乃渠乡的苯教神山恶热洪。巫师叫“阿乌公巴”。据林俊华先生考证,他们就是《新唐书》中记载过的“罗女(读汝)蛮”部落,在这一带有着悠久的历史。

在雅砻江河谷里还生活着“西番人”。西番人自称纳木日,是“黑人”的意思。据口头传说。他们的祖先来自西藏,信奉苯教和杀生献祭,巫师称“帕滋”,没有文字。西番人和周边纳西人、云南普米人在语言和习俗上有诸多相同之处,有祖先从北方迁来的传说,从有关经书的传说看,可能是佛苯相争时逃走的高原族群。

在道孚至雅江县的鲜水河峡谷里,至今还保有比泸沽湖走婚文化更为完整的扎巴人。这些族群,和丹巴、泸沽湖地理相通,文化上也有诸多共同之处,特别是历史上的东女国文化对这一带影响至深,有着大体相似的服饰、建筑、宗教文化和习俗(如百褶裙、石砌建筑、苯教和走婚文化),属于世所罕见的女国文化带的范畴。

这一地区的远古族群,由于吐蕃时期及以后受藏文化影响很大,所以在今天被划归藏族,但从文化人类学的角度看,他们各自保存了极丰富的研究价值。

此外,在泸定、九龙、冕宁和石棉县,还分布着大量的彝族人,他们应是凉山彝族的扩散和分支。

康巴藏族的佩饰多用金银、珊瑚、玛瑙制成,世代相传十分珍贵,这与藏族人的生活环境有关,艰苦贫困的物质生活,造就了他们对精神文化和宗教信仰的强烈追求。由于藏族自古至今都以游牧为主要的生活状态,所以,他们把财产制成贵重的佩饰带在身上,以便保存和迁徙。一个富有的少女,她佩戴的饰物总价值可达万元甚至百万元,这是一家数代人历经艰辛而积攒下来的,每逢重大节日或人生中的重要日子,这些佩饰就会被佩戴出来,既是财富的展示和炫耀,又是对精神美的追求和表达。藏族佩饰种类繁多,图案和样式大多具有宗教象征的意味。九眼宝石、象牙佛珠、珊瑚项链、蜜蜡宝石、护身盒、右旋海螺等等,无不寄托着对神灵的祈祷和对现实的珍惜以及对理想的追求。把理想、财富、审美、文化和信仰融为一体,是藏族佩饰的主要特点。

今天的我们是幸运的,不仅可以借助现代交通工具进入过去贤哲骚人们难以进入的这片山峦,这片曾被中原人称为“蛮夷之地”的另类地区,而且可以在欣赏自然美景的同时,感受丰富多彩的族群文化。在现代工业文明的尘嚣之外,重拾一片宁静的心境,顿悟世事流变的诸多因缘,解开红尘生活的种种迷思。


 

 


阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 客人游记
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 精彩视频
 
深秋的新都桥(2006.10)
 
雀儿山主峰藏名“绒麦昂扎”,意为鸟儿都飞不过的大山。冰雪皑皑,巍峨雄伟的雀儿山居沙鲁里山系北段,最高峰海拔6168米,垭口海拔5050米,位于德格县境内。该山山势挺拔,壁立于周围十座5500米的群峰之上。故有“爬上雀儿山,鞭子打着天”之说。

1951年,解放军以简陋的工具和血肉之躯,历半年时间,建成了雀儿山公路,从此高峻险要的雀儿山、冰峰林立的雀儿山、拥有川藏公路第一高的雀儿山闻名于世。
 
2006年10月底,我们的团队在冬季来临之前,前往德格摄影游览,途中两次翻越雀儿山。此段视频为当时客人在车上所拍片段。
 
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 客人游记
 
德格印经院(2006.10)
 
 
 
炉霍卡萨湖(2006.9)
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 客人游记
 
 
 
稻城万亩青杨林(2006.9)
 
 
 
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 精彩视频
    
挂上活佛给的哈达(2006.6)
 
2006年护送白教岔岔寺活佛扎西尼扎回乡坐床,路过康定折多山,活佛与众护法金刚在山顶颂经做法事
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
分类: 精彩视频
 
开满鲜花的高尔寺山山顶(2006.7)
 
五一在稻城偶遇当地人举办婚礼,邀请亲朋好友及在场的游客一起参加.席间开始飚舞啦!
摄像:dingding
阅读  ┆ 评论  ┆ 转载 ┆ 收藏 
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有